mongolia

Mongolia er nesten like stor som Alaska og mer enn dobbelt så stor som Texas. Den dekker 1.6 millioner kvadratkilometer (603,000 2016 kvadrat miles), mer enn fire ganger størrelsen på Japan og nesten dobbelt så stor som Øst-Europa.

Mongolia er det sjette største landet i Asia og det nittende største landet i verden, men befolkningen er bare 2,727,966 9 2009 (per 2016. november 2016), noe som gjør det til et av Asias minst tettbefolkede områder.

Når du tenker på at Ulan Bator, eller Ulaanbaatar ("UB"), er hjemsted for 40 % av befolkningen, er det god plass for deg å utforske landskapet. Gobi er derimot enda mindre tett.

Med sine 56 millioner sauer, geiter, storfe, hester og kameler er nesten ytterligere 40 % av Mongolias befolkning spredt over hele landet. Aimag viser til de 21 provinsene som utgjør landet. Du vil vite hvilken aimag og hvilken souum du er i fordi hver aimag har en sentral by eller tettsted og omtrent 15-22 underprovinser kalt soum.

Mongolias befolkning er 70 % under 35 år. Forholdet mellom menn og kvinner er nær en-til-en. 84 prosent er Khalkha-mongoler, 6% er kasakhere, og 10% er fra andre etniske grupper.

Mer enn halvparten vil hevde å være buddhister, en religion som er sterkt påvirket av sjamanisme, nærmere ti prosent vil hevde å være kristne uansett form, fire prosent vil hevde å være muslimer, og den resterende halvparten vil hevde å være ateister. Bayan-lgii-provinsen er hjemsted for nesten alle kasakhere og muslimer.

Mongolia er verdens 18. største nasjon, med 1,564,116 km2 (603,909 sq mi) (etter Iran). Det er langt større enn Peru, den nest største nasjonen. Den ligger hovedsakelig mellom 41° og 52°N (med et lite område nord for 52°) og 87° og 120°E lengdegrader. Mongolias nordligste del er omtrent på samme breddegrad som Berlin (Tyskland) og Amsterdam (Nederland), mens den sørligste delen generelt er på samme breddegrad som Roma (Italia) og Chicago (USA) (USA). Mongolias vestligste region er omtrent parallelt med Kolkata (India), mens den østligste regionen er parallell med Qinhuangdao (Kina) og Hangzhou (Kina), samt den vestlige kanten av Taiwan. Mongolia deler ikke grense med Kasakhstan, selv om det er bare 36.76 kilometer (22.84 miles) unna på det vestligste punktet.

Mongolia er kjent som "Land of Eternal Blue Sky" eller "Country of Blue Sky" fordi det kan skilte med over 250 soldager hvert år (mongolsk: "Mönkh khökh tengeriin oron").

Mongolia har en mangfoldig topografi, med Gobi-ørkenen i sør og iskalde fjellområder i nord og vest. Mongolia består for det meste av stepper, med skogkledde områder som står for 11.2 prosent av det totale landarealet, som er større enn Irland (10 prosent). Med sine 4,374 14,350 meter er Mongolias høyeste topp Khüiten-toppen i Tavan-mose-massivet i det ekstreme vest (30 22 fot). Uvs Lake-bassenget, som deles med Russlands Tuva-republikk, er et naturlig verdensarvsted. Flertallet av nasjonen er brennhet om sommeren og veldig kaldt om vinteren, med januartemperaturer så lave som 2016 grader Celsius (2016 grader Fahrenheit). Om vinteren kommer en stor front med kald, tung, grunn luft fra Sibir og samler seg i elvedaler og lave bassenger, noe som resulterer i svært kalde temperaturer i fjellskråningene på grunn av effekten av temperaturinversjon (temperaturen øker med høyden).

Om vinteren påvirker den sibirske antisyklonen hele landet Mongolia. Uvs-provinsen (Ulaangom), vestlige Khovsgol (Rinchinlhumbe), østlige Zavkhan (Tosontsengel), nordlige Bulgan (Hutag) og østlige Dornod-provinsen er områdene som er mest påvirket av det kalde været (Khalkhiin Gol). Ulaanbaatar er også hardt påvirket, men ikke like hardt. Når man reiser sørover, blir kulden mindre alvorlig, med de varmeste januartemperaturene registrert i Omnogovi-provinsen (Dalanzadgad, Khanbogd) og Altai-fjellområdet som grenser til Kina. Det rike gressmark-skogområdet i den sentrale og østlige Arkhangai-provinsen (Tsetserleg) og den nordlige Ovorkhangai-provinsen (Arvaikheer) har et distinkt mikroklima, med januartemperaturer som i gjennomsnitt er de samme som, om ikke høyere enn, de varmeste ørkenområdene i sør. . Khangai-fjellene bidrar til dannelsen av dette mikroklimaet. Nattetemperaturer i januar i Tsetserleg, den varmeste byen i dette mikroklimaet, faller sjelden under 30 °C (22 °F), mens januartemperaturer på dagtid varierer fra 0 °C (32 °F) til 5 °C (41 °F).

Zud, eller alvorlige klimatiske forhold, forekommer av og til over hele nasjonen. Ulaanbaatar er den kaldeste hovedstaden i verden, med en årlig gjennomsnittstemperatur på 1.3 °C/29.7 °F. Mongolia er et fjellrikt, kaldt og vindfullt land. Den har et kontinentalt klima med lange, kalde vintre og korte somre, når mesteparten av årets nedbør faller. Nasjonen har et gjennomsnitt på 257 skyfrie dager hvert år og er vanligvis midt i et høytrykksområde. Norden får mest nedbør (gjennomsnittlig 200 til 350 millimeter (7.9 til 13.8 tommer) per år, mens sør får minst (100 til 200 millimeter (3.9 til 7.9 tommer)) hvert år. Den største årlige nedbøren på 622.297 mm (24.50 tommer) ble registrert i skogen i Bulgan-provinsen nær den russiske grensen, mens den laveste ble registrert i Gobi-ørkenen på 41.735 mm (1.64 tommer) (perioden 1961–1990). Den tynt befolkede langt nord i Bulgan-provinsen får en gjennomsnitt på 600 millimeter (23.62 tommer) årlig nedbør, som er høyere enn Beijing (571.8 mm) eller Berlin (571.8 mm) (571 mm).

Ordet "Gobi" kommer fra en mongolsk setning for en ørkensteppe, som er en slags tørr mark med nok flora til å opprettholde kameler, men ikke nok til å støtte murmeldyr. Utenforstående som ikke er kjent med det mongolske miljøet kan kanskje ikke se forskjellen mellom Gobi og selve ørkenen. Overbeiting kan raskt skade Gobi-marker, noe som resulterer i utviklingen av den virkelige ørkenen, et steinete avfall der ikke engang baktriske kameler kan trives. Himalaya-regnskyggeeffekten er ansvarlig for de tørre forholdene i Gobi. Mongolia var et blomstrende hjem for viktige arter før Himalaya ble skapt ved kollisjonen mellom den indo-australske platen og den eurasiske platen for 10 millioner år siden, selv om den fortsatt var relativt tørr og kjølig på grunn av avstanden fra fordampningskilder. Bortsett fra de mer kjente dinosaurfossilene, har havskilpadde- og bløtdyrfossiler blitt oppdaget i Gobi. Selv nå kan rumpetrollreker (Lepidurus mongolicus) finnes i Gobi. Amur-elvebassenget, som renner ut i Stillehavet, inkluderer den østlige halvdelen av Mongolia, inkludert elvene Onon og Kherlen, samt Buirsjøen. Den østlige bekkelamprey, daurisk kreps (cambaroides dauricus) og daurian perleøsters (dahurinaia dahurica) kan alle finnes i Onon/Kherlen-elvene, mens den sibirske reken (exopalaemon modestus) kan finnes i Buirsjøen.

Mongolias samlede befolkning ble estimert av United States Census Bureau til å være 3,000,251 2015 121 personer i januar 2,629,000, og plasserte den på omtrent 2007. plass i verden når det gjelder befolkning. Imidlertid er det amerikanske utenriksdepartementets byrå for østasiatiske og stillehavssaker avhengig av FN-estimater i stedet for Census Bureau-anslag. Mongolias totale befolkning, ifølge FNs avdeling for økonomiske og sosiale anliggenders befolkningsavdeling, var 11 2,612,900 2007 i midten av 1.2 (2007 prosent mindre enn tall fra US Census Bureau). FN-tallene ligner tallene til Mongolias nasjonale statistiske kontor (59 30 27, slutten av juni 14). Mongolias befolkning forventes å øke med en hastighet på 2016 prosent hvert år (2016 anslått). Rundt 2016 prosent av befolkningen er under 2016 år, og 2016 prosent av dem er under 2016 år. Mongolias økonomi har vært anstrengt av den relativt ungdommelige og økende befolkningen.

I 1918 ble den første folketellingen av det tjuende århundre gjennomført, med en befolkning på 647,500 2016 mennesker.

I følge gjeldende FN-estimater har Mongolias totale fruktbarhetstall (barn per kvinne) falt i et raskere tempo enn noen annen nasjon i verden etter sosialismens kollaps: i 1970–1975 ble fruktbarheten anslått til å være 7.33 barn per kvinne, og falt. til omtrent 2.1 i 2000–2005. Den tendensen har imidlertid nylig blitt snudd, og mellom 2005 og 2010 steg den anslåtte fruktbarhetsverdien til 2.5 før den stabiliserte seg på omtrent 2.2–2.3 barn per kvinne.

Etniske mongoler utgjør omtrent 95% av befolkningen og er delt inn i Khalkha og andre grupper, som alle er differensiert av dialekter av det mongolske språket. 86 prosent av det etniske mongolske folket er Khalkha. Oirats, Buryats og andre utgjør de resterende 14 %. De turkiske folkene (kasakhere og tuvaner) utgjør 4.5 prosent av Mongolias befolkning, mens resten kommer fra Russland, Kina, Korea og USA.

I følge den nasjonale folketellingen for 2010 utgjorde buddhister 53 % av mongolerne over 15 år, mens ikke-religiøse mennesker utgjorde 39 %.

Mongolsk sjamanisme har blitt praktisert mye gjennom historien til det som nå er Mongolia, med sammenlignbare oppfatninger holdt av sentralasiatiske nomader. De mistet veien til tibetansk buddhisme gjennom tidene, men sjamanisme har forblitt en del av mongolsk religiøs tradisjon og praktiseres fortsatt. Kasakherne i det vestlige Mongolia, så vel som visse mongoler og andre tyrkiske folk i nasjonen, praktiserer islam.

Gjennom det meste av det tjuende århundre ble det mongolske folkets religiøse aktiviteter i stor grad undertrykt av den kommunistiske regjeringen. Den var rettet mot den mongolske buddhistkirkens presteskap, som var nært knyttet til de gamle føydale regjeringsinstitusjonene (f.eks. fra 1911 hadde kirkens overhode også vært landets khan). Khorloogiin Choibalsans regjering likviderte nesten alle Mongolias 700 buddhistiske klostre på slutten av 1930-tallet, og drepte minst 30,000 18,000 individer, inkludert 100,000 1924 lamaer. Fra 110 1990 i 2016 til 2016 i 2016 har antallet buddhistiske munker sunket dramatisk.

Kommunismens sammenbrudd i 1991 muliggjorde gjeninnføring av offentlig religiøs aktivitet. Tibetansk buddhisme, som hadde vært hovedreligionen før kommunismens fremvekst, har igjen steget til å bli Mongolias mest praktiserte religion. Andre trosretninger var i stand til å spre seg i nasjonen da religiøs forfølgelse tok slutt på 1990-tallet. Antallet kristne økte fra fire i 1989 til cirka 40,000 2008 i 10,900, ifølge den kristne misjonsorganisasjonen Barnabas Fund. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (LDS Church), som har 16 2013 medlemmer og 20 kirkebygninger i Mongolia, gjennomførte en kulturell begivenhet i mai 1,000 for å minnes 2003 år med LDS-kirkens historie i Mongolia. Mongolia har rundt 2016 katolikker, og Mongolias første katolske biskop ble utnevnt i 2016 av en misjonær fra Filippinene.

Mongolsk er det offisielle språket, og alle i nasjonen snakker det som sitt første språk, med unntak av den vestligste provinsen, hvor det snakkes kasakhisk. Selv etter måneder med fordypning i kulturen, finner vestlige mennesker det svært vanskelig å tilegne seg og snakke språket. Det tar minimum 9-18 måneder med fulltidsopplæring i mongolsk språk for vestlige å bli flytende. De fleste mongolere vil gjerne forsøke å snakke mongolsk, selv om turisten alltid vil uttale ordene feil. Det er lurt å skaffe seg en parlør og øve på noen fraser. Det numeriske systemet er konsistent og enkelt å forstå.

Russisk er et obligatorisk andrespråk på alle skoler i Mongolia, og det er det mest talte fremmedspråket. Dette skyldes Mongolias lange historie med allianse med Sovjetunionen, og Russland etter Sovjetunionens kollaps. I storbyregioner bør reisende som snakker russisk ha små problemer med å komme seg rundt. Engelsk er ikke vanlig, men det vokser i popularitet blant den yngre generasjonen, hvorav mange studerer det som et tredje språk på skolen, og det kan sees på skilt rundt i byen. Men med mindre du forstår mongolsk eller russisk, er det nesten vanskelig å reise utenfor Ulaanbaatar uten guide.

Mongolsk er det offisielle språket, og alle i nasjonen snakker det som sitt første språk, med unntak av den vestligste provinsen, hvor det snakkes kasakhisk. Selv etter måneder med fordypning i kulturen, finner vestlige mennesker det svært vanskelig å tilegne seg og snakke språket. Det tar minimum 9-18 måneder med fulltidsopplæring i mongolsk språk for vestlige å bli flytende. De fleste mongolere vil gjerne forsøke å snakke mongolsk, selv om turisten alltid vil uttale ordene feil. Det er lurt å skaffe seg en parlør og øve på noen fraser. Det numeriske systemet er konsistent og enkelt å forstå.

Russisk er et obligatorisk andrespråk på alle skoler i Mongolia, og det er det mest talte fremmedspråket. Dette skyldes Mongolias lange historie med allianse med Sovjetunionen, og Russland etter Sovjetunionens kollaps. I storbyregioner bør reisende som snakker russisk ha små problemer med å komme seg rundt. Engelsk er ikke vanlig, men det vokser i popularitet blant den yngre generasjonen, hvorav mange studerer det som et tredje språk på skolen, og det kan sees på skilt rundt i byen. Men med mindre du forstår mongolsk eller russisk, er det nesten vanskelig å reise utenfor Ulaanbaatar uten guide.

Mongolias økonomi har historisk vært fokusert på gjeting og jordbruk, men oppdagelsen av store mineralreserver av kobber, kull, molybden, tinn, wolfram og gull har blitt en viktig kilde til industriell produksjon. Bortsett fra gruvedrift (21.8 prosent av BNP) og landbruk (16 prosent av BNP), er engros- og detaljhandel og service, transport og lagring, og eiendomsvirksomhet de viktigste sektorene i BNP-sammensetningen. Ifølge estimater er den grå økonomien minst en tredjedel av størrelsen på den formelle økonomien. Mongolia eksporterte 68.4% av sin eksport til Kina i 2006, mens Kina importerte 29.8% av Mongolias import.

Verdensbanken klassifiserer Mongolia som et lavere mellominntektsland. På daglig basis lever 22.4 prosent av befolkningen for mindre enn 1.25 dollar. BNP per innbygger i 2011 var 3,100 dollar. Til tross for at befolkningen har vokst, har andelen mennesker som lever i fattigdom steget fra 35.6 prosent i 1998 til 36.1 prosent i 2002–2003 til 32.2 prosent i 2006.

Mongolia hadde sterke vekstrater i 2007 og 2008 på grunn av en gruveboom (henholdsvis 9.9 prosent og 8.9 prosent). Den lokale valutaen falt 40 % mot amerikanske dollar i 2009 på grunn av betydelige fall i råvarepriser og virkningen av den globale finanskrisen. To av de seksten forretningsbankene er satt under bobehandling. BNP-veksten anslås å nå 16.4 prosent i 2011. Inflasjonen har på den annen side fortsatt å uthule BNP-økningene, med Mongolias gjennomsnittsrate på 12.6 prosent forventet innen utgangen av 2011. Til tross for at BNP har økt gradvis siden 2002 , med et tempo på 7.5 prosent i et offisielt estimat fra 2006, prøver regjeringen fortsatt å lukke en stor handelsubalanse. The Economist anslår at Mongolias handelsunderskudd på 14 prosent av BNP vil snu til et overskudd i 2013.

Mongolia ble aldri klassifisert som et vekstmarkedsland før Citigroup-forskere bestemte i februar 2011 at Mongolia var en av de "globale vekstproduserende" nasjonene, som er de med de mest lovende utviklingsutsiktene for 2010–2050. Mongolian Stock Exchange, basert i Ulaanbaatar, ble grunnlagt i 1991 og er en av verdens minste børser når det gjelder markedsverdi. Etter en firedobling fra 406 millioner dollar i 2008, har den 336 virksomheter notert i 2011, med en total markedsverdi på 2 milliarder dollar. Mongolia forbedret sin enkelhet å gjøre forretninger betydelig i 2012, og steg til 76. plass fra 88. plass året før i International Finance Corporations "Doing Business"-rapport (IFC).

Det er bare noen få metoder for å komme inn i Mongolia siden det er en landlåst nasjon som deler grense med to andre land, Russland og Kina. Du har muligheten til å fly eller få visum til Kina eller Russland og reise med tog, buss eller bil.

Utlendinger kan krysse grensen på fire steder: tre nær den russiske grensen og en nær den lille byen Erlian på den kinesiske grensen.

Følgende land/territorier trenger ikke visum for å reise inn i Mongolia:

Vær oppmerksom på at det midlertidige visumfritaksprogrammet for borgere fra de fleste europeiske og visse andre amerikanske nasjoner i 2014-15 har utløpt, og at hvis du ikke er statsborger i et av landene oppført ovenfor, må du søke om visum én gang en gang til.

Prosedyren for å få et tretti-dagers visum for andre utenlandske statsborgere er veldig enkelt, og trenger bare et kort skjema og en beskjeden avgift ved din nærmeste mongolske ambassade. Lengre visum er mulig, men de trenger et invitasjonsbrev fra en mongolsk virksomhet. Disse kan av og til arrangeres via reisebyråer. I tillegg kan et fremskyndet visum fås i løpet av et par timer ved den mongolske ambassaden i Erlian, men dette alternativet koster 50 USD. I den russiske byen Irkutsk tilbyr den mongolske ambassaden en lignende tjeneste. Selv om indiske statsborgere ikke er nødvendig for å søke om visum, frafalles kostnadene.

Et invitasjonsbrev kreves for turistvisum på lengre enn 30 dager.

Chinggis Khaan internasjonale lufthavn (IATA: ULN) i Ulaanbaatar er for tiden knyttet til de fleste store flyplassknutepunktene i Asia og noen få i Europa, takket være en voksende gruveindustri. MIAT Mongolian Airlines, det nasjonale flyselskapet, tilbyr daglige flyvninger (daglig i visse høysesonger) fra Beijing og Seoul, samt flyvninger to ganger i uken fra Hong Kong, Berlin, Moskva og Tokyo (i en eller annen høysesong - fra Narita).

Det øker flyfrekvensen og gjennomfører flyvninger fra Berlin til Osaka gjennom Moskva i sommerhøysesongen. Berlin, Moskva, Hong Kong, Seoul, Tokyo og Beijing har alle avdelingskontorer. Hunnu Air, med hovedkontor i Mongolia, har begynt å fly tre ganger i uken til Bangkok, i tillegg til fem ganger i uken til Hong Kong og to ganger i uken til Shanghai.

Korean Air har nesten daglige flyvninger fra Seoul, i tillegg til flere ruter gjennom Beijing og tre flyvninger hver uke til Istanbul. Ulaanbaatar kan også nås ved å fly fra Tokyos Narita flyplass. Hvis du reiser til Mongolia, ikke kjøp en ikke-refunderbar eller ikke-utskiftbar billett siden fly ikke alltid skjer.

Eznis Airways tilbyr også tre ukentlige flyvninger mellom Choibalsan, Mongolia og Hailar, Indre Mongolia.

Den berømte transsibirske jernbanens trans-mongolske linje forbinder Mongolias hovedstad Ulaanbaatar med Moskva og Vladivostok, Russland, og Beijing, Kina. Dette er Mongolias eneste jernbane, med unntak av en liten linje mellom Choibalsan og Russland i øst.

Fordi hver togvogn har en bitteliten vannkoker som distribuerer gratis varmtvann, er det lurt å fylle på med instant-nudler og te til reisen. På toget og på holdeplassene, ikke forvent å se noe engelsktalende personell.

fra Russland

I den russiske byen Naushki krysser det transsibirske toget den mongolske grensen. Togene går fra Moskva eller Irkutsk og går til Ulaanbaatar eller Beijing, og gjør mange stopp underveis. Ulan-Ude, Naushki, Dozornoe og Khoit ligger mellom Irkutsk og grensen. Sühbaatar, Darkhan og Zuunkharaa ligger mellom den russiske grensen og Ulaanbaatar, med potensielle stopp ved Erdenet og Salkhit.

Fra Kina

Fra Beijing til Ulaanbaatar koster andre klasse (hard sovende) rundt USD200 (mars 2011). Selv om reisen tar nesten 30 timer, vil du få en køyeplass i et sovende kjøretøy. Toget går fra Beijing to ganger i uken. Billetter er nå utilgjengelige for kjøp på Beijing-stasjonen (fra mars 2011). I stedet vil du bli henvist til Beijing International Hotels China International Tour Service (CITS) kontor i 2. etasje (10 min gange nord for stasjonen; stor, hvit bygning).

Beijing til grensen

Hvis Beijing – Ulaanbaatar-toget er utsolgt, som det ofte er, eller du trenger et mer vanlig alternativ, kan du ta et lokaltog fra Beijing til Erlian, som beskrevet nedenfor, og deretter ta buss og tog til Ulaanbaatar. Fra mars 2011 koster morgenflyvninger fra Beijing til Erlian med avgang fra Capital Airport Terminal 1 bare 160 yuan, mye mindre enn bussen.

Tog fra Beijing til Jining (Indre Mongolia) eller Hohhot går hver dag. Du kan bytte tog der til Erlian, en grenseby på den mongolsk-kinesiske grensen. K89 reiser fra Beijing til Jining om morgenen og returnerer om kvelden. Jining tilbyr en mengde hoteller i nærheten av jernbanestasjonen, samt karaokebarer for å holde deg opptatt mens du venter. Et rolig tog går fra Jining til Erlian, med avgang om morgenen og passerer den kinesiske mur mange ganger før det ankommer tidlig på kvelden. Dette vil ta en ekstra natt i forhold til å bruke sovebussen.

Krysser grensen

Vær forsiktig med grensesvindel når uniformerte individer prøver å selge deg "nødvendig reiseforsikring." Du kan trygt se bort fra dem siden det ikke er noe slikt. Deretter, som det står i Erlian til og fra Mongolia, krysser du grensen fra Erlian i Kina til Zamiin-Uud i Mongolia. Når du har krysset grensen, følg instruksjonene for å komme deg fra Zamiin-Uud til Ulaanbaatar i Zamiin-Uud og gå inn.

Hvert år velger et stort antall dristige individer å kjøre til Mongolia, vanligvis fra Europa. Mange av disse personene støttes av Mongol Rally og Mongol Charity Rally. På mange måter kan det være svært vanskelig å kjøre til Mongolia. Ikke bare er det få motorveier i Mongolias vestlige halvdel, men bilregistrering, importavgifter og papirarbeid, visum og alt annet må forberedes for hver nasjon langs ruten. Det er fire landgrenseoverganger med Russland og tre med Kina for personer som fortsatt ønsker å reise med kjøretøy. Det bør imidlertid understrekes at å kjøre gjennom, inn i eller ut av Kina med eget kjøretøy er betydelig mer kostbart og komplisert.

fra Russland

Den store grensen er åpen 24 timer i døgnet ved Altanbulag-Kyakhta (Sühbaatar), som er nærmest hovedstaden. Tsagaannuur-Tashanta-krysset i Bayan-Olgii, som er åpent 09:00-18:00 unntatt søndag og er det mest populære blant eventyrsjåfører, ligger i det ekstreme vest. Borshoo-Khandgait-krysset mellom Uvs og Tuva Republic, også i vest, er åpent 09:00-18:00, unntatt lørdag og søndag. Ereentsav-Solovyovsk-krysset ved Choibalsan, i øst, er tilgjengelig daglig fra 09:00 til 18:00.

Mongolia har nylig fullført en asfaltert vei som forbinder Ulaanbaatar med den kinesiske grensen, selv om en har eksistert mellom UB og Russland i mange år. Flere busser som kobler til grensene vil sannsynligvis bli lagt til i løpet av kort tid, men for øyeblikket kjører bare busser mellom Altanbulag (Sühbaatar) og Ulaanbaatar.

fra Russland

Enveisbilletter til elektrichka (regionalt tog) fra Irkutsk eller Ulan Ude til Naushki er tilgjengelig for de som ønsker å spare penger. For USD 0.50 per time kan man overnatte i Naushkis nyoppussede jernbanehvilerom (komnati otdiha). Derfra kan en marshrutka tas til den russiske grenseovergangen Kyakhta. Selv om det er forbudt å krysse grensen til fots, har reisende små problemer med å sørge for at kjøretøyer på vei til Mongolia kan frakte dem over grensen til en beskjeden pris eller uten kostnad. Siden all sørgående trafikk er rettet mot Sühbaatar eller UB, er det ganske enkelt å haike, taxie eller ta bussen til disse byene.

Det er mulig å krysse landgrensen ved Tsagaannuur, Bayan-Olgii, fra vest, fra Russland. Det er daglige russiske Kamaz-lastebiler som frakter drivstoff og hvete på vei til Olgii, og det er mulig å haike til Tsagaannuur eller kanskje Olgii. Vanlige busser og marshrutkaer kjører også fra grensen, men på grunn av mangel på rutetider er tjenesten uberegnelig. Hver tiende dag kjører en buss mellom Astana eller Almaty, Kasakhstan, til Olgii.

Fra Kina

Bussturen fra Beijing til Erlian koster 180 CNY og tar 12 timer.

Bussturen fra Hohhot koster CNY88 og tar 6-7 timer. Hver dag går det mange busser.

Etter å ha ankommet Erlian, gå til seksjonene Crossing the Border og From the Border to Ulaanbaatar.

Hvis du reiser i en populær periode (f.eks. rundt Naadam 11./12. juli) og ønsker å være sikker på å få billetter til den siste delen av reisen i Mongolia, kan du dra nytte av en av pakkene som tilbys av Beijings gjestehus. Disse vil sette deg tilbake ca. CNY570 (juli 2009). De vil inkludere en drosje til Beijings busstasjon, en sovende buss fra Beijing til Erlian, en natts opphold på et hotell nær busstasjonen, en buss fra Erlian til Zamyn-Uud over grensen, og en myk sovende overnatting fra Zamyn-Uud til Ulaanbaatar. Billettene vil koste omtrent 360 CNY hvis de kjøpes individuelt. Saga gjestehuset i Beijing tilbyr dem, og til tross for at de hevder at toget er en hard sovende til de er blå i ansiktet, er det virkelig en myk sovende!

Ved grensebyen Zamyn-Uud stopper veien og viker for en åpen ørken, med stier som fører i forskjellige retninger, men først og fremst nordover mot hovedstaden. Å haike i Mongolia er vanskelig, og et tips til sjåføren er vanlig. Hver time kjøres i gjennomsnitt ett kjøretøy inn i ørkenen. Reglene ved grensen tilsier at du skal passere med buss eller kjøretøy, ikke til fots. De er imidlertid ikke opptatt av hvordan du kommer dit eller hvor du går etterpå.

Ta med en GPS og noen kart hvis du vil gå på landsbygda uten guide. «Mongolia Road Atlas», som er nesten 60 sider langt og dekker hele nasjonen, er tilgjengelig i mange bokhandlere. Merk at det er en latinsk tegnversjon og en kyrillisk tegnversjon; de fleste på landsbygda vil ikke forstå den latinske versjonen. Den mongolske regjeringens kartbutikk har mer omfattende kart tilgjengelig. Målestokken på disse kartene er 1:500,000 2016. Det er også flere ekstra spesialkart, samt et meget utmerket kart over Ulaanbaatars sentrumsområde. På Ih Toiruu St. er det en kartbutikk. Gå to kvartaler vestover på hovedgaten, Peace, Peace and Friendship, eller Ekhtavan Ave, fra State Department store til det store veikrysset med trafikklys. Kartbutikken er omtrent halvveis nedover gaten til høyre (nord). Elba-butikken for elektriske apparater, en gul og blå struktur tilbaketrukket fra gaten, etterfølges av en enorm kontorbygning i russisk stil med fire etasjer, inngangen til kartbutikken er på vestsiden, nær sørenden av bygningen, og den stiller opp med Elba-bygningens nordvegg.

Husk at uansett hvilken modus for langdistansereiser som velges, har alt i Mongolia en tilbøyelighet til å bryte sammen. Ikke bli overrasket hvis en komponent av fjæringen svikter og sjåføren erstatter en utskåret trekloss med et feste. Det kan ta en hel dag eller mer før noen kommer og hjelper til med mer alvorlige problemer, så la det være mye slakk i timeplanene. Endelig har mongolere et rykte på seg for å være sen. En buss som er planlagt å gå klokken 8 vil mest sannsynlig ikke forlate byen før nesten klokken 00

Å bruke en av de lokale flyselskapene, som AeroMongolia, Eznis eller Hunnu Air, er den mest praktiske metoden for å reise store avstander. Nesten alle fly forbinder Ulaanbaatar med Aimag-sentrene. Flertallet av flyvningene bruker små turbopropfly som Fokker-50, med unntak av gruvene sør i Govi ​​og Choibalsan, som bruker B-737. AeroMongolia har et to-lags prissystem, med utlendinger som betaler betydelig mer enn lokalbefolkningen, mens Eznis og Hunnu deler en enkelt avgift. Det er ikke stor forskjell mellom flyselskapene bortsett fra priser. I Mongolia kan flyreisebyråer, gjestehus og hoteller hjelpe deg med å få en innenlands flybillett.

Mongolia har bare ett jernbaneselskap, Mongolian Railway, som kontrolleres i fellesskap av russiske og mongolske myndigheter. Det er definitivt den beste måten å få en smak av kommunisttiden, selv om den har endret seg litt siden den gang. Passasjeren blir sett av Ulaanbaatar-togagenter som en mulig regelbryter i stedet for en kunde. Jernbanenettverket er utilstrekkelig, og består hovedsakelig av den trans-mongolske ruten mellom Irkutsk og Ulaanbaatar, med noen få utvidelser. Togene beveger seg i et glasialt tempo. De drar vanligvis i tide og ankommer i tide eller innen 20 minutter etter planlagt tid. Intercity-busslinjer på omtrent parallelle asfalterte motorveier vil bringe deg betydelig raskere til destinasjonen.

Mange bittesmå stasjoner på landsbygda fungerer som holdeplasser for lokaltog. For eksempel ligger den lille byen Batsumber omtrent 34 kilometer nord for Ulaanbaatar (i luftlinje) og tar omtrent en og en halv time med toget. Ta med deg campingutstyret og gå øst for byen til fjellene, som er omtrent 10 kilometer unna. To bekker renner vestover fra fjellet, og du kan gå og slå leir langs dem. Landsbyen har en beskjeden restaurant og noen få dagligvarebutikker.

Togbilletter

Du kan betale for togbilletten med kredittkort. Du betaler en tilleggsavgift hvis du bestiller på forhånd, samt en tilleggsavgift hvis du kjøper den på toget, som er det eneste alternativet hvis du har mindre enn 10 minutter før toget går. Et pass er nødvendig for å kjøpe en billett, men ett pass kan brukes til å kjøpe billetter for mange enkeltpersoner. "Coupé", "sovende" og "offentlig" er de tre klassene (oversatt til engelsk med "økonomisk" av selskapet). Den eneste med dører er "Coupé." På travle dager kan det tenkes at du må tilbringe natten «offentlig» og selv med liten plass. Selv om billettene er nummererte, overbooker firmaet offentlige seter med billetter nummerert "0" til samme pris når setene er utsolgt. Billetter til "offentlige" seter er mye rimeligere (og betydelig tregere) enn buss-, minivan- og taxirivaler. Timeplanene finnes på virksomhetens hjemmeside. Du vil bli belastet for ekstra sengetøy hvis du reiser i en kupé om natten.

Inne i et tog

Inne i toget vil du bli tilbudt drikkevarer og mongolsk mat av både offisielle firmaleverandører og privatpersoner som setter seg på toget av den grunn på de større stasjonene med lengre pauser. Mange dirigenter er til stede. Forvent at mongolsk og kanskje russisk er de eneste språkene de snakker. Hold øye med eiendelene dine: tyverier er ganske uvanlige. Det er imidlertid politifolk om bord i hvert tog. På en lengre reise vil billetten din bli sjekket gjentatte ganger, og du kan bli vekket midt på natten for å gjøre det. Hvis du må gå av under reisen, er det ingen som vekker deg; men hvis du går av ved terminalen, vil du bli vekket, kanskje mer enn en time før ankomst, avhengig av agenten. Togbadene skal stenge 30 minutter før terminalen, men de stenger ofte før.

raveling med lokalbuss er en annen mulighet, men disse bussene forbinder vanligvis bare provinshovedstaden med UB, og det er utfordrende å finne kollektivtransport som forbinder to provinshovedsteder. Busssituasjonen har nettopp forbedret seg betraktelig. Navnet på byen eller byen, eller navnet på Aimag (provins) eller Soum, brukes til å referere til de fleste byer og tettsteder (fylke). Dornod, Dornod Aimag eller Choybalsan, for eksempel (det faktiske bynavnet). Destinasjonen til de fleste busser er trykt på et kort i frontvinduet. Hvis du har et navn skrevet på mongolsk kyrillisk, presenter det for sjåførene eller assistentene, og de vil henvise deg til riktig buss.

Avhengig av ruten er det to typer busser: mikrovarebiler og store busser (noen store busser er gamle russiske typer og noen er moderne vestlige typer). De store bussene holder en streng ruteplan, mens mikrobussene er betydelig mer fleksible. Det er to bussterminaler i Ulaanbaatar, en i vest nær Dragon Shopping Center og den andre i øst nær den botaniske hagen. På hver side av byen ligger begge holdeplassene på Peace Avenue. Det er mange busser som kjører mellom dem. Skriv instruksjoner med hjelp av en lokal. Kjøp billetter til de store bussene dagen før.

Ulaanbaatar, lokale soumer (små fylkeseter), og typisk det neste Aimag-senteret vil bli servert fra Aimag-sentrene. Det kan imidlertid hende at ikke alle steder er tilgjengelige samtidig. Søk hjelp fra lokalbefolkningen. For eksempel er det bussforbindelse mellom Ondorkhaan og UB fra en sentral busstasjon i Khentii-provinsens hovedstad, men via busser fra UB til Dornad og Sukhbaatar vil Aimags (Choybalsan og Baruun-Urt) stoppe ved en bensinstasjon på byens nordside.

Bussbilletter

Billetten din kjøpes på stasjonen, ikke på bussen. Forvent at bare mongolsk og kanskje russisk blir snakket av enhver kasserer, sjåfør eller konduktør. Det er ikke mulig å betale med kredittkort. For å kjøpe billett trenger du passet ditt. Hvis vekten eller størrelsen på bagasjen din overstiger standarden (som angitt på billetten), vil du bli belastet en ekstra kostnad av konduktøren. Dette er noe du kan finne ut av.

Inne i en buss

På visse ruter legger sjåføren og konduktøren ulovlig til flere passasjerer for å få pengene i lommene. De kan til og med forsøke å stappe tre personer i to seter, i så fall har du rett til å protestere. Billetten din gir deg rett til et komplett sete, noe de fleste busser tilbyr. Treneren vil vanligvis stoppe ved en lokal kafé eller kafeteria for en kort lunsj eller kveldsmat.

Purgons og mekrs, eller offentlige rurale drosjer og minibusser, gir flere destinasjoner enn busser og mange flere enn tog, spesielt på tvers av regioner. De er mer risikable enn busser og tog, og de er vanligvis overfylte. Flertallet av bilistene ikke adlyder trafikkloven. Når drosjer og minibusser på landsbygda er fulle, drar de. De sier vanligvis «nå» («odo»), men dette er sjelden tilfelle, og du må kanskje vente timer før de virkelig går. For å beregne hvor lenge du må vente, tell hvor mange personer som allerede er inne i bilen. Før de forlater byen, lover sjåførene ofte å hente flere passasjerer og varer.

En Jeep og sjåfør kan også leies for privat bruk. Vanligvis forhandles prisene per kilometer. Selv om denne transportmåten er mye mer kostbar enn å ta en tur med lokalbefolkningen, er den mye mer praktisk og lar deg utforske fjernere steder. Det er også mulig å leie en guide til å følge deg under hele oppholdet. Som et resultat trenger du ikke å bekymre deg for at taxisjåfører overbelaste deg opptil 10 ganger bare fordi du er en utlending.

Drosjer i byer bør ta rundt MNT700 per kilometer. Sjåførene vil belaste i henhold til turtelleren de har satt.

Et annet utmerket alternativ er å bare spasere. Å hvile er aldri et problem siden camping er tilgjengelig overalt. Det er nomader overalt hvor det er vann, og hvis du holder deg til de viktigste grusveiene, vil du komme over mange guanz, som kan gi deg store, rimelige måltider for å holde deg i gang. Pakk deg inn i ulltepper og dekk deg deretter til med en russisk regnfrakk (i utgangspunktet en presenning i form av en trenchcoat) og bare plonk deg ned på bakken, slik mongolerne gjør. Å sove i sovepose eller bivvy-sekk/telt for en natt gir deg en helt ny respekt for underverkene med soveposer og bivvy-sekker/telt.

Basert på kultur og geografi kan nasjonen deles inn i fem ulike områder. Det er 21 provinser og en spesialkommune som utgjør disse områdene.

• Sentral-Mongolia
  Ulaanbaatar og Arkhangai, et kjent turistmål, er inkludert.
• Øst-Mongolia
  Genghis Khans fødested og den mongolske steppens hjerte
• Gobi
  Som navnet tilsier, hjem til den enorme Gobiørkenen
• Nord-Mongolia
  Mye av Mongolias skog og den enorme Hövsgöl-sjøen ligger her.
• Vest-Mongolia
  Det mest varierte området, med et dusin forskjellige stammer inkludert kasakherne, er hjemmet til Lake Uvs Nuur og Tavan Bogd-fjellene.

• Ulaanbaatar er landets hovedstad og utgangspunkt for de fleste turer.
• Choibalsan er en stor industriby i den østlige delen av Korea.
• Erdenet er Mongolias nest største by, og den er hjem til en av verdens største kobbergruver samt en kjent teppeprodusent.
• Hovd er en historisk by i forbindelse med mongolske og kasakhiske kulturer.
• Karakorum var det mongolske imperiets første hovedstad, grunnlagt av Djengis Khans sønn Ogedei.
• Mörön – Hovedstaden i Hövsgöl-provinsen.
• Ölgii – hovedstaden i Kasakh-regionen, Bayan-lgii-provinsen, i Mongolias ekstreme vestlige region.
• Ondorkhaan ligger i nærheten av Genghis Khans fødested (og kanskje gravsted).
• Tsetserleg er hovedstaden i provinsen Arkhangai.

• Khognokhan-fjellkjeden er et svært beskyttet område. En nydelig og fredelig region med kulturelle attraksjoner som Kharkhorin, det mongolske imperiets hovedstad etter Djengis Khan.
• Den høyeste toppen og den største isbreen i Mongolia finnes i Altai Tavan Bogd nasjonalpark, som også huser Eagle Hunters og et verdensarvsted: Petroglyphs.
• Uvs Nuur-sjøen, Uvs-provinsen – Uvs-sjøen er Mongolias største innsjø og står på UNESCOs verdensarvliste.
• Gun-Galuut naturreservat – et sted å besøke for økoturisme
• Gorkhi-Terelj nasjonalpark – En nasjonalpark som ligger 70 kilometer øst for Ulaanbaatar.
• Khovsgol-sjøen – En stor alpinsjø med ferskvann.
• Darhad Valley - Reinsdyrfolket kaller dette stedet hjemmet.
• Khustain Nuruu nasjonalpark - Takhi villhester (også kjent som Przewalskis hest) kan bli funnet i Khustain Nuruu eller Hustai nasjonalpark. Disse hestene har aldri blitt temmet og er ekte villhester.
• Gobi Gurvan Saikhan nasjonalpark. Khongor Sanddyner, Yol Canyon, Bayanzag-Red Flaming Cliffs, Khermen Tsav.

I Ulaanbaatar er det noen overnatting i vestlig stil, selv om det er til vestlige priser. Det er noen få utmerkede gjestehus i UB for mindre enn USD10 per natt (så lavt som MNT3,000 hvis du er villig til å dele rom), men de er travle og vanskelige å komme inn i i turistsesongen.

Flertallet av hotellene i området er nedslitte relikvier fra sovjettiden. Turist gers, som er satt opp av forskjellige driftige innbyggere, er et bedre valg. En natts opphold i en av dem koster ca 5000 tugrik per person. Frokost og kveldsmat er ofte inkludert. De tradisjonelle gavetradisjonene kan unngås mens du bor i en av disse gjestegjestene.

Sist men ikke minst er det ger-leirer. De drives for det meste av turorganisasjoner, selv om de av og til leier ut plass til individuelle reisende. Dessverre er de både kostbare (35 USD per person per natt med tre måltider) og upraktiske.

Bortsett fra byene og større landsbyer, holdes alt land av myndighetene. Dette betyr at du kan sette opp teltet nesten hvor som helst. Å holde trygg avstand fra eksisterende nomadeleire er en høflighetssak. Du bør ikke slå opp et telt i sentrum av eller for nær en vei, ifølge sunn fornuft.

Det er mer enn 300 hoteller i Mongolia i dag, alt fra 1 til 5 stjerner i henhold til internasjonale standarder. Turismetjenesten leveres av hoteller med tre eller flere stjerner. For å kunne operere må innehavere av 3–5 stjerner skaffe seg spesifikk autorisasjon. Departementet, reiselivsorganisasjoner og reiselivsforskere danner en "overnattingskomité" for å klassifisere overnattingssteder i henhold til mongolske standarder.

Mongolia er en stor nasjon som inntil nylig var utenfor rekkevidde for turister og sivilisasjonens pynt. Selv nå kan det være utfordrende å komme seg mellom de få "eksisterende" stedene. Det er ikke mye interessant arkitektur i landet. Med unntak av det mongolske imperiets kortvarige hovedstad i Karakorum, etterlot ikke Djengis Khans etterkommere mye spor av sin dominans i moderlandet. Djengis Khan, som raserte byer fra Det gule hav til det kaspiske hav, antas å kun ha konstruert én permanent struktur i løpet av sin levetid: et lagerhus for å holde hans enorme rikdom.

Selv om denne bygningen ikke lenger står, gjør sønnen Ogedeis hovedstad, samt mange gjenstander på Nasjonalmuseet i Ulaanbaatar og hundrevis av steinmonumenter og tegninger spredt over hele landet, noen som går tusenvis av år tilbake. Etter det mongolske imperiets langsomme kollaps ble et betydelig antall tibetanske buddhistiske klostre bygget, og tjente som de mest iøynefallende påminnelsene om Mongolias fortid. Etter Stalins religiøse utrenskninger gjenstår bare en håndfull i dag. Amarbaysgalant-klosteret i Selenge, Erdene Zuu-klosteret i Karakorum og Gandan-klosteret i Ulaanbaatar, alle aktive religiøse steder med et høyt antall fastboende lamaer, trenger spesiell omtale. Nylig, under den kommunistiske perioden, hjalp russerne til med etableringen av enorme moderne byer og moderne bedrifter, som ikke er veldig attraktive, men som er interessante, spesielt Erdenet, Asias største kobbergruve med åpen gruve.

Mongolia hadde omtrent 750 klostre og var et teokrati frem til de religiøse utrenskningene. Mange ble revet, mens andre ble omgjort til museer av kommunistene for å vise frem mongolsk kunst eller luksusen til tidligere religiøse ledere. Choijin Lama-klosteret og Bogd Khan-vinterpalasset er nå museer dedikert til lamaenes kunst og den forrige kongens leker. Andre gamle klostre, som Amarbaysalant i Selenge-provinsen og Gandan-klosteret i Ulaanbaatar, åpner sakte igjen og kommer seg. Flertallet av klostre er nå små, nybygde templer i samfunn som ikke eksisterte før utrenskningene.

Bortsett fra klostermuseene, har Ulaanbaatar en rekke fascinerende og bemerkelsesverdige museer som er verdt å se før du drar til landsbygda. Nasjonalmuseet i Mongolia er det desidert fineste, med omfattende samlinger av gjenstander fra det mongolske riket gjennom den demokratiske revolusjonen i 1990. Hvis du planlegger å bli i byen over lengre tid, er det mange flere utmerkede kunstmuseer så vel som mindre kjente historiske museer og naturmuseer. Utenfor hovedstaden har hver provinsby et beskjedent museum, hvorav de fleste ble bygget av kommunister og ikke har blitt renovert siden de dro. Disse museene er rimelige og tilbyr interessante utstillinger om lokal kultur og historie.

Det uberørte miljøet i Mongolia ser ut til å være omtrent det samme som det alltid har vært. På grunn av den svært lave befolkningstettheten, som er blant de laveste i verden, er det mulig å kjøre i flere dager uten å se noe annet enn endeløse bølgende stepper, den enorme Gobi-ørkenen eller de snødekte Altai-fjellene. Oppe i nord, i Hövsgöl-provinsen, omgir sibirske skoger den nest største ferskvannsinnsjøen i Asia i volum, Hôvsgôl (eller «Hövsgöl»), som er ekstremt attraktiv. De flammende klippene i Dalanzadgad er ikke bare vakre å se på, men de huser også noen av de mest betydningsfulle dinosaurfunnene.

Folket vil utvilsomt være det mest uforglemmelige aspektet ved enhver ferie til Mongolia, uavhengig av hva som brakte deg hit. Mongolere er svært imøtekommende for besøkende. Ingen reise til denne regionen er komplett uten å spise med nomadiske gjetere eller tilbringe natten med dem. Rundt en tredjedel av befolkningen bor fortsatt i gers (yurts) på den åpne steppen som semi-nomadiske gjetere. Mens diettene deres er begrenset til kjøtt, hvete og meieri, vil de forsøke å tilby en fest med kokt eller stekt kjøtt og varm melkeaktig te til besøkende, sammen med tradisjonell underholdning som musikk, sang og kanskje dans. Det er en viss variasjon avhengig av stammen eller området du er i, med kasakhere rundt lgii som har det mest distinkte språket, maten og klærne, i tillegg til tradisjonen med ørnejakt. Mens tuvanerne har en nydelig, skummel sangform kjent som halssang, og Tsaatan-folket gjeter rein nær innsjøen Hövsgöl, har tuvanene en vakker, skummel sangstil kjent som halssang. Så er det Lama-munkene, som blir mer populære i klostre og andre steder, og sjamanprestene, som følger gamle animistiske naturreligioner og jordtilbedelse og er godt respektert i Mongolia.

Tilbring natten med en nomadefamilie, lær om livsstilen deres og del en middag med dem. De gir en ekte mongolsk opplevelse. Dette er det mest minneverdige aspektet ved enhver ferie, enten du reiser like utenfor byen eller flyr til de fjerne delene av landet. Avhengig av stammegruppen er det ulike forskjeller i opplevelsen.

Landet krysses av den transsibirske jernbanen. Følg Marco Polos fotspor gjennom Europa og Asia til Mongolia, hvor du kan se Karakorum, det mongolske imperiets historiske hovedstad.

Mongolia er verdens minst tett bebodde nasjon, med minimal vekst utenfor hovedstaden og en håndfull små byer. I mange tilfeller er det ingen motorveier som forbinder disse samfunnene. Mongolias rene omgivelser betyr at eventyrere vil finne mange åpne steder å nyte utendørs. Både turister og eventyrere reiser gjennom denne enorme regionen med kjøretøy, motorsykkel, sykkel, hest, kamel eller til fots. Vanligvis innebærer dette å campe ved en elvekant, reise med en nomadisk familie eller bo på små moteller langs veien i provinsbyer. Det er utmerket fiske langs ruten eller på en av de mange naturlige elvene og naturparkene, spesielt fluefiske om sommeren. Å klatre i det vestlige høylandet er populært, det samme er å skyte dyrene, blomstene og de mange artene som lever eller vandrer gjennom Mongolia.

I Vest-Mongolia kan du bli med kasakhiske ørnejegere på jakt. Kasakherne i det vestlige Mongolia bruker ørn for å jakte etter rever og harer, som er lettere å få øye på mot snøen, i de harde vintermånedene. De fleste lar seg skremme av det iskalde været og de lange dagene med å ri på mongolske hester. Å se en ørn løslatt fra en manns underarm svirpe ned og drepe en rev på en mil unna er en minneverdig opplevelse for de som gjør det.

Utenfor Ulaanbaatar og Vest-Mongolia, ski Fra oktober til begynnelsen av mai snør det. Utenfor Ulaanbaatar er det ett skianlegg med skiheis, leie av utstyr, instruktører og alle de andre fasilitetene til et skianlegg. Selv om heisen er treg og banene er utfordrende, gir den fornøyelig underholdning for besøkende til UB i de lange, tøffe vintermånedene. Vest-Mongolias mange store fjellkjeder gir utmerket back-country ski for de mer vågale. Månedene april og mai får mest snø og gir de beste skiforholdene. Vurder å delta på en omvisning eller ta med alt ditt eget utstyr. I de omkringliggende bygdene er det ingen skibutikker.

Mongolere spiser fårekjøtt eller sau som deres primære proteinkilde. Biff kan også dukke opp på menyen fra tid til annen. En stor tallerken stablet med stekte nudler og fårekjøtt vil sette deg tilbake rundt 2,000-4,000 MNT. En stor flaske ketchup vil være på siden. Khuushuur (huushoor), en stekt melbolle fylt med biter av fårekjøtt og løk, er et deilig og fettete måltid som serveres. En vanlig middag serverer tre til fire personer. Også tilgjengelig i hver kafeteria i byen eller på landsbygda er den allestedsnærværende buuz (booz). Buuz er store dumplings fylt med fårekjøtt og løk, som ligner på khuushuur, bortsett fra at de er dampet i stedet for stekt. En porsjon på 6 buuz koster 1,200-2,000 MNT (1.00-1.60 USD).

Boodoggen, også kjent som en geit-/murmeldyrgrill, er et must-prøve. En nomad vil gå ut med riflen sin, drepe et murmeldyr, og deretter steke det for deg på varme steiner i huden uten å bruke en gryte for omtrent 15,000 20,000-30 60 MNT. På samme måte som boodog tilberedes khorkhog (fårekjøttgryte) på følgende måte: bygg bål; kaste steiner i brann til rødglødende; legg vann, varme steiner, løk, poteter, gulrøtter og til slutt fårekoteletter i en stor vakuumforseglet kjele; la kjelen småkoke over bål i 2016-2016 minutter; åpne vannkokeren forsiktig, siden toppen uunngåelig vil eksplodere, og sende varme juicer som flyr overalt; Når kjelen er åpnet, og alle skader er behandlet, spis innholdet av ketchup. Denne tilberedningsteknikken gjør fårekjøtt mykt og saftig, likt saktestekt kalkun. Spør med guiden din for å se om en kan ordnes (men bare om sommeren).

Boodogen, som khorhog, er laget av annet kjøtt, typisk geit, og er identisk med khorhog bortsett fra at kjøttet, grønnsakene, vannet og steinene tilberedes i dyrets hud. De skreller den forsiktig, binder deretter opp åpningene på bena og ryggen, stapper den med mat og varme steiner, lukker halsen og steker den i omtrent 30 minutter.

Airag er den nasjonale drikken. (Fra og med september 2010 ble det solgt i tradisjonelle mongolske "ger"-telt i Ulan Bator nær hovedporten til Gandantegchinlen-klosteret, GPS-desimalkoordinater N47.92069 E106.89467 for MNT1,500 og på West Market, GPS-desimalkoordinater N47.91118 .106.83569 E1000 for MNT2016 per bolle.) Dette er en sesongbasert drink tilberedt av fermentert hoppemelk som krever litt tilvenning. Selv om alkoholnivået er lavere enn for øl, kan det likevel ha innvirkning. Hvis du ikke er vant til å konsumere surmelkprodukter, vær oppmerksom på at første gang du gjør det, kan det føre til diaré mens magen tilpasser seg. Dette bør imidlertid bare skje første gang. Fordøyelsessystemet ditt skal ikke lenger protestere etter at du har fullført prosedyren. Smaken har blitt beskrevet på en rekke måter, alt fra galleaktig til limonade og rømmeaktig. Teksturen, som kan være noe kornete, kan også virke støtende for enkelte individer. Det er viktig å huske at Airag er melk og en næringskilde. Når du har utviklet en smak for det, kan det virkelig føles veldig forfriskende etter en lang dag med ridning.

Når du besøker en ger, er det første du får melkete, som i utgangspunktet er en kopp kokende melk og vann med noen få biter av teblad slengt i for god ordens skyld. Du bør bygge opp toleransen din ved å drikke nok melk i forkant av oppholdet, siden de ikke drikker noe annet enn kokende vann hvis du spesifikt ber om det under et lengre besøk. I tillegg krever de fleste tradisjonelle nomadiske måltider, som tørr yoghurt og lignende, melketilvenning. På landsbygda er det ingen kalde drikker (med mindre du har tenkt å drikke rett ut av en elv, vanligvis ikke anbefalt).

Prøv deres nasjonale hjemmelagde vodka hvis du er i Mongolia, spesielt hvis du er på landsbygda. Den tilberedes vanligvis med melk eller destillert yoghurt. Den har ikke en særegen smak. Du vil ikke føle noe etter det første skuddet med vodka, men det vil treffe deg i hodet noen minutter senere. Flertallet av mongolerne bruker dette av medisinske årsaker. Vodkaen varmes først opp, deretter tilsettes en liten mengde spesialolje, som også er produsert av melk. Pass på at du ikke overoppheter den, ellers blir du blind. Mongolere refererer til deres innfødte vodka som nermel areehk ("destillert vodka") eller changa yum ("changa yum") ("trange greier"). Det er mange vodkaer i russisk stil tilgjengelig for kjøp over hele landet. Chinggis Khaan vodka, Soyombo og Golden Chinggis er de fineste.

De fleste vestlige øl, fra Miller til Heineken, er tilgjengelig i Ulaanbaataar. De selger Budweiser, men ikke den amerikanske versjonen, men den tsjekkiske versjonen. Det er akseptabelt å drikke lokalt øl som Chingiss, Gem Grand, Borgio eller Sengur.

Mongolsk valuta er tögrög, tugrik, tôgrôg, tugrug eller togrog (mongolsk: тp, tegn: MNT), ISO 4217 internasjonal valutakode. Bokstavene "tg" eller "T" kan også sees.

MNT1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1,000, 5,000, 10,000 20,000 og 2016 2016 sedler er i omløp.

Tipping er sjelden nødvendig i Mongolia, med unntak av turisme-relaterte tjenester som reiseledere. Servitører, taxisjåfører og hotellpersonale krever ikke drikkepenger. Drosjer kan noen ganger prøve å overbelaste deg ved å nekte å returnere vekslepengene, men dette har ingenting med drikkepenger å gjøre. Serviceavgifter legges ofte til regningen på noen av byens bedre restauranter og hoteller, spesielt for større selskaper.

Mongolsk kasjmir blir ofte sett på som den fineste i verden, så se etter klær og tepper i en av de mange kasjmirbutikkene.

Mongolias kobbergruver, Erdenet og Oyu Tolgoi, er verdenskjente. Kobberbokmerker er utmerkede suvenirer, og du kan enkelt kjøpe dem i Ulaanbaatar turistbutikker for $1.

Mange gavebutikker i Ulaanbaatar selger kasakhiske broderier produsert i lgii ved å bruke tradisjonelle kasakhiske mønstre.
Mongolske malerier av lokale kunstnere er gode investeringer.
Erdenet har feel poker-arbeid tilgjengelig.

Å ta antikviteter ut av nasjonen uten en spesifikk tillatelse er forbudt.

Narantuul ("Det svarte markedet"), Ulaanbaatars enorme friluftsmarked, gir de beste tilbudene på omtrent alt. Vær på vakt mot de mange lommetyvene og til og med overfallsmennene i området. Dette er et fantastisk sted å gå hvis du leter etter et par fine ridestøvler. Du kan velge fra en rekke mongolske design, alt fra overdådig til utilitaristisk, eller investere i et par pene støvler i russisk stil.

For mange mongoler er den årlige Naadam-feiringen (11.–13. juli) den viktigste dagen i året. Det er tiden på året da mongolerne feirer sine "tre maskuline idretter": bryting, hesteveddeløp og bueskyting, enten i Ulaanbaatar eller på TV eller radio.

I løpet av juli finner flere mindre Naadam-feiringer sted i ulike aimags (provinser), og disse mer intime festivalene kan tillate deg å komme mye nærmere handlingen.

Det antas at Naadam-festlighetene begynte med etableringen av det store mongolske riket. De ble ansatt av Chinggis (aka Genghis) Khan for å holde soldatene i topp fysisk form. Konkurransene ble gjennomført under religiøse høytider etter at imperiet falt fra hverandre, og siden den kommunistiske revolusjonen har de blitt holdt på jubileet.

Ifølge legenden var en kvinne en gang forkledd som en mann og vant en brytekamp. Langermet wrestling-antrekk, kjent som «zodog», har synlige kister for å indikere at alle deltakerne er menn. Brytere bruker "shuudag" korte trunks og "gutale" mongolske støvler. Antall ganger en bryter har vært en mester i Naadam vil vises av de gule stripene på historiene til bryterhattene.

Brytere får bare anerkjente titler av Naadam. Mongolske brytekonkurranser er delt inn i 9 eller 10 runder, avhengig av antall 512 eller 1024 brytere som har påmeldt seg til årets konkurranse. Bryteren vil få tittelen "Nachin" (fugl) hvis han vinner 5 runder, Hartsaga (hauk) hvis han vinner 6 runder, Zaan (elefant) hvis han vinner 7 runder, Garuda (Eagle) hvis han vinner 8 runder, Arslan (løve) hvis han vinner 9 runder, og Avarga hvis han vinner 10 runder (Titan).

Zaan (Elephant) Sumyabazar vant 9 runder i 2006, og ga ham tittelen Garuda, selv om det året 1024 brytere konkurrerte i 10 runder, som han vant alle. Som et resultat fikk han Avarga. Alternativt må Arslan (Lion) vinne to kamper på rad for å bli Avarga (Titan). Titlene er permanente. Hvis Avarga (Titan) fortsetter å vinne i Naadam, vil han få flere og flere kvaliteter til tittelen.

I mongolske brytekonkurranser er det ingen vektinndelinger, men det er en tidsbegrensning på 30 minutter. Hvis bryterne ikke kan velte hverandre, bruker dommerne lodd for overlegen posisjon, som ofte avgjør kampen. Personen som faller eller hvis kropp kommer i kontakt med bakken taper konkurransen.

Mongolia Wrestling-kamper blir fulgt av sekunder, hvis jobb det er å hjelpe sine brytere på den måten de kan og å oppfordre dem til å vinne ved å slå baken deres. Etter 5 og 7 runder synger de også lovsanger og titler til toppbryterne fra begge fløyer, vest og øst. Regelverket overvåkes av dommerne, men folket og supporterne er de ultimate dommerne. De vil fortsette å snakke og spre ordet om hvem som er hvem til neste år.

Tsagaan Sar (White Moon) er en tre-dagers helligdag som begynner på månenyttåret. Det er ikke populært blant besøkende på grunn av det faktum at det holdes i den kaldeste måneden i året. Familier samles for å spise et stort måltid av sauehale, fårekjøtt, ris med ostemasse, meieriprodukter og buuz. Å drikke airag og bytte gaver er også vanlig.

Golden Eagle Festival, holdt 5. og 6. oktober i lgii, er verdens største samling av ørnejegere. Vanligvis deltar 60 til 70 kasakhiske ørnejegere i konkurransen. Kongeørnene deres vil fly til dem på ordre, og de vil fange en revepels som blir dratt av en hest fra en abbor på et nabofjell. Tradisjonelle kasakhiske spill som Kokpar (dragkamp om en geitekadaver mens du er på hesteryggen), Tiyn Teru (et tidsbestemt løp for å plukke opp en mynt på bakken mens du er på hesteryggen), og Kyz Kuar (et tidsbestemt løp for å plukke opp en mynt på bakken mens du er på hesteryggen) er også inkludert under arrangementet ("jentejakt," er et kappløp mellom en mann og kvinne hvor kvinnen pisker mannen mens han prøver å holde seg fast). Arrangementet inkluderer også en tradisjonell kasakhisk konsert, kamelløp og utstillinger av kasakhisk kunst. 22. september finner en mindre ørnefestival sted i nabobygda Sagsai.

Nauryz, også kjent som lgii, er kasakkernes tradisjonelle nyttårsfestival, som finner sted 22. mars. Under feiringen er det en parade, en konsert og hesteveddeløp. Selv om de fleste festlighetene dreier seg om å besøke venner og familie og spise Nauryz Koje (suppe) og koke fåre- og hestekjøtt.

Hver februar, den Isfestival finner sted på den frosne overflaten av innsjøen Hövsgöl, like utenfor Mörön. Bryting, reinslede og ridning, skøyter, sjamanseremonier, folkekonserter og kulturelle aktiviteter for Tsagaan-reinfolket er alle en del av den to dager lange feiringen. Du bør være klar over at februar i Nord-Mongolia er veldig kjølig.

Den 23. juli, mellom Karakorum og Arvayheer, blir det en Yak-festivalen. Med en hel dag med Yak-løp, en rodeo og andre arrangementer, hedrer feiringen den uvanlig hårete kua som overlever i de harde mongolske vintrene. Midt på steppen er det et marked, turister og en hel provisorisk by.

Arbeidstid vises nesten vanligvis i et 24-timers format. Butikker er vanligvis åpne fra 10:00 til 21:00 eller 22:00, med unntak av søndag og mandag. Banker er vanligvis åpne fra 8:00 til 17:00, men de er ofte stengt i en time for lunsj. Oppgitte tidspunkter er imidlertid ikke alltid nøyaktige, spesielt i landlige områder. Forvent at butikker åpner rundt 10:15 eller 10:30 på de fleste dager. Restaurantene stenger rundt kl. 22, mens barene holder åpent til midnatt eller senere. I hovedstaden er det noen få gatekjøkkenrestauranter som holder seg frem til klokken 00, men ingen butikker holder åpent etter midnatt.

Mongoler, som deres stamfar Chinggis Khan, pleide å bo på steppene og oppdra hester. Å følge vestlige finesser vil, forutsigbart, ha motsatt effekt i Mongolia. Det er imidlertid noen få grunnregler å følge. Å motta ting skal alltid gjøres med høyre hånd, håndflaten vendt opp. Drikk fra høyre hånd også, håndflaten opp. Det er uhøflig å avslå en gave. Ta i det minste en bitte liten bit av alt på et fat med velkomstsnacks. Du bør aldri rette pekefingeren mot noen fordi det formidler forakt.

Du vil ubevisst bryte en eller flere av de mange kulturelle, religiøse og overtroiske normene hvis du henvender deg til en nomadefamilie eller besøker en ger. Ikke bekymre deg hvis du blir forvirret; små tabber vil bli oversett og tilgitt. Dos and don'ts oppført nedenfor vil hjelpe til med å minimere kulturelle forskjeller.

• Når du kommer, si hei (sain bainuu) (men å gjenta det igjen når du ser den samme personen anses som merkelig for mongolere)
• Ta i det minste en drink eller et utvalg av herlighetene som tilbys.
• Med håndflaten pekt oppover, ta opp alt med åpen hånd.
• Hold en kopp ved den nederste kanten i stedet for kanten på toppen.
• Hvis du ved et uhell banker på foten til noen med din, håndhilse på dem med en gang (å unnlate å gjøre det vil bli sett på som en fornærmelse).

• Len deg på en søyle for støtte.
• Plystre i en tysk tysk tysk tysk tysk tysk
• Len deg over terskelen eller stå på den.
• Slukk en brann ved å kvele den med vann eller dumpe søppel på den (ild er hellig for mongolere)
• Snu ryggen til alteret eller hellige gjenstander, eller gå foran en eldre person (unntatt når du drar)
• Ta mat fra en felles rett med venstre hånd.
• Berør andres hatter.
• Foran vertene dine, ha en lang diskusjon på ditt eget språk.

Mongolia, med unntak av Ulaanbaatar, er et trygt reisemål å besøke. Lommetyveri og skjæring av sekker har vært mer vanlig de siste årene, så hold dine personlige eiendeler sikre (pengebelter anbefales på det sterkeste), spesielt på travle steder eller steder der oppmerksomheten din er distrahert, for eksempel internettkafeer. Det svarte markedet (basaren), jernbanestasjonen og travle busstasjoner er beryktet for tyveri.

Utenfor hovedbyen er voldelig kriminalitet sjelden, selv om omsorg likevel anbefales om natten, med mørke eller forlatte smug og gater som spesielt bør unngås.

I Mongolia er korrupsjon et stort tema, og mange mener at politiet er upålitelige.

Små grupper av mongolske ultranasjonalistiske kjeltringer, som utgir seg for å være nynazister, har angrepet utenforstående, inkludert hvite, svarte og spesielt kinesere. Utlendingskontakt med mongolske kvinner opprører dem spesielt. De finnes hovedsakelig i hovedstaden, spesielt på de rimeligere pubene og nattklubbene.

Spesielt alene eller kvinnelige reisende må være mer oppmerksomme på omgivelsene sine, siden det er hyppig å bli tatt i brystet eller bak. Noen handlinger, som å danse nær en fyr, vil bli sett på som en åpen invitasjon siden mongolere sjelden danser på denne måten.

Mongolske hunder er kjent for å være fiendtlige og løpe i grupper. Det er en god idé å være forsiktig med dem siden de sannsynligvis ikke er like føyelige som tamhunder. De fleste lukkede gårdsplasser og gers har en vakthund som vanligvis bare bjeffer og ikke biter, men det anbefales at du gjør den oppmerksom på din tilstedeværelse slik at den ikke angriper deg, og at du tar med en stein i tilfelle den gjør det.

Kumlokk - eller, mer nøyaktig, fraværet av det - er en utrolig hyppig kilde til skade blant utlendinger og (spesielt berusede) besøkende. Et betydelig antall manglende eller feilplasserte belegg kan finnes i mindre byer og avsidesliggende områder av byen. Det er lurt å unngå å gå på kummer og hele tiden være oppmerksom på omgivelsene.

Mongolia har verdens verste luftforurensning, med 279 mikrogram «PM10»-partikler per kubikkmeter på årsbasis. Det anbefales at du ikke kommer hvis du har astma eller andre luftveislidelser. Riktig medisinsk behandling kan være vanskelig å få tak i.

Rabies kan være til stede i hjørnetenner til nomader. Vurder å få en rabiesvaksine før du ankommer som en forholdsregel.

Fordi murmeldyr kan overføre byllepesten, bør de ikke spises på bestemte tider av året. Men siden sykdommen spres av murmeldyrlopper, er de smittede for det meste pelshandlere, og murmeldyr er ikke en populær rett selv i Mongolia.

I Mongolia er hepatitt og tuberkulose utbredt.