10 Prachtige Steden In Europa Die Toeristen Over Het Hoofd Zien
Terwijl veel van Europa's prachtige steden overschaduwd worden door hun bekendere tegenhangers, is het een schatkamer van betoverde steden. Van de artistieke aantrekkingskracht…
De zonovergoten kustlijn van Griekenland is een canvas van geologie en licht, waar de geur van zout water zich vermengt met dennengeur en oude mythen in de bries blijven hangen. In de loop der tijd heeft zich een merkwaardige draad door dit landschap geweven: een ontspannen relatie met naaktheid die zich thuisvoelt in de stralende mediterrane lucht. In de praktijk genieten Grieken van een 'leven en laten leven'-mentaliteit op het strand, en aan de rand van de zee is kleding op veel plaatsen optioneel. Zoals een gids opmerkt: "Griekenland staat bekend om zijn badzones waar kleding optioneel is", hoewel deze bijna allemaal onofficieel zijn in plaats van officieel aangewezen. Topless zijn wordt overal breed getolereerd en ongeschreven regels effenen de weg voor naturisten en traditionele zwemmers om het zand te delen.
De naturistenstranden van Griekenland bieden meer dan zon en zee; ze zijn een les in evenwicht. Elke kustlijn vraagt: verlang je naar gezelschap of rust? Comfort of vrijheid? Een knipoog naar traditie of de flits van de toekomst? Een smalle weg door olijfgaarden of een busrit door de stad? En elk antwoord brengt voldoening. Op Red Beach kun je mediteren in de schaduw van de kliffen. Op Paradise geef je je over aan een dj-set bij zonsopgang. Op Plaka dwaal je rond tot de dag vraagt om een ontspannen maaltijd aan het strand. Op Elia geniet je van je welbehagen, kijkend naar de horizon. Op Mirtiotissa beschouw je de eenvoud van het leven onder het toeziend oog van een klooster.
Belangrijk is dat al deze stranden schaamteloos naast elkaar bestaan onder de Griekse hemel. Openbare naaktheid wordt in Griekenland getolereerd op goedgekeurde stranden, en dat vertrouwen blijft hier behouden. Bezoekers (gekleed of niet) worden er vriendelijk aan herinnerd de lokale gebruiken te respecteren: geen opdringerige foto's, geen luidruchtig gedrag. In de praktijk bepalen medestrandgangers de toon. In Mirtiotissa knikken mensen zachtjes naar nieuwkomers; in Elia en Paradise kan een gedeelde knipoog en glimlach voldoende zijn. De verscheidenheid aan keuzes – van wild sociaal tot uiterst eenzaam – zorgt ervoor dat elke naturist (en zelfs niet-naturist) zich ergens langs de Griekse kust thuis voelt.
Deze stranden zijn hoofdstukken van een uitgestrekt kustepos. Ze weerspiegelen niet alleen de geografie van Griekenland, maar ook de filosofie ervan: leven in balans, het land eren en genieten van het lichaam onder de zon. De tegenstellingen die we zien – eenzaamheid en gemeenschap, ruige paden en verharde wegen, blootsvoets leven en weelderige voorzieningen, oude tradities en moderne festiviteiten, ongerepte schoonheid en menselijke kunstgrepen – zijn geen tegenstellingen, maar conversaties. Staand op een van deze stranden, kun je ze allemaal voelen, gewassen door dezelfde golven van de Egeïsche en Ionische Zee.
Elk strand vertelt zijn eigen verhaal, maar samen vormen ze een mozaïek van de naturistenervaring. Of je nu op zoek bent naar een stil toevluchtsoord, een feestelijk uitje of iets ertussenin, de Griekse naaktstranden wachten met open armen. En terwijl je hun kusten betreedt – met je tenen in het unieke zand, onder een eindeloze hemel – word je onderdeel van dat verhaal, wandelend op het kruispunt van de majestueuze natuur en de menselijke geest.
Bij het beschrijven ervan baseren we ons op het licht in het water, de vorm van de kustlijn en zelfs herinneringen aan eerdere bezoekers om een zintuiglijk portret van elke baai te schetsen. Elk van deze stranden heeft zijn eigen karakter – van nostalgie uit het hippietijdperk tot moderne feestcultuur, van privémeditatie tot ontspannen familie-uitjes – maar ze delen allemaal dezelfde Helleense geest van vrijheid en acceptatie. Ga met ons mee op een wandeling door deze baaien: peddelend over warm zand en koele kiezels, luisterend naar het geruis van de golven en genietend van de openheid van lucht en zee die alleen Griekenland kan bieden.
Vanaf het heuvelpad hierboven onthult Red Beach zich als een halve maan van roestkleurig zand, omarmd door honingkleurige kalksteenkliffen. De smalle inham van Kokkíni Ámmos (Grieks voor "rood zand") voelt bijna betoverend aan; de okerkleurige tint is afkomstig van de afbrokkelende kleistenen kliffen eromheen. De voetstappen van een bezoeker zinken lichtjes in het warme zand, dat fel contrasteert met de doorschijnende, blauwgroene Middellandse Zee die langs de rand kabbelt.
De temperaturen stijgen met de zon mee, en tegen de middag gloeien de rotsen alsof ze van binnenuit verlicht zijn. Er heerst een stille stilte – slechts onderbroken door zeevogels en het verre gezoem van een bootmotor – waardoor zelfs het simpele zonnebaden aanvoelt als een privéritueel.
Op Red Beach bestaat naturisme al tientallen jaren. In de jaren 60 en 70 maakte de hippie-enclave van Matala het gebied beroemd, en tot op de dag van vandaag wordt de noordelijke helft van het strand algemeen erkend als naturistenvriendelijk. De historische sfeer is voelbaar. Hoog op de kalkstenen wand achter het zand zijn reliëfs uitgehouwen – een liggende nijlpaard ('Anubis') en andere figuren – gemaakt door een Belgische beeldhouwer genaamd Gerard in de tweede helft van de 20e eeuw.
Deze grillige houtsnijwerken staan naast oude Minoïsche grotten en 20e-eeuwse graffiti, en weerspiegelen de menselijke aanwezigheid door de tijd heen. Als je vanaf je handdoek omhoog kijkt naar de korrelige rotstekeningen en verweerde zandsteen, besef je dat de Grieken al lang zon en zee vieren.
De toegang zorgt ervoor dat Red Beach een afgelegen gevoel geeft. Er is geen weg naar deze baai; men volgt doorgaans een voetpad ten noorden van het dorp Matala. Een ruige wandeling van dertig minuten voert over lage bergkammen en stenen. Tegen de tijd dat je de laatste trapvormige treden naar het zand afdaalt, heeft de afgelegen ligging het stadsvuil en de onzekerheid al weggenomen. Door de afgelegen ligging blijft het strand grotendeels ongerept – de grillige omgeving is een beschermd Natura 2000-gebied.
Er zijn geen strandwachten of parkeerplaatsen, alleen een klein stenen kioskje aan de noordelijke voet van de klif dat seizoensgebonden geopend is. Een gids benadrukt dat Red Beach "niet goed georganiseerd" is, met slechts "een paar parasols" als dekking. Bezoekers kamperen meestal op hun eigen matjes in de schaduw van tamariskbomen of zetten kleine windschermen en parasols op die ze zelf meenemen.
Met weinig mensen is de sfeer contemplatief. Luisterend naar het geblaat van de wind en de branding vergeet je al snel de conformiteit; het onofficiële motto van de Kretenzers zou wel eens philoxenia ('vriendschap met vreemden') in omgekeerde volgorde kunnen zijn – hier hebben vreemden geen tafellinnen nodig.
Tegen de late namiddag zakt de zon achter de westelijke landtong en kleurt de lucht roze boven de kliffen. Het gouden licht op het roestbruine zand en de groenblauwe zee is een van die momenten die reizigers zich herinneren. Zoals de strandwachten vaak opmerken, is er geen officieel bordje of regel voor naakt – slechts een stilzwijgende afspraak en een traditie die generaties lang door zonaanbidders is voortgezet.
In deze ommuurde baai op Kreta zijn lichaam en elementen één, en de eenvoudige vreugde van een stille zonsondergang voelt diepgaand.
Langs de westkust van Naxos strekt het strand van Plaka zich kilometerslang uit in een brede, ononderbroken boog van licht crèmekleurig zand, gekust door zachte smaragdgroene golven. De eerste aanblik van Plaka is bijna duizelingwekkend: een brede strook duinen die uitmondt in zee, omlijst door lage duinen en struikgewas. In het ochtendlicht ruikt het zand warm en schoon, en de enige onderbreking aan de horizon is waar de stranden van Agios Prokopios en Agia Anna beginnen. De uitgestrektheid voelt royaal aan – het biedt plaats aan zonaanbidders zover het oog reikt.
In de hoogzomer is het strand bezaaid met cafés en strooien parasols in het midden, terwijl gezinnen luieren op zachte handdoeken bij de waterlijn. Maar ga naar het uiterste zuiden van deze 4 kilometer lange kustlijn en je vindt er plekjes van ware naturistische rust.
Lokale gidsen merken op dat Plaka "vroeger slechts een naaktstrand was", maar de laatste jaren is het erg populair geworden bij allerlei soorten reizigers. Toch, als je richting Agios Prokopios loopt of een heel eind voorbij de laatste strandwacht wandelt, kom je de trouwe naturisten tegen: vaak zonaanbidders die in de late lente en vroege herfst komen, wanneer het weer mooi is maar er minder mensen zijn. Op die rustigere dagen is volledig naakt zonnen gebruikelijk in de duinen in het zuiden.
In de hoogzomer verzamelen nudisten zich discreet aan de andere kant van Plaka, netjes afgeschermd van de massa gezinnen met kinderen. Parasols en ligstoelen bedekken niet de hele kust, dus er blijft altijd zand over voor wie het liever puur natuur houdt.
Geografisch gezien is Plaka bereikbaar via een ruige zandweg vanuit Naxos-stad (met bussen die in het seizoen rijden). Ondanks de gemakkelijke bereikbaarheid, voelt het duinecosysteem winderig en wild aan. Sterker nog, het strand staat bekend om de af en toe krachtige noordwestenwind. Op een winderige dag neemt de warme lucht sediment op en vormt zich rond je armen en benen – een tastbare herinnering aan de Cycladische elementen.
Buiten het seizoen kan zelfs een zacht middagbriesje de geur van zeedruiven en wilde tijm uit het achterland meevoeren. De zuidelijke horizon baadt vaak in een waas van hitte boven Paros, wat een maanachtige luchtspiegeling aan de verre waterranden toevoegt, totdat een koele duik de ware jadekleur van de Egeïsche Zee onthult.
De voorzieningen op Plaka zijn een mix van lokale en toeristische stijlen. Strandtaverna's met gestreepte parasols en bougainvillea-terrassen serveren moussaka en verse kalamari aan zowel geklede als ongeklede gasten. Kleine cafés openen rond het middaguur strandbarretjes met gekoelde Mythos-bieren en ijskoud water – vaak op dienbladen bezorgd bij uw ligstoel op het zand.
Een handvol eenvoudige pensions en villa's ligt verscholen tussen de heuvels, zodat naturisten in de buurt kunnen verblijven. Ondanks de faciliteiten voelt Plaka echter nooit pretentieus aan: vissersnetten hangen onder pergola's en een zwerfhond kan zich in het ondiepe water koesteren in de zon.
Bij zonsondergang is het panorama spiegelglad: het silhouet van Paros in het westen, de lucht die oplicht in pasteltinten en het silhouet van inwoners van Naxos die met sandalen aan hun voeten slenteren. Kortom, Plaka combineert het gemak van een bekend strand met de vrijheid van een rustige baai. Door de lengte kan het gezelschap van de een samengaan met de eenzaamheid van de ander.
Het resultaat is een unieke, inclusieve sfeer, waarin een gezin dat luncht met gegrilde feta en iemand die rustig in de zon zit te lezen, dezelfde naam voor het zand delen als voor het licht.
De zuidkust van Mykonos is bezaaid met idyllische stranden, maar geen enkel kan tippen aan de uitgestrektheid en rust van Elia. Witgekalkte villa's klampen zich vast aan de heuvels erboven, en de baai ontvouwt zich beneden in een glooiende halve maan. Helderblauwe golven klotsen tegen de brede strook lichtgouden zand, die langzaam afloopt in ondiep, helder water – warm en kalm genoeg voor kinderen om veilig te peddelen.
Het tafereel is gepolijst, maar niet klinisch: rieten parasols in nette rijen suggereren comfort, maar het ongerepte stukje zand rechts is onbedekt voor traditionalisten. In de middagzon voelt de warmte op de huid als een langzame omhelzing; in de ochtendschaduw herinnert de eerste slok ouzo in de door zand verzachte stilte je aan Griekse kleine geneugten.
Misschien wel vanwege de uitgestrektheid is Elia bekend geworden als het "gaystrand" van Mykonos, een favoriet onder LGBTQ+-reizigers. Ingetogen regenboogvlaggetjes wapperen in de zachtste bries en sympathieke glimlachen zijn net zo gewoon als het gefluister van golven. Op die zandstrook is de sfeer ontspannen en ingetogen vrolijk: mannen in boardshorts kletsen onder parasols, stelletjes in felgekleurde badkleding picknicken en een paar gezinnen slenteren voorbij.
Het karakter van Elia wordt gevormd door zowel de geografie als de etiquette. Het strand wordt omgeven door rotsachtige landtongen, die op alle dagen, behalve de meest extreme meltemi, een natuurlijke windbescherming bieden. De geringe diepte van het water laat de turquoise gloed onder je huid zich verspreiden als een langzame zonsopgang.
Vanaf elke plek op het zand zie je glooiende heuvels bezaaid met keurige Cycladische huizen die zich uit de zee opwerken. Schaduwrijke tamariskbomen op de flanken bieden een beetje rust voor picknickers. Ondanks de ontwikkeling blijft het geluidslandschap sereen: golven maken een continu, zacht gezoem, en alleen het zachte gebrul van verre motoren markeert passerende boten.
Elia is eenvoudig te bereiken: een openbare bus brengt je in ongeveer 25 minuten van Mykonos-stad naar beneden, en een goede verharde weg leidt van de Chora naar het strand. De faciliteiten ter plaatse zijn van hoge kwaliteit: Elia Beach Resort en Cova Mykonos liggen op slechts een steenworp afstand van het water, en diverse strandbars serveren loukoumades en verse salades tot zonsondergang.
Toch voelen deze gemakken nooit overheersend. Een deel van Elia's charme is dat niemand er moeite mee lijkt te hebben om naakt te zijn, als je dat liever hebt. Gesprekken in het Grieks, Engels en andere talen glijden over het geklingel van ijs in cocktailglazen, afgewisseld met een warm gelach – of iemand nu in badpak is of niet.
Al met al straalt Elia het gemak van de Mykonos uit: trots op hun prachtige baai en de feitelijke acceptatie dat anderen ervan zullen genieten zoals zij dat willen. Hier, te midden van de turquoise rust en de zachte heuvellucht, voelt elke gedachte aan blootstelling net zo natuurlijk als de zon erboven.
Slechts twee kilometer zuidelijker ligt daarentegen een heel ander tafereel. Paradise Beach is een naam die onlosmakelijk verbonden is met feesten – de neongloed van beachclubs, de drukte en de energieke muziek. Het zand is warm en breed, maar als je erop stapt, heb je vaak het gevoel dat je een festival betreedt.
De kustlijn wordt omzoomd door palmbomen en bars, waar van 11.00 uur tot in de avond reggae- of housemuziek te horen is. In de middaghitte kunnen schuimkanonnen en dansende menigten tot wel vijf of zes rijen hoog opstijgen. 's Nachts kleuren lantaarns en stroboscopen de lucht.
Maar zelfs hier heeft naturisme een rijke geschiedenis: Paradise Beach Club zelf heeft een rijke historie als ooit een bescheiden naaktstrand, nu beroemd als een internationale feestlocatie. Ondanks de zeebaarzen en rugzakken, zal een bezoeker opmerken dat er aan de rand nog een restant is van het oude, op ontspanning gerichte Paradise Beach. Loop ver naar het oosten (voorbij de parkeerplaats en over een kleine landtong) en het geluid vervaagt tot alleen het kabbelende water overblijft.
Daar, aan de andere kant, steken groepjes vroeg gearriveerde zonaanbidders een sigaar op en liggen ze in minimalistische kleding. Er wordt niet over geadverteerd – sterker nog, een groot deel van de officiële marketing van Paradise draait om VIP-tafels en dj's – maar de stille gedachte is dat privacy gewoon betekent dat je verder moet kijken dan de hoofdscène.
Het strand zelf is opvallend: fijn, licht zand met lage stenen kliffen op de achtergrond, met uitzicht op diepblauw water in het zuiden. Buiten de spitsuren is het er stil: de zee wordt bij zonsopgang glashelder en zwerfkatten scharrelen rond bij de duinen, terwijl het eerste licht de heuvels verguldt.
Een verkoelende meltemibries waait zachtjes uit het noordwesten en houdt de temperatuur zelfs onder de hoogste zon draaglijk. Op het wandelpad boven op de klif dwarrelt een geur van dennen en venkel naar beneden. Het terrein is overal ruig, wat een vleugje wildheid toevoegt aan het tafereel, zelfs te midden van de stoelen en cocktailmenu's.
Paradise Beach Club biedt basisvoorzieningen direct aan het strand – parasols, muziek en zelfs een ophaalpunt voor de veerboot – maar ver van het centrum is de sfeer eerder bohemian dan resortluxe. Neem je eigen snacks en zwemspullen mee; er zijn geen verborgen handdoekcontroleurs.
De lokale bevolking is gewend aan de mix van toeristen en vakantiegangers: soms trekken ze eropuit in badkleding om te feesten, soms genieten ze in alle vrijheid van het vergezicht over de Egeïsche Zee.
Tegen de late namiddag, wanneer de club zich klaarmaakt voor een avondfeest, valt er een gordijn van violette schemering over degenen aan de rand. En terwijl een rusteloze maan opkomt, lijkt het glinsterende lint in het water te beloven dat er hier, aan de zuidgrens van Griekenland, zowel hedonisme als een toevluchtsoord is – volledig afhankelijk van de richting waarin je over het zand loopt.
Aan de andere kant van de Cycladen, op het Ionische eiland Corfu, biedt het strand van Mirtiotissa het tegenovergestelde: pure afzondering. Er zijn hier geen strandbars of ligbedden – alleen een klein stukje zand, beschut door torenhoge rotswanden. Deze smaragdgroene baai, tussen de dorpen Pelekas en Vatos, is bereikbaar via een smal geitenpad dat zich door olijfgaarden slingert. Bij het afdalen van de laatste steile haarspeldbochten is de eerste glimp opvallend: een klein geel lint van zand, bekroond door wuivende pijnbomen, met aan de overkant de open zee die in transparant jade glanst. Het gevoel van afzondering is direct voelbaar. Zelfs midden op de dag in de zomer kun je de badkleding (of het gebrek daaraan) op één hand tellen.
Mirtiotissa neemt zelfs een bijzondere plaats in in de Griekse naturistenwereld: het is al sinds de jaren 60 een toevluchtsoord voor nudisme. Die geschiedenis van acceptatie gaat veel verder terug dan de meeste andere stranden in Griekenland. Natuuronderzoeker Gerald Durrell beschreef het zelfs als "het mooiste strand ter wereld", een lofzang die voortkomt uit een stilte die net zo absoluut is als de schoonheid om je heen. Vandaag de dag voelt het strand nog steeds als een goed bewaard geheim, alsof de dichte, naar cipressen geurende struiken en de verborgen valleien het opzettelijk verborgen hebben gehouden. In tegenstelling tot de beroemde Ionische resorts zijn er geen bustours en geen luidsprekers. Alleen een handvol durvers en het geluid van een enkele, gebogen golf die de stenen raakt.
Fysiek gezien is Mirtiotissa één en al zachte randen en textuur. Het zand en de kiezels onder de voeten zijn fijn en meegevend, met een zachtgeelbruine kleur. Enorme kalkstenen pilaren flankeren de strandarmen, die van bleek crème aan de bovenkant overgaan in goudoker aan de waterlijn. Tussen de rotsen vormen zich kleine poeltjes waar de zee instroomt; als je wat slib opwoelt, onthult het water een verborgen familie van kleine visjes die wegschieten. Kijkend naar het noorden opent de hemel zich naar het vasteland van Albanië ver aan de horizon, de bergen een violette schaduw. Op heldere dagen kun je je voorstellen hoe oude zeelieden in dezelfde baai roeiden.
Van dichtbij zou een bezoeker attente menselijke details kunnen opmerken: een paar zorgvuldig gestapelde steenhopen van strandstenen, geplaatst door eerdere naturisten, of een netrugzak met kleding die aan een dennentak hangt terwijl de eigenaar zwemt. Deze onuitgesproken handelingen getuigen van vertrouwen en gemeenschappelijk respect. Er is niets dat Mirtiotissa expliciet als nudist markeert – geen bord, geen hek – maar iedereen begrijpt dat hier kleding wordt ingeleverd.
Een recent rapport betreurt dat het zand elk jaar langzaam wegspoelt, waardoor er nu misschien wel twaalf mensen passen waar er ooit vier keer zoveel waren. Dit langzame verloop van de tijd onderstreept de kwetsbaarheid van het strand en, ironisch genoeg, de zeldzaamheid ervan als echt vrij strand. Toch waren er op de dag dat wij er waren maar een paar zonaanbidders verspreid over de helling. Ieder vond een eigen plekje: iemand onder de enige pijnboom; een ander op een vlakke plaat die de middagzon ving; twee geliefden die voorzichtig door het heldere, ondiepe gedeelte trokken.
Het licht op Corfu is milder dan op Mykonos – warm en honingachtig in plaats van vurig – en dat vertaalt zich in de stemming. Hier beweegt men zich rustig. Tegen de avond gloeien de westelijke kliffen roségoud en worden de stemmen zachter om de meeuwen niet te storen. Bezoekers vertrekken met een soort eerbiedige rust, alsof de zee een stille zekerheid heeft gedeeld.
Agios Ioannis (Sint-Jan) ligt op Gavdos, het kleine eiland 79 km ten zuiden van Kreta en tevens het zuidelijkst bewoonde punt van Europa. Het strand ligt ongeveer 4 km ten westen van Sarakiniko (de belangrijkste havenbaai van het eiland). In de zomer meren dagelijkse veerboten vanuit Chora Sfakion (Kreta) aan in de haven van Karave op Gavdos; buiten het seizoen is de dienstregeling onregelmatig. Vanuit Karave neemt u de lokale "pasokaki"-minibus richting Sarakiniko en stapt u uit bij een knooppunt voor Agios Ioannis.
Het is ook mogelijk om vanuit Sarakiniko over onverharde paden te wandelen (ongeveer een uur lopen). De weg is ruw, dus reizen met een 4x4 is gebruikelijk. In de lente en herfst varen er een paar bevoorradingsboten naar Gavdos, maar reizigers moeten de dienstregeling goed controleren. Gavdos is "grotendeels ongerept" en heeft slechts een handvol winkels en één geldautomaat, dus bezoekers wordt aangeraden contant geld en benodigdheden mee te nemen wanneer ze naar de stranden gaan (de bus en veel taverna's accepteren nog steeds alleen contant geld).
Het strand van Agios Ioannis is een uitgestrekte baai met duinen. Een ononderbroken zandstrook strekt zich uit van de heuvel tot aan de zee, geflankeerd door lage rotspartijen en een dicht struikgewas van jeneverbessen. Vroege ontdekkingsreizigers vergeleken het landschap met een "Afrikaans aandoende" woestijn (Discovery Channel noemde Agios Ioannis zelfs het op één na beste strand ter wereld). Het zand is fijn en licht en vormt een brede, zacht glooiende strook. In het late middaglicht krijgen de lange bochten en gebleekte duinen van het strand een warme gloed.
De zee is hier zeer helder en ondiep vanaf de kust. In tegenstelling tot de kiezelstranden van Gavdos bestaat de bodem voornamelijk uit zand, waardoor zwemmers er gemakkelijk doorheen kunnen waden – hoewel de zon hem in de zomer snel opwarmt. Achter het zand rijzen glooiende duinen op, bezaaid met korte dennenbomen en de ronde Juniperus macrocarpa ("kedrodasos" of cederhout) waar het gebied ecologisch beroemd om is. De vegetatie is verder schaars, met wilde tijm en salie-struikgewas. Kortom, Agios Ioannis voelt wild en elementair aan: alleen zand, lucht en spaarzaam groen dat zich uitstrekt tot aan de zee.
Cultureel gezien zet Agios Ioannis de vrijgevochten traditie van Gavdos voort. Buiten Sarakiniko (waar naakt zonnen onlangs formeel verboden werd), "is naaktheid overal toegestaan" op Gavdos. In de praktijk verwachten de meeste strandgangers op Gavdos zich in alle privacy uit te kleden. Een reiziger meldt dat buiten de piekweken van augustus 80-90% van de bezoekers op de afgelegen stranden van Gavdos naakt is. Zelfs in de hoogzomer kleden velen zich nog steeds uit zodra ze de eerste zandvlakte gepasseerd zijn. Agios Ioannis ziet in augustus een meer gemengd publiek (gezinnen en textielliefhebbers komen uit nabijgelegen resorts), maar zelfs dan "kamperen naturisten in tenten onder de bomen" achter het strand. De algehele sfeer is "post-hippie" en inclusief – een diverse mix van jonge Grieken, alternatieve levensstijlen, LGBT-bezoekers en avontuurlijke toeristen.
Een paar hutjes en canvas tenten op de hellingen staan verspreid over de duinen, waar mensen in de schemering samenkomen om te koken, muziek te maken en te genieten van de indrukwekkende zonsondergang in het westen boven de Libische Zee. (Vanuit Agios Ioannis kun je zelfs westwaarts naar Trypiti wandelen en getuige zijn van spectaculaire zonsondergangen bovenop de beroemde rotsen van de "Stoel van Gavdos".) Volgens de lokale legende heeft de burgemeester van Gavdos de naturistische reputatie van het eiland al lang verdedigd en in 1992 een uitspraak gedaan dat nudisme en vrij kamperen op Gavdos waren toegestaan, ondanks de wetten van het vasteland. Kortom, Agios Ioannis voelt als een plek die is gereserveerd voor persoonlijke vrijheid, waar Caribisch blauw water en een gebedsvolle stilte een "bijna heilige" sfeer oproepen.
Seizoensgebonden is Agios Ioannis het best te bezoeken van de late lente tot de vroege herfst. Het seizoen begint meestal rond Pasen – half april gaan de eerste taverna's (zoals de Livykon-taverna aan het strand) weer open. Van april tot juni en eind september is het er zonnig en rustig. In juli en augustus raken de lokale hotels en campings vol, maar zelfs in het hoogseizoen is de drukte hier bescheiden vergeleken met de stranden op het vasteland.
In de zomermaanden is de ochtend kalm, de zon fel tegen de middag en vaak zorgt een verkoelende noordenwind ("meltemi") voor een verfrissende middag. De avonden zijn warm en lang: mensen blijven nog even op het strand eten bij zonsondergang of verzamelen zich rond kampvuren terwijl de horizon roze kleurt. Tegen oktober begint het regelmatig te regenen en sluiten de bars; het eiland wordt rustig voor een paar dappere zielen. De watertemperatuur piekt rond de 25-26 °C in augustus en blijft warm tot ver in september.
De voorzieningen op Agios Ioannis zijn minimaal. Het strand is volledig ongeorganiseerd, met slechts één kleine taverne/minimarkt (Livykon) op de duinen, net achter het strand. Livykon biedt schaduw, koude drankjes en eenvoudige Griekse gerechten (gegrilde vis, salades, mezedes) en verhuurt ligbedden en parasols. Buiten de taverne zijn er geen faciliteiten op het strand – geen douches, toiletten of badmeesters – dus bezoekers moeten voorbereid zijn (neem drinkwater, snacks en zonnebrandcrème mee). De lokale bus stopt vlakbij Livykon, maar accepteert meestal alleen contant geld (er zijn geen kaartautomaten aan boord).
De dichtstbijzijnde supermarkten en meer restaurants zijn terug in Sarakiniko of in Kastri (in het noorden van het eiland); er is geen tankstation op Gavdos, dus automobilisten moeten eerst op Kreta tanken. Net als elders op Gavdos is vrij kamperen op het strand officieel toegestaan, dus veel naturisten zetten lichte tenten op achter de duinen of onder de ceders. (Let op: met zo weinig afvalbakken is het essentieel om al het afval mee te nemen om de kwetsbare ecologie te behouden.)
Voor accommodatie verblijven de meeste bezoekers in de kleine dorpjes van Gavdos (Kastri, Vatsiana, Korfos) of kamperen ze op een camping. Kastri (5 km naar het noorden) heeft een familiehotel, het hele jaar geopend, genaamd "Princess" en een cluster van kamers en studio's. Vatsiana en Korfos hebben elk een paar appartementen. Er is geen hotel in Agios Ioannis zelf, hoewel er verschillende houten hutten en bungalowtenten verscholen liggen in de jeneverbesbos. De guesthouses van Princess Hotel Kastri en Sarakiniko zijn meestal halverwege de zomer volgeboekt, dus naturisten reserveren vaak vroeg of plannen een kampeervakantie. De laatste jaren trekt de reputatie van Gavdos vooral jongere reizigers aan, en Skaramagas (een resortcomplex aan de linkeroever) heeft een aantal seizoenskamers geopend voor ecotoeristen. De echte avonturiers slapen echter nog steeds liever onder de sterrenhemel – Gavdos is een van de weinige Griekse eilanden die bekend staat om zijn wettelijk tolerante, vrije kampeermogelijkheden.
Naast ontspanning biedt Agios Ioannis ook een klein historisch tintje: het is vernoemd naar een kleine kapel op een heuveltop, gewijd aan Sint-Jan, en oude waterreservoirs en Romeinse ruïnes liggen verspreid tussen de duinen. Natuurkenners merken op dat boven het strand het beschermde jeneverbesbos van Kedrodasos ligt. Kortom, Agios Ioannis biedt een zintuiglijke ervaring op blote voeten – warm zand, de geur van dennenhars en het emotionele gemak van onbezorgdheid – in een landschap van stille grandeur.
De weg naar het strand van Chalikiada (Agistri) is net zo ruig als de baai zelf. Aan de oostkant van het eiland Agistri, vlakbij het dorp Skala, slingert een overwoekerd zandpad door een dennenbos en langs okerkleurige kliffen. Na ongeveer 3 km met de auto of ATV (afslag Megalochori richting Skliri) bereikt u de nederzetting Skliri. Vanaf daar houdt de weg op en leidt een 500 meter lang wandelpad door schaduwrijke dennen naar de baai van Chalikiada. Om deze te bereiken, moet u een steile klif afdalen, dus zorg ervoor dat u goede schoenen draagt. De laatste afdaling is inderdaad ruig – losse stenen, gebeeldhouwde treden of zelfs touwgrepen – maar eenmaal op het kiezelstrand wordt de inspanning beloond door de afzondering.
De natuurlijke omgeving van Chalikiada is dramatisch. Het strand zelf is smal en gebogen, met gladde witte kiezels en een paar stukken grof zand in het ondiepe gedeelte. Kliffen van oranjeroze kalksteen rijzen steil op aan de zuidkant, hun rotswanden bezaaid met dennenwortels. Aan de overkant van de baai dalen hellingen van groene dennen en maquis af naar het water. De zee is hier verbazingwekkend helder, met tinten van smaragdgroen en azuurblauw glas in het ondiepe gedeelte. Bij kalm weer is het water spiegelglad; bij sterkere wind breekt een zachte deining zachtjes op de stenen. De toegang is via zand en kleine kiezels, dat geleidelijk dieper wordt – het water is in het begin ondiep en na 5 meter wordt het diep. Onder het oppervlak liggen grotere rotsen en ontsluitingen, dus zwemmers moeten goed op hun voeten letten bij het uitstappen.
Cultureel gezien is Chalikiada het enige erkende naturistenstrand van Agistri. De lokale bevolking heeft het al lang geaccepteerd als een vrije zone: het strand biedt een "relaxte, vrije, hippieachtige omgeving", waar zonaanbidders zowel "met als zonder badkleding" komen. In de praktijk vind je jong en oud topless en naakt baden, en op zomeravonden worden er zelfs tenten opgezet voor de overnachtingen. De informele sfeer is ontspannen: mensen beschrijven de sfeer als gemeenschappelijk en pretentieloos. Overdag trekt Chalikiada Griekse naturistengroepen, buitenlandse backpackers en bohemiens aan die genieten van het verborgen karakter. Er is geen strandwacht of patrouille ter plaatse, maar de afgelegen ligging van de baai (en de aanwezigheid van andere zonaanbidders) zorgt ervoor dat iedereen respectvol blijft.
In het seizoen (juni-september) kent Chalikiada een rustig dagritme. Het strand loopt meestal laat in de ochtend leeg en loopt vroeg in de middag weer vol; het licht van de late middag laat het turquoise water oplichten tegen de rode kliffen. Binnen enkele minuten nadat de laatste zonaanbidder is vertrokken, valt er een pure stilte over de baai tot de volgende dag. Het is hier nooit zo druk als aan de georganiseerde kust van Agistri. De enige noemenswaardige zomergasten zijn een paar wandelaars of bootvaarders die afdwalen van het naburige Skala. Buiten juli en augustus zijn zelfs deze dagjesmensen schaars; in de lente en herfst zijn er misschien alleen voetafdrukken in het zand te zien en blijven picknicktafels ongestoord.
Belangrijk is dat Chalikiada geen eigen faciliteiten heeft. Er zijn geen ligbedden of parasols, en zeker geen winkels of toiletten. Een paar eenvoudige, rudimentaire caravanstalletjes verkopen misschien koud water of ijs, maar in de praktijk is het strand "ongeorganiseerd". Bezoekers wordt aangeraden alles mee te nemen wat ze nodig hebben – inclusief eten, drinken, schaduw en wandelschoenen. Een handige truc: nadat je koelboxen of emmers in de baai hebt gevuld, bewaar je ze half ingegraven in het zand om ze koel te houden. Bij zonsondergang genieten sommige naturisten soms van een diner in de openlucht op de rotsen; anderen trekken terug naar Skala voor een maaltijd.
In de buurt zijn beperkte voorzieningen te vinden. Het bosrijke gehucht Skliri (een paar minuten bergopwaarts) heeft een cluster van privékamers en een kleine taverne (de "Hook Club"), gebouwd op een rotsachtig eilandje. Skliri's café-bar serveert lunch en drankjes met uitzicht op de oceaan, maar sluit tegen het einde van de middag. Terug in het dorp Skala (3 km naar het noorden) vindt u tientallen tavernes, minimarkten en pensionachtige kamers voor elk budget. De meeste naturisten in Chalikiada verblijven in Skala (of het rustieke dorp Megalochori) en brengen een dagje door op het strand. Houd er rekening mee dat kamperen op Agistri officieel niet is toegestaan (een wet uit 2014 verbood het), dus overnachten vindt plaats in accommodaties in het binnenland in plaats van in strandtenten.
Een typische dag in Chalikiada begint met een ontbijt in Skala, gevolgd door een bergrit naar het begin van de route. Na een afdaling in de baai brengt men de dag door met zwemmen vanaf een rotsachtige richel, zonnen op een glad rotsblok en omhoog staren naar wilde bloemen op de klif. Het enige geluid is de branding en vogelgezang. In de late namiddag wordt de terugweg bergopwaarts beloond met een gouden zonsondergang boven de Saronische baai. Wie overnacht, kan in Skala genieten van gegrilde vis of mezze met pistachenoten, en daarna in slaap vallen onder het gezang van cicaden.
Aan de zuidwestkust van Lesbos ligt het kustplaatsje Skala Eressos – beroemd als de geboorteplaats van dichteres Sappho. De lange kustlijn wordt algemeen beschouwd als het beste naturistenstrand van het eiland. Skala Eressos ligt ongeveer 60 km ten westen van Mytilini (de hoofdstad van het eiland). De gemakkelijkste manier om het eiland te bereiken is over de weg: vanaf de luchthaven of haven van Mytilini rijdt u over kronkelige bergwegen door bossen, een rit van ongeveer 2 uur.
De KTEL-bus van het eiland bedient Eressos ook meerdere keren per dag, hoewel de dienstregeling per seizoen varieert. (Veerboten verbinden Athene met Mytilini; kleine lokale havens ontvangen ook boten uit Kavala of Samothrake.) De naam "Skala" betekent "de lager gelegen landingsplaats aan zee", wat het onderscheidt van het hoger gelegen bergdorp Eressos in het binnenland.
Het strand van Skala Eressos is een brede, zacht glooiende baai van 2 tot 3 km lang. Het zand is grof en hier en daar grijsachtig, afgewisseld met gladdere goudgele korrels. Aan de ene kant wordt het strand omgeven door een lage duin met dennenbomen en aan de andere kant door een wandelpromenade met cafés. Het strand gaat over van een georganiseerd resort aan de oostkant naar een ruiger naturistengebied verder naar het westen. Het water is hier opmerkelijk schoon – een bewijs van de beperkte ontwikkeling – en vooral helder in de ochtend.
Een zoetwaterafvoer (bijna een droge rivierbedding) doorsnijdt het midden van het strand, waardoor een brakke lagune ontstaat waar gestreepte moerasschildpadden zich vaak koesteren. Deze kleine beekbedding is een bekende lokale bezienswaardigheid: naturisten lopen er meestal langs naar het meest westelijke deel als ze naakt willen zwemmen. Beide uiteinden hebben een gemakkelijk aflopende ingang, maar het is aan de rivieroever dat de naturistenvlag wappert.
Het sociale karakter van Skala Eressos is net zo opvallend als het strand. Het resort is legendarisch vanwege de LGBT-vriendelijke, vrouwgerichte sfeer. Sinds de jaren 80 is het een trekpleister voor lesbische en feministische reizigers. Tegenwoordig kun je er allerlei soorten zonnebaden vinden. Het strand is vooral populair bij lesbische bezoekers, mede dankzij de Sappho-traditie. Elk jaar in september vult het Internationale Vrouwenfestival van Eressos het dorp met duizenden deelnemers. Daarnaast trekt het strand cruisegangers van allerlei pluimage aan – hippies, LGBTQ-koppels, alternatieve families en veel internationale naturisten – die worden aangetrokken door een algemene ethos van acceptatie.
In de praktijk is naakt zonnen volkomen normaal: een gids zegt dat het de norm is ten westen van de rivier, en dat strandgangers "de boulevard verlaten en langs het strand naar het noorden lopen totdat... je naturistengebied betreedt". Er is geen beveiliging of kledingcontrole, maar vaste bezoekers merken een cultuur van toestemming en respect. Ouders met jonge kinderen wandelen soms wel eens in de zone waar kleding optioneel is, maar zelfs gezinnen melden dat de schaarse drukte hier zelden tot spanningen leidt (zo is het opvoeren van privé-sappho-toneelstukjes of -voorstellingen onderdeel geworden van de campy lokale couleur).
Skala Eressos biedt praktisch gezien behoorlijk wat voorzieningen. De westelijke twee derde van het strand is spaarzaam ingericht: sundowners kunnen een paar ligstoelen met parasols huren bij de boulevard, maar veel naturisten leggen hun handdoek gewoon op het zand. Er is een kleine strandsnackbar en een watersporttent bij de monding van de rivier. In het oosten gaat het strand over in het Aeolian Village Beach Resort, met volledig uitgeruste cafés, ligbedden, douches en restaurants aan het strand.
De brede promenade hier herbergt tientallen taverna's en bars, dus geen enkele reiziger hoeft honger te lijden: het aanbod varieert van Griekse meze en zeevruchten tot frozen yoghurt en veganistische wraps. Je kunt er ligbedden en parasols huren bij privébedrijven of eten bij strandtenten zonder ver te hoeven lopen. Om een naturistenvriendelijke sfeer te behouden, kiezen veel bezoekers echter gewoon een rustig plekje met voldoende ruimte en liggen ze op hun handdoek. De zee voldoet ruimschoots aan de EU-normen voor netheid en in de zomer patrouilleren er strandwachten.
Het dagelijkse ritme op Skala Eressos voelt relaxed aan. Op een typische zomerdag ontwaakt het strand rond 9 uur 's ochtends, wanneer de cafés opwarmen en de milde warmte terugkeert; tegen de middag is het zand warm. De thermiek en de zeebries variëren, maar het is over het algemeen minder winderig dan op Noord-Lesbos dankzij de beschutte heuvels. Halverwege de middag wordt het licht zachter – een goed moment voor een lange duik of een dutje aan zee.
Het westelijke uiteinde loopt vaak leeg terwijl bezoekers over de boulevard slenteren voor een ijsje of een kleine winkelsessie. De zonsondergang is prachtig boven de heuvels in het westen (tegenover de beroemde zonsondergang bij Molyvos aan de noordkust) – het westelijke uiteinde van het strand loopt af naar een panoramisch uitkijkpunt bovenop kleine duinen. Elke avond komen zowel de lokale bevolking als buitenlanders samen voor gezamenlijke muzieksessies of spontaan dansen bij de haven.
Qua seizoenen weerspiegelt Skala Eressos een groot deel van de Egeïsche Zee. Het hoogseizoen is juli en augustus, wanneer Lesbos een toestroom van Europeanen en Grieken kent. In deze maanden is het strand levendig, maar nooit extreem druk – het resort biedt georganiseerde ruimte en de naturistenzone blijft ruim. Buiten de midzomer daalt het aantal bezoekers sterk.
In september en begin oktober trekt het Vrouwenfestival even meer bezoekers, maar daarna neemt de activiteit af. De lente (mei-juni) is heerlijk: wilde bloemen bedekken de duinen en de eerste taverna's openen weer met verse salades en ouzo. In de winter (nov-mrt) zijn de meeste bedrijven gesloten en is er niemand op het strand, behalve misschien een paar geharde locals. De zee blijft tot eind oktober zwembaar (18-22°C) voordat het afkoelt.
De accommodatie in Skala Eressos is zeer gevarieerd. Aan de oostkant ligt het Aeolian Village Resort (luxe appartementen met spa) en vlakbij het guesthouse "Sappho House", alleen voor vrouwen. Verspreid langs de kust liggen middenklassehotels zoals Fenareti Apartments, Ilaires Studios en door families gerunde pensions. Een paar boetiekhotels richten zich op festivalgangers (bijvoorbeeld Sappho Hotel). Ten westen van de rivier zijn de accommodaties meestal kleinere kamers en hostels. Buitenlandse bezoekers kiezen vaak voor appartementen voor langere verblijven of ecocampings iets landinwaarts. Over het algemeen lopen de meeste naturisten echter gewoon vanuit hun hotel of villa. Openbaar vervoer in het dorp is niet nodig: de belangrijkste haven, winkels en restaurants liggen allemaal binnen een straal van 1 km.
Naast zonnebaden heeft Skala Eressos nog meer bezienswaardigheden. Op loopafstand, op de klif boven, ligt het stadje Eressos (het oude Eresos), waar de ruïnes van Sappho tussen de olijfgaarden liggen. Landinwaarts ligt het Versteende Bos van Lesbos (een UNESCO Geopark), een opmerkelijke vindplaats van versteende bomen, op slechts een klein eindje rijden naar het zuiden. Wandelaars kunnen ook de nabijgelegen paden naar de berg Ypsilou verkennen voor een adembenemend uitzicht op het eiland. Maar de meeste bezoekers kiezen Skala vanwege het relaxte dorpsleven: een goedkope espresso in de ochtend, een luie middag bij het tij en 's avonds gemeenschappelijke muziek.
Zoals een lokale gids het verwoordt, biedt Eressos “een mooi strand en een kleine, werkende haven, en de zee is goed om in te zwemmen en te snorkelen” – terwijl hij er met een knipoog aan toevoegt dat het een zeer veilige plek is om naakt te zonnebaden als je dat wilt.
Mandomata is het enige officiële naaktstrand van Rhodos, verscholen in een kleine baai net ten zuiden van het dorp Faliraki aan de oostkust van het eiland. Faliraki (10 km ten zuiden van Rhodos-stad) is een belangrijk vakantieoord met bussen, autoverhuur en een bruisend nachtleven. Bezoekers bereiken Mandomata te voet of met de auto. Te voet kunt u vanaf de haven van Faliraki (het hoofdstrand) een smal voetpad volgen vanaf Kathara Beach rond de landtong. Dit pad is slechts ongeveer 200 meter lang – een snelle klim langs rotsen en struiken leidt naar de zanderige bocht van Mandomata.
Met de auto of scooter kunt u vanuit Faliraki ook over de oostelijke kustweg rijden. Borden geven een afslag aan naar een onverharde weg die afdaalt naar een kleine grindparkeerplaats vlak achter het strand. (Let op: de laatste toegangsweg is smal en eenrichtingsverkeer; grotere voertuigen kunnen er net boven parkeren en naar beneden lopen.) De afstand tot het hoofdstrand van Faliraki is ongeveer 1,6 km, dus de wandeling vanaf elk hotel in Faliraki is kort.
Mandomata is een beschutte baai met fijn, licht zand vermengd met kleine kiezels. Het is vrij klein – slechts een paar honderd meter van rotspunt tot rotspunt. De baai wordt omarmd door roestkleurige zandstenen kliffen, bezaaid met korstmossen en schaarse vegetatie. De kustbodem is oneffen: grof zand gaat een paar meter uit de kust over in stukken rots en kiezels. Zwemmers moeten voorzichtig waden of waterschoenen dragen, aangezien ondergedompelde stenen glad kunnen zijn.
In de praktijk blijven de meeste mensen in water tot aan hun middel of dicht bij de kust, waar het zand zacht is. De zee heeft een transparante turquoise kleur; rond het middaguur maakt de zon het water extra helder. Omdat de baai omringd is door heuvels, zijn de golven meestal minimaal – zelfs wanneer de Egeïsche Zee waait, blijft de kalmte van Mandomata redelijk. Vroeg en laat in de zomer is het water heerlijk warm (tot ~28°C) en is er weinig zeewier. Verderop in de natuur leven kleine vissen en af en toe zeesterren in het ondiepe gedeelte vlak bij de kust.
De sociale context van Mandomata wordt bepaald door zijn status als het enige goedgekeurde naaktstrand van Rhodos. De gemeente Rhodos heeft deze baai aangewezen als naturistenzone, wat betekent dat naaktheid hier expliciet wordt getolereerd. Het resultaat is dat het strand een uitgesproken beachclubgevoel heeft – "georganiseerd" comfort zonder de kitsch van commerciële FKK-resorts. In de praktijk kennen veel inwoners van Faliraki en bezoekers van Rhodos Mandomata als "Diamandos Beach", naar de kleine taverne op het terrein. Tegen 10.00 uur vullen de kleine parkeerplaats en de parkeerplaats aan het strand zich met auto's en scooters met zonnebaders.
Toch raakt Mandomata nooit overvol met sardientjes: gidsen merken op dat zelfs op drukke dagen de drukte gemiddeld is, niet extreem. De mix is breed: stellen van middelbare leeftijd, gezinnen met oudere kinderen en oudere nudisten. Tijdens het hoogseizoen (half juli tot half augustus) is het strand levendig maar beleefd. Omdat het bekend is onder naturisten, zoeken bezoekers uit Europa, Israël en elders het op. De sfeer is beleefd – de meeste mensen houden beleefd afstand, tenzij ze naast elkaar liggen, maar er is geen sprake van vijandigheid of vertoon.
Moderne bewegwijzering en faciliteiten geven Mandomata een ongewoon comfortniveau voor een naaktstrand. Bij de ingang van het pad en bij de parkeerplaats bevinden zich toiletten en zoetwaterdouches. Op het strand zelf kunt u aluminium parasols en ligbedden met kussens huren bij twee of drie verkopers. (Deze zijn verkrijgbaar voor een paar euro per stuk; ze helpen een duidelijke grens te trekken tussen de "georganiseerde" zone en de meer gratis gedeeltes aan de uiteinden van het strand.) De centrale voorziening is Diamandos's Cuisine, een zonovergoten taverne aan de bocht van de baai. Diamandos, gerund door een lokale familie, serveert visschotels, gegrild vlees, salades en frisdranken – precies de klassieke Griekse maaltijd die je nodig hebt na het zonnebaden. Gezinnen zullen het handig vinden (een kinderportie gegrilde vis of pastitsio, of verse yoghurt met fruit).
Naast de taverne is een kiosk die flessenwater, bier, ijs en snorkelmaskers verkoopt. Al met al hoeft men het strand zelden te verlaten voor eten of basisbehoeften: er zijn douches en toiletten achter in de taverne, en het Diamandos-menu omvat lunch en snacks. Rond het middaguur vult het terras van de taverne zich met gasten die luisteren naar de zeebries en het getinkel van borden. Wie niet op het zand wil eten, kan terugkeren naar de vele eetgelegenheden van Faliraki of een boterham meenemen.
's Middags, met de grote parasols verhuurd, kiezen sommigen ervoor om zich op handdoeken uit te strekken onder de pijnbomen achter de parkeerplaats (kleine kiezels, maar wel volop schaduw). De late namiddag is bijzonder: de zon, inmiddels laag in het westen, baadt de zandstenen heuvels in een goudkleurig licht. Sommige energieke gasten beklimmen een van de steile paden boven Mandomata om de zonsondergang over de Faliraki-heuvels en het verre Rhodos-stad te bewonderen. Tegen de schemering zweven de paragliders soms over de baai.
Wat seizoensinvloeden betreft, volgt het strand van Mandomata het patroon van Rhodos. Het hoogseizoen loopt van juni tot en met september, met juli en augustus als piekmaanden. In deze maanden stijgt de temperatuur regelmatig boven de 30 °C en is het naaktstrand dagelijks geopend (hoewel de openingstijden van het strand van Diamandos begin juni en eind september korter kunnen zijn). In het tussenseizoen (mei, begin juni en eind september) is het aangenaam warm, maar minder druk; vanaf mei is het zeewater geschikt om in te zwemmen en bloeien de heuvels met wilde bloemen in het voorjaar. Buiten mei tot en met half oktober is het strand rustig: de meeste jaren sluit Diamandos eind oktober voor de winter. (In tegenstelling tot Gavdos sluit Rhodos snel na het toeristenseizoen.) Regen is zeldzaam tot eind november, dus je zou je een verlaten Mandomata kunnen voorstellen op een warme, winderige dag buiten het seizoen – hoewel dat in de late herfst zelden voorkomt.
Bijna iedereen die Mandomata bezoekt, verblijft in Faliraki of in de omgeving. De grote hotels van Faliraki (zoals Paradise Village en Mitsis) liggen op korte rijafstand. Voor boutique- of middenklasseverblijven heeft Faliraki tientallen appartementen en kleine hotels (Moscha Hotel, Kouros Suites en Kouros Village) binnen een straal van 1 à 2 km. Als alternatief biedt het gehucht Kathara (net boven het strand) diverse villa's en studio's die zich richten op strandgangers. Sommige naturistengroepen vormen caravans, maar officieel kamperen is hier niet mogelijk.
Mandomata ligt te midden van een overvloed aan bezienswaardigheden op Rhodos. Een korte wandeling brengt je naar het grotere Kathara Beach, een andere familiebadplaats. De historische akropolis van Faliraki (ruïnes van oude stadsmuren op een heuveltop) kijkt uit over de stad en is bereikbaar via een bospad. Parasailen en boottochten worden aangeboden vanuit de haven van Faliraki, die 's avonds zelf tot leven komt. Maar voor een naturist is Mandomata een toevluchtsoord weg van de feestscene – een stukje privacy beschermd door de wet.
Aan de noordwestelijke hoek van het eiland Skiathos ligt Little Banana Beach, de feitelijke naturistenkust van het eiland. (Big Banana Beach, direct ernaast, is nu alleen nog maar textielstrand.) Little Banana ligt ongeveer 5 km van Skiathos-stad, vlakbij de nederzetting Achladies. Om er te komen, neemt u de blauwe buslijnen (lijn 5 en 6) die vanuit het centrum westwaarts richting Achladies/Big Banana rijden (lijn "Βαθιά Λουάδα–Αχλαδιές"). De eindhalte (nr. 26) bevindt zich aan het einde van de weg.
Vanaf halte 26 loopt u een kort betonnen pad omhoog naar een kiosk en een kruispunt; neem vervolgens het smalle voetpad bergopwaarts en rond de heuveltop. Na ongeveer 200 meter slingert het pad langs de bergkam en daalt vervolgens af. Als u rechtsaf gaat (noordwaarts), komt u over rotsen en daalt u af naar het zand van Little Banana. In de zomer bieden lokale taxiquads (ATV's) soms een ritje naar het begin van deze route aan. Avontuurlijke wandelaars kunnen ook een ruig kustpad volgen rond Big Banana's Point. De natuurlijke omgeving is hoe dan ook de moeite waard.
De fysieke charme van Little Banana schuilt in de eenvoud. Het strand is een rustige baai met fijn goudkleurig zand, slechts enkele tientallen meters breed tussen rotsachtige landtongen. Een ketting van gekantelde witte parasols (veel verhuurd door verkopers) bezaait het zand, maar daartussen laten de grasvelden en blotevoetenhanddoeken zien dat het er ingetogen blijft. Achter het zand rijzen groepjes parasoldennen op in het bos – dit zijn de "dennenbossen" die Lonely Planet prijst.
In tegenstelling tot het drukkere Big Banana is de kustlijn van Little Banana onbebouwd – alleen struikgewas, olijfbomen en een enkele dennenboom. Het water is hier opmerkelijk transparant en ondiep aan de rand, en verdiept zich tot turquoise. Het zand is "witgoud" en het strand schittert inderdaad in de middagzon. Een ondiepe, vlakke zeebodem maakt waden gemakkelijk. Bij elk bezoek ruik je de dennengeur op de achtergrond en hoor je de kabbelende golven. (Een klein nadeel is de geringe seizoensgebonden afwatering van het strand vanaf de aangrenzende villa, waardoor er een dun straaltje bij de rotsen kan ontstaan. Verder is het water schoon en geschikt om te zwemmen en te snorkelen.)
Cultureel gezien is Little Banana in wezen een naturistenenclave. Het is al tientallen jaren het enige onofficiële naaktstrand van het eiland. Gidsen merken op dat het "bijna uitsluitend naturisten" is – je zult er zelden een andere bezoeker in badpak zien. De weinige "geremde individuen" komen er zo nu en dan wel (meestal Griekse gezinnen die aan één kant liggen), maar zij vormen een kleine minderheid. In augustus kunnen zelfs buitenlanders op chartertochten op Big Banana neerstrijken en naar Little Banana slenteren, maar de meesten respecteren het gedeelte waar kleding optioneel is. De lokale bevolking beschouwt de baai als een privéplekje: iedereen gebruikt het gemarkeerde pad en strandgangers houden zich over het algemeen op gepaste afstand.
Zoals een naturistenrecensent opmerkt, was er zelfs toen een charterboot met 40 personen toeristen op het strand afzette, "genoeg ruimte voor iedereen" om zich uit te spreiden op handdoeken. In de praktijk voelt naaktheid hier normaal en comfortabel aan. Deze acceptatie is deels te danken aan de kosmopolitische strandcultuur van het eiland en deels aan het feit dat Little Banana relatief verborgen ligt voor de grotere bevolking, die zich vaak verzamelt in drukke resorts.
Seizoensgebonden is Little Banana populair in lijn met de toeristische pieken op Skiathos. Van half juni tot en met augustus is de kleine parkeerplaats halverwege de ochtend vol en komen er veel dagjesmensen (waaronder talloze Europeanen). Toch voelt dit strand zelden overvol aan dankzij de compacte afmetingen en de dichte schaduw van de bomen. Nadat de charterboten vertrekken (vaak rond het middaguur), neemt de drukte af doordat snorkelaars en gezinnen afdwalen en naturisten rustige plekjes opzoeken. De lokale bevolking waarschuwt dat het pad glad kan zijn als het nat is, dus wees voorzichtig in de vroege ochtend of direct na een regenbui.
Tegen de late namiddag wordt het licht zachter en is het uitzicht op het westelijke kanaal naar Skopelos prachtig, hoewel de echte zonsondergang achter het strand plaatsvindt. Buiten de zomer is Little Banana heerlijk stil: in mei en september is het grotendeels leeg en wordt het alleen bezocht door dappere wandelaars of Griekse kampeerders in het late seizoen. (Houd er rekening mee dat de bouw van een nieuw resort – het vijfsterrenresort ELIVI Skiathos – aan de rand van deze baai is begonnen. Vanaf 2025 is de toegang voor voetgangers echter nog steeds open via het oude pad.)
De faciliteiten bij Little Banana zijn uiterst beperkt. Er zijn een paar lage houten parasols en een paar betaalde ligstoelen, maar geen badmeester of toilet. De meest schaarse voorziening is Niko's Beach Bar, een eenvoudige houten hut die koude dranken, bier en snacks verkoopt. Niko's is alleen geopend in de hoogzomer en wordt gerund door een vriendelijke lokale familie; er zijn een paar tafeltjes met uitzicht op het water. Vroege bezoekers kunnen er soms een plekje bemachtigen, maar de bar kan tegen het einde van de middag al door zijn voorraad heen zijn (het is verstandig om flessen water en lunch mee te nemen).
Afgezien van Niko's kiosk zijn alle voorzieningen – supermarkten, bakkerijen en restaurants – te vinden in Skiathos-stad (ongeveer 30 minuten rijden) of in het dorp Achladies (3 km rond de baai). De bus rijdt tot laat in de middag, dus dagjesmensen nemen vaak de bus terug naar Skiathos om nog even te zwemmen.
Accommodatie: Er is geen accommodatie op het strand zelf. De dichtstbijzijnde accommodaties zijn in Achladies (Big Banana-gebied) of Skiathos-stad. Achladies en Mandraki Village bieden middenklassehotels op slechts 5-10 minuten rijden. Voor naturisten die gemak ter plaatse zoeken, biedt het Elivi Skiathos resort (binnenkort geopend) nieuwe kamers en een luxe spa aan het water; maar als 5-sterrencomplex richt het zich meer op hotelgasten dan op gewone strandgangers.
De meeste bezoekers kiezen voor hotels in Skiathos-stad of de villa-enclave Achladies/Big Banana. Skiathos-stad (Chora) heeft tientallen hotels en studio's aan de oostkant van het eiland; van daaruit kun je per bus of scooter een dagtocht maken naar Little Banana. Kamperen (behalve op aangewezen plekken) is illegaal, dus picknick onder de dennenbomen bij Little Banana in plaats van een tent op te zetten.
Net als de andere baaien kent Little Banana een lokale traditie. Naar verluidt werd de baai in de jaren 60 verhuurd door nudistenclubs, waardoor er een lange geschiedenis van naaktzwemmen is ontstaan. Tegenwoordig staat de baai op menig LGBT-reislijst vanwege de gastvrije sfeer op Skiathos. Op een willekeurige middag kun je er een homostel uit Noord-Europa, een discreet lokaal gezin of een solo-backpacker tegenkomen die geniet van de rust.
De sfeer is hier vriendelijk en ongedwongen: kinderen peddelen soms in het ondiepe water terwijl stellen van middelbare leeftijd naakt boeken lezen onder de bomen. Het is misschien wel toepasselijk dat de enige officiële beperkingen die je hoort, "geen foto's" zijn (de lokale bevolking ziet liever niet dat toeristen zomaar foto's maken van naakte mensen met hun smartphone). Al met al biedt Little Banana de essentie: warm zand, helder water, dennengeur en een gevoel van volledige rust onder de sterrenhemel.
Griekenland is niet één kustlijn, maar een koor ervan – elke baai, kaap en rotskromming vertelt zijn eigen stille verhaal. Aan sommige van deze kusten, waar de grens tussen jezelf en het landschap vervaagt, vervaagt kleding. Daar raakt de zon de huid spontaan, waait de wind vrij over het lichaam en nodigt de zee, onverschillig voor bescheidenheid, iedereen uit zonder pretenties.
Wat decennia geleden begon als een informele, vaak subversieve handeling – hippies die hun badpakken uittrekken op vergeten stranden – is uitgegroeid tot een soort culturele zijstroom: getolereerd, onuitgesproken, duurzaam. Ondanks de juridische formaliteiten van slechts een paar officieel erkende naturistenresorts, onthult de Griekse praktijk iets heel anders. Van Gavdos tot Corfu, van Lesbos tot Mykonos, bestaat er een parallelle kustlijn – een Griekenland waar je op blote voeten en vrij kunt ademen, waar blote huid en eeuwenoud zonlicht zonder ceremonie samenleven.
Deze stranden, zo verschillend in temperament en terrein, onthullen meer dan alleen een patroon van tolerantie. Agios Ioannis op Gavdos bijvoorbeeld, herbergt een oeroude rust die ouder lijkt dan taal. Chalikiada op Agistri, omzoomd met pijnbomen en kliffen, voelt als een geheim dat je moet bewaren. Skala Eressos fluistert zijn Sapphische erfenis door warme kiezels en deinende branding. Rhodes' Mandomata, georganiseerd maar openhartig, biedt ruimte voor zowel beginners als mensen die er voor het leven verblijven. En Little Banana op Skiathos, brutaal en zonovergoten, danst met gelach en licht. Elke plek draagt zijn eigen ritmes, gevormd door zowel wind en getijden als door de menselijke verhalen die in het zand verborgen liggen.
Naturisme is hier niet politiek of performatief. Het is iets stillers, persoonlijkers – een daad van terugkeer. Een terugkeer naar het lichaam, naar de aarde, naar een vorm van aanwezigheid die te vaak wordt vergeten in de geklede, geplande, gecureerde architectuur van het moderne reizen. Die terugkeer hoeft niet benoemd of geclaimd te worden. Het vraagt alleen om ruimte. En in Griekenland bestaat die ruimte – niet in wetboeken, maar in de zacht glooiende boog van een halvemaanvormige baai, of zoals een oude visser op een nabijgelegen boot geen moment omkijkt naar een naakte zwemmer die aan land waadt.
Er is geen universele ethos onder de mensen zonder huid in Griekenland. Sommigen komen om te ontspannen; anderen om erbij te horen; weer anderen gewoon om egaal bruin te worden. Maar als er een rode draad is, is het geen rebellie – het is opluchting. Een loslaten. Een stilstand. Alsof men zich in deze specifieke uithoek van de Middellandse Zee heeft herinnerd dat het menselijk lichaam geen schouwspel is, maar een element, net zo natuurlijk als zeewater of door de zon verbrande rotsen.
En dat is misschien wel de stille triomf van de onofficiële naturistenstranden van Griekenland: hun vermogen om zowel commercialisering als schaamte te weerstaan. Ze zijn niet ingehaald door borden, slogans of resorts die vrijheid in iets verkoopbaars proberen te verpakken. De meeste zijn ongemarkeerd, onbewaakt en soms vies. Je vindt er geen conciërge die je handdoek gladstrijkt of je zelfontdekking regelt. In plaats daarvan krijg je droog gras aan je voeten, zilte lucht in je neus en het constante ritme van golven die tegen oude stenen strijken.
Het zou verkeerd zijn om het te veel te romantiseren. Niet elk strand is sereen. Sommige zijn in augustus overvol; andere liggen bezaaid met afval, of worden overschaduwd door de ongemakkelijke sociale dynamiek tussen gekleed en naakt. Maar zelfs met hun imperfecties behouden ze een soort eerlijkheid die je tegenwoordig zelden ziet in de reiswereld. Dit zijn geen zorgvuldig samengestelde 'ervaringen'. Het zijn gewoon plekken waar mensen samenkomen. En dat is uiteindelijk wat ze onvergetelijk maakt.
In een wereld waar zoveel wordt geobserveerd, gepland, gefilterd en ingesloten, bieden deze stranden iets oerouds: een ongemedieerd bestaan. Het zijn geen ontsnappingen, niet bepaald. Het zijn eerder openingen – smalle, zonovergoten openingen waardoor iemand, even, de oorspronkelijke eenvoud van het leven kan voelen. Huid. Zout. Stilte.
Geen ticket nodig. Alleen de bereidheid om zonder harnas te komen.
Terwijl veel van Europa's prachtige steden overschaduwd worden door hun bekendere tegenhangers, is het een schatkamer van betoverde steden. Van de artistieke aantrekkingskracht…
Het artikel onderzoekt hun historische betekenis, culturele impact en onweerstaanbare aantrekkingskracht en verkent de meest vereerde spirituele plekken ter wereld. Van eeuwenoude gebouwen tot verbazingwekkende...
Griekenland is een populaire bestemming voor wie op zoek is naar een meer ontspannen strandvakantie, dankzij de overvloed aan kustschatten en wereldberoemde historische locaties, fascinerende…
Ontdek het bruisende nachtleven van Europa's meest fascinerende steden en reis naar onvergetelijke bestemmingen! Van de levendige schoonheid van Londen tot de opwindende energie…
De enorme stenen muren zijn nauwkeurig gebouwd om de laatste verdedigingslinie te vormen voor historische steden en hun inwoners. Ze dienen als stille wachters uit een vervlogen tijdperk.
