Girona

Girona, capital da província homônima e da comarca de Gironès e da vegueria de Girona, ocupa uma posição de singular importância estratégica na confluência dos rios Ter, Onyar, Galligants e Güell. Situada a noventa e nove quilômetros a nordeste de Barcelona e aninhada no corredor natural que liga a planície do Empordà à Depressão Costeira Catalã, a cidade tinha uma população oficial de 103.369 habitantes em 2020, enquanto sua aglomeração urbana mais ampla, abrangendo Girona-Salt, contava com cerca de 156.400 habitantes naquele mesmo ano. Seu núcleo histórico compacto — notavelmente preservado apesar de sucessivas incursões, reconstruções e restaurações — faz de Girona um local de intenso interesse acadêmico e turístico, com suas muralhas medievais, catedrais góticas e claustros românicos testemunhando um passado multifacetado que abrange fundações romanas, ocupação moura, reconquista medieval, florescimento judaico e cerco napoleônico.

Desde o primeiro momento de sua fundação como Gerundá Romana — posicionada a cavalo na artéria que atravessava o Império até Cádiz — a topografia e a hidrografia de Girona exerceram uma influência formativa em sua gênese urbana. O desfiladeiro esculpido pelo Ter entre o maciço de Gavarres a oeste e a Cordilheira Transversal Catalã a leste constitui um funil natural por onde fluem o comércio, a peregrinação e as expedições militares desde a antiguidade; o afluxo de peregrinos a caminho de Santiago de Compostela e de mercadores com destino ao norte da Costa Brava e aos mercados do sul da Catalunha seguia os mesmos contornos que guiavam os meandros do rio, conferindo à cidade oportunidade e vulnerabilidade. Foi no século I a.C. que os engenheiros romanos construíram seu recinto defensivo na encosta e, embora o edifício tenha passado por uma reforma abrangente sob Pedro III, o Cerimonioso, no final do século XIV, as antigas muralhas continuam a demarcar o centro histórico de Girona — um vestígio ininterrupto de exigência marcial.

Os próprios rios — veias vivas da região — condicionaram indelevelmente o desenvolvimento da cidade. O Ter, principal curso de água da região, atravessa o norte de Girona numa trajetória de sudoeste a nordeste antes de se unir ao Onyar, que corta o povoado de sul a norte. Inundações implacáveis, registadas desde a crónica medieval, remodelaram periodicamente o tecido urbano da cidade, levando sucessivas gerações de planeadores civis a recalibrar diques e a erguer estruturas de mitigação de cheias — um testemunho da dialética entre a engenhosidade humana e a força hidrológica. Menos conspícuos, mas não menos integrais ao conjunto arbóreo de Girona, são os carvalhos resistentes à seca (Quercus ilex, Quercus suber, Quercus pubescens) e os pinheiros-bravos (Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus halepensis) que pontuam as encostas; Sua proliferação indica um clima classificado na junção de subtropical úmido (Cfa) e mediterrâneo (Csa), onde as geadas de inverno — com média de quarenta dias entre novembro e março — produzem nevascas esporádicas, e temperaturas extremas de verão acima de 40°C permanecem excepcionais. A precipitação anual excede ligeiramente setecentos milímetros, concentrando-se na primavera e no outono, enquanto nuvens de tempestade podem se materializar ao longo do ano, mais intensamente nos meses quentes.

O palimpsesto arquitetônico da cidade revela mudanças nas prioridades estéticas e funcionais ao longo dos séculos. A leste do Onyar, na encosta íngreme da colina Caputxins, encontra-se o Barri Vell, com suas estreitas artérias medievais envolvendo conjuntos de estruturas românicas, góticas e novecentistas. Entre estas últimas, destaca-se a Farinera Teixidor, um exemplar da Art Nouveau do início do século XX, de Rafael Masó, cujas formas sinuosas e ornamentos cerâmicos articulam uma linguagem modernista temperada pela tradição regional. Em frente, na planície ocidental que acomoda a expansão de Girona nos séculos XIX e XX, predomina uma malha viária mais retilínea — suas avenidas ordenadas abrigam comodidades contemporâneas, hotéis e vias comerciais —, mas mesmo aqui o passado estratificado da cidade se afirma em fragmentos discretos de criptas abobadadas e muros vestigiais.

Dominando o horizonte, encontra-se a Catedral de Santa Maria de Girona, com seu amplo lance de noventa degraus de pedra que ascendem a uma nave abobadada composta, cujo vão de vinte e dois metros reivindica a abóbada de pedra pontiaguda mais larga da cristandade. Erguido sobre a base de uma paróquia visigótica posteriormente convertida em mesquita, e posteriormente reconstruído ou extensivamente remodelado após a expulsão final dos mouros em 785, o edifício atual deve sua genialidade estrutural a Jaume Fabre, um arquiteto maiorquino cuja hábil integração de capelas do coro, nichos com dossel e ornamentação do retábulo aliou a prataria valenciana à sobriedade gótica catalã. O coro se abre através de três arcos para a nave, e em seus limites repousam os túmulos de Ramon Berenguer e sua consorte; um altar de prata fundida e martelada — outrora roubado pelos exércitos de Napoleão em 1809 — atesta as provações da cidade durante a Guerra Peninsular.

Uma curta travessia a partir do recinto da catedral revela o amplo circuito das fortificações medievais de Girona. Originalmente erguida na época romana, a muralha da cidade foi substancialmente reconstruída sob Pedro III, com suas fundações apoiadas em alvenaria antiga. No século XVI, à medida que os avanços da artilharia tornavam essas muralhas obsoletas, partes da muralha foram assimiladas a residências particulares, mas o segmento norte e uma extensão mais extensa a leste e a sul permanecem, repletos de torres e ameias que proporcionam vistas panorâmicas dos telhados variegados da cidade e das terras aluviais ribeirinhas mais além. Um passeio direto ao longo dessas muralhas — onde o mérito reside tanto no esforço da subida quanto na observação meditativa da morfologia urbana de Girona — transmite uma palpável sensação de continuidade entre a necessidade defensiva e o lazer contemporâneo.

A herança eclesiástica assume maior expressão na Colegiada de Sant Feliu, cuja nave gótica do século XIV é ladeada por uma fachada do século XVIII — sua torre singular, uma característica rara entre as igrejas ibéricas. No interior, o sepulcro de São Félix e o túmulo do cavaleiro Álvarez coexistem com uma capela dedicada a São Narciso, supostamente um dos primeiros bispos da sé, cristalizando assim a fusão de hagiografia e bravura marcial de Girona. Da mesma forma, o mosteiro de Sant Pere de Galligants, fundado por volta de 950 e parcialmente erguido em estilo românico por volta de 1130, permanece como um testemunho austero do rigor monástico beneditino; suas arcadas claustrais e capitéis sem adornos evocam uma era de disciplina litúrgica anterior às elaborações do floreio gótico.

No coração do bairro de Mercadal, a Plaça de la Independència — também conhecida como Plaça de Sant Agustí — presta homenagem aos defensores da cidade durante os cercos de 1808 e 1809. Ladeada por fachadas neoclássicas uniformes, pontuadas por arcadas, a praça ocupa o local do antigo Convento de Sant Agustí; suas proporções simétricas, embora apenas parcialmente realizadas no século XVIII, refletem a ambição do arquiteto municipal Martí Sureda de criar um recinto fechado e com arcadas, uma estética em consonância com o Noucentismo. Hoje, a praça mantém um ar vibrante, animado por cafés e restaurantes de origem duradoura — entre eles o Café Royal, o Cinema Albéniz e a Casa Marieta — cujos arcos frontais envolvem os transeuntes em um diálogo silencioso entre a memória histórica e o ritual cotidiano.

As margens orientais do Onyar são animadas por uma fileira de casas de vários andares cujas fachadas, pintadas em tons de painéis, concebidas por Enric Ansesa e James J. Faixó em conjunto com os arquitetos Fuses e J. Viader, oferecem uma paleta sóbria que ressalta o temperamento marítimo da cidade. Um exemplar sem pintura na Ballesteries 29 — conhecido como Casa Masó — constitui o local de nascimento de Rafael Masó e consagra seu ethos Noucentisme; desde 2006, serve como sede da Fundació Rafael Masó, com sua fachada caiada em contraponto à policromia. A interação entre o reflexo do rio e a geometria da fachada confere uma serenidade urbana, como se as próprias habitações estivessem em diálogo tranquilo com as águas sobre as quais se projetam.

O bairro judeu de Girona, ou Call, ocupa um modesto recinto dentro do Barri Vell; suas vielas labirínticas preservam vestígios de uma comunidade outrora vibrante que prosperou até que o edito de 1492 impôs a conversão forçada ou o exílio. Posteriormente, o bairro foi vedado, reconstruído e em grande parte apagado até que a morte do General Francisco Franco, em novembro de 1975, reacendeu o interesse pelo patrimônio regional. Escavações revelaram a casa do estudioso medieval Nahmanides, comprada pela cidade em 1987, e exumaram cerca de 1.200 documentos — comentários talmúdicos, relatos domésticos, inventários de sinagogas e nomes de conversos — que reconstroem a vida cotidiana e jurídica dos judeus de Girona. Um recorte retangular para uma mezuzá permanece visível na Carrer de Sant Llorenç, enquanto o Centre Bonastruc ça Porta na Carrer de la Força — uma antiga sinagoga do século XV — agora abriga o Museu de História Judaica de Girona e o Instituto Nahmanides de Estudos Judaicos, afirmando assim o compromisso da cidade com a memória acadêmica e o diálogo intercultural.

A silhueta de Girona atraiu a atenção cinematográfica, servindo notavelmente como pano de fundo para adaptações de O Monge e para o episódio 10 da sexta temporada da série de televisão Game of Thrones; suas ruas medievais e monumentais escadarias de pedra foram encenadas para evocar tanto a penitenciária austera quanto os reinos fantásticos da narrativa ficcional, com seu tecido urbano emprestando autenticidade ao artifício sem cair na caricatura. Tais usos ressaltam a capacidade de Girona de funcionar simultaneamente como museu vivo e cenário dinâmico de filmes, com suas pedras patinadas dando credibilidade a histórias antigas e inventadas.

As artérias de transporte convergem para Girona com a mesma determinação com que as rotas de peregrinação o faziam na Idade Média. A Autopista AP-7 e a estrada nacional N-II atravessam a província, ligando a cidade ao litoral e às passagens de terra firme para os Pireneus. Dentro do perímetro urbano, ônibus operados por particulares constituem uma extensa rede de serviços urbanos e interurbanos, enquanto ônibus de longa distância aumentam a conectividade com as principais cidades da Catalunha. O transporte ferroviário também desempenha um papel de destaque: os trens Media Distancia, de ritmo convencional, completam a viagem Barcelona-Girona em aproximadamente setenta e cinco minutos, enquanto os serviços de alta velocidade AVE reduzem esse intervalo para incisivos trinta e sete minutos e se estendem além da fronteira francesa até Figueres, Toulouse, Marselha e Paris. A estação ferroviária de Girona, situada a oeste do Centro Histórico, exemplifica a infraestrutura contemporânea discretamente integrada ao entorno histórico.

Outro portal fica a cerca de dez quilômetros ao sul: o Aeroporto de Girona-Costa Brava, que floresceu durante sua gestão como hub da Ryanair, antes que as operações principais da companhia aérea fossem transferidas para Barcelona-El Prat. Um ônibus liga o aeroporto à cidade em cerca de trinta minutos, enquanto uma rota estendida de sessenta minutos leva os visitantes ao centro de Barcelona. Apesar do nome frequentemente equivocado do aeroporto — comercializado sob o nome de Barcelona por companhias aéreas de baixo custo — ele continua sendo a porta de entrada aérea mais próxima dos resorts da Costa Brava, com seu modesto terminal escondendo uma enorme importância regional.

A evolução de Girona de Gerundá romana para a moderna capital provincial é pontuada por momentos de ruptura e renovação. Tomada pelos mouros em 715, reconquistada pelo Sacro Império Romano em 785, sitiada por ataques vikings, sarracenos e francos ao longo dos séculos IX e X, a cidade, no entanto, cristalizou uma distinta identidade catalã, que acomodou um próspero enclave judeu até 1492. Entre os séculos XVII e XIX, repetidas incursões francesas testaram suas fortificações, culminando nos cercos da Guerra Peninsular; após a derrota de Napoleão, segmentos da muralha ocidental foram desmantelados, enquanto as muralhas orientais foram zelosamente preservadas, preservando o contorno marcial da Cidade Velha. O centro da cidade — aninhado ao longo da margem leste do Onyar — mantém sua marca medieval, enquanto a Cidade Nova, a oeste e sul, se desdobra em uma malha do século XIX povoada por lojas, pensões e terminais ferroviários e rodoviários. Os extremos climáticos — mínimas de menos de cinco graus no inverno e máximas de quase quarenta graus no verão — levam os cidadãos e visitantes a refúgios no litoral, mas os bairros compactos da cidade convidam à caminhada durante o ano todo, suas pedras eloquentes de séculos passados ​​e sua vitalidade atual, um testemunho de preservação cuidadosa.

Em Girona, a confluência de rios espelha uma confluência de histórias: romana, moura, medieval catalã, judaica, napoleônica e moderna. Cada época deixou uma marca em suas ruas, praças e edifícios — marcas que convergem em uma crônica viva, que acolhe tanto a curiosidade do estudioso quanto a sensibilidade do poeta. Aqui, no coração da rede arterial da Catalunha, o visitante encontra não apenas uma cidade de pedra e água, mas uma narrativa de resiliência e renovação, articulada em abóbadas góticas, claustros românicos, arcadas neoclássicas e nas fachadas ocre e vermelhão das margens do Onyar. Essa é a essência de Girona: um lugar onde a linha de fundo, colocada em destaque e no centro, revela um testemunho vivo do esforço humano escrito em grande escala nas margens de quatro rios convergentes.