Rijeka

Rijeka ocupa uma estreita faixa costeira onde o rio Rječina encontra a vasta extensão da Baía de Kvarner. Aqui, colinas íngremes erguem-se tão abruptamente do nível do mar que o contorno da cidade assemelha-se a um palco de teatro com um cenário montanhoso. Essa configuração moldou o caráter de Rijeka de forma mais decisiva do que qualquer projeto arquitetônico poderia. Delimitada em três lados pelas serras de Učka, Risnjak e Velika Kapela, e abrindo-se para o Adriático em seu quarto flanco, a cidade serve há muito tempo como porta de entrada marítima natural para a Europa Central.

Desde os primeiros registros, Rijeka (em croata: Riječka; em italiano: Fiume) deve seu destino a essa enseada de águas profundas. Seu porto fica quarenta metros abaixo das cordilheiras circundantes, capaz de receber navios que atravessam as passagens baixas do continente, vindos da Hungria e além. Duas rotas principais começam aqui: uma corta para nordeste, através dos Alpes Dináricos, até a planície da Panônia; a outra, através do Portão de Postojna, segue para noroeste, até a Eslovênia e a Áustria. Em qualquer direção, mercadores e exércitos consideravam o porto tranquilo de Rijeka indispensável.

Essa proeminência estratégica atraiu pretendentes rivais ao longo dos séculos. Outrora disputada entre o Sacro Império Romano e a república marítima de Veneza, passou posteriormente pelas mãos de venezianos e Habsburgos antes de emergir na era moderna como um ponto de conflito entre a Itália e a Iugoslávia. Entre 1918 e 1991, a cidade respondeu a nada menos que oito administrações distintas, uma turbulência de soberania que conferiu ao seu povo um agudo senso de identidade local. Um habitante nascido em 1917 poderia — sem se mudar — ter passaportes da Áustria-Hungria, Itália, Estado Livre de Fiume, Reino da Itália, território ocupado pela Alemanha, Iugoslávia, Regência fascista de Carnaro e, finalmente, República Socialista Federativa da Iugoslávia. Essas rápidas mudanças moldaram tanto o imaginário cívico quanto o perfil demográfico, com croatas, italianos, sérvios, bósnios e outros coexistindo em um porto onde múltiplas línguas e tradições se entrelaçavam.

Hoje, cerca de 85% dos 108.000 habitantes de Rijeka se identificam como croatas, com remanescentes italianos e outras comunidades minoritárias preservadas em alguns pontos da cidade. Entre eles, sobrevivem cerca de 20 mil falantes de fiuman, a variante local do veneziano. Por gerações, o fiuman serviu como a língua comercial do porto, chegando a tocar dialetos do croata nos subúrbios, onde vestígios do dialeto chakaviano perduram. Nas ruas ao redor de Korzo, o amplo calçadão de pedestres no coração da cidade, essas línguas se misturam aos chamados dos vendedores do mercado e aos cumprimentos descontraídos de velhos amigos.

A economia de Rijeka permanece enraizada no mar. Dois estaleiros — 3. Maj e Viktor Lenac — estão entre os maiores empregadores industriais, com seus guindastes articulados como guindastes de metal contra o horizonte. Serviços marítimos de carga e passageiros ainda navegam pela baía, ligando o principal porto da Croácia às ilhas do Adriático e às linhas internacionais. No entanto, por mais que as docas definam o mercado de trabalho, a cultura se reafirmou nos últimos anos. Em 2020, Rijeka recebeu o título de Capital Europeia da Cultura, compartilhando a honra com Galway, na Irlanda. Com um repertório que abrange desde o teatro clássico no Teatro Nacional Croata Ivan pl. Zajc — erguido pela primeira vez em 1765 — até a arte contemporânea no Museu de Arte Moderna e Contemporânea, a cidade ancorou sua identidade pós-industrial em espaços de performance e exposição que remetem ao seu passado diverso.

Um passeio pela Cidade Velha evoca essa sobreposição de épocas. A Torre da Cidade ergue-se aos pés do Korzo, cuja forma medieval arredondada serviu outrora de entrada para a cidade fortificada. Perto dali, o Palácio do Governador abriga hoje o Museu Marítimo e Histórico da Costa Croata, onde artefatos de marinheiros e retratos de família registram a transformação de Rijeka de um pequeno porto de pesca em entreposto imperial. Sob a catedral dedicada a São Vito, encontra-se a rede de túneis Grivica, escavada pelas forças italianas no início da década de 1940. Os visitantes podem percorrer seus 330 metros de extensão e imaginar a ansiedade dos civis que buscam abrigo dos bombardeiros que os sobrevoam.

Elevada acima do centro, a colina de Trsat abriga uma fortaleza cujas pedras datam do final do século XIII. O Castelo de Trsat, situado a 138 metros acima do nível do mar, domina a entrada a leste. Desde 1288, oferece refúgio e vista privilegiada, primeiro ao clero medieval e, posteriormente, aos oficiais dos Habsburgos. Hoje, suas muralhas abrigam exposições de arte, concertos e leituras literárias, enquanto, abaixo da igreja barroca do castelo, o fluxo de peregrinação aumenta todo mês de agosto para a Festa da Assunção. Os peregrinos vêm homenagear Nossa Senhora de Trsat, o local devocional mais importante do oeste da Croácia, atraídos pelas oferendas votivas que enchem a capela de oferendas.

O carnaval de Rijeka representa outra forma de peregrinação. Criado em 1982, o carnaval de Riječki acontece entre janeiro e março, com pico no fim de semana anterior à Quaresma. No dia da abertura, o prefeito da cidade entrega a chave simbólica a Meštar Toni, o mestre carnavalesco, que então preside procissões festivas e um baile beneficente no Palácio do Governador. Centenas de grupos mascarados desfilam ao longo do Korzo, acompanhados por crianças fantasiadas de toda a região. Nos últimos anos, mais de quinze mil participantes em mais de duzentos grupos carnavalescos atraíram multidões que ultrapassaram cem mil espectadores. Essas celebrações relembram a herança cosmopolita de Rijeka, com máscaras venezianas se misturando a trajes eslavos e à sátira moderna.

O verão transforma as margens costeiras em um banho de lazer mediterrâneo. As praias a oeste, em Kantrida e Preluk, oferecem bordas de seixos e cinco piscinas naturais esculpidas na rocha; a leste, Pećine e Kostrena dão lugar a enseadas isoladas. Ônibus transportam banhistas para cada trecho, e estacionamentos estão prontos ao longo da costa. No entanto, os Alpes ficam a apenas dez quilômetros da costa, de modo que, nas manhãs frescas de inverno, os esquiadores sobem até o resort de Platak de teleférico e encontram encostas ainda cobertas de neve, com as ilhas do Adriático brilhando abaixo através de aberturas nas nuvens. A queda de neve é ​​breve — raramente ultrapassando três dias por ano —, mas o vento bora varre as encostas, deixando picos congelados que contrastam vividamente com os olivais à beira-mar.

O clima aqui é classificado como subtropical úmido. As temperaturas máximas no verão excedem 30 °C em apenas vinte dias por ano, enquanto as mínimas no inverno caem abaixo de zero apenas uma vez. As chuvas são frequentes em todas as estações; a neblina se acumula em cerca de quatro dias por ano, principalmente no inverno. O ar mais quente registrado na estação local, a 120 metros de altitude, atingiu exatamente 40 °C em 19 de julho de 2007, enquanto o mais frio caiu para -12,8 °C em 10 de fevereiro de 1956.

Além do mundo natural, Rijeka serviu por muito tempo como cenário para cineastas e escritores. Na década de 1960, vários westerns de Winnetou foram filmados em seus arredores. Na década de 1970, a minissérie americana The Winds of War encontrou aqui uma arquitetura adequada, enquanto a Regência Italiana de Carnaro — o experimento protofascista de Gabriele D'Annunzio em 1919 — figura entre os episódios mais peculiares da cidade. Aquela efêmera "Reggenza Italiana del Carnaro" reconheceu a República Soviética de Lenin, abraçou a estética de vanguarda e até tolerou expressões de gênero não normativas, tudo sob uma constituição escrita pelo próprio D'Annunzio. Mais tarde, em 1992, Hayao Miyazaki transpôs Fiume da década de 1920 para o animado Hotel Adriano de Porco Rosso, capturando a elegância do porto entre guerras em pinceladas fluidas. Mais recentemente, o drama Novine, da Netflix, tem sido exibido nas ruas de Rijeka desde 2018, e o longa de 2019 The Hitman's Wife's Bodyguard também filmou sequências aqui.

A arquitetura revela outras camadas. Ao longo do Korzo, fachadas secessionistas emolduram cafés e butiques; a catedral de São Vito mantém sua nave barroca; o Arco Romano e o Portão Antigo permanecem como testemunhas silenciosas dos capítulos imperiais da cidade. Na outra margem do Rječina, a antiga cidade de Sušak — outrora um enclave croata rival — fundiu-se com Fiume em 1945. Hoje, sua união é comemorada por uma ampla praça de pedestres sobre o rio enterrado, um ponto de encontro favorito que esconde a água que corre abaixo.

Há muitos museus para quem se dispõe a dedicar tempo à exploração. O Museu de História Natural, com seu aquário e coleção de répteis, atrai famílias; o Museu da Cidade de Rijeka abrange numismática, trajes teatrais e artefatos de guerra; o pequeno Peek & Poke exibe relíquias da computação vintage — teclados volumosos dos primórdios da computação pessoal. As coleções sacras da Catedral e de Trsat exibem relicários, cálices e pinturas que abrangem séculos de devoção. Em cada esquina, sente-se o cabo de guerra da cidade entre a indústria e a arte.

Para ter uma ideia da vida moderna, pode-se descer até o mercado principal — a Praça —, onde redes de pesca chegam cedo pela manhã, ao lado de caixas de frutas locais. Aqui, o espírito cosmopolita original da cidade se afirma no aroma do camarão defumado, no sotaque dos vendedores idosos que lembram o domínio austro-húngaro e no riso dos jovens correndo pelos corredores de azulejos.

Fora do centro urbano, há outras diversões. Entusiastas do automobilismo dirigem dez quilômetros ao norte, até o circuito de Grobnik, onde podem testar suas habilidades ou assistir a profissionais em curvas fechadas. Para os observadores de estrelas, o Centro Astronômico no topo da colina Sveti Križ oferece telescópios apontados para o céu escuro, com panoramas deslumbrantes da baía abaixo. E se a atração da água salgada ceder, centros de mergulho ao redor do promontório revelam penhascos subaquáticos pontilhados de corais gorgônias, cavernas marinhas e até naufrágios.

Educação e artes se cruzam na Universidade de Rijeka, fundada formalmente em 1973, mas com raízes em uma escola de teologia jesuíta do século XVII. Suas faculdades se espalham pela cidade, atraindo estudantes que animam as ruas e os cafés, falando croata, italiano, fiuman ou inglês enquanto debatem história, engenharia ou literatura.

A memória cultural brilha nos mínimos detalhes. Um salva-vidas do Titanic repousa no Museu Naval, um legado das viagens do Carpathia de ida e volta para Nova York, muitas vezes tripulado por croatas. No início do século XX, Fiume ostentava um serviço transatlântico semanal de passageiros, e os moradores ainda se lembram do dia em que os transatlânticos atracavam no cais e pombos-correio sobrevoavam o local.

Em cada uma dessas facetas — geografia, história, indústria, arte — Rijeka revela complexidade em vez de uma narrativa única. Resiste a definições fáceis, preferindo falar em camadas de pedra e aço, em vozes ecoantes que deslizam entre o Adriático e as colinas. Para o visitante que observa o pôr do sol atrás de Učka, com as luzes dançando na superfície da água, a essência da cidade emerge não apenas em grandes monumentos, mas no fluxo de identidades que moldaram suas ruas. Há uma poesia silenciosa em um porto construído para o comércio, que agora acolhe barcos de passageiros e navios de carga, e uma dignidade sutil em uma comunidade que resistiu ao império, à ideologia e à guerra, apenas para reter um espírito resiliente e receptivo. Em Rijeka, o rio corre sob uma praça e as montanhas se aproximam do mar, e nesse abraço encontra-se uma cidade ancorada e livre.