Plymouth

Plymouth leży na południowym wybrzeżu Devonu u zbiegu rzek Plym i Tamar, a jego granice rozciągają się na około osiemdziesięciu kilometrach kwadratowych zróżnicowanego terenu i sięgają szczytu Roborough, 155 metrów nad poziomem morza. W połowie 2022 r. było domem dla 266 862 mieszkańców, leży 58 kilometrów na południowy zachód od Exeter i 311 kilometrów od Londynu, dowodząc naturalnym portem ukształtowanym przez Plymouth Sound i osłoniętym od 1814 r. falochronem. To kompaktowe miasto, największe w Devon, ewoluowało poprzez początki epoki brązu, przedsiębiorstwa morskie, ekspansję przemysłową i odbudowę w czasie wojny, aby stać się centrum operacji morskich, edukacji i życia obywatelskiego.

W najwcześniejszej znanej fazie kupcy założyli przyczółek w Mount Batten, gdzie fragmenty ceramiki i wyrobów metalowych z epoki brązu świadczą o ożywionej wymianie przybrzeżnej. W średniowieczu na północnym brzegu cieśniny zakorzeniło się miasteczko targowe znane jako Sutton. Kiedy Edward IV nadał status gminy w 1439 r., osada przyjęła nazwę Plymouth — uznanie rzeki, która obdarowała ją dostępem do szlaków morskich. Jej położenie w połowie drogi między dwoma estuariami pływowymi szybko zapewniło zarówno możliwości, jak i znaczenie strategiczne: statki zmierzające na otwarty Atlantyk nanosiły mapy Plymouth Sound; floty marynarki wojennej gromadziły się za falochronem; kupcy ładowali towary na nabrzeżach, które miały się rozrastać w ciągu kolejnych stuleci.

Wojenna spuścizna miasta ujawniła się w 1588 r., kiedy statki stacjonujące tutaj dołączyły do ​​floty, która odparła hiszpańską Armadę. Cztery dekady później miasto stało się punktem wyjścia dla podróży Ojców Pielgrzymów w kierunku Nowego Świata. Podczas wojny domowej miasto okazało się wytrwałe pod rządami parlamentarzystów, wytrzymując oblężenie od 1642 r. aż do nadejścia odsieczy w 1646 r. Wydarzenia te wpisały Plymouth w narrację narodową, a jego losy były związane zarówno z obroną, jak i eksploracją.

W 1690 roku Admiralicja zainaugurowała Devonport Dockyard na zachodnim brzegu Tamar, inaugurując gospodarkę skoncentrowaną na dokach, która połączyła tożsamość Plymouth z Royal Navy. Stoczniowcy i żaglomistrzowie dołączyli do kupców w gwarnych stoczniach; rozwój miasta ściśle wiązał się z popytem na marynarkę wojenną w trakcie rewolucji przemysłowej. Zabudowa mieszkaniowa wyrosła poza historycznym centrum, ograniczona drogami głównymi, które zapowiadały planowanie urbanistyczne XX wieku.

Na początku XX wieku Plymouth wchłonęło sąsiednie Plympton i Plymstock — wówczas niezależne miasta na wschód od Plym — rozszerzając swoje kompetencje obywatelskie. Król Jerzy V nadał status miasta w 1928 roku, po czym lokalne władze połączyły się pod przewodnictwem rady miejskiej. Ekspansja miejska osiągnęła nową skalę w połowie wieku, ale wkroczyły nieszczęścia wojenne: naloty Luftwaffe podczas Blitz w Plymouth wyrządziły poważne szkody w sercu handlowym i dzielnicach mieszkalnych. Konieczność odbudowy ukształtowała współczesne Plymouth niemal tak głęboko, jak każdy wcześniejszy rozdział: w 1944 roku plan Patricka Abercrombiego przewidywał siatkę szerokich bulwarów — na czele z Armada Way — przecinających spłaszczony rdzeń, aby połączyć stację z przylądkiem Hoe.

Poza centrum, wzdłuż linii miasta-ogrodu, rozwinęły się duże osiedla komunalne, z ponad dwudziestoma tysiącami domów wzniesionymi do 1964 roku. Model Abercrombie – strefowy i o niskiej gęstości – pozostaje czytelny na przedmieściach, których układy ulic wyraźnie odbiegają od międzywojennych szeregowców w pobliżu Union Street. Zielone przestrzenie zostały wplecione w te dzielnice i w całe miasto: dwadzieścia osiem parków o średniej powierzchni prawie 46 000 metrów kwadratowych każdy, od Central Parku – siedziby lokalnego klubu piłkarskiego – po Freedom Fields i Alexandra Park, oferujące zarówno rekreację, jak i ekologiczne sanktuarium.

Geologia stanowi podstawę zarówno miejskiej tkanki Plymouth, jak i jego naturalnych konturów. Łupki i łupki górnego dewonu stanowią większość podbudowy miasta, a ich spękane powierzchnie świadczą o starożytnych morzach i ciśnieniach orogenicznych. Łupki dolnego dewonu wznoszą się w nierównych przylądkach, które jeżą się na falach Atlantyku, podczas gdy pas wapienia środkowego dewonu ciągnie się od Cremyll na wschód, a jego bloki są wydobywane na ściany, chodniki i fasady budynków publicznych. Granit z Dartmoor leży u podstaw północnego horyzontu miasta — kiedyś wydobywany, transportowany przez Tamar w celu zasilania powszechnego budownictwa — a rudy zawierające cynę, miedź i ołów świadczą o pasie mineralnym Kornwalii płynącym w kierunku portów Plymouth. Geologiczne bogactwo brzegów i klifów Sound zasługuje na miano Miejsca o Szczególnym Zainteresowaniu Naukowym, gdzie warstwy skalne ujawniają głęboką przeszłość Devonu.

Klimat tutaj różni się od klimatu w głębi Anglii. Ekspozycja morska łagodzi ekstrema, dając średnie maksima około 14 °C, a minima zimowe rzadko spadają poniżej 3 °C. Występują mrozy, ale śnieg jest rzadki: w latach 1961–1990 akumulacja rzadko przekraczała siedem centymetrów rocznie. Burze w styczniu 2010 r. i grudniu tego roku pozostają godnymi uwagi wyjątkami, a metrowe zaspy topnieją w ciągu kilku dni. Sumy słoneczne przekraczają tysiąc sześćset godzin w strefach przybrzeżnych — warunki, w których przetrwają palmy i juki — podczas gdy jesień i zima przynoszą deszcze z silnych depresji atlantyckich. Przeważające wiatry południowo‑zachodnie niosą wilgoć, która ożywia ogrody i parki miasta.

Zmiany demograficzne odzwierciedlają ewolucję ekonomiczną Plymouth. W 2011 r. obszar administracyjny odnotował 256 384 mieszkańców, wzrastając do 266 862 jedenaście lat później. Średnia wielkość gospodarstwa domowego wynosi 2,3 osoby. Skład etniczny pozostaje w dużej mierze biały Brytyjczyk — 89,5 procent — jednak różnorodność wzrosła: Inne grupy Azjatów i Czarnych Afrykanów znacznie się rozrosły między spisami, obok małych, ale rosnących społeczności Chińczyków, Arabów i podróżników. Takie zmiany są związane z naborem na uniwersytety, transferami personelu obronnego i szerszymi wzorcami migracji w Wielkiej Brytanii.

Gospodarka miasta w latach 90. XX wieku zmieniła kierunek z morskich fundamentów na usługi administracyjne, zdrowotne, edukacyjne i inżynieryjne. Devonport Dockyard przetrwał jako największa europejska baza morska, z ponad dwunastoma tysiącami pracowników cywilnych i około siedmioma tysiącami personelu obsługującego konserwację i operacje floty. Usługi promowe łączą Millbay z Bretanią i północną Hiszpanią, podczas gdy Mayflower Steps zabiera pieszych pasażerów na Mount Batten, a Cremyll Ferry utrzymuje wielowiekowe połączenie z Kornwalią. Studenci i wykładowcy University of Plymouth zamieszkują kampus przerywany kanciastym budynkiem Rolanda Levinsky'ego — ukończonym w 2008 r. — i wyższym Beckley Point, dwudziestopiętrowym wieżowcem mieszkalnym ukończonym w 2018 r.

Sieci transportowe przeplatają miasto. Stacja Plymouth znajduje się na Cornish Main Line, obsługując międzymiastową trasę Great Western Railway do Londynu oraz połączenia regionalne do Exeter, Penzance i dalej, podczas gdy pociągi CrossCountry docierają do Midlands i Szkocji. Przystanki podmiejskie obsługują Tamar Valley Line i lokalne pociągi Cornish Main Line, przecinając Tamar na moście Royal Albert Bridge Brunela z 1859 roku. Arterie drogowe obejmują dwujezdniową drogę A38, znaną lokalnie jako „The Parkway”, która wyznacza rozwój miejski na północ i łączy się z autostradą M5 w pobliżu Exeter, a przez most Tamar z Kornwalią. Trasy autobusowe — obsługiwane głównie przez Plymouth Citybus i Stagecoach — są uzupełniane przez miejsca park-and-ride w Milehouse, Coypool i George Junction. Lotnisko zostało zamknięte w 2011 roku, a jego krótkotrwałe propozycje zastąpienia utknęły w martwym punkcie; podróżni lotniczy polegają teraz na Exeter i Newquay. Rowerzyści mogą wybrać trasę krajową nr 27 o długości 159 kilometrów, która kończy się w tym miejscu, mijając wrzosowiska, dawne wykopaliska kolejowe i drogi wiejskie.

Życie kulturalne toczy się pośród historycznych dzielnic i nowoczesnych miejsc. Union Street — niegdyś plac zabaw żeglarzy — osiągnęła szczyt w latach 30. XX wieku z trzydziestoma pubami i wieczornymi programami rozrywkowymi; od tego czasu ustąpiła miejsca strefom dla pieszych i projektom dziedzictwa kulturowego. The Hoe, ukoronowane przez Smeaton's Tower i Royal Citadel z 1666 roku, gości festiwale takie jak MTV Crashes i British Firework Championships, które w 2006 roku obejmowały rekordowy pokaz zsynchronizowany nad Sound. Theatre Royal Plymouth organizuje krajowe trasy koncertowe w swoim audytorium Lyric, podczas gdy Drum Theatre i The Lab wspierają wschodzące firmy. Plymouth Pavilions gości koncerty i wydarzenia sportowe, a małe kina, galerie i National Marine Aquarium z kolekcją czterystu gatunków w dzielnicy Barbican przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Roczne wydarzenia obejmują Plymouth Art Weekender i Fringe Festival, a także obchody o tematyce wojskowej w Naval Memorial i Armada Monument na The Hoe.

Historyczna tkanka przetrwała na brukowanych ulicach Barbican — największym tego typu zespole w Wielkiej Brytanii — i w budynkach wpisanych na listę zabytków klasy I na szlaku dziedzictwa Devonport. Punkt wyjścia Ojców Pielgrzymów nadal jest oznaczony przez Mayflower Steps, obok mieszanki łodzi rybackich i rekreacyjnych w Sutton Pool. Jedną milę w górę rzeki stoi Saltram, posiadłość w stylu jakobińskim i georgiańskim, której tereny krajobrazowe odzwierciedlają oświeceniowe gusta. Na północy Crownhill Fort — wśród tak zwanych Palmerston's Follies — oferuje wycieczki z przewodnikiem po odrestaurowanym bastionie. Za granicami miasta leżą torsy Dartmoor, zalesione zbocza Tamar Valley i plaże Whitsand Bay, popularne wśród spacerowiczów i pływaków przyciąganych przez piaskowcowe klify i ukryte zatoczki.

Ostatnie planowanie strategiczne — wyrażone w Planie Plymouth na lata 2019–2034 — identyfikuje trzy korytarze wzrostu: centrum miasta i nabrzeże; północną oś przez Derriford i Roborough; oraz wschodni łuk obejmujący Sherford i Langage. Te ramy mają na celu połączenie mieszanego użytkowania z klastrami mieszkalnymi, łącząc Plympton i Plymstock w miejską tkankę, jednocześnie zachowując zielone pasy i powiązania regionalne. Klasyfikacja miasta jako małego miasta portowego w ramach Systemu Southampton podkreśla jego podwójną tożsamość jako portu i siedliska.

Od swojego punktu handlowego z epoki brązu po rolę jako centrum morskiego i nowoczesnego miasta uniwersyteckiego, Plymouth wykazuje warstwy adaptacji, każda epoka wpisując nowe wzory ulic, typy budynków i funkcje obywatelskie na wyjątkową scenę przybrzeżną. Łagodne krzywizny dróg wodnych, odporność powojennych bulwarów, solidność kamienia dewońskiego i puls współczesnego życia są spójne w mieście, którego charakter wynika zarówno z otoczenia, jak i historii — portu, który witał kupców, emigrantów, floty i uczestników festiwali, ujawniając w każdym kącie wzajemne oddziaływanie lądu, morza i społeczeństwa.