Cruise i balanse: Fordeler og ulemper
Båtreiser – spesielt på et cruise – tilbyr en særegen ferie med alt inkludert. Likevel er det fordeler og ulemper å ta hensyn til, omtrent som med alle slags...
Hellas' solfylte kystlinje er et lerret av geologi og lys, hvor aromaen av saltvann blander seg med furuduftende bris og gamle myter henger igjen i brisen. Over tid har en merkelig tråd vevd gjennom dette landskapet – et avslappet forhold til nakenhet som føles hjemme i den lysende middelhavsluften. I praksis nyter grekerne en «lev og la leve»-etos på stranden, og ved havkanten blir klær valgfritt mange steder. Som en guide bemerker: «Hellas er kjent for sine badeområder der klær er valgfrie», selv om nesten alle er uoffisielle snarere enn angitte. Toppløshet tolereres i stor grad overalt, og uskrevne regler baner vei for naturister og tradisjonelle svømmere å dele sanden.
Hellas' naturiststrender tilbyr mer enn sol og sjø; de tilbyr en leksjon i balanse. Hver kystlinje spør: lengter du etter selskap eller ro? Komfort eller frihet? En nikk til tradisjon eller fremtidens glimt? En smal vei inn i olivenlunder eller en busstur gjennom byen? Og hvert svar gir belønning. På Red Beach kan man meditere i skyggen av klippene. På Paradise overgir man seg til et DJ-sett i soloppgangen. På Plaka vandrer man til dagen krever et uformelt måltid ved stranden. På Elia nyter man lettheten og ser på horisonten. På Mirtiotissa betrakter man livets enkelhet under et klosters vakt.
Det er viktig at alle disse strendene sameksisterer under gresk himmel uten skam. Offentlig nakenhet i Hellas tolereres på godkjente strender, og her holder tilliten. Besøkende (påkledd eller ikke) blir minnet på å respektere lokale skikker: ingen påtrengende bilder, ingen bråkete oppførsel. I praksis setter andre strandgjester tonen. På Mirtiotissa nikker folk stille til nykommere; på Elia og Paradise kan et felles blunk og smil være tilstrekkelig. Utvalget av valg – fra det vilt sosiale til det dypt ensomme – sikrer at alle typer naturister (og til og med ikke-naturister) føler seg hjemme et sted langs Hellas' kyster.
Disse strendene er kapitler i et vidstrakt kystepos. De gjenspeiler ikke bare Hellas' geografi, men også landets filosofi: å leve i balanse, å ære landet og å nyte kroppen under solen. Dikotomiene vi ser – ensomhet og fellesskap, ulendte stier og asfalterte veier, barbeint liv og overdådige fasiliteter, eldgamle tradisjoner og moderne festligheter, uberørt skjønnhet og menneskelig kunst – er ikke motsetninger, men samtaler. Når man står på hvilken som helst av disse sandstrendene, kan man fornemme dem alle, vasket av de samme bølgene i Egeerhavet og Det joniske hav.
Hver strand forteller sin historie, men sammen danner de en mosaikk av naturistopplevelsen. Enten du søker et stille fristed, en festlig flukt eller noe midt imellom, venter Hellas' naturiststrender med åpne armer. Og når du tråkker langs kysten – med tærne i den unike sanden, under den endeløse himmelen – blir du en del av den historien, og vandrer i skjæringspunktet mellom naturens majestet og menneskelig ånd.
Når vi beskriver dem, bruker vi lyset i vannet, kystlinjens form og til og med minner fra tidligere besøkende for å male et sensorisk portrett av hver bukt. Hver av disse strendene har sin egen personlighet – fra hippietidens nostalgi til moderne festkultur, fra privat meditasjon til rolige familieturer – men alle deler den samme hellenistiske ånden av frihet og aksept. Bli med oss når vi vandrer i disse buktene: padler over varm sand og kjølige småstein, lytter etter bølgeskvulp og nyter åpenheten i himmel og hav som bare Hellas kan tilby.
Fra stien i åssiden ovenfor åpenbarer Red Beach seg som en halvmåne av rustfarget sand omgitt av honningfargede kalksteinsklipper. Den smale innløpet Kokkíni Ámmos (gresk for «rød sand») føles nesten fortryllet; dens okerfarge kommer fra de smuldrende leirsteinsklippene som flankerer den. En besøkendes fottrinn synker litt ned i den varme sanden, som står i sterk kontrast til det gjennomskinnelige, blågrønne Middelhavet som skvulper langs kanten.
Temperaturene stiger med solen, og om ettermiddagen gløder steinene som om de er tent innenfra. En stille stillhet hersker her – kun avskåret av sjøfugler og den fjerne susingen fra en båtmotor – som får selv den enkle handlingen med å sole seg til å føles som et privat ritual.
På Red Beach har naturisme flere tiår tilbake i tid. På 1960- og 70-tallet gjorde Matalas hippie-enklave området berømt, og den dag i dag er den nordlige halvdelen av stranden allment anerkjent som naturistvennlig. Historiens sans er til å ta og føle på. Høyt oppe på kalksteinsveggen bak sanden er det utskårne relieffer – en liggende flodhest («Anubis») og andre figurer – hogd ut av en belgisk skulptør ved navn Gerard på slutten av 1900-tallet.
Disse finurlige utskjæringene står ved siden av gamle minoiske huler og graffiti fra det 20. århundre, og legger menneskelig tilstedeværelse lagvis gjennom tidene. Når du kikker opp fra håndkleet for å se den kornete helleristningen og den forvitrede sandsteinen, husker du at grekerne lenge har feiret sol og sjø.
Tilgangen gjør at Red Beach føles avsidesliggende. Det er ingen bilvei til denne bukten; man følger vanligvis en sti nordover fra landsbyen Matala. En røff tretti minutters tur går over lave åsrygger og steiner. Når du går ned de siste trappelignende trinnene til sanden, har avsidesliggende beliggenhet allerede fjernet både byskitt og selvbevissthet. Fordi den er isolert, forblir stranden stort sett uberørt – den forrevne bakgrunnen er et beskyttet Natura 2000-habitat.
Det er ingen badevakter eller parkeringsplasser, bare en liten steinbygd kiosk ved den nordlige klippefoten som åpner sesongmessig. En guide understreker at Red Beach «ikke er godt organisert», med bare «noen få parasoller» for ly. Besøkende camper vanligvis sine egne matter i skyggen av tamarisktrær eller setter opp små vindskjermer og parasoller de bærer med seg.
Med få folkemengder er atmosfæren kontemplativ. Når man lytter til vindens sus og bølgene, er det lett å glemme konformitet; kretensernes uoffisielle motto kan godt være philoxenia («vennskap med fremmede») i motsatt rekkefølge – her trenger fremmede ikke duker.
Sent på ettermiddagen senker solen seg bak det vestlige neset, og himmelen blir rosa over klippene. Det gylne lyset på den rustrøde sanden og det grønnblå havet er et av de øyeblikkene reisende setter i minnet. Som strandens vaktmestere ofte bemerker, finnes det ikke noe «offisielt nakenskilt» eller en regel – bare en stilltiende forståelse og en tradisjon som er videreført av generasjoner av soltilbedere.
I denne muromgrodde bukten på Kreta er kroppen og elementene ett, og den enkle gleden ved en stille solnedgang føles dyp.
Langs den vestlige bredden av Naxos strekker Plaka-stranden seg kilometervis i en bred, ubrutt bue av blek kremfarget sand, kysset av milde smaragdgrønne bølger. Det første synet av Plaka er nesten svimlende: et bredt område av sanddyner som ruller ut i havet, innrammet av lave sanddyner og kratt. I morgenlyset lukter sanden varmt og rent, og det eneste bruddet i horisonten er der strendene Agios Prokopios og Agia Anna begynner. Stranden føles generøs – den har plass til solbadere så langt øyet kan se.
Om sommeren er stranden dekket av kafeer og stråparasoller som ligger samlet mot sentrum, mens familier slapper av på myke håndklær nær vannlinjen. Men sett kursen mot den sørlige enden av denne 4 kilometer lange kysten, og du kommer til områder med ekte naturistfred.
Lokale guider bemerker at Plaka «pleide å være bare en nudiststrand», men de siste årene har den blitt veldig populær blant alle slags reisende. Likevel, hvis du går mot Agios Prokopios eller vandrer godt forbi den siste badevakten, vil du møte de trofaste naturistene: ofte solsøkere som kommer sent på våren og tidlig på høsten når været er fint, men folkemengdene er færre. På de roligere dagene er det vanlig å sole seg helt naken i sanddynene mot sør.
I sommerens høysesong samles nudister diskret i den enden av Plaka, høflig unna den vanlige strømmen av barnefamilier. Parasoller og solsenger dekker ikke hele kysten, så det er alltid ledig sand for de som foretrekker det naturlig.
Geografisk sett er Plaka tilgjengelig via en grov grusvei fra Naxos by (med busser som kjører i sesongen). Til tross for den enkle avstanden, føles sanddynenes økosystem vindfullt og vilt. Faktisk er stranden kjent for sporadiske sterke nordvestlige briser. På en vindfull dag plukker den varme luften opp sedimenter og buer seg rundt armer og ben – en taktil påminnelse om de kykladiske elementene.
Utenom sesongen kan selv en mild ettermiddagsbris bringe duften av sjødruer og vill timian fra innlandet. Den sørlige horisonten ulmer ofte med en hetetåke over Paros, som tilfører en måneskinnsfarge til de ytterste kantene av vannet, helt til en kjølig dukkert avslører Egeerhavets sanne jadefarge.
Fasilitetene på Plaka er en blanding av lokale og turistiske stiler. Strandtavernaer med stripete parasoller og bougainvillea-terrasser serverer moussaka og fersk kalamari til både kledde og nakne gjester. Små kafeer setter opp strandbarer midt på dagen og tilbyr avkjølt Mythos-øl og iskaldt vann – ofte levert på brett til lenestolen din på sanden.
En håndfull enkle pensjonater og villaer ligger lunt til blant åsene, slik at naturistreisende kan bo i nærheten. Til tross for fasilitetene føles Plaka aldri pretensiøs: fiskegarn henger under pergolaer, og en løshund kan sole seg på grunne vann.
Ved solnedgang er panoramaet speilblankt: Paros' silhuett mot vest, himmelen som løfter seg i pastellfarger, og silhuetten av naxianere som rusler langs stranden med sandaler i hånden. Kort sagt kombinerer Plaka den avslappede atmosfæren til en kjent strand med friheten til en stille bukt. Lengden betyr at én persons gruppe kan sameksistere med en annens ensomhet.
Resultatet er en unik inkluderende atmosfære – en der en familie som spiser grillet feta til lunsj og noen som leser stille i solen, kan dele et navn på sanden, akkurat som de deler lyset.
Mykonos' sørkyst er oversådd med idylliske strender, men ingen matcher Elias størrelse og ro. Hvitkalkede villaer klamrer seg til åssiden ovenfor, og bukten utfolder seg i en mild halvmåne nedenfor. Lyseblå bølger skvulper over den brede stripen med blek gyllen sand, som skråner sakte ned i grunt, klart vann – varmt og rolig nok til at barn kan padle trygt.
Scenen er polert, men ikke klinisk: stråtak i pene rader hinter til komfort, men den uberørte sandbiten til høyre er ledig for tradisjonalister. I ettermiddagssolen føles varmen mot huden som en langsom omfavnelse; i morgenskyggen minner den første slurken med ouzo i sandmykt stillhet deg om greske små gleder.
Kanskje på grunn av sin enorme størrelse har Elia blitt kjent som Mykonos' «homofile strand», en foretrukket strand for LGBTQ+-reisende. Diskré regnbueflagg blafrer i den mildeste bris, og sympatiske smil er like vanlige som hviskingen av bølger. På den sandstripen er stemningen avslappet og stille jublende: menn i boardshorts prater under parasoller, par i lyst badetøy deler piknik, og noen få familier rusler forbi.
Elias karakter er formet av både geografi og etikette. Stranden er omkranset av steinete nes, som gir naturlig vindskjerming på alle dager unntatt de sterkeste smeltedagene. Det grunne vannet lar den turkise gløden under huden spre seg som en langsom soloppgang.
Fra ethvert sted på sanden ser du bølgende åser med ryddige kykladiske hus som stiger opp fra havet. Skyggefulle tamarisktrær på sidene gir en liten pause for piknikfolk. Til tross for utbyggingen forblir lydbildet rolig: bølgene lager en kontinuerlig, lav summing, og bare den myke brølingen fra fjerne motorer markerer passerende båter.
Det er enkelt å komme seg til Elia: en offentlig buss går ned fra Mykonos by på omtrent 25 minutter, og en god asfaltert vei fører fra Chora til sanden. Servicen på stedet er av høy kvalitet: Elia Beach Resort og Cova Mykonos ligger bare noen skritt fra vannet, og en rekke strandbarer tilbyr loukoumades og ferske salater til solnedgang.
Likevel føles disse bekvemmelighetene aldri overveldende. En del av Elias sjarm er at ingen ser ut til å ha noe imot å være i den stilige situasjonen hvis det er ens preferanse. Samtaler på gresk, engelsk og andre språk glir over klirringen av is i cocktailglass, ledsaget av varm latter – enten noen har på seg badedrakt eller ikke.
Alt i alt bærer Elia med seg den selvtilliten man kjenner til mykonianerne: stolthet over den vakre bukten sin, og en de facto aksept av at andre vil nyte den slik de vil. Her, midt i turkis ro og mild åsluft, føles enhver forestilling om å være åpen like naturlig som solskinnet over.
I motsetning til dette, knapt to kilometer sør, ligger en helt annen scene. Paradise Beach er et navn som er uløselig knyttet til fester – neonlyset fra strandklubber, tette folkemengder og energisk musikk. Sanden er varm og bred, men det føles ofte som å gå ut på den på festival.
Hovedkystlinjen er omkranset av palmer og barer, med reggae- eller housemusikk som pulserer fra klokken 11 til mørkets frembrudd. I middagsvarmen kan skumkanoner og dansende folkemengder reise seg fem eller seks rader dypt. Om natten maler lykter og strober himmelen.
Selv her har naturisme en historisk plass: Paradise Beach Club kan skryte av en tradisjon som en gang en avslappet nudiststrand, nå kjent som et globalt feststed. Til tross for bassen og ryggsekkene, vil en besøkende legge merke til at en rest av den gamle avslapningsorienterte Paradise-stranden ligger helt ut til kantene. Gå langt østover (forbi parkeringsplassen og over et lite nes), og støyen forsvinner til bare det skvulpende havet er igjen.
Der, på den andre siden, tenner klynger av tidlig ankomne solbadere sigarer og lener seg tilbake i minimalistisk antrekk. Det blir ikke annonsert – mye av Paradises offisielle markedsføring handler riktignok om VIP-bord og DJ-er – men den stille forståelsen er at privatliv bare betyr å bevege seg utover hovedscenen.
Selve stranden er slående: fin, lys sand med lave steinklipper bak seg, med utsikt over dypblått vann i sør. Utenom rushtidene finner man en stille prakt: havet får en glassaktig klarhet ved daggry, og løskatter leter etter mat nær sanddynene mens det første lyset forgyller åsene.
En kjølende meltemi-bris blåser forsiktig fra nordvest, og holder temperaturen tålelig selv under den sterke solen. Ved stien på klippetoppen driver en duft av furu og fennikel ned. Terrenget er ulendt overalt – noe som gir et snev av villskap til landskapet, selv blant stolene og cocktailmenyene.
Paradise Beach Club tilbyr grunnleggende fasiliteter rett på sanden – parasoller, musikk med ladestasjon, til og med henting på fergen – men langt fra sentrum er stemningen bohemsk snarere enn luksus på et resort. Ta med egen snacks og badetøy; det er ingen skjulte håndklehyller.
Lokalbefolkningen er vant til blandingen av turister og ferierende: noen ganger drar de ut i badetøy for å feste, og noen ganger i den brisende friheten for å beundre den lange utsikten over Egeerhavet.
Sent på ettermiddagen, når klubben setter fart til kveldsfestligheter, faller et teppe av fiolett skumring over de som står i utkanten. Og idet en rastløs måne står opp, ser det ut til at dens skimrende bånd i vannet lover at her, på Hellas' sørlige kant, finnes det både hedonisme og fristed – helt avhengig av hvilken vei du går langs sanden.
Utenfor Kykladene, på den joniske øya Korfu, tilbyr Mirtiotissa-stranden den motsatte enden av spekteret: fullstendig tilbaketrukkethet. Det finnes ingen strandbarer eller solsenger her – bare en liten lomme med sand beskyttet av ruvende steinvegger. Denne smaragdfargede bukten, mellom landsbyene Pelekas og Vatos, kan nås via en smal geitesti som snor seg gjennom olivenlunder. Når man går nedover de siste bratte hårnålssvingene, er det første glimtet slående: et lite gult sandbånd kronet av vaiende furutrær, med det åpne havet på den andre siden som gløder i gjennomsiktig jade. Følelsen av isolasjon er umiddelbar. Selv midt på dagen om sommeren kan man telle badetøyet (eller mangelen på sådan) på én hånd.
Faktisk har Mirtiotissa en spesiell plass i gresk naturisttradisjon: det har vært et fristed for nudisme siden 1960-tallet. Denne historien om aksept er eldre enn de fleste andre i Hellas. Naturforskeren Gerald Durrell beskrev den til og med som «den vakreste stranden på jorden», en stor ros som bekreftes av en stillhet like absolutt som skjønnheten som omgir deg. I dag føles stranden fortsatt som en velbevart hemmelighet, som om de tette sypressduftende krattene og dalens skjulte røtter har holdt den skjult med vilje. I motsetning til de berømte joniske feriestedene, er det ingen bussturer, ingen høyttalere. Bare en håndfull dristige sjeler og lyden av en enkelt, buet bølge som møter steinene.
Fysisk sett har Mirtiotissa bare myke kanter og tekstur. Sanden og småsteinene under føttene er fine og ettergivende, farget i en mild, lysebrun farge. Enorme kalksteinsøyler flankerer strandgrenene, og falmer fra blek kremfarget på toppen til gyllen oker ved vannlinjen. Mellom steinene dannes små kulper der havet glir inn; hvis du rører opp litt slam, avslører vannet en skjult familie av små fisk som piler avgårde. Når man ser nordover, åpner himmelen seg mot Albanias fastland langt i horisonten, fjellene en fiolett skygge. På klare dager kan man forestille seg gamle sjømenn som ror i den samme bukten.
På nært hold kan en besøkende legge merke til omtenksomme menneskelige detaljer: noen nøye stablede varder av strandsteiner plassert av tidligere naturister, eller en nettingryggsekk med klær hengt fra en furukvist mens eieren svømmer. Disse uuttalte handlingene vitner om tillit og felles respekt. Det er ingenting som eksplisitt markerer Mirtiotissa som nudist – intet skilt, intet gjerde – men alle forstår at klær blir levert inn her.
En fersk rapport beklager at sanden sakte har blitt vasket bort hvert år, så nå kan kanskje et dusin mennesker få plass der det en gang var fire ganger så mange. Denne langsomme tidens gang understreker strandens skjørhet og, ironisk nok, dens sjeldenhet som en ekte gratis strand. Likevel, den dagen vi besøkte, var det bare noen få solbadere som spredte seg langs skråningen. Hver av dem fant sin egen nisje: noen under det eneste furutreet; en annen på en flat helle som fanget ettermiddagssolen; to elskende som tråkket forsiktig i det klare grunne vannet.
Lyset på Korfu er mildere enn på Mykonos – varmt og honningsøtt snarere enn brennende – og dette oversettes til stemningen. Her beveger man seg rolig. Mot kvelden gløder de vestlige klippene rosegull, og stemmene senkes til en hvisking for ikke å forstyrre måkene. Besøkende forlater stedet med en slags ærbødig ro, som om havet har delt en stille tillit.
Agios Ioannis (Sankt Johannes) ligger på Gavdos, den lille øya 79 km sør for Kreta, som er Europas sørligste bebodde punkt. Stranden ligger omtrent 4 km vest for Sarakiniko (øyas viktigste havnebukt). Om sommeren går det daglige ferger fra Chora Sfakion (Kreta) i land i havnen i Karave på Gavdos; i lavsesongen er avgangen sjelden. Fra Karave tar man den lokale minibussen «pasokaki» mot Sarakiniko, og går i land ved et kryss for Agios Ioannis.
Det er også mulig å gå fra Sarakiniko langs grusveier (omtrent en times gange). Veien er ulendt, så det er vanlig å reise med firehjulstrekkere. Om våren og høsten går det noen få forsyningsbåter til Gavdos, men reisende må sjekke rutetabellene nøye. Gavdos er «stort sett uberørt» og har bare en håndfull butikker og én minibank, så besøkende anbefales å ta med kontanter og forsyninger når de drar til strendene (bussen og mange tavernaer tar fortsatt bare kontanter).
Agios Ioannis-stranden er en vidstrakt vik med sanddyner bak. Et ubrutt sandbelte strekker seg fra åssiden til havet, flankert av lave steinete utspring og et tett kratt av einertrær. Tidlige oppdagelsesreisende sammenlignet landskapet med en «afrikansk utseende» ørken (Discovery Channel rangerte til og med Agios Ioannis som verdens nest beste strand). Sanden er fin og lys, og danner en bred, svakt skrånende strand. Sent på ettermiddagen får strandens lange kurver og blekede sanddyner en varm glød.
Havet her er veldig klart og grunt ut fra kysten. I motsetning til Gavdos' rullesteinsstrender, er bunnen for det meste sand, så svømmere kan lett vade ut – selv om solen varmer den raskt om sommeren. Bak sanden reiser bølgende sanddyner seg med korte furutrær og den runde Juniperus macrocarpa («kedrodasos» eller sedertre) som området er økologisk kjent for. Vegetasjonen er ellers sparsom, med vill timian og salviekratt. Kort sagt, Agios Ioannis føles vill og elementær: bare sand, himmel og sparsomt grøntområde som strekker seg til havet.
Kulturelt sett viderefører Agios Ioannis Gavdos' frilynte tradisjon. Utover Sarakiniko (der nakensoling nylig ble forbudt), er «nakenhet tillatt overalt ellers» på Gavdos. I praksis forventer de fleste strandgjester på Gavdos å kle av seg i fred og ro. En reisende rapporterer at utenom de travleste ukene i august er 80–90 % av besøkende på avsidesliggende Gavdos-strender nakne. Selv om høysommeren klemmer mange seg fortsatt av når de er forbi den første sandfolden. Agios Ioannis ser en mer blandet folkemengde i august (familier og tekstiler kommer fra nærmere feriesteder), men selv da «camperer naturister i telt under trærne» bak stranden. Den generelle stemningen er «post-hippie» og inkluderende – en mangfoldig blanding av unge grekere, alternative livsstiler, LHBT-besøkende og eventyrlystne turister.
Noen få hytter i åssiden og lerretstelt ligger spredt langs sanddynene, hvor folk samles i skumringen for å lage mat, dele musikk og nyte den store vestlige solnedgangen over Det libyske hav. (Fra Agios Ioannis kan man faktisk vandre vestover opp til Trypiti og oppleve spektakulære solnedganger på toppen av de berømte «Gavdos-stolen».) Lokal legende sier at Gavdos' ordfører lenge har forsvart øyas naturistrykte, og i 1992 slo han fast at nudisme og gratis camping var tillatt på Gavdos til tross for fastlandslovene. Kort sagt, Agios Ioannis føles som et sted som er satt av til personlig frihet, hvor karibiskblått vann og bønnfull stillhet fremkaller en «nesten hellig» kvalitet.
Sesongmessig er Agios Ioannis best besøkt fra sent på våren til tidlig høst. Sesongen åpner vanligvis rundt påske – i midten av april åpner de første tavernaene (f.eks. Livykon-tavernaen på stranden) igjen. April–juni og slutten av september byr på varm sol med få folkemengder. I juli og august fylles de lokale hotellene og campingplassene, men selv på topp er folkemengdene her beskjedne sammenlignet med strendene på fastlandet.
I sommermånedene er morgenen rolig, solen intens ved middagstid, og ofte frisker en kjølende nordlig bris («meltemi») opp ettermiddagen. Kveldene er varme og lange: folk blir værende for å spise middag på sanden ved solnedgang eller samles rundt bål når horisonten blir rosa. I oktober blir regnet hyppigere og barer stenger; øya roer seg for noen få hardføre sjeler. Vanntemperaturene når en topp på rundt 25–26 °C i august og holder seg varme langt ut i september.
Fasilitetene på Agios Ioannis er minimale. Stranden er fullstendig uorganisert, med bare én liten taverna/minimarked (Livykon) som ligger på sanddynene like bak sanden. Livykon tilbyr skygge, kalde drikker og enkel gresk mat (grillet fisk, salater, mezedes) og leier ut solsenger og parasoller. Utenfor tavernaen er det ingen fasiliteter på sanden – ingen dusjer, toaletter eller badevakter – så besøkende bør komme forberedt (pakk drikkevann, snacks, solkrem). Lokalbussen stopper i nærheten av Livykon, men tar vanligvis bare kontanter (det er ingen billettmaskiner om bord).
De nærmeste dagligvarebutikkene og flere restauranter finner du i Sarakiniko eller i Kastri (nord på øya). Det er ingen bensinstasjon på Gavdos, så sjåfører må fylle tanken på Kreta først. Som andre steder på Gavdos er gratis strandcamping offisielt tillatt, så mange naturister setter opp lette telt bak sanddynene eller under sedertrene. (Forsiktig: med svært få søppelkasser er det viktig å pakke ut alt søppel for å bevare den skjøre økologisken.)
Når det gjelder overnatting, bor de fleste besøkende i Gavdos' små landsbyer (Kastri, Vatsiana, Korfos) eller camper. Kastri (5 km nord) har et familiedrevet «Princess»-hotell som er åpent året rundt og en klynge med rom og studioer. Vatsiana og Korfos har begge noen få leiligheter. Det er ikke noe hotell i Agios Ioannis, men flere trehytter og bungalowtelt er gjemt i einerlunden. Princess Hotel Kastri og Sarakinikos gjestehus fylles vanligvis innen midten av sommeren, så naturister reserverer ofte tidlig eller planlegger å campe. I de senere årene har Gavdos' rykte tiltrukket seg spesielt yngre reisende, og Skaramagas (et feriestedkompleks på venstre bredd) har åpnet noen sesongbaserte rom som henvender seg til økoturister. Imidlertid foretrekker de virkelig eventyrlystne fortsatt å sove under stjernene – Gavdos er en av de få greske øyene som er kjent for lovlig tolerant gratis camping.
Utover avslapning byr Agios Ioannis også på mindre historisk interesse: den er oppkalt etter et lite kapell tilegnet St. Johannes på en åstopp, og gamle sisterner og romerske ruiner ligger spredt blant sanddynene. Naturforskere bemerker at den beskyttede einerlunden Kedrodasos ligger over stranden. Kort sagt, Agios Ioannis gir en sanseopplevelse for barbeint – varm sand, aroma av furuharpiks og den følelsesmessige lettheten av å være ubesværet – omgitt av et landskap med stille storhet.
Tilfarten til Chalikiada-stranden (Agistri) er like kupert som selve bukten. På østsiden av Agistri-øya, nær landsbyen Skala, slynger en gjengrodd grusvei seg gjennom en furuskog og okerrøde klipper. Etter omtrent 3 km med bil eller ATV (ta av ved Megalochori mot Skliri), kommer man til bosetningen Skliri. Derfra slutter veien, og en 500 meter lang sti gjennom skyggefulle furutrær fører ned til Chalikiadas bukt. For å nå dit må du klatre ned en bratt klippe, så sørg for at du bruker riktige sko. Den siste nedstigningen er riktignok kupert – løse steiner, uthuggede trapper eller til og med tauhåndtak – men når du først er på rullesteinstranden, føles innsatsen belønnet av tilbaketrukketheten.
Chalikiadas fysiske omgivelser er dramatiske. Selve stranden er smal og buet, laget av glatte hvite småstein og noen få flekker med grov sand på grunne steder. Klipper av oransje-rosa kalkstein reiser seg bratt på den sørlige enden, med fururøtter på klippeveggene. Over bukten går skråninger av grønn furu og maki ned mot vannet. Havet her er forbløffende klart, med nyanser av smaragdgrønt og blått glass på grunne steder. I rolig vær er vannet speilblankt; i sterkere vind bryter et forsiktig slag stille mot steinene. Adgang skjer via sand og små småstein, som gradvis blir dypere – vannet er grunt i begynnelsen, og etter 5 meter blir det dypt. Under overflaten ligger større steiner og knauser, så svømmere bør passe på føttene på vei ut.
Kulturelt sett er Chalikiada Agistris eneste anerkjente naturiststrand. Lokalbefolkningen har lenge akseptert den som en fri sone: stranden tilbyr et «avslappet, fritt, liksom hippiemiljø», som besøkes av solbadere både «med og uten badetøy». I praksis finner du unge og gamle som koser seg med toppløs og naken bading, og faktisk telt satt opp for overnattinger på sommerkvelder. Den uformelle atmosfæren er avslappet: folk beskriver atmosfæren som fellesskapelig og upretensiøs. Om dagen tiltrekker Chalikiada seg greske naturistgrupper, utenlandske backpackere og bohemer som nyter dens skjulte karakter. Det er ingen badevakt eller patrulje på stedet, men buktens avsidesliggende natur (og tilstedeværelsen av andre solbadere) har en tendens til å holde alle respektfulle.
I sesongen (juni–september) har Chalikiada en rolig daglig rytme. Stranden tømmes vanligvis sent på morgenen og fylles opp tidlig på ettermiddagen. Sent på ettermiddagen får lyset det turkise vannet til å gløde mot de røde klippene. I løpet av minutter etter at den siste solbaderen har dratt, senker det seg en ren stillhet over bukten inntil neste dags hjemkomst. Folkemengder samler seg aldri her slik de gjør på Agistris organiserte strender. De eneste bemerkelsesverdige sommerbesøkende er noen få fjellvandrere eller båtfolk som forlater nabobyen Skala. Utenom juli og august er selv disse dagsturistene sjeldne. Om våren og høsten kan stedet bare se fotspor i sanden, og piknikbordene forblir uforstyrret.
Det er viktig å merke seg at Chalikiada ikke har egne fasiliteter. Det finnes ingen solsenger eller parasoller, og absolutt ingen butikker eller toaletter. Noen få lave, enkle campingvognkiosker kan selge kaldt vann eller iskrem, men i praksis er stranden «uorganisert». Besøkende anbefales å ta med alt de trenger – inkludert mat, drikke, skygge og sko. Et praktisk triks: Etter å ha fylt kjølebokser eller bøtter ved bukten, oppbevar dem halvveis begravd i sanden for å holde seg avkjølt. Ved solnedgang kan noen naturister noen ganger nyte middager utendørs på steinene; andre drar tilbake til Skala for måltider.
I nærheten finnes det begrensede fasiliteter. Den skogkledde landsbyen Skliri (noen få minutter oppoverbakke) har en klynge med private rom og en liten taverna («Hook Club») bygget på en steinete øy. Skliris kafé-bar serverer lunsj og drikke med havutsikt, men den stenger sent på ettermiddagen. Tilbake i landsbyen Skala (3 km nord) finner du dusinvis av tavernaer, minimarkeder og pensjonatrom som passer for alle budsjetter. De fleste naturistene på Chalikiada bor i Skala (eller den rustikke landsbyen Megalochori) og tilbringer en dag på stranden. Merk at camping på Agistri offisielt ikke er tillatt (en lov fra 2014 forbød det), så overnatting skjer i innlandsinnkvartering i stedet for strandtelt.
En typisk dag på Chalikiada kan begynne med frokost i Skala, etterfulgt av fjellturen til startstedet for stien. Etter å ha klatret ned i bukten, tilbringer man dagen med å svømme fra en steinete avsats, sole seg på en glatt steinblokk og se opp på ville blomster på klippetoppen. Den eneste lyden er bølgene og fuglesangen. Sent på ettermiddagen belønnes returen oppoverbakke med en gyllen solnedgang over den saroniske bukten. De som overnatter kan spise grillet fisk eller pistasj-mezze i Skala, og deretter sove til vuggevisen til sikader.
På Lesvos' sørvestlige bredd ligger kystlandsbyen Skala Eressos – kjent som fødestedet til poeten Sappho. Den lange kystlinjen er ansett som øyas fremste naturiststrand. Skala Eressos ligger omtrent 60 km vest for Mytilene (øyas hovedstad). Den enkleste adkomsten er med bil: fra Mytilene flyplass eller havn kjører man langs bugtende fjellveier gjennom skoger, en reise på omtrent 2 timer.
Øyas KTEL-buss betjener også Eressos flere ganger om dagen, men rutetabellene varierer etter sesong. (Ferger forbinder Athen med Mytilene; små lokale havner mottar også båter fra Kavala eller Samothrace.) Navnet «Skala» betyr den nedre landingen ved sjøen, og skiller det fra den innlandsliggende fjellandsbyen Eressos ovenfor.
Skala Eressos-stranden er en bred, svakt buet bukt som er over 2–3 km lang. Sanden er grov og gråaktig stedvis, ispedd glattere gyllen sand. Med en lav furukledd sanddyn på den ene siden og en gågate med kafeer på den andre siden, går stranden over fra et organisert feriested i østenden til et villere naturistområde lenger vest. Vannet her er bemerkelsesverdig rent – et bevis på begrenset utvikling – og spesielt klart om morgenen.
En ferskvannsavrenning (nesten et uttørket elveleie) krysser midten av stranden og skaper en brakkvannslagune hvor stripete terrapinskilpadder ofte soler seg. Dette lille elveleiet er et velkjent lokalt trekk: naturister drar vanligvis forbi det til den vestlige delen hvis de ønsker å bade naken. Begge ender har enkel, skrånende inngang, men det er ved elvebredden der naturistflagget vaier.
Skala Eressos' sosiale karakter er like bemerkelsesverdig som stranden. Feriestedet er legendarisk for sin LHBT-vennlige, kvinnesentrerte atmosfære. Siden 1980-tallet har det vært en magnet for lesbiske og feministiske reisende. I dag kan man se alle slags solbadingspreferanser. Stranden er spesielt «populær blant lesbiske besøkende» delvis på grunn av Sapphos arv. Faktisk fyller den internasjonale Eressos-kvinnefestivalen landsbyen med tusenvis av deltakere hver september. Utover det tiltrekker stranden seg alle slags cruisere – «hippier, LHBTQ-par, alternative familier og mange internasjonale naturister» – tiltrukket av en generell etos av aksept.
I praksis er nakensoling helt vanlig: en guide sier at det er normen vest for bekken, og at strandgjester «forlater strandpromenaden og går nordover langs stranden til … du kommer inn i naturistland.» Det er ingen sikkerhet eller kleskontroll, men besøkende som har vært der lenge, bemerker en kultur preget av samtykke og respekt. Foreldre med små barn rusler noen ganger i sonen der klesvalg er valgfritt, men selv familier rapporterer at den sparsommelige travelheten sjelden forårsaker spenninger her (for eksempel har oppsetning av private Sappho-skuespill eller forestillinger blitt en del av den campeaktige lokale fargen).
Rent praktisk tilbyr Skala Eressos en god del fasiliteter. De vestlige to tredjedelene av stranden er sparsomt møblert: De som liker å nyte solnedgangen kan finne noen solsenger med parasoll til leie nær promenaden, men mange naturister legger ganske enkelt håndklær på sanden. Det finnes en liten snackbar på stranden og en vannsportshytte nær elvens utløp. Mot øst går stranden over i Aeolian Village Beach Resort-området, med kafeer med full service, solsengkøer, dusjer og restauranter ved stranden.
Den brede strandpromenaden her huser dusinvis av tavernaer og barer, så ingen reisende går sulten: tilbudet spenner fra gresk meze og sjømat til frossen yoghurt og veganske wraps. Det er verdt å merke seg at man kan leie solsenger og parasoller fra private mannskaper eller spise på strandkiosker uten å bevege seg langt. For å opprettholde en naturistvennlig aura velger imidlertid mange besøkende ganske enkelt et rolig sted med god plass og lener seg på håndklær. Havet oppfyller lett EUs standarder for renslighet, og badevakter patruljerer i høysommeren.
Dagsrytmen på Skala Eressos føles avslappet. På en typisk sommerdag våkner stranden rundt klokken 9 når kafeene rører seg og den milde varmen vender tilbake; innen middag er sanden varm. Temperaturene og sjøbrisen varierer, men byen er generelt mindre vindfull enn det nordlige Lesvos på grunn av de beskyttende åsene. Midt på ettermiddagen mykner lyset – dette er et godt tidspunkt for en lang dukkert eller en lur ved sjøen.
Den vestlige enden tømmes ofte når besøkende vandrer langs promenaden for å kjøpe is eller småhandle. Solnedgangen er strålende over åsene i vest (motsatt av den berømte solnedgangen ved Molyvos på nordkysten) – den vestlige enden av stranden skråner mot et panoramautsiktspunkt på toppen av små sanddyner. Hver kveld samles både lokale og utlendinger for felles musikk-jam-sessioner eller spontan dans ved havnen.
Når det gjelder sesonger, speiler Skala Eressos mye av Egeerhavet. Høysesongen er juli og august, når Lesvos ser en tilstrømning av europeere og grekere. I disse månedene er stranden livlig, men aldri ekstremt overfylt – feriestedet tilbyr organisert plass, og naturistsonen forblir romslig. Utenom midtsommer faller besøkstallene kraftig.
I september og begynnelsen av oktober øker kvinnefestivalen oppmøtet en kort stund, men deretter avtar aktiviteten. Våren (mai–juni) er herlig: markblomster tepper sanddynene, og de første tavernaene åpner igjen med friske salater og ouzo. Om vinteren (november–mars) er de fleste bedriftene stengt og ingen på stranden, bortsett fra kanskje de hardføre lokalbefolkningen. Havet holder seg badbart (18–22 °C) til slutten av oktober før det kjøler seg ned.
Overnattingsmulighetene i Skala Eressos varierer mye. I østenden ligger Aeolian Village Resort (luksusleiligheter med spa), og et gjestehus kun for kvinner, «Sappho House», i nærheten. Spredt langs kysten ligger mellomklassehoteller som Fenareti Apartments, Ilaires Studios og familiedrevne pensjonater. Noen få boutique-opphold henvender seg til festivalpublikummet (f.eks. Sappho Hotel). Vest for elven pleier overnattingsstedene å være mindre rom og vandrerhjem. Utenlandske besøkende velger ofte langtidsleiligheter eller øko-campingplasser litt inn i landet. Totalt sett går imidlertid de fleste naturiststrandgjester bare fra hotellet eller villaen sin. Offentlig transport i landsbyen er unødvendig – hovedhavnen, butikker og restauranter ligger alle innenfor en strekning på 1 km.
I tillegg til soling har Skala Eressos bemerkelsesverdige attraksjoner. Innen gangavstand på klippen ovenfor ligger byen Eressos (gamle Eresos), hvor Sapphos ruiner ligger blant olivenlunder. Inne i landet ligger den forstenede skogen på Lesvos (en UNESCO-geopark) et bemerkelsesverdig sted med fossiliserte trær, bare en kort kjøretur sørover. Turgåere kan også utforske nærliggende stier opp til Ypsilou-fjellet for vidstrakt utsikt over øya. Men de fleste besøkende velger Skala for det avslappede landsbylivet: en billig morgenespresso, en lat ettermiddag ved tidevannet og felles musikk om kvelden.
Som en lokal guide uttrykker det, tilbyr Eressos «en fin strand og en liten fungerende havn, og havet er bra for bading og snorkling» – samtidig som han legger til, med et blunk, at det er et veldig trygt sted å sole seg naken hvis du ønsker det.
Mandomata er Rhodos' eneste offisielle nudiststrand, gjemt inn i en liten bukt like sør for Faliraki-landsbyen på øyas østkyst. Faliraki (10 km sør for Rhodos by) er et stort feriested med busser, bilutleie og uteliv. Besøkende kommer til Mandomata enten til fots eller med bil. Til fots går man fra Falirakis havn (hovedstranden), og følger en smal sti fra Kathara-stranden rundt neset. Denne stien er bare omtrent 200 meter lang – en rask klatring forbi steiner og busker fører til den sandfylte svingen Mandomata.
Med bil eller scooter kan man også kjøre fra Faliraki langs den østlige kystveien. Veiskilt markerer en avkjørsel til en grusvei som går ned til en liten grusparkeringsplass rett bak stranden. (Merk: den siste adkomstveien er smal og enveiskjørt; større kjøretøy bør parkere rett ovenfor og gå ned.) Avstanden fra Falirakis hovedstrand er omtrent 1,6 km, så gåturen fra ethvert hotell i Faliraki er kort.
Fysisk sett er Mandomata en skjermet bukt med fin, lys sand blandet med små steiner. Den er ganske liten – bare noen få hundre meter fra fjelltoppen til den ene. Bukten er omkranset av rustfargede sandsteinsklipper med lav og sparsom vegetasjon. Kystbunnen er ujevn: grov sand går over i flekker med stein og småstein noen meter fra kysten. Badende bør vade forsiktig eller bruke vannsko, da steiner under vann kan være glatte.
I praksis holder de fleste seg i vann til livet eller nær kysten der sanden er myk. Sjøfargen er en gjennomsiktig turkisfarget vannfarge; midt på dagen gjør solen det spesielt klart. Fordi bukten er omgitt av åser, er bølgene vanligvis minimale – selv når Egeerhavet blåser, forblir roen i Mandomata rimelig. Tidlig og sent på sommeren er vannet herlig varmt (opptil ~28 °C), og det er lite tang. Lenger utendørs holder småfisk og sporadiske sjøstjerner til på den grunne stranden.
Mandomatas sosiale kontekst er definert av dens status som Rhodos' eneste godkjente nudiststrand. Rhodos kommune utpeker denne bukten som en naturistsone, noe som betyr at nakenhet eksplisitt tolereres her. Resultatet er at stranden har en tydelig strandklubbfølelse – «organisert» komfort uten kitschen til kommersielle FKK-feriesteder. I praksis kjenner mange lokale fra Faliraki og besøkende fra Rhodos Mandomata som «Diamandos-stranden», etter den lille tavernaen på stedet. Klokken 10 fylles den lille parkeringsplassen og strandparkeringen med biler og scootere som har med seg solbadere.
Likevel blir Mandomata aldri fullpakket med sardiner: guider bemerker at selv på travle dager er folkemengden gjennomsnittlig, ikke ekstrem. Blandingen er bred: middelaldrende par, familier med eldre barn og eldre nudister. I høysesongen (midten av juli til midten av august) er stranden livlig, men høflig. Fordi den er godt kjent blant naturister, oppsøker besøkende fra Europa, Israel og andre steder den. Etosen er høflig – de fleste holder høflig en respektfull avstand med mindre de slapper av side om side, men det er ingen fiendtlighet eller prangende fremtoning.
Moderne skilting og fasiliteter gir Mandomata et komfortnivå som er uvanlig for en nudiststrand. Ved inngangen til stien og på parkeringsplassen er det toaletter og ferskvannsdusjer. På selve sanden kan man leie aluminiumsparasoller og polstrede solsenger fra to eller tre leverandører. (Disse er tilgjengelige for noen få euro per stykk; de bidrar til å trekke en klar linje mellom den "organiserte" sonen og mer frie seksjoner i enden av stranden.) Den sentrale fasiliteten er Diamandos's Cuisine, en solfylt taverna ved bukten. Diamandos drives av en lokal familie og serverer sjømatfat, grillet kjøtt, salater og brus – akkurat det klassiske greske måltidet man trenger etter soling. Familier vil synes det er praktisk (en barneporsjon grillet fisk eller pastitsio, eller fersk yoghurt og frukt).
Ved siden av tavernaen ligger en kiosk som selger flaskevann, øl, iskrem og snorkelmasker. Alt i alt trenger man sjelden å forlate stranden for mat eller grunnleggende behov: det er dusjer og toaletter bakerst i tavernaen, og Diamandos-menyen dekker lunsj og snacks. Rundt middag fylles tavernaens terrasse med spisegjester som lytter til havbrisen og klirringen av tallerkener. De som ikke er villige til å spise på sand, kan vende tilbake til Falirakis mange spisesteder eller pakke med seg smørbrød.
Om ettermiddagene, når de store parasollene er leid ut, foretrekker noen å slenge seg på håndklær under furutrærne bak parkeringsplassen (små småstein, men god skygge). Sen ettermiddag er spesiell: solen, som nå står lavt i vest, bader sandsteinsåsene i gyllent lys. Noen energiske gjester klatrer opp en av klippestiene over Mandomata for å se solnedgangen over Faliraki-åsene og den fjerne Rhodos by. Ved skumringen driver paragliderne noen ganger over bukten.
Når det gjelder sesongvariasjoner, følger Mandomata-stranden Rhodos' mønster. Høysesongen er juni–september, med juli og august på topp. I disse månedene overstiger omgivelsestemperaturen regelmessig 30 °C, og nudiststranden er åpen daglig (selv om Diamandos' åpningstider kan være kortere tidlig i juni og slutten av september). Skuldersesongene (mai, tidlig i juni og slutten av september) er behagelig varme, men mindre overfylte. I mai er havet badevennlig, og vårblomster pryder åsene. Utenom mai–midten av oktober er stranden stille: de fleste år stenger Diamandos for vinteren innen slutten av oktober. (I motsetning til Gavdos stenger Rhodos raskt etter turistsesongen.) Regn er sjeldent før slutten av november, så man kan tenke seg å ha et øde Mandomata på en varm, vindfull dag utenom sesongen – selv om få har det sent på høsten.
Nesten alle som besøker Mandomata bor i Faliraki eller i nærheten. De store hotellene i Faliraki (f.eks. Paradise Village, Mitsis) ligger en kort kjøretur unna. For boutique- eller mellomprisopphold har Faliraki dusinvis av leiligheter og små hoteller (Moscha Hotel, Kouros Suites, Kouros Village) innen 1–2 km. Alternativt inneholder grenda Kathara (like ovenfor stranden) flere villaer og studioer rettet mot strandgjester. Noen naturistgrupper danner campingvogner, men offisiell camping er ikke tilgjengelig her.
Mandomata ligger blant en mengde attraksjoner på Rhodos. En kort spasertur fører til den større Kathara-stranden, et annet familieferiested i bukten. Den historiske Akropolis i Faliraki (ruiner av gamle bymurer på en åstopp) har utsikt over byen og kan nås via en skogkledd sti. Parasailing og båtturer går fra Faliraki havn, som i seg selv våkner til liv om natten. Men for en naturist er Mandomata et tilfluktssted fra festlivet – litt privatliv beskyttet av loven.
På det nordvestlige hjørnet av Skiathos ligger Little Banana Beach, øyas de facto naturiststrand. (Big Banana Beach, rett ved siden av, er nå kun tekstilstrand.) Little Banana ligger omtrent 5 km fra Skiathos by, nær tettstedet Achladies. For å komme dit tar man den blå offentlige bussen (rute 5 og 6) som går vestover fra hovedbyen mot Achladies/Big Banana (linje «Βαθιά Λουάδα–Αχλαδιές»). Endestoppet (nr. 26) er ved enden av veien.
Fra holdeplass 26 går du opp en kort betongvei mot en kiosk og et veikryss. Ta deretter den smale gangstien oppover og rundt toppen av bakken. Etter omtrent 200 meter til svinger stien langs ryggen og deretter nedover. Hvis du går av til høyre (nord), går du over steiner og ned til sanddynene på Little Banana. Om sommeren tilbyr lokale taxi-firehjulinger (ATV-er) noen ganger turer til starten av denne stien. Alternativt kan eventyrlystne turgåere fortsette en ulendt kyststi rundt Big Banana's Point. Uansett er de naturlige omgivelsene verdt turen.
Little Bananas fysiske sjarm ligger i dens enkelhet. Stranden er en mild bukt med fin, gyllen sand, bare noen titalls meter over mellom steinete nes. Et kjede av hvite parasoller (mange leies ut av selgere) prikker sanden, men mellom dem viser de gresskledde flekkene og barfothåndklærne at den forblir lavmælt. Bak sanden reiser klynger av furuer seg i lunden – dette er «furutrærne» som Lonely Planet roser.
I motsetning til den travlere Big Banana, er Little Bananas bakkyst ubebygd – bare kratt, oliventrær og sporadiske furutrær. Vannet her er bemerkelsesverdig gjennomsiktig og grunt i kanten, og blir dypere til turkis. Sanden er «hvitt gull», og stranden skinner faktisk i middagssolen. En grunn, jevn havbunn gjør det enkelt å vade. Ved ethvert besøk legger man merke til bakgrunnsduften av furu og lyden av bølgeskvulp. (En liten ulempe er en liten sesongbasert stranddrenering fra den tilstøtende villaen, som kan forårsake en tynn strøm nær steinene. Ellers er vannet rent og egnet for bading og snorkling.)
Kulturelt sett er Little Banana i hovedsak en naturist-enklave. Det har vært øyas eneste uoffisielle nudiststrand i flere tiår. Guider bemerker at det er «nesten utelukkende naturist» – sjelden vil du se en annen besøkende i badedrakt. De få «hemmede individene» ankommer nå og da (vanligvis greske familier som ligger mot den ene enden), men disse er et lite mindretall. I august kan selv utlendinger på charterturer gå i land på Big Banana og rusle over til Little Banana, men de fleste er respektfulle for den klesfrie delen. Lokalbefolkningen behandler bukta som en privat krok: alle bruker den merkede stien, og strandgjester mingler vanligvis på respektfull avstand.
Som en naturist-anmelder bemerker, selv når en charterbåt med plass til 40 personer slapp av turister på stranden, var det «nok plass til alle» til å spre seg på håndklær. I praksis føles nakenhet normalt og komfortabelt her. Denne aksepten skyldes delvis øyas kosmopolitiske strandkultur og delvis fordi Little Banana er relativt skjult for den større befolkningen, som har en tendens til å samles på travle feriesteder.
Sesongmessig følger Little Bananas popularitet Skiathos' turismetopper. Fra midten av juni til august er den lille parkeringsplassen full innen formiddagen, og mange dagsturister (inkludert en rekke europeere) besøker den. Likevel føles denne stranden sjelden overfylt på grunn av den kompakte størrelsen og de tette skyggefulle trærne. Etter at charterbåtene har lagt av (ofte rundt middagstid), tynnes mengden ut ettersom snorklere og familier driver bort, slik at naturister må gjenoppta stille steder. Lokalbefolkningen advarer om at stien kan være glatt når den er våt, så tidlig om morgenen eller rett etter regn bør man være forsiktig.
Sent på ettermiddagen mykner lyset opp, og utsikten mot vest over kanalen til Skopelos er vakker, selv om den virkelige solnedgangen skjer bak stranden. Utenom sommeren er Little Banana lykkelig stille: i mai og september er den stort sett tom, besøkt kun av modige turgåere eller greske campere sent i sesongen. (Vær oppmerksom på at byggingen av et nytt feriested – femstjerners ELIVI Skiathos – har startet i utkanten av denne bukten. Fra og med 2025 er imidlertid offentlig tilgang fortsatt åpen via den gamle stien.)
Fasilitetene på Little Banana er ekstremt begrensede. Det finnes et par lave parasoller i tre og noen solsenger mot betaling, men ingen badevakt eller toalett. Den sparsommeste fasiliteten er Niko's Beach Bar, en enkel trehytte som selger kalde drikker, øl og snacks. Niko's er kun åpen om sommeren og drives av en vennlig lokal familie. Baren har en håndfull bord med utsikt over vannet. Tidlige ankommere sikrer seg noen ganger plasser der, men baren kan gå tom for noen varer sent på ettermiddagen (det er lurt å ta med flaskevann og lunsjretter).
Bortsett fra Nikos kiosk, er alle fasiliteter – supermarkeder, bakerier og restauranter – tilbake i Skiathos by (omtrent 30 minutter unna) eller i landsbyen Achladies (3 km rundt bukten). Bussen går til sent på ettermiddagen, så dagsturister tar ofte bussen tilbake mot Skiathos med en siste svømmetur.
Overnatting: Det er ingen overnatting på selve stranden. De nærmeste overnattingsstedene er i Achladies (Big Banana-området) eller Skiathos by. Achladies og Mandraki Village tilbyr hoteller i mellomklassen bare 5–10 minutters kjøretur unna. For naturister som søker bekvemmeligheter på stedet, vil Elivi Skiathos-feriestedet (åpner snart) ha nye rom og et luksuriøst spa ved vannet; men som et 5-stjerners kompleks henvender det seg mer til hotellgjester enn til vanlige strandgjester.
De fleste besøkende velger hotellene i Skiathos by eller villaene i Achladies/Big Banana-enklaven. Skiathos by (Chora) har dusinvis av hoteller og studioer på østsiden av øya; derfra kan man ta en dagstur til Little Banana med buss eller scooter. Camping (unntatt på anviste steder) er ulovlig, så ta piknik under furutrærne ved Little Banana i stedet for å slå opp telt.
I likhet med de andre har Little Banana noe lokal tradisjon. Det sies at bukten en gang ble leid av nudistklubber på 1960-tallet, noe som ga den en lang historie med skinny dipping. I dag er den omtalt på mange LGBT-reiselister på grunn av Skiathos' generelt imøtekommende natur. På en hvilken som helst ettermiddag kan du finne et homofilt par fra Nord-Europa, en diskré lokal familie eller en enslig backpacker som nyter ensomheten.
Stemningen her er vennlig og ubevoktet: barn padler noen ganger på grunne vann mens middelaldrende par leser bøker nakne under trærne. Det er kanskje passende at de eneste offisielle restriksjonene man hører om er «ingen bilder» (lokalbefolkningen foretrekker at turister ikke tar uformelle smarttelefonbilder av nakne mennesker). Alt i alt tilbyr Little Banana det viktigste: varm sand, klart vann, furuduft og følelsen av fullstendig ro under himmelen.
Hellas er ikke én kystlinje, men et kor av dem – hver vik, nes og klippekurve forteller sin egen stille historie. På noen av disse strendene, der grensen mellom selvet og landskapet mykner opp, mister klærne relevansen. Der berører solen huden uformidlet, vinden beveger seg fritt over kroppen, og havet, likegyldig til beskjedenhet, inviterer alle uten pretensjon.
Det som startet for flere tiår siden som en uformell, ofte subversiv handling – hippier som kaster badetøy på glemte strender – har etablert seg som en slags kulturell sidestrøm: tolerert, uuttalt, varig. Til tross for den juridiske teknikaliteten til bare noen få offisielt utpekte naturistferiesteder, avslører Hellas' praksis noe helt annet. Fra Gavdos til Korfu, fra Lesvos til Mykonos, finnes det en parallell kystlinje – et barbeint, frittpustende Hellas hvor bar hud og eldgammelt sollys sameksisterer uten seremoni.
Disse strendene, så forskjellige i temperament og terreng, avslører mer enn et mønster av toleranse. Agios Ioannis på Gavdos, for eksempel, har en urro som virker eldre enn språk. Chalikiada på Agistri, omkranset av furu og klipper, føles som en hemmelighet du er ment å holde på. Skala Eressos hvisker sin saffiske arv gjennom varme småstein og fengende bølger. Rhodos' Mandomata, organisert, men likevel åpenhjertig, har plass til både førstegangsbesøkende og livsnytere. Og Little Banana på Skiathos, frekk og solberuset, danser med latter og lys. Hvert sted bærer sine egne rytmer, formet like mye av vind og tidevann som av de menneskelige historiene som er brettet inn i sanden.
Naturisme her er ikke politisk eller performativt. Det er noe roligere, mer personlig – en tilbakevending. En tilbakevending til kroppen, til jorden, til en form for tilstedeværelse som altfor ofte glemmes i den kledde, planlagte, kuraterte arkitekturen i moderne reiseliv. Den tilbakevendingen trenger ikke å navngis eller kreves. Den ber bare om plass. Og i Hellas eksisterer dette rommet – ikke i lovbøker, men i den milde buen i en halvmåneformet bukt, eller på den måten en gammel fisker på en båt i nærheten ikke ser to ganger på en naken svømmer som vasser i land.
Det finnes ingen universell etos blant de barhudede i Hellas. Noen kommer for å koble fra; andre for å høre til; andre igjen, bare for å sole seg jevnt. Men hvis det finnes en fellesnevner, så er det ikke opprør – det er lettelse. En slipp. En stillstand. Som om folk i dette spesielle hjørnet av Middelhavet har husket at menneskekroppen ikke er et skue, men et element, like naturlig som sjøvann eller solbrent stein.
Og det er kanskje den stille triumfen til Hellas' uoffisielle naturiststrender: deres evne til å motstå både kommersialisering og skam. De har ikke blitt forbigått av skilt, slagord eller feriesteder som er utformet for å pakke frihet inn i noe salgbart. De fleste er umerkede, ubevoktede og noen ganger skitne. Du finner ingen concierge til å glatte håndkleet ditt eller planlegge din selvoppdagelse. I stedet får du tørt gress på føttene, salt luft i nesen og den jevne rytmen av bølger som stryker mot gammel stein.
Det ville være galt å romantisere det for mye. Ikke alle strender er rolige. Noen er overfylte i august; andre er strødd med søppel, eller skyggelagt av vanskelige sosiale dynamikker mellom de kledde og nakne. Men selv i sine ufullkommenheter har de en slags ærlighet som er sjelden i reiser i dag. Dette er ikke kuraterte «opplevelser». De er rett og slett steder hvor folk kommer for å være. Og det er til syvende og sist det som gjør dem uforglemmelige.
I en verden hvor så mye observeres, planlegges, filtreres og omsluttes, tilbyr disse strendene noe eldgammelt: uformidlet væren. De er ikke akkurat fluktmuligheter. De er mer som åpninger – smale, solfylte åpninger som en person kort kan føle den opprinnelige enkelheten ved å være i live gjennom. Hud. Salt. Stillhet.
Ingen billett nødvendig. Bare viljen til å ankomme uten rustning.
Båtreiser – spesielt på et cruise – tilbyr en særegen ferie med alt inkludert. Likevel er det fordeler og ulemper å ta hensyn til, omtrent som med alle slags...
Lisboa er en by på Portugals kyst som dyktig kombinerer moderne ideer med gammeldags appell. Lisboa er et verdenssenter for gatekunst, selv om…
Fra Alexander den stores begynnelse til dens moderne form har byen vært et fyrtårn av kunnskap, variasjon og skjønnhet. Dens tidløse appell stammer fra...
Frankrike er anerkjent for sin betydelige kulturarv, eksepsjonelle mat og attraktive landskap, noe som gjør det til det mest besøkte landet i verden. Fra å se gamle…
Hellas er et populært reisemål for de som søker en mer avslappet strandferie, takket være overfloden av kystskatter og verdensberømte historiske steder, fascinerende…
