Trypolis

Trypolis leży na skalistym cyplu osiemdziesiąt jeden kilometrów na północ od Bejrutu, z widokiem na wschodnie Morze Śródziemne. Jako drugie co do wielkości miasto Libanu i stolica jego północnej prowincji, jest najdalej na północ wysuniętym portem morskim kraju. Przez stulecia służyło jako skrzyżowanie imperiów i wyznań, a jego tkanka miejska świadczyła o fenickich żeglarzach, greckich osadnikach, rycerzach krzyżowców, mameluckich gubernatorach i osmańskich administratorach. W kolejnych warstwach każda cywilizacja pozostawiła kamień i historię splecione, kształtując zarówno jej linię horyzontu, jak i kontury społeczne.

Najwcześniejsza zapisana nazwa, Athar, pojawia się w fenickich annałach z XIV wieku p.n.e. Greccy koloniści, którzy przybyli później, zmienili nazwę na Tripolis — dosłownie „trzy miasta” — i od tego pochodzi współczesne arabskie Ṭarābulus. W świecie arabskim zyskało kwalifikator ash-Shām, „z Lewantu”, aby odróżnić je od jego libijskiego imiennika. Pod rządami krzyżowców Raymond de Saint-Gilles wzniósł pierwszą fortecę w 1102 roku, chrzcząc ją Mont Pèlerin. Cytadela spłonęła w 1289 roku i odrodziła się za emira Essendemira Kurgi w latach 1307–08. Jej masywna brama, na której widnieje inskrypcja Sulejmana Wspaniałego, świadczy o późniejszej restauracji osmańskiej; kolejna kampania na początku XIX wieku pod wodzą gubernatora Mustafy Agi Barbar wzmocniła jej wały i komnaty.

Stare Miasto w Trypolisie zachowuje ślady mameluckich odnowicieli. Ulice są wąskie, aby zniechęcić machiny oblężnicze; sklepione mosty rozciągają się nad wysokimi murami; ukryte otwory strzelnicze niegdyś chroniły wartowników. Wokół krętych uliczek stoją targi i karawanseraje, chanowie, którzy niegdyś gościli kupców zmierzających do Aleppo lub Damaszku. Na tych uliczkach rzemieślnicy kontynuują wiekowe zawody — mydlarze tłoczą oliwę z oliwek na twarde bochenki chleba; kotlarze kują tace; cieśle rzeźbią intarsjowane pudełka. Domowy szum współistnieje z odmierzonymi wezwaniami do modlitwy i dzwonami kościołów maronickich i prawosławnych.

Architektura religijna ery Mameluków również przetrwała. Wielki Meczet Mansouri, szereg miejskich łaźni tureckich i pobliska Madrassa al-Uthmaniyya ilustrują współgranie funkcji i ozdób z tamtego okresu. Pięć łaźni przetrwało: Abed, Izz El-Din, Hajeb, Jadid i An-Nouri, ostatnia założona w 1333 r. przez gubernatora Nur El-Dina w pobliżu Wielkiego Meczetu. Kiedy Ibn Battutah odwiedził to miejsce w 1355 r., zauważył „piękne łaźnie” pośród ogrodów z kanałami wodnymi — opis, który nadal rozbrzmiewa w tych chłodnych, kopułowych komnatach.

Krótki spacer od Starego Miasta leży plac Al-Tell i jego Wieża Zegarowa, wzniesiona w 1906 r. z okazji trzydziestej rocznicy panowania sułtana Abdula Hamida II. Podarowana przez dwór osmański, jej cztery tarcze wciąż odmierzają czas po renowacji w 1992 r., podczas której przywrócono jej mechanizmy. Nieopodal stoi na straży Cytadela, której piaskowcowe mury zostały dotknięte przez cztery odrębne epoki.

Na morzu kwartet wysepek — Palm Islands — tworzy rezerwat przyrody. Największa, znana lokalnie jako Rabbits' Island, rozciąga się na powierzchni około dwudziestu hektarów. Kiedyś europejskie króliki pasły się na jej piaskach za czasów francuskiego mandatu; dziś oferuje schronienie zagrożonym żółwiom szylkretowym, rzadkim fokom mnisim i ptakom wędrownym. Wykopaliska w 1973 r. ujawniły domostwa z okresu krzyżowców, łącząc zieleń linii brzegowej z wielowiekową obecnością człowieka. UNESCO ogłosiło wyspy chronionymi w 1992 r., zakazując rozpalania ognisk lub biwakowania w celu ochrony zarówno dzikiej przyrody, jak i dziedzictwa.

Za Rabbits Island leżą wyspy Bakar, niegdyś dzierżawione jako stocznia pod rządami Imperium Osmańskiego przez Adel i Khiereddine Abdulwahab, a nadal służące wykonawcom morskim. Na zachodzie wyspa Ramkin oferuje szeroką, piaszczystą plażę, wspartą stromymi wapiennymi klifami. Razem te wyspy tworzą ramę dla dzielnicy portowej Trypolisu, El Mina, która łączy się z właściwym miastem, tworząc ciągłą nadmorską aglomerację.

Skład demograficzny miasta odzwierciedla szerszą mozaikę Libanu. Zarejestrowani wyborcy stanowili ponad 92 procent muzułmanów w 2014 roku, z czego około 82 procent identyfikowało się jako sunnici, a 8,7 procent jako alawici; chrześcijanie stanowili nieco ponad 7 procent. Obecnie chrześcijanie — grecko-prawosławni, maronici, melchici, syryjscy i ormiańscy — stanowią mniej niż 5 procent populacji miejskiej. Sunnickie dzielnice, takie jak Bab al-Tabbaneh, leżą niebezpiecznie blisko alawickiego Dżabal Mohsen, a napięcia wielokrotnie się nasilały od 2011 roku, gdy konflikty w sąsiedniej Syrii wywołały podobne sojusze. Konfrontacje te podważyły ​​stabilność Trypolisu, pogłębiając trudności gospodarcze w mieście od dawna podzielonym między zamożniejszych handlarzy i upośledzone dzielnice.

Klimat Trypolisu łagodzi ekstrema. Zimowe deszcze padają między grudniem a marcem, podczas gdy lata pozostają suche. Pobliski prąd morski łagodzi zimowe minima o około dziesięć stopni Celsjusza w porównaniu do dolin śródlądowych; latem nadmorskie bryzy obniżają temperaturę o około siedem stopni. Opady śniegu mogą ozdabiać miasto najwyżej raz na dekadę, jednak zimowe gradobicia zdarzają się z pewną regularnością.

W obrębie miasta różnorodność religijna znajduje swój wyraz architektoniczny. Za meczetem Mansouri i średniowiecznymi łaźniami tureckimi znajdują się dwa tuziny meczetów o różnym okresie istnienia: budowle mameluków, takie jak meczet Taynal, Arghoon Shah i Al-Attar; osmańskie fundamenty, w tym Abou Bakr Al-Siddeeq i Al-Rahma; oraz imponujący Omar Ibn El-Khattab na skraju starego miasta. Chrześcijańskie zabytki obejmują katedrę św. Michała (maronicką), św. Eliego (greckoprawosławną), św. Efrema (syryjskoprawosławną), św. Franciszka (rzymskokatolicką), św. Jerzego (melkicką), św. Hokekalousda (ormiańską prawosławną), Matkę Bożą Zwiastowania (melkicką) i Narodowy Kościół Ewangelicki Trypolisu.

Nowoczesna interwencja, Międzynarodowy Teren Targowy Rachid Karami, stoi na południowym podejściu do miasta. Zaprojektowany w 1962 roku przez brazylijskiego architekta Oscara Niemeyera na potrzeby światowych targów, budowa została wstrzymana w 1975 roku wraz z wybuchem wojny domowej w Libanie. Piętnaście szkieletowych, niekompletnych konstrukcji pozostało na obszarze około 75 hektarów, ich zakrzywione dachy i pilotisy sugerują utopijną wizję zamrożoną w czasie. Administracyjna bezwładność i epizodyczne niepokoje sprawiły, że miejsce to jest w dużej mierze niewykorzystane, otoczone hotelem, który rozpada się w zaniedbaniu. W 2023 roku UNESCO wpisało kompleks zarówno na Listę światowego dziedzictwa, jak i Listę światowego dziedzictwa w niebezpieczeństwie, uznając jego wartość kulturową i niepewny stan.

Transport do Trypolisu odbywa się tradycyjnymi trasami. Ze stacji Charles Helou w Bejrucie goście mogą wsiąść do autobusu z napisem po arabsku — często nazywanego „Trablos Express” — lub skorzystać z taksówki, której cena jest równa cenie za cztery osoby. Minibusy odjeżdżają ze stacji Cola i Daoura; w centrum Trypolisu taksówki współdzielone pobierają opłatę w wysokości 1000 LL za pasażera, wzrastającą do 2000 LL za dłuższe trasy. Port obsługuje głównie przewóz towarów, jednak Med Star obsługuje jedyny regularny prom pasażerski w Libanie.

Rynek Starego Miasta w Trypolisie pozostaje punktem centralnym libańskiej tradycji kulinarnej i rzemieślniczej. W niedzielne poranki grupy z Bejrutu zbierają się w cukierniach Hallab, przyciągane lepkim maamoul i knafeh. Chociaż wielu sprzedawców handluje pod nazwą Hallab, Rafaat Hallab (zał. 1881) i Abdel Rahman Al Hallab zachowują nieprzerwaną linię XIX-wiecznego cukiernika, który jako pierwszy udoskonalił trypolitańskie słodycze.

W krajobrazie naznaczonym nierównościami ekonomicznymi i sporadycznymi niepokojami Trypolis trwa jako repozytorium warstw architektonicznych i ludzkich wysiłków. Jego wąskie uliczki i ukryte dziedzińce pokazują ślady żeglarzy, kupców i władców, którzy ukształtowali miasto, które pozostaje jednocześnie odporne i niespokojne. Tutaj starożytne kamienie i współczesne ruiny przywołują nieustanną rozmowę między przeszłością a teraźniejszością, zapraszając tych, którzy się zatrzymają, do odkrywania historii zapisanych w każdym łuku i zaułku.