Dzielnice Manamy tworzą żywą mozaikę, każda dzielnica to odrębny świat, ale wpleciony w nowoczesne życie miasta. W wąskich uliczkach i szerokich alejach wyczuwa się warstwy historii i codziennej rutyny. Od starego suku i krzyków sprzedawców przypraw po eleganckie wieżowce i wille nadbrzeżne, dzielnice Manamy różnią się dramatycznie pod względem atmosfery. Podróżni wędrujący tutaj będą przechodzić między stuleciami: jeden blok może wydawać się tradycyjną wioską Zatoki Perskiej, a następny współczesną kosmopolityczną enklawą. Architektura zmienia się od domów kupieckich z wieżami wiatrowymi do wież ze szklanymi fasadami, a pieszy miks waha się od ekspatriantów zawodowych po starsze rodziny z Bahrajnu. Te kontrasty — starego i nowego, lokalnego i zagranicznego, świeckiego zgiełku i spokojnej tradycji — nadają Manamie ludzki, introspektywny charakter, który rozwija się dzielnica po dzielnicy.
W sercu Manamy leży Manama Souq (często nazywany Souq Bab Al Bahrain) – labiryntowy rynek nisko położonych sklepów i krytych pasaży, które zachowują klimat dawnego targowiska. Jego wąskie uliczki rozbrzmiewają gwarem sklepikarzy i zapachami przypraw, szafranu i oud. Sprzedawcy sprzedają tu złoto, kadzidła, przyprawy, jedwabie i słodycze, a wciąż można znaleźć małe kawiarnie, w których starsi mężczyźni z Bahrajnu popijają gorzką kawę w porannym świetle. Pod względem architektonicznym tkanina Souq jest skromna i wernakularna: domy-sklepy i uliczki zacienione drewnianymi baldachimami i falistą blachą. Nawet gdy miasto wokół niego rośnie, atmosfera dziedzictwa souq trwa – gwarne centrum, w którym mieszają się rodziny bahrajńskie i kupcy z Azji Południowej lub Iranu. Leży tuż na wschód od starego pomnika Bab Al Bahrain i portu, niegdyś bramy wjazdowej do miasta. Fasady z miodowego kamienia i stiuku kryją się tutaj pośród kamiennych murów historycznych dzielnic.
Obok suku znajduje się Fareeq el-Makharqa (często zaliczana do obszaru „suku”). Ta dzielnica była historycznie dzielnicą perską, znaną z krawców i rzemieślników. Dziś nadal widać w niej ślady korzeni – starsze dwupiętrowe sklepy i warsztaty, gdzie bele tkanin i metalowe latarnie wylewają się na ulicę.
Awadhiya, położona nieco na północ od suku, nosi ślady handlu i migracji. Sto lat temu Awadhiya została zasiedlona przez Huwala (arabskich kupców morskich) z południowego Iranu. Dziś jest to ruchliwa strefa handlowa z małymi sklepikami i warsztatami wzdłuż ulic. Tutaj nadal można zobaczyć kilka tradycyjnych domów bahrajńskich zwieńczonych wieżami wiatrowymi (barajeel) – pamiątka z poprzedniej epoki – ale wiele starszych domów ustąpiło miejsca nowoczesnym, niskim budynkom. Nazwa Awadhiya przywołuje przeszłość, ale jej obecna rola to wyłącznie handel: krawcy, sprzedawcy części samochodowych i sklepy spożywcze obsługują populację, w której znajdują się bahrajńscy handlarze i zagraniczni pracownicy. Jako brama ze starego miasta na nowszy wschód, Awadhiya wydaje się przejściowa: cicha późnym rankiem, gorączkowa po południu, gdy towary przybywają z Indii i Iranu.
Bu Ghazal, sąsiadujące z Awadhiyą od południa, jest dziś w dużej mierze dzielnicą mieszkaniową. Pozbawione turystycznego gwaru, jego ciche uliczki małych domów i bloków mieszkalnych leżą blisko szpitala Salmaniya na północy i tętniących życiem dzielnic na zachodzie. Historycznie starsze przedmieście, Bu Ghazal nie wykazuje dużego zainteresowania turystów poza bliskością dzielnicy szpitalnej; jego starsze domy i wąskie uliczki po prostu wtapiają się w miejską rozbudowę.
Tuż na zachód od starego miasta Adliya stała się kreatywną dzielnicą Manamy. Dawne, okazałe wille, pomalowane na jaskrawo, a teraz zamienione w galerie lub kawiarnie, stoją wzdłuż ulic zacienionych drzewami. W ciągu dnia powietrze pachnie kawą i przyprawami, gdy odwiedzający przeglądają sklepy z projektami lub siedzą na patio pod bugenwillami. O zmierzchu serce Adliya, uliczka po uliczce, tętni życiem przyjaciół spotykających się na kolacji. Adliya słynie z galerii sztuki – gdzie lokalni malarze wystawiają swoje prace obok prac emigrantów – oraz modnych kawiarni i restauracji. Stało się „centrum” bahrańskiej sztuki i życia smakoszy, przekształcając bajkową wioskę z cichej okolicy w szykowną enklawę. Mimo to zachowuje ciepły ludzki rytm: dzieci wracają ze szkoły do domu obok starych kamiennych domów, a sąsiedzi rozmawiają przez płoty o letnich podróżach lub nowych lokalnych wystawach.
Kilka przecznic na południe od Adliya leży Hoora, dzielnica nocnych restauracji i klubów. Tutaj puls miasta przyspiesza: neonowe światła, szum muzyki wylewającej się na ulice i tłumy wylewające się z kawiarni w pobliżu promenady nadbrzeżnej. Hoora jest jednym z czterech głównych centrów życia nocnego w Manamie (obok Adliya, Central Business District i Juffair). Puby w stylu arabskim i nowoczesne kluby stoją obok siebie, a w ruchliwe wieczory turyści i goście Zatoki tłoczą się na chodnikach. Jednak Hoora ma również spokojniejsze warstwy. Jej sercem jest Exhibitions Avenue – długa, prosta ulica mieszanego handlu o niskiej zabudowie. Wczesnym wieczorem rodziny spacerują wzdłuż tej alei, mijając ozdobną fasadę meczetu Abu Bakr Siddeeq i czyste, białe ściany muzeum Beit Al Quran.
Beit Al Quran (Dom Koranu) to światowej klasy kolekcja islamskich manuskryptów, umieszczona w budynku z tradycyjnymi łukami Zatoki Perskiej. W pobliżu stoi La Fontaine Contemporary Arts Centre, kolejny ślad życia kulturalnego pośród barów. Znaczna część starszej architektury Hoory nadal podąża za klasycznymi wzorcami Zatoki Bahrajńskiej (proste ściany z tynku, panelowe drzwi drewniane i dziedzińce), chociaż nowe restauracje wstawiły nowoczesny wystrój. O świcie Hoora znów się ochładza, a światła hoteli i sklepów gasną; jednak nadal można sobie wyobrazić lata 70., kiedy ulica ta była otoczona prostymi kawiarniami i biurami rządowymi. Dziś jest zarówno energiczna, jak i wielowarstwowa – gdzie codzienny handel spotyka się z wypoczynkiem.
Ras Rumman znajduje się na wschodnim krańcu Hoory. Kiedyś była to oddzielna wioska słynąca z gajów „granatowców”, dziś została wchłonięta przez Manamę. Wąskie uliczki Ras Rumman są w większości mieszkalne, przerywane palmami i okazjonalnymi betonowymi blokami mieszkalnymi. Do godnych uwagi zabytków należą Ambasada Brytyjska i Meczet Ras Rumman, przypominające o trwających międzynarodowych powiązaniach tego obszaru. Podróżnik w Ras Rumman może zauważyć, że architektura jest żywą mieszanką: niektóre stare domy z dziedzińcami Bahrajnu nadal istnieją, szczególnie w pobliżu meczetu, ale nowe domy szeregowe i wille stoją obok niskich biurowców. Atmosfera Ras Rumman jest cicha, zielona i nieco senna w ciągu dnia, stanowi pomost między gorączkowymi kawiarniami Hoora a resztą miasta.
Na północny wschód od starego miasta, Dyplomatyczna Strefa prezentuje zupełnie inny obraz. Tutaj aleje są szerokie i czyste, obramowane palmami i błyszczącymi wieżami. Jak sama nazwa wskazuje, w tej dzielnicy znajdują się biura rządowe, ambasady zagraniczne i siedziby korporacji. Centralny Bank Bahrajnu i budynek Prokuratury Publicznej konfrontują się ze stalowo-szklanymi wieżowcami, takimi jak Bahrain World Trade Center. Te wieże – symboliczne obrazy nowoczesnego Bahrajnu – są otoczone modnymi centrami handlowymi (w szczególności Moda Mall), w których mieszczą się Dior i Gucci, a także kawiarnie serwujące dania kuchni międzynarodowej.
Wśród wąskich uliczek znajdują się dwie niezwykłe instytucje kulturalne: Bahrain National Museum (po drugiej stronie Manama Bay) i Beit Al Quran (niedaleko Hoora). W Diplomatic Area można zobaczyć zderzenie oficjalnej pompy i handlowego przepychu: prom sunący obok sklepów souk na Manama Souq po jednej stronie i Rolls-Royce podjeżdżający do butiku projektanta po drugiej. Chociaż goście często przybywają z pobliskich wież West Bay, to centrum pozostaje pieszym centrum miasta z ogrodami i placami.
Tuż na południe od Dyplomatycznej Strefy leży Bu Ashira, cicha, zielona dzielnica, w której znajduje się również wiele rezydencji ambasad. Ulice Bu Ashira są w większości mieszkalne, wypełnione willami z połowy wieku i nowszymi blokami mieszkalnymi. Ponieważ skupia się tu wiele ambasad (m.in. saudyjskiej, kuwejckiej i tureckiej), obszar ten ma spokojną, uporządkowaną atmosferę i często widuje dyplomatyczne kolumny. Wydaje się bardziej podmiejski niż miejski: na głównych ulicach poza kilkoma kawiarniami i sklepami całodobowymi nie ma zbyt wiele działalności handlowej. Spacerując pod palmami daktylowymi, można spotkać zarówno zagranicznych dyplomatów, jak i personel Bahrajnu. Pod względem architektonicznym domy Bu Ashira pokazują powojenną erę Bahrajnu – niskie płaskie dachy, arkadowe werandy i mozaikowe kafelki – złagodzone nowymi ogrodzeniami i monitoringiem CCTV. Rezultatem jest spokój przypominający wioskę, w przeciwieństwie do gwaru pobliskiego miasta.
Na zachód od Adliya, Gudaibiya jest jedną z najstarszych dzielnic Manamy – gęstą, kosmopolityczną dzielnicą, której otwarte rynki i społeczności etniczne nadają jej labiryntową witalność. Kiedyś otoczona brytyjskimi budynkami kolonialnymi i wioskami Baharna, dziś Gudaibiya jest gorączkową mieszanką wąskich uliczek pełnych sklepów i małych domów. Mieści wiele ambasad i budynek parlamentu (Zgromadzenia Narodowego), więc flagi polityczne często powiewają na skrzyżowaniach.
Ale duszą Gudaibiya jest życie uliczne: w południe chodniki są zatłoczone ludźmi z Azji Południowej, Filipin, Etiopii i innych środowisk. Wysokie szyldy w języku angielskim, hindi i arabskim reklamują wszystko, od biur przekazów pieniężnych po handlarzy tekstyliami. Dom Poezji Ebrahima Al-Arrayedha (w starym kamiennym domu poety) jest schowany wśród mini-marketów; podobnie Pałac Al-Qudaibiya – rozległy kompleks szerokich łuków – wznosi się pośród przydrożnych straganów targowych.
Architektura Gudaibiya odzwierciedla etos tygla: witryny sklepowe z falistymi okiennicami i pomalowane betonowe apartamenty stoją obok fasad art déco z lat 40. Budynki rzadko wznoszą się ponad trzy piętra, ale tworzą ciągłą miejską sieć. Idąc tam, można zauważyć sklep sprzedający świeżo zmielone przyprawy tuż obok kawiarni serwującej falafele. Sygnalizacja świetlna jest ustawiona mniej pod kątem wygody niż wytrzymałości, a mężczyźni w jarmułkach i kobiety w salwar kameez, którzy zaludniają chodniki, są równie częścią krajobrazu ulicy, co same budynki.
Krótko mówiąc, Gudaibiya jest ruchliwa i różnorodna: „tętniąca życiem, wysoce kosmopolityczna”, jest domem dla wielu nowych przybyszów miasta. Kontrastuje to ostro z pozłacanym spokojem Dyplomatycznej Strefy: tutaj tempo jest nieformalne i nieprzewidywalne, nieustannie zmieniający się rynek. Jednak miejscowi mówią, że to prawdziwe oblicze bahrajńskiego społeczeństwa – gobelin Arabów z Zatoki Perskiej, pracowników migrujących i ekspatriantów dzielących wąskie uliczki.
Po drugiej stronie kanału od Gudaibiya, Juffair jest późniejszym dodatkiem do mapy Manamy. Dawniej mała wioska rybacka na północnym krańcu półwyspu, Juffair została wciągnięta w ekspansję miasta i rekultywację gruntów. Dziś wydaje się mniej Zatoką, a bardziej globalna. Wysokie kompleksy apartamentowe i luksusowe hotele stoją wzdłuż falochronu, wiele z nich ma balkony z widokiem na Zatokę Manama. Na poziomie ulicy restauracje każdej kuchni i tętniące życiem bary wylewają się na chodniki. Juffair zostało nawet nazwane jednym z najgorętszych miejsc nocnego życia Bahrajnu, częściowo ze względu na liczne kluby, a częściowo dlatego, że zaspokaja zachodnie gusta. Amerykanie w szczególności nadali temu obszarowi ekspatriacki prestiż, ponieważ pobliski US Naval Support Facility i obecność międzynarodowej szkoły przyciągają rodziny i personel od dziesięcioleci. Rzeczywiście, wielu zachodnich mieszkańców i emerytów mieszka teraz w Juffair, co sprawia, że przypomina ono raczej małą zagraniczną dzielnicę niż tradycyjne arabskie miasto.
Jednak Juffair zachowuje mieszany charakter. Pośród jego wystawnych restauracji można zobaczyć proste meczety bahrajńskie (takie jak meczet Abu Bakr Siddeeq) i małe lokalne sklepy. Najbardziej centralnie położony jest Wielki Meczet Al Fateh – największy w Bahrajnie – którego elegancka kopuła i kolumnada są klejnotem koronnym tego obszaru. Rodziny gromadzą się tam na piątkowe modlitwy, a jego dziedziniec i biblioteka wydają się głęboko bahrajńskie na tle wieżowców. W weekendy promenada nadbrzeżna Juffair wypełnia się młodymi parami spacerującymi, dziećmi jeżdżącymi na rowerach po nowych ścieżkach i rodzicami delektującymi się smażoną rybą w nadmorskich stoiskach. Na ulicy Al Shabab (arterii handlowej) znajduje się teraz centrum handlowe i supermarket (Murjan Center) z oznakowaniem w stylu zachodnim. Pod względem architektonicznym dzielnica łączy strefy: wzdłuż wybrzeża można zobaczyć nowoczesne szklane wieże, natomiast w głębi lądu natknąć się na betonowe bloki z lat 70. i starsze bahrajńskie domy z wieżami wiatrowymi (szczególnie w pobliżu starszej części Juffair, Ghuraifa).
Sama Ghuraifa była odrębną wioską szyicką na południe od Juffair. Nazwana na cześć lokalnej rodziny („Ghoraifi”), od dawna była domem dla mieszkańców Baharna (szyickich). Wielu czołowych duchownych szyickich Bahrajnu wywodzi się z tego miejsca, a wioska wydała na świat narodowe postaci religijne. Obecnie Ghuraifa została w dużej mierze pochłonięta przez rozwój Juffair, ale jej wąskie uliczki nadal niosą ze sobą cichą godność starszej społeczności. Jej mieszkańcy mają tendencję do wzajemnego poznawania się: szyldy sklepów w Ghuraifa często zawierają arabskie pismo i nazwiska lokalnych kupców. Większość budynków mieszkalnych składa się z parterowych szeregowców z zacienionymi dziedzińcami. Można zobaczyć starszego mężczyznę łowiącego ryby wzdłuż tego samego kanału, obok którego pływają amerykańscy żeglarze, scena symbolizująca trwanie „starego Bahrajnu”. Podsumowując, Juffair/Ghuraifa zestawiają ze sobą zamerikanizowaną, globalną dzielnicę nocnego życia z mniejszym, tradycyjnym klimatem wiejskim – odzwierciedlając różnorodność społeczną Manamy.
Na północny zachód od centrum miasta leżą dwie zwarte dzielnice, które kiedyś były odrębnymi wioskami, ale teraz zostały pochłonięte przez miejską zabudowę. Noaim było historycznie osadą rybacką i łowiącą perły nad morzem. Jej nazwa oznacza „dobra ziemia”, a starsi mieszkańcy wspominają ją jako „dobrą dla swoich ludzi” i bogatą w naturalne piękno. Obecnie jednak jej najbardziej wyrazistą cechą są średniowysokie bloki mieszkalne i pasy handlowe budowane od lat 60. XX wieku. Pierwotne centrum wioski Noaim pozostało – ulica bielonych willi i kilka palm – ale duża część dzielnicy została przebudowana.
Na przykład Noaim House to przyjemna willa z czasów kolonialnych, która wciąż stoi pośród wieżowców mieszkalnych. Jej obecni mieszkańcy to mieszanka średniozamożnych rodzin bahrajńskich i pracowników migrujących. W rzeczywistości Noaim „zachowuje swoją autentyczną tożsamość bahrajńską, chociaż mieszkają w nim tysiące pracowników migrujących”. Obszar jest nieco przyziemny i kolorowy: małe sklepy spożywcze, tętniący życiem rynek i zwykła kawiarnia mogą serwować zarówno lokalną herbatę, jak i indyjską chai.
Noaim ma również wspomnienia z epoki modernizacji Bahrajnu. Był tam pierwszy szpital publiczny (zbudowany w 1940 r.) i był aktywny w polityce nacjonalistycznej połowy XX wieku. Jednak w ostatnich latach dzielnica była świadkiem rozwoju budownictwa wzdłuż głównych dróg – bloków biurowych, nowych kompleksów mieszkaniowych – odzwierciedlających ekspansję miejską Bahrajnu. Dzisiaj starszy Bahrajńczyk może pamiętać spokojną przeszłość Noaim, ale dziecko dorastające tutaj widzi wszędzie tłum dojeżdżających do pracy, trąbiący ruch uliczny i sklepy z telefonami komórkowymi. Sklepy i domy są różne, od zwykłego betonu po skromne fasady w stylu Zatoki Perskiej, z okazjonalnymi ozdobnymi sztukateriami odzwierciedlającymi dumne dziedzictwo.
Tuż na południowy zachód od Noaim, Mahooz jest małą dzielnicą mieszkalną, znaną głównie ze swojego dziedzictwa religijnego. Jej duszą jest sanktuarium szejka Maithama Al Bahraniego, teologa szyickiego z XIII wieku, którego mauzoleum przyciąga pielgrzymów w dni świąteczne. Mahooz jest poza tym spokojne: jego ulice są otoczone prostymi domami i palmami daktylowymi. Zachowuje wiejski klimat – jakby czas płynął tu wolniej niż w rozkwitającej Manamie. W piątki łagodny tłum zbiera się w sanktuarium lub w sąsiednim meczecie, podczas gdy w dni powszednie spokojni obywatele spacerują z torbami z zakupami. Dominującą grupą demograficzną są tu szyici z Bahraniego, wielu z rodzin, które mieszkają w Mahooz od pokoleń.
Jest niewiele wysokich budynków; większość architektury jest skromna, z niskimi murami i małymi dziedzińcami. Ze względu na skromną skalę Mahooz ucieleśnia ciągłość społeczności: sąsiedzi znają się po imieniu, a rodzice często rozmawiają o historiach świętego. W mieście, które w innym wypadku byłoby gorączkowe, Mahooz wydaje się ciche i kontemplacyjne.
Na wschód od suku, dzielnica Salmaniya jest znana jako medyczne serce Manamy. Znajduje się tam największy szpital Królestwa – Salmaniya Medical Complex – i krajowy szpital psychiatryczny. Te rozległe kampusy szpitalne, z białymi budynkami i wejściami obsadzonymi palmami, dominują nad dzielnicą. Wokół nich znajduje się gęsta sieć średniopiętrowych apartamentów i małych sklepów obsługujących personel szpitala i pacjentów. Charakter Salmaniya jest wydajny i użytkowy; często można zobaczyć lekarzy w białych kitlach przechodzących przez ulicę i pielęgniarki odwiedzające podczas obchodu. Jednak jest to również żywa dzielnica. Mieszka tu wiele rodzin z Bahrajnu, a ulice tętnią codziennym życiem między klinikami. Lokalne jadłodajnie serwują kanapki z polędwicą i mocną herbatę czekającym krewnym, a małe supermarkety zaopatrują się w znane produkty.
Salmaniya obejmuje również Gufool Water Garden – rozległy park z jeziorami i ogrodami – który technicznie rzecz biorąc znajduje się po stronie miasta Salmaniya. Water Garden (odnowiona wersja starego parku Gufool) został ponownie otwarty w 2023 roku i zapewnia bujną wytchnienie pośród betonu. Jego fontanny, kwietniki i ścieżki do joggingu zapewniają mieszkańcom zieloną przestrzeń do wytchnienia. Pod względem architektonicznym bloki mieszkalne Salmaniya są proste i funkcjonalne, zbudowane w stylu budownictwa socjalnego z lat 70. i 90. XX wieku, ale stają się bardziej kolorowe dzięki roślinom rodzinnym i praniu. Krótko mówiąc, kontrast Salmaniya polega na łączeniu poważnych instytucji (szpitali) ze zwykłym życiem miejskim.
Na południe od Salmaniya leży Seqaya, obecnie zasadniczo spokojne przedmieście. Kiedyś oddzielna wioska, Seqaya została również wchłonięta w miarę rozwoju miasta. Obecnie jest to niemal w całości dzielnica mieszkaniowa, składająca się z willi i działek pod wille pozostałych po starszej zabudowie. Jej ulice są zielone i szersze niż w centrum: odwiedzający zobaczą domy z ogrodami otoczonymi murem, niektóre z klasyczną architekturą domów Zatoki Perskiej, a inne z nowoczesnymi willami Zatoki Perskiej. Seqaya nie jest znana z handlu; tylko lokalne sklepy i boisko sportowe (słynące z turnieju piłkarskiego Ramadan) przerywają jej spokój. Leży obok Salmaniya i blisko Adliya i Zinj, ale sama Seqaya wydaje się być zamknięta: dzieci grają w piłkę nożną na małych boiskach, a sąsiedzi witają się w znajomy sposób. Jako taka, Seqaya reprezentuje „ciche przedmieście klasy średniej” Manamy – przytulne tło dla bardziej publicznych dzielnic.
Tuż na południe od Juffair, Umm Al Hassam (dosłownie „Matka Muszli Morskich”) jest zróżnicowaną dzielnicą klasy średniej. Jej ulice stanowią mieszankę stylów architektonicznych: okazałe wille z ozdobnymi bramami stoją obok skromnych bloków mieszkalnych i schludnych, nowoczesnych domów szeregowych. Rzeczywiście, Umm Al Hassam jest „domem większości lokalnej społeczności żydowskiej Bahrajnu” i historycznie gościło rodziny wielu wyznań. Jej kręte uliczki są obsadzone drzewami plumerii i żywopłotami z hibiskusa, co daje poczucie spokojnej domowości. Tutejsze restauracje i sklepy odzwierciedlają mieszkańców: można znaleźć kawiarnię serwującą libańskie słodycze obok sklepu z pamiątkami prowadzonego przez rodzinę indyjską.
Mnóstwo piekarni w stylu libańskim (znanych z chleba kaak i kawy) i indyjskich sklepów ze słodyczami rzeczywiście wyznaczają jego komercyjne granice. Politycznie Umm Al Hassam skłania się w lewo; jest to lokalizacja Wa'ad, wiodącej świeckiej siedziby partii nacjonalistycznej w kraju. Kiedyś mieszkały tu takie postacie jak nacjonalistyczny przywódca Abdulaziz Shamlan, a nawet dziś można zobaczyć miejscowych zbierających się na dyskusje w biurze partii. W codziennym rytmie mieszkańcy Umm Al Hassam zwalniają bardziej niż w centrum: uczniowie czekają na przystankach autobusowych pod palmami, a starsze pary spacerują w stronę morza. Mieszanka czerwonych dachów willi i pudełkowatych betonowych mieszkań sprawia, że jest architektonicznie różnorodna. Tak więc charakter Umm Al Hassam jest charakterem swobodnej integracji: ciepła dzielnica mieszkaniowa, w której różnorodność kulturowa jest cichą normą.
Kilka kilometrów na zachód, Zinj znajduje się na południowo-zachodnim skraju miasta. Zinj dzieli się na Nowy Zinj i Stary Zinj. Nowy Zinj to ekskluzywne, głównie mieszkalne rozszerzenie zwrócone w stronę zatoki Tubli. Znajdują się w nim przestronne wille nadmorskie z zadbanymi trawnikami i okazjonalnie nowe kompleksy apartamentowe – niektóre zbudowane jako osiedla zamknięte – i oferuje rozległe widoki na wodę. Stary Zinj jest natomiast bardziej tradycyjny: można znaleźć pierwotne centrum wioski z małymi domami i lokalnymi sklepami. Dwie części spotykają się przy głównej drodze Zinj, gdzie zgromadził się rozwój miejski. W latach 2010. Zinj odnotował również znaczny wzrost komercyjny: otwarto nowe centra handlowe (Galleria Mall w 2015 r., a także Hayat Mall i inne), a duża szkoła CBSE (New Millennium School) służy licznym dzieciom emigrantów w tym rejonie.
W dni powszednie główną arterią Zinj jest ruch kupujących i autobusów szkolnych; wieczorami okoliczni mieszkańcy przychodzą do tych centrów handlowych lub na promenadę nadbrzeżną. Zinj jest również znany z tego, że mieści się w nim kilka ambasad zagranicznych (między innymi USA, Filipin, Indonezji, Rosji), co nadaje mu na chwilę międzynarodowy charakter. W jego strukturze można zobaczyć szerokie nowoczesne uliczki, nowsze wieżowce mieszkalne i rozrzucone starsze domy Bahrajnów (często w Starym Zinj). Unikalnym historycznym miejscem pozostaje Meczet Al-Saboor w Starym Zinj – skromna sala modlitewna znana z niekompletnej kopuły – nawiązująca do korzeni dzielnicy. Ogólnie rzecz biorąc, Zinj równoważy spokój mieszkalny z niedawnym rozwojem komercyjnym, a jego nadmorskie położenie nadaje mu przewiewny, otwarty charakter w porównaniu do śródmieścia.
Uderzającym kontrastem dla tych starszych obszarów jest Seef, najnowsza dzielnica biznesowa i rozrywkowa miasta. Odzyskana z morza od lat 80., Seef jest ograniczona z trzech stron wodą. Dominuje w niej szkło i stal: wysokie wieżowce biurowe, luksusowe hotele i centra handlowe stoją niemal od ściany do ściany. Seef to miejsce, w którym skupia się świat korporacyjny Bahrajnu i ekskluzywny handel detaliczny. Jej architektura jest odważnie nowoczesna – błyszczące ściany osłonowe i architektoniczne ozdobniki – świat odmienny od suku i starych willi.
Najwyższy budynek (Almoayyed Tower, niedawno przewyższony przez Bahrain Financial Harbour) stał tutaj, sygnalizując rolę Seef jako granicy biznesu. Dzielnica składa się głównie z kratownic, szerokich dróg z palmowymi pasami rozdzielającymi i dużymi chodnikami. Pieszych może być w rzeczywistości mniej niż samochodów, z wyjątkiem dużych centrów handlowych (Seef Mall, City Centre), które przyciągają tłumy w weekendy.
Seef odczuwa również skutki ekonomiczne: czynsze tutaj są podobno jednymi z najwyższych w Bahrajnie, porównywalne z luksusowymi wyspami Amwaj. Pracownicy w garniturach spieszą się między budynkami banków, a pary emigrantów robią zakupy w markowych sklepach. Nocą pojawiają się również eleganckie bary i restauracje z wykwintnymi daniami. Jednak ze względu na to, że jest stosunkowo młode, Seef nie ma „duszy” starszych dzielnic; funkcjonuje bardziej jak dzielnica specjalnie wybudowana. Mimo to, odwiedzający mogą docenić panoramę miasta z parku Corniche w Seef – gdzie stare miasto jest widoczne po drugiej stronie zatoki – podkreślając, że Seef jest wypolerowaną twarzą Manamy.
Wreszcie, daleko na północny wschód od centrum Manamy leżą Wyspy Amwaj – grupa dziewięciu sztucznych wysp w Zatoce Perskiej. Choć technicznie rzecz biorąc, Amwaj jest częścią prowincji Muharraq, jest jednak uważany za ekskluzywnego satelitę Manamy. Jego historia jest wyjątkowa: Amwaj, stworzony w latach 2000. na odzyskanym lądzie, został zaprojektowany, aby po raz pierwszy zapewnić Bahrajnowi życie nad wodą – nawet obcokrajowcom (umożliwia własność na zasadzie wolnej własności). Wyspy są rozmieszczone wokół szeregu lagun i marin, więc każdy dom znajduje się blisko wody. Architekci tutaj eksperymentowali swobodnie: można zobaczyć pałacowe wille z kopułami i łukami, eleganckie nowoczesne bloki mieszkalne z balkonami i neonowe szklane wieżowce wzdłuż promenad. Ogólny klimat przypomina kurort.
Populacja Amwaj jest w większości zamożna i międzynarodowa. Wielu ekspatriantów mieszka na wyspie „Floating City”, gdzie kanały wiją się obok sklepów i kawiarni. Na krańcach wysp znajdują się kluby plażowe i parki. Infrastruktura jest najnowocześniejsza (światłowody, kanalizacja próżniowa), a na terenie znajduje się duża okrągła marina dla 140 łodzi. Na wyspach powstały również hotele i udogodnienia: butikowe ośrodki wypoczynkowe, takie jak The Grove i Dragon Hotel, kluby sportowe, a nawet ekskluzywne spa. Życie tutaj jest zrelaksowane: dzieci jeżdżą na rowerach po nadbrzeżnych ścieżkach, a biegacze krążą wokół nasłonecznionych placów. Amwaj nie wydaje się Bahrajńczykiem w tradycyjnym sensie; bardziej przypomina zaplanowaną śródziemnomorską wioskę. Mimo to lokalne rodziny przyjeżdżają na weekendowe pikniki, a żeglarze ćwiczą wędkowanie na falochronach. Co najważniejsze, Amwaj reprezentuje przyszłe ambicje Bahrajnu – dostatnie życie i wypoczynek nad morzem – ostry kontrast, a jednocześnie uzupełnienie starszych dzielnic Manamy. Krótko mówiąc, wyspy stanowią nowoczesną, zamożną przeciwwagę dla historycznych dzielnic miasta.
Podsumowując kontrasty między dzielnicami Manamy, poniższa tabela przedstawia charakter, architekturę i koloryt kulturowy każdej dzielnicy:
| Dzielnica | Postać/Rola | Architektura i klimat | Ludność i kultura |
|---|---|---|---|
| Suk w Manamie (w tym Fareq el-Makharqa) | Historyczne serce rynku; gwarne tradycyjne bazary | Niskie sklepy z drewnianymi markizami; wąskie uliczki pełne straganów z przyprawami i sklepów ze złotem | Głównie sklepikarze z Bahrajnu, kupcy z Iranu i Azji Południowej; odwiedzający poszukujący przypraw i wyrobów rzemieślniczych |
| awadhija | Dzielnica handlowa (krawiectwo, warsztaty) | Mieszanka starych domów z Bahrajnu z wieżami wiatrowymi i nowoczesnymi niskimi budynkami | Rodziny i rzemieślnicy z Bahrajnu (potomkowie kupców z Huwala); ożywiona działalność handlowa |
| Sprawiedliwość | Dzielnica sztuki i restauracji | Przebudowane tradycyjne wille i domy szeregowe; kawiarnie z tarasami | Młodzi mieszkańcy i ekspaci; właściciele galerii, kultura kawiarniana z międzynarodowym zacięciem |
| Hurra | Życie nocne i dzielnica kulturalna | Architektura Zatoki Perskiej z XX wieku; gwarne bary i kluby wzdłuż Exhibitions Avenue | Mieszany tłum: Saudyjczycy i turyści w nocy; rodziny z Bahrajnu w dzień |
| Głowa Granatu | Mieszkaniowy; historyczna wioska (granaty) | Małe wille; tereny ambasady brytyjskiej; lokalny meczet | Głównie mieszkańcy Bahrajnu; cicha obecność emigrantów (pracownicy ambasady) |
| Obszar dyplomatyczny | Centrum rządowe/handlowe; ekskluzywne zakupy | Nowoczesne wieżowce (WTC) i zagospodarowane place; luksusowe centra handlowe | Profesjonaliści biznesowi, dyplomaci i zamożni klienci |
| Bu Ashira | Enklawa mieszkalna dyplomatów | Wille i nowe mieszkania z okresu powojennego; ciche uliczki zacienione palmami | Bahrajńczycy z klasy średniej wyższej i dyplomaci (rodziny ambasadorów) |
| Gudajbia | Bazar wielokulturowy | Gęsta mieszanka: niskie bloki betonowe, minimarkety, starsze budynki kolonialne | Bardzo kosmopolityczny; mieszkańcy pochodzenia indyjskiego, pakistańskiego, filipińskiego i etiopskiego |
| Sowa | Dzielnica parkowa; Ogród wodny | Osiedle z dużym parkiem botanicznym, jeziorami i placami zabaw | Rodziny i emeryci cieszący się parkiem; miłośnicy ptaków |
| Juffair | Dzielnica rozrywki dla ekspatów | Nowoczesne hotele, wieżowce mieszkalne i wille; promenada nadbrzeżna | Duzi ekspaci z Zachodu (zwłaszcza amerykańscy), młodzież z Bahrajnu i Saudyjczycy nocą |
| Ghurajfa | Historyczna wioska szyicka (obecnie część Juffair) | Tradycyjne domy Bahrajnów i domy duchownych; wąskie uliczki | Bahrajńska społeczność rodzinna szyitów z tradycjami religijnymi |
| Noaim | Wioska miejska przekształcona w ośrodek handlowo-mieszkalny | Bloki mieszkalne z połowy ubiegłego wieku, kilka starych niskich domów, ruchliwe sklepy | Dochody mieszane: rodziny z Bahrajnu od dawna i pracownicy migrujący |
| Mahooz | Dzielnica dziedzictwa religijnego | Małe wille mieszkalne wokół sanktuarium; ciche uliczki | Głównie rodziny szyitów z Bahrajnu, opiekunowie i pielgrzymi w sanktuarium Al-Bahrani |
| Salmanija (Sulmanija) | Opieka zdrowotna i gęsta zabudowa | Proste budynki mieszkalne, duże kampusy szpitalne, park Water Garden | Lekarze, pielęgniarki, pacjenci; lokalni sklepikarze dla mieszkańców |
| Seqayya | Spokojna dzielnica mieszkaniowa | Niskie wille i małe domy; osiedlowe boisko sportowe | Rodziny z klasy średniej w Bahrajnie; zorientowane na społeczność (kluby piłkarskie) |
| Umm Al Hassam | Dzielnica mieszana, klasa średnia | Wspaniałe wille i nowoczesne apartamenty; murale uliczne | Mieszkańcy Libanu, Indii i Bahrajnu; znacząca społeczność żydowska |
| czarny | Mieszane przedmieścia (wille nadmorskie i centra handlowe) | Nowy Zinj: wille nad morzem; Stary Zinj: tradycyjne domy wiejskie | Zamożni Bahrajńczycy i ekspaci; gości ambasady USA i innych państw |
| Miecz | Dzielnica biznesowa/handlowa | Wysokie biura i hotele; luksusowe centra handlowe na odzyskanych terenach | Pracujący zawodowo, zamożni mieszkańcy i obcokrajowcy (najwyższe czynsze) |
| Wyspy Amwaj | Zaplanowane nadbrzeżne miasto dla luksusowego życia | Sztuczne wyspy z nowoczesnymi willami, wieżami i mariną; plaże przypominające kurorty | Zamożni ekspaci i Bahrajńczycy; wypoczynek i życie rodzinne nad morzem |
Każda dzielnica Manamy opowiada więc swoją własną historię. Niektóre – jak stare Souq i Hoora – nawiązują do przeszłości Bahrajnu wiekowymi targami i architekturą w stylu Zatoki Perskiej, podczas gdy inne – jak Seef i Amwaj – prezentują futurystyczny obraz miasta. Spacer z jednej do drugiej to podróż przez czas i społeczeństwo: w jednej chwili popijasz arabską kawę w XIX-wiecznym domu towarowym, w drugiej podziwiasz szklaną wieżę lub cichy park. Ta bogata różnorodność, ujęta zarówno powyżej, jak i w tabeli porównawczej, ilustruje wieloaspektowy charakter Manamy – miasta dzielnic tak różnorodnych i ludzkich, jak ludzie, którzy w nich mieszkają.
Od widowiska samby w Rio po maskową elegancję Wenecji, odkryj 10 wyjątkowych festiwali, które prezentują ludzką kreatywność, różnorodność kulturową i uniwersalnego ducha świętowania. Odkryj…
Podczas gdy wiele wspaniałych miast Europy pozostaje przyćmionych przez ich bardziej znane odpowiedniki, jest to skarbnica zaczarowanych miasteczek. Od artystycznego uroku…
Od czasów Aleksandra Wielkiego do czasów współczesnych miasto pozostało latarnią wiedzy, różnorodności i piękna. Jego ponadczasowy urok wynika z…
Francja jest znana ze swojego znaczącego dziedzictwa kulturowego, wyjątkowej kuchni i atrakcyjnych krajobrazów, co czyni ją najczęściej odwiedzanym krajem na świecie. Od oglądania starych…
Grecja jest popularnym celem podróży dla tych, którzy szukają bardziej swobodnych wakacji na plaży, dzięki bogactwu nadmorskich skarbów i światowej sławy miejsc historycznych, fascynujących…
