Zadar

Zadar zajmuje smukły cypel na północno-wschodnim skraju Adriatyku, a jego tkanka miejska śledzi nić przez ponad dwa tysiąclecia śródziemnomorskiej historii. Dziś to chorwackie miasto liczące około siedemdziesięciu tysięcy dusz jest najstarszym nieprzerwanie zamieszkanym ośrodkiem w kraju, miejscem, w którym same kamienie świadczą o erach rzymskiej, weneckiej, austriackiej, włoskiej i jugosłowiańskiej. Jego port, położony naprzeciwko wysp Ugljan i Pašman, nadal oferuje osłonięte wejście od morza, chociaż fosa, która kiedyś oddzielała przylądek od lądu stałego, jest już dawno zasypana. Na pierwszy rzut oka wąskie uliczki sugerują średniowieczne kościoły i mury obronne; dalej renesansowe bastiony spoglądają w dół w kierunku nowoczesnego portu, który łączy miasto z wybrzeżami Europy promem i w niebo nad lotniskiem czternaście kilometrów w głąb lądu.

Współczesne kontury Zadaru zostały po raz pierwszy nakreślone pod panowaniem rzymskim, gdy Juliusz Cezar i August ufortyfikowali osadę, wykuwając forum, bazylikę i świątynię w jej sercu i kładąc akwedukty, aby dostarczać świeżą wodę. Pozostałości tych konstrukcji przetrwały. Dwa rozległe place nadal zdobią marmurowe kolumny, podczas gdy za wałami obronnymi fragmentaryczny akwedukt przypomina o ambicjach rzymskich inżynierów. Tam, gdzie kiedyś znajdowały się amfiteatry i cmentarze, kształtowało się średniowieczne miasto, a jego kościoły i domy klasztorne stopniowo otaczały starożytny obrys.

Od średniowiecza sylwetka Zadaru przetrwała z niewielkimi zmianami. Weneccy władcy na początku XVI wieku wzmocnili jego obronę nowymi murami, bastionami i okopami. Chociaż te okopy — znane lokalnie jako Foša — zostały pogrzebane pod włoską okupacją, austriacka administracja pod koniec XIX wieku przekształciła wały od strony lądu w promenady, oferując szerokie promenady i dominujące widoki zarówno na morze, jak i ląd. Z czterech oryginalnych bram miasta, Porta Marina zawiera fragmenty rzymskiego łuku, podczas gdy Porta di Terraferma nosi podpis Michele Sanmicheli, architekta z Werony, którego projekt przetrwał ponad ozdobnym portalem.

Naznaczony bombardowaniami II wojny światowej, Zadar mimo to zachowuje niezwykłą koncentrację zabytków. Jego Forum Romanum pozostaje największym w regionie, założonym za czasów Augusta i oznaczonym inskrypcjami z III wieku. Niedaleko znajduje się Kościół św. Donata — masywna rotunda z IX wieku — będący najważniejszą budowlą przedromańską w Dalmacji. Jego szeroka kopuła i dwupoziomowa galeria oprawiają trzy wschodnie apsydy, a we wnętrzu znajduje się pastorał biskupa Valaresso, wykonany w 1460 roku. W obrębie katedry bazylika św. Anastazji wznosi się w wysokiej romańskiej formie: dwie dzwonnice rozciągają się nad surową nawą zbudowaną w XII i XIII wieku.

Gdzie indziej romańska prostota ustępuje miejsca stylowi gotyckiemu i późniejszym. Kościół św. Franciszka, w którym podpisano traktat pokojowy z 1358 r., kryje stalle chóru wyrzeźbione w 1394 r. przez Giovanniego di Giacomo da Borgo San Sepolcro. Na placu Pięciu Studni przeplatające się cienie dystrybucji wody odzwierciedlają inną epokę życia wspólnotowego. Dziewiętnastowieczna Brama Lądowa i piętnastowieczna Cytadela nadal stanowią ramy wejścia do starego miasta, podczas gdy Wielki Arsenał i loggia — przebudowane w 1565 r. — świadczą o morskich i obywatelskich ambicjach Zadaru. Za nimi pałac biskupi i dawny pałac przeorów sugerują trwałą rolę Kościoła i państwa. A ostatnio łagodne prądy Adriatyku wzbierają na stopniach nowoczesnych organów morskich, co jest świadectwem trwającego dialogu miasta między starożytnością a innowacją.

Klimat w Zadarze kształtuje jego nadmorskie położenie na granicy wpływów śródziemnomorskich i wilgotnych subtropikalnych. Zimy są łagodne i wilgotne, ze średnią temperaturą stycznia wynoszącą około 7,7 °C; silne okresy chłodu zdarzają się rzadko, chociaż w lutym 2018 r. na stacji Zemunik odnotowano minima na poziomie –12 °C. Miesiące letnie przynoszą stałe ciepło i wilgoć, a średnie maksima w lipcu i sierpniu wynosiły 29–30 °C. W najgorętszy zarejestrowany dzień — 5 sierpnia 2017 r. — termometr wzrósł do 40 °C na nowoczesnej stacji, podczas gdy starszy wskaźnik miejski osiągnął szczyt na poziomie 39 °C 6 sierpnia 2022 r. Deszcz może padać o każdej porze roku, ale jesień i wiosna niosą ze sobą największy ciężar: październik i listopad przynoszą po około 115 mm opadów, podczas gdy lipiec pozostaje najsuchszym z około 35 mm. Na wąskich uliczkach miasta śnieg jest zjawiskiem niemal niespotykanym, pojawia się być może raz na zimę, jednak samo morze podąża za stałym rytmem sezonowym — od 10 °C w lutym do 25 °C w środku lata, a czasami wzrasta do 29 °C.

Populacja samego Zadaru zajmuje 25 km² półwyspu i wzgórz poza nim. W 2011 r. w mieście mieszkało nieco ponad siedemdziesiąt pięć tysięcy osób, co czyniło je drugim co do wielkości ośrodkiem w Dalmacji i piątym w Chorwacji. Dziesięć lat później spis powszechny z 2021 r. wykazał 70 779 mieszkańców, z których prawie 95 procent zidentyfikowano jako etnicznych Chorwatów, a około 2 procent jako Serbów. Niegdyś tętniąca życiem społeczność dalmatyńskich Włochów, licząca ponad dziewięć tysięcy około 1910 r., zmniejszyła się w trakcie i po II wojnie światowej, pozostawiając dziś mniej niż stu mieszkańców.

Te postacie wyznaczają łuk politycznych i kulturalnych powiązań Zadaru. Przez stulecia miasto było stolicą weneckiej Dalmacji, a jego ulice wyrażały zarówno włoską elegancję, jak i słowiańską tradycję. W XV–XVII wieku wspierało malarzy, rzeźbiarzy i architektów — wśród nich Giorgio da Sebenico i Francesco Lauranę — i stało się punktem centralnym chorwackiego wysiłku literackiego. Petar Zoranić napisał Planine, pierwszą powieść narodu, a Jerolim Vidolić, Brne Karnarutić i Juraj Baraković dodali do korpusu narracji wernakularnej. Pod rządami francuskimi od 1806 do 1810 roku prasa zadarska wydała Il Regio Dalmata, dwujęzyczną gazetę drukowaną po włosku i chorwacku — ten drugi po raz pierwszy ukazał się w formie periodyku. Odrodzenia narodowe w późniejszym XIX wieku dodatkowo umocniły podwójne dziedzictwo miasta.

Życie kulturalne jest nadal intensywne. Chorwacki Teatr mieści się w neoklasycystycznej sali na skraju miasta. Muzeum Narodowe i Muzeum Archeologiczne — założone w 1830 r. — wystawiają artefakty od czasów prehistorycznych do renesansu, podczas gdy Muzeum Starożytnego Szkła śledzi lokalne techniki cięcia i dmuchania. Stała wystawa sztuki sakralnej „Złoto i Srebro Zadaru” ujawnia kościelne wyroby metalowe i relikwiarze w murach dawnego kościoła. Muzyka również przetrwała: Chorwackie Śpiewające Towarzystwo Muzyczne Zoranić, założone w 1885 r., kontynuuje tradycję chóralną, a każdego lata spokojne rezonanse „Wieczorów Muzycznych w św. Donatusie”, rozpoczętych w 1961 r., mieszają się z adriatyckim wiatrem. Od 1997 r. międzynarodowy konkurs chóralny przyciąga głosy z zagranicy, aby śpiewały pod średniowiecznymi łukami Zadaru.

Życie akademickie, przerwane w 1807 r., odżyło w 2002 r. wraz z ponownym założeniem Uniwersytetu w Zadarze, którego średniowieczny poprzednik datowany jest na 1396 r. Jego biblioteki podtrzymują archiwum miejskie, podczas gdy wydziały czerpią z roli miasta jako centrum edukacyjnego, przemysłowego i transportowego dla północnej Dalmacji. Administracyjnie Zadar jest siedzibą powiatu i szerszego regionu, ośrodkiem handlu i zarządzania.

Połączenia transportowe odzwierciedlają rolę miasta jako zarówno punktu końcowego, jak i arterii komunikacyjnej. Przez Zadar przebiega autostrada nadmorska Adriatyku, łącząca Split na południu z Rijeką i Zagrzebiem drogami śródlądowymi; dwa węzły — Zadar 1 i Zadar 2 — zapewniają dostęp do sieci miejskiej, podczas gdy droga ekspresowa D424 prowadzi do portu Gaženica. Na lądzie autobusy zapewniają jedyną usługę publiczną, z autokarami międzymiastowymi na dworcu głównym i trasami podmiejskimi obsługiwanymi przez firmę Liburnija. Kolej, kiedyś łącząca Zadar z Kninem i dalej, zaprzestała przewozów pasażerskich do 2020 r., czyniąc je jednym z największych miast Europy bez bezpośredniego połączenia kolejowego. Z morza codziennie odpływają promy samochodowe do Ankony we Włoszech, a lokalne katamarany i promy obsługują wyspy archipelagu. Na lotnisku Zemunik tanie linie lotnicze rozszerzają letnie rozkłady jazdy, co powoduje średni roczny wzrost ruchu o około 30 procent.

Jednak turystyka pozostaje sercem nowoczesnego życia Zadaru. Odwiedzających przyciąga nie tylko wielowarstwowe dziedzictwo, ale także zdolność miasta do przyjmowania ich. Port Gaženica oferuje miejsca postojowe typu roll-on i roll-off dla prywatnych jachtów; stare miasto rozciąga się w krętych uliczkach, gdzie kawiarnie przylegają do murów kościołów; współczesne rzeźby, filmy i wystawy ożywiają place publiczne. Brytyjskie gazety zauważyły ​​tę witalność — The Times nazwał Zadar „centrum rozrywki Adriatyku”, a The Guardian ochrzcił go w 2017 r. „nową stolicą świetności Chorwacji” — jednak takie epitety jedynie sugerują prawdziwą naturę miasta. W świetle świtu schody falochronu, z których wydobywają się przejmujące dźwięki organów, wydają się ponadczasowe. O zachodzie słońca dźwięczne harmonie mieszają się z krzykami mew, a odwiedzający zatrzymują się, aby złapać przemijające światło na wiekach kamienia.

W takich momentach Zadar ukazuje się nie jako statyczne muzeum, ale jako miejsce, w którym historia, klimat i kultura pozostają w nieustannej rozmowie. Każde drzwi kościoła, każdy odcinek muru świadczą o przetrwaniu pod zmieniającymi się suwerennościami. Jego mieszkańcy podążają znanymi szlakami z portu na plac, z parku na cyplu do wzniesionego wału, przenosząc rytmy codziennego życia w mieście ukształtowanym przez imperium i morze. Tutaj, na najstarszej scenie Chorwacji, nieprzerwana nić ludzkiego zamieszkania trwa, nie jako artefakt, ale jako trwająca historia — taka, w której teraźniejszość staje się, w swoim czasie, przeszłością, którą ci, którzy nadejdą, będą mogli na nowo wyobrazić sobie.