De best bevarte gamle byene: Tidløse byer med befestede murer
Massive steinmurer er nøyaktig bygget for å være den siste beskyttelseslinjen for historiske byer og deres folk, og er stille vaktposter fra en svunnen tid.…
Venezia er en by av vann og stein, formet av en klynge på 118 øyer som driver i en grunn adriatisk lagune. Som UNESCO bemerker, ble den «grunnlagt på 400-tallet» på denne øygruppen, og innen 900-tallet hadde den blitt «en stor maritim makt». I middelalderen sikret sjødyktige venetianske galeier handelsruter over Middelhavet: silke, krydder, metaller og til og med salt fra øst passerte gjennom Venezia på vei til Europa. Når man nærmer seg Venezia fra åpent hav, blir en besøkende slått av synet av skinnende kupler og spir som stiger opp fra vannet – en påminnelse om at hele denne byen en gang styrte et maritimt imperium med «uovertruffen makt». Gjennom århundrene bygde Republikken Venezia befestede utposter og økonomiske enklaver fra Kreta til Korfu, og rikdommen er synlig i de rikt utsmykkede kirkene og palassene som ligger langs kanalene.
Selve beinet i Venezia gjenspeiler dens vannrike fødested. Lange rekker med slanke trepæler ble drevet ned i den alluviale gjørmen og støttet murbygninger kledd med blek istrisk kalkstein og fargede steiner. Om vinteren oversvømmer høyvann av og til lavgater, og hevede tregangveier (passerelle) er anlagt gjennom Markusplassen.
Ellers utfolder livet på lagunen seg med båt og til fots. Gondoler, traghetti-ferger og vaporetti (offentlige vannbusser) trafikkerer kanalene fra daggry til skumring, mens innbyggere og butikkeiere krysser byen via et nettverk av smale calle (små gater) og broer. Ved lov er det ingen biler som kjører inn i det historiske sentrum, noe som gjør Venezia til en av verdens største gågatebyer.
I hjertet av Venezia ligger Piazza San Marco, byens seremonielle torg. Her møter middelalder- og renessanseprakt havbrisen. Markuskirken, en katedral med bysantinsk preg og fem kupler og utallige mosaikker, dominerer den ene siden av piazzaen. Fasaden er pyntet med marmor og gull, og til og med de berømte forgylte bronsehestene på toppen av basilikaen ble plyndret fra Konstantinopel under korstogene.
På den andre siden av piazzaen finner man Dogepalasset (Palazzo Ducale), et enormt rosa og hvitt marmorpalass i venetiansk gotisk stil. Palasset, som en gang var sete for Dogen (Venezias valgte øverste magistrat) og sentralt i regjeringen, har en elegant arkade med spisse buer og åpne loggiaer foran. Silhuetten – flerfargede steinmurer under en arkade av traceri – eksemplifiserer den hybride øst-vest-gotikken som blomstret her.
Bak Dogepalasset, ved vannkanten, minner Porta della Carta og Sukkenes bro om Venezias tidligere prakt og botferdighet. I kveldslyset vender palassets sørfasade – skimrende rosa og hvitt – mot lagunens vann, et tablå av venetianske malere fra Canaletto til Turner udødeliggjort på lerret. Det var dette «ekstraordinære arkitektoniske mesterverket», som UNESCO kaller det, som inspirerte generasjoner av kunstnere som Bellini, Tizian og Tintoretto. Venezias bygningsarv er virkelig uovertruffen: fra det minste palasset langs kanalen til den største basilikaen, «inneholder selv den minste bygningen verk av noen av verdens største kunstnere».
Øst-vest-handelen pulserer fortsatt under Venezias broer. Canal Grande snor seg gjennom byen i en S-form, omkranset av palasser som har bygd seg i to århundrer. Gondoler, leveringsbåter og vaporetto-busser trafikkerer denne «hovedgaten» på vann, under Rialtobroens årvåkne øye. Rialtobroen er den eldste steinbroen over kanalen, bygget på slutten av 1500-tallet for å erstatte en rekke treoverganger. Den er designet av Antonio da Ponte, og reiser seg i et enkelt spenn av hvit istrisk stein.
I dag støtter den brede steinterrassen to rader med små butikker som flankerer tre gågater, et landskap som har vært lite forandret siden renessansen. I århundrer var det Venezias eneste faste krysning av Canal Grande, og forbandt det travle Rialto-markedet med det borgerlige og handelsmessige kvarteret rundt San Marco. Selv i dag selger selgere frukt og saltfisk ved San Giacomo di Rialto, noe som holder kanalens tradisjon som et sentrum for daglig handel i live.
Utenfor disse landemerkene er Venezia delt inn i seks sestieri eller distrikter, hver med sin egen karakter. Sør for San Marco ligger Dorsoduro, kunstnerisk og akademisk, hjem til den storslåtte barokkirken Santa Maria della Salute (bygd etter en pest på 1600-tallet) og Accademia-galleriene. Nordover ligger Cannaregio, et roligere distrikt med kanalkafeer og den historiske venetianske ghettoen – Europas første jødiske kvarter, datert tilbake til 1516. Vest for San Marco ligger San Polo, forankret av Rialto-markedene og med mindre kjente kirker.
Enda lenger vest ligger Santa Croce, det mest moderne kvarteret, der Piazzale Roma markerer byens eneste bilterminal og urban travelhet viker for brosteinsbelagte smug. Mot øst strekker Castello seg – byens største distrikt – fra Arsenale-verftene (en gang republikkens verft som sysselsatte tusenvis) til de stille gatene i Venezia-biennalens hager. Hver sestiere er sydd sammen av dusinvis av broer langs kanalene, fra utsmykkede steinspenn til enkle trebroer, som forbinder Venezias svingete «gater» med vann til en sømløs helhet.
Venezias arkitektur er i seg selv et vitnesbyrd om byens historie. Stilen er en blanding av øst og vest. Venetiansk gotikk – best synlig på Dogepalasset og det såkalte Ca' d'Oro – blander spisse buer med bysantinske og til og med islamske mønstre. Intrikate ogee-buer, firbladsmønster og tauverk i farget stein minner om byens handelskontakter med bysantinerne og sarasenerne. Bak de store fasadene er rommene ofte enkle: flate trebjelker i taket oppå murvegger, siden hvelv kan sprekke når Venezia legger seg på pælene.
Likevel overdådig pynter Venezia utendørs balkonger, vinduer og portaler – overalt i et forsøk på å få mest mulig ut av den tette omgivelsen. Selv relativt strenge renessansepalazzi beholder et minne om gotikken i sine buede vinduer og mønstrede marmor. På 1800-tallet inspirerte denne kosmopolitiske arven en gotisk vekkelse hjemme i Storbritannia (kjent forkjempet av John Ruskin), etter hvem den venetianske stilen opplevde en kort renessanse.
Utover stilen er byens fysiske infrastruktur unik. Ingen kjøretøy trenger inn i kanalene: leveranser kommer med lektere, og søppellektere trafikkerer de indre vannveiene. Én gang hver sommer hivs byen fortsatt «acqua alta» (usedvanlig høyvann) langs Riva degli Schiavoni og på Markusplassen. I slike øyeblikk tar venetianerne på seg knehøye gummistøvler og løfter gangbroene sine igjen.
Om vinteren koker det mettende sjømatgryteretter over peiser i kjøkken som åpner seg mot smale kanaler; om sommeren eskorterer stripete gondolierer par nedover trær-skyggefulle calli. Det venetianske livet er fortsatt forankret i det vannrike terrenget. Selv det kommunale helsekontoret har en båt i stedet for en ambulanse, og en båt løfter likbilen til de sørgende over en kanal i begravelser. I en by «som ser ut til å flyte på lagunens vann», som UNESCO bemerker, er hverdagslivet en intrikat dans mellom jord og hav.
Venezias kalender gjenspeiler byens historie: hver årstid bringer et kulturelt skue. Om vinteren vekker Carnevale di Venezia byen i en virvelvind av masker og kostymer. Karnevalet, som dateres tilbake til minst renessansen, ble forbudt under Napoleons styre og ble først gjenopplivet i 1979. I dag er det «berømt over hele verden for sine forseggjorte kostymer og masker». I ukene før fastelavn fyller maskerte festdeltakere Markusplassen, og hemmelige soiréer finner sted i palasser og corti; barokkballer ser lys glitre fra forgylte rom. Barn skøyter trygt på de smale kanalene under årvåkne ansikter av venetianske pietas; konfetti strømmer over Ponte dei Pugni, og fottrinn gir gjenlyd av polerte brosteiner mens selv turistene blir med på munterheten.
Om våren og sommeren blir vannveiene i seg selv seremonielle scener. Hvert år på Kristi himmelfartsdag markerer byen sin symbolske Sposalizio del Mare eller «Havets ekteskap». Dette middelalderske ritualet hedrer Venezias bånd med havet: en kopi av den gamle statsgaleien (Bucintoro) seiler ut i lagunen med ordføreren om bord. Ved høyvann velsigner en prest dogens (nå ordførerens) gyldne ring, og han kaster den i vannet, og «etablerer Venezias herredømme over havet» i en gest som har vært uendret siden 1100-tallet. Festivalen er like mye et pomp og prakt som en bønn, med dusinvis av tradisjonelle lektere og gondoler i full prakt som eskorterer prosesjonen.
Sent i juli feirer man Festa del Redentore på øya Giudecca, en feiring født av takknemlighet for at pesten var over. I 1577, etter en ødeleggende epidemi, lovet det venetianske senatet å bygge Forløserkirken (Il Redentore) hvis sykdommen avtok. Hvert år, den tredje helgen i juli, krysser tusenvis av venetianere den midlertidige pontonbroen som er anlagt til Giudecca. Familier har piknik i stearinlysets lys under kirkens barokkuppel, og klokken 23.30 eksploderer et storslått fyrverkeri over Bacino di San Marco. Som en moderne beretning bemerker, er Redentore «gjennomsyret av tradisjon»: en «religiøs og folkelig festival» som blander høytidelig messe og lyktelystne våker med fellesmiddager langs havnemurene. Selv i dag tar venetianerne en pause for en midnattsmesse eller takker for å ha blitt befridd fra ulykker, og holder dermed båndet mellom tro og samfunnsliv i live.
Den første søndagen i september forvandler Regata Storica Canal Grande til en middelaldersk veddeløpsbane. For lenge siden bygde Venezias marine opp roferdigheter som en statlig oppgave, og i dag er konkurranseroing fortsatt en kilde til stolthet. Regata Storica er «utvilsomt et av Venezias mest populære årlige arrangementer», ifølge byens turistguider. Om ettermiddagen seiler den historiske paraden fra Markusplassen mot Rialto: utsmykkede flatbunnede båter fører utkledde flaggviftere og musikere, som gir gjenklang til Venezias krigsgaleier og handelsbarker fra gamle dager. Bak dem kommer elegante racinggondoler, mascarete og pupparini (tradisjonelle venetianske båter), med idrettsutøvere i fargerike stripete skjorter som veksler mellom utbrudd av spurttak. Jubel runger fra banker og broer; for venetianere er regattaen en levende kobling til deres fortid innen krigskunst. (Tilfeldigvis er selve ordet regata venetiansk, senere adoptert til fransk og engelsk, og stammer fra det italienske «riga», en rekke båter.)
Senhøstens hektiske turistsesong er over, og Venezia vender seg til stille kulturelle sysler. Venezia-biennalen – verdens fremste utstilling for samtidskunst – fyller Giardini- og Arsenale-kompleksene med banebrytende installasjoner annethvert år fra april til november. Biennalen, som ble grunnlagt i 1895, tiltrekker seg nå over en halv million besøkende fra hele verden. Ved siden av kunstutstillingen arrangeres Biennale Architettura (oddetallsår) og filmfestivalen i Venezia på Lido. Disse arrangementene minner oss om at Venezia i dag ikke bare er en relikvie: den er fortsatt en kilde til kreativitet og eksperimentering. Internasjonale kunstnere konkurrerer om å stille ut i paviljongene i palassene, mens eksperimentell dans og musikk fyller kirker og squero-rom (skipsverft). Mange av de viktigste samtidskulturelle samtalene går gjennom Venezia i disse årene, og viderefører byens årtusenlange rolle som en bro mellom verdener.
Perhaps the greatest expression of Venetian culture is found in the simplest pleasures of daily life: its food and drink. With its lagoon teeming with crab, cuttlefish and branzino, Venetian cuisine is famously seafood-based. Crisp risotto al nero di seppia (cuttlefish ink risotto) or baccalà mantecato (creamed dried cod) can be found on almost any menu. Venice has its own twist on pasta too – bigoli, thick whole-wheat spaghetti often served with sardines and onions. Above all, locals love their cicchetti – pint-sized snacks served in the ubiquitous bacari (wine bars). As a recent article in Vogue notes, Venice’s “foodie traditions” include “tiny prawns fresh from the lagoon” and cicchetti… found in Venetian bacari… [Venice’s] centuries-old answer to tapas. These colorful finger foods – fritters of rice or polenta, marinated sardines on crusty bread, briny olives and deep-fried meatballs – are often eaten standing at the counter with a small glass of local wine. At sunset, Venetians spill into calli and canal-side tables, swapping ombre (glasses of wine) and biting into cicchetti as if it were the city’s very lifeblood. Visiting one of the city’s oldest bacari – places where tradesmen, gondoliers and artists mingle – is to taste Venice itself: insular yet open to the world through taste.
Venezias religiøse liv er like rikt som de sekulære festivalene. I tillegg til Redentore ærer byen Madonna della Salute hver 21. november. På denne dagen krysser folkemengder den flytende broen med båter til den kuppelformede Salute-kirken i en bønnfull prosesjon, for å ære Jomfru Maria som ifølge legenden avsluttet pesten i 1630. Utenfor sentrum fortsetter gamle kapeller på Burano og Murano å være vertskap for lokale fester på helgendagene, komplett med fyrverkeri og prosesjoner. Hver vår deltar husbåtene og fiskebåtene i lagunen i maritime prosesjoner under Festa del Santissimo Redentore (dagen etter pinse) i Castello, og gjenskaper pilegrimer fra tidligere århundrer. I slike seremonier er Venezias kristne arv uløselig vevd med samfunnsidentitet – som da dogen og patriarken en gang gikk i konsert gjennom San Marco på påsken, eller da votivduer som ble slengt over campanilen markerte at nok en storm var stilnet.
Når dagen går over i natt, gjenoppstår det et stille liv i Venezias piazze og kanaler. Byens innbyggere, færre enn 60 000 om dagen, viker i skumringen for 20 ganger så mange spøkelser – men ekte stemmer gir fortsatt gjenlyd langs vannet. Kafeene i Campo San Polo summer av samtaler mens trikker fra fastlandets stillhet og stjerneformede lamper reflekteres i steinpytter. En enslig gondolier bringer hjem kasser med tomater til morgendagens salat; fiskere feier nedover bryggene og sjekker garnene sine. I juni driver utendørsmusikken fra en Vivaldi-konsert fra en øybasilika; i oktober høres raslingen av forgylte biennaleinvitasjoner på vaporetto-landinger.
Venezia lever i lag av tid. Det er en by der neste generasjon kunstnere og kokker lever side om side med tradisjoner som dateres tilbake til antikken. Den har blitt bygget, gjenoppbygd og stadig gjenoppfunnet på samme vann som en gang truet med å fortære den – men den består, like mye på grunn av oppfinnsomhet (MOSE-flombarrierer og kontinuerlig plankeutskifting på fundamentene) som av ren vilje. Venezias fristelse ligger i dens sammenstilling: minne og modernitet, forfall og storhet. I de store kirkene og de beskjedne bacari, i de vannfylte gatene som er overfylt av turister og de stille bakkanalene som bare er kjent for lokalbefolkningen, fornemmer man århundrenes fulle gjennombrudd. «I Venezias vann møtes historie og minne», skriver en fersk guide – og etter en spasertur ved solnedgang langs lagunens kant er det umulig å være uenig.
En kort vaporetto-tur fra byen tar en til de berømte ytre øyene i den venetianske lagunen. Murano er synonymt med venetiansk glass. Et edikt fra 1291 begrenset Venezias glassblåsere til Murano – delvis for å beskytte Venezia mot branner – og håndverket blomstrer fortsatt der. I dag er øya vert for dusinvis av glassverksteder og -studioer, og Museo del Vetro (glassmuseet) i Palazzo Giustinian fra 1400-tallet viser den lange historien til Murano-glassproduksjon, fra antikken til i dag.
Muranos egen middelalderkirke, Basilica di Santa Maria e San Donato, er en arkitektonisk pilegrimsreise – en grunnmur fra 600-tallet som ble gjenoppbygd på 1100-tallet – kjent for sitt store bysantinske mosaikkgulv og sin grasiøse apsis. Lokale håndverkere produserer fortsatt håndblåste lysekroner, perler og dekorative glassvarer, og opprettholder Muranos eldgamle tradisjoner i de samme verkstedene der håndverket har utviklet seg gjennom århundrer.
Muranos basilika Santa Maria e San Donato (10.–12. århundre) – med sitt berømte mosaikkbelegg – ligger nær øyas vannveier. Murano er fortsatt hjertet av Venezias glasskunstarv. Like øst ligger Burano, umiddelbart gjenkjennelig med sine sukkertøyfargede fiskerhus langs smale kanaler. Denne rolige øya er kjent for sin delikate blonder: Burano-blonderkunsten stammer fra renessansen og ble gjenopplivet av en offisiell blondeskole på 1800-tallet.
Museo del Merletto (Kniplingsmuseet) – som ligger i det tidligere palasset til Podestà på Piazza Galuppi – viser frem intrikate antikke blonder og historiske dokumenter, som sporer håndverket fra dets opprinnelse til i dag. Selv i dag fortsetter lokale blondemakere å håndlage buratti og punto i arieblonder i skjulte verksteder bak pastellfargede fasader. (Besøkende kan sammenligne moderne stykker og handle håndlaget blonder sammen med suvenirer i museets velutviklede butikk.)
Mellom Murano og Burano ligger øya Torcello, som minner om Venezias tidligste dager. I senantikken var Torcello en gang langt mer folkerikt enn Venezia, men befolkningen minket i løpet av middelalderen til den bare telte noen få dusin på 1900-tallet. Det viktigste monumentet er basilikaen Santa Maria Assunta (grunnlagt 639), en av de eldste kirkene i Veneto.
Basilikaens strenge mursteinsfasade fører til et dunkelt, søyleformet interiør dekket med middelaldermosaikker. (I apsis gir en fantastisk mosaikk fra det 11. århundre av Jomfru Maria en følelse av bysantinsk prakt mot gullfarget bakgrunn.) Torcellos katedral, med sin enorme brønn i forgården, er fortsatt et sterkt symbol på Venezias tapte røtter: selv i dag føles den nesten ensom, omgitt av myr og trær.
Venezia har lenge vært en magnet for kunstnere og forfattere. Innen maleriet viste byens lys og arkitektur seg å være uimotståelige. Vedutister fra det attende århundre som Canaletto (Giovanni Antonio-kanalen, 1697–1768) udødeliggjorde Venezias kanaler og palasser i usedvanlig presise panoramautsikter; lerretene hans av Canal Grande og Markusplassen satte en standard for bykunst.
Et århundre senere fanget JMW Turner (1775–1851) Venezias atmosfæriske glød i romantiske akvareller og oljemaling. Han foretok tre reiser (1819, 1833, 1840), tiltrukket av dens «skimrende lys, eteriske skjønnhet og falmede prakt»; Turners solnedgangsutsikter over San Giorgio Maggiore og lagunen er spesielt berømte.
Selv impresjonistene ga etter for Venezia: Claude Monet besøkte byen i 1908 og produserte 37 lerret av monumentene, og malte gjentatte ganger Dogepalasset, Santa Maria della Salute og San Giorgio Maggiore under skiftende lys.
Venezia var også hjemsted for den venetianske renessanseskolen: de store mesterne Titian (1488/90–1576) og Tintoretto (1518–1594) arbeidet her. Titian, ofte kalt «den største maleren i Venezia på 1500-tallet», laget mesterverk til Dogepalasset og kirkene.
Tintoretto (Jacopo Robusti) ble værende i Venezia hele livet og malte dynastiske portretter og dramatiske religiøse scener – hans muskuløse figurer og dristige penseltrekk ga ham kallenavnet Il Furioso.
Forfattere har på sin side satt varige historier i Venezia. Shakespeares Kjøpmannen i Venezia (ca. 1596) maler byen som en travel republikk fra 1500-tallet – «en av de eneste europeiske byene med en betydelig jødisk befolkning» på den tiden, og et knutepunkt for øst-vest-handel.
I moderne litteratur forteller Thomas Manns novelle *Døden i Venezia* (1912) berømt om en aldrende forfatters åndelige besettelse av en gutt mens han oppholdt seg i en by ved Adriaterhavet. Henry James viet et kapittel av *Italian Hours* (1909) til Venezia, og anerkjente dens «forfalne» palasser og tunge skatter, men fremkaller fortsatt dens kompenserende skjønnhet.
I den senere tid har Venezia vært bakteppet året rundt for Commissario Brunetti-mysterier av Donna Leon: disse krimromanene (opprinnelig på engelsk) følger en venetiansk politietterforsker som løser saker over hele byen, og hver historie avslører «en annen fasett av det venetianske livet» skjult bak de forgylte fasadene.
I hvert av disse verkene er Venezia nesten en karakter – som tilbyr bilder av palasser og kanaler, refleksjoner og forfall – som har inspirert generasjoner av skapere.
Byens fotogene sjarm gjør den til et yndet sted for film og TV. James Bond-filmer bruker Venezia som en glamorøs scene: i Casino Royale (2006) glir helten med sin elskede langs Canal Grande forbi San Giorgio Maggiore, Salute og Rialto, og spurter senere gjennom Markusplassen i jakten på en spion som har lurt.
By contrast, Nicolas Roeg’s thriller Don’t Look Now (1973) embraces the city’s misty winter mood. The film explicitly sought Venice out of season, and it “explores in detail [its] moody canals and alleys, foggy with out-of-season winter melancholy.”
Andre filmer og serier – fra Hitchcocks Pane e cioccolata til de italienske detektivseriene som foregår i Venezias labyrintiske bakgater – forsterker et bilde av Venezia som tidløst, romantisk og noen ganger uhyggelig. Selv fjernsyn har brukt Venezias utseende; for eksempel har Doctor Who (2006) og italienske dramaer av og til gondoler og oversvømte torg som sentrale bakgrunner.
I alle tilfeller tilfører Venezias offentlige torg, barokkirker og tidløse kanaler umiddelbar atmosfære og luksus (eller mystikk) til scenen.
Venezia er fortsatt en fryd for shoppers – med spesiell vekt på mat, tradisjonelt håndverk og den lokale bohemske kulturen. Byens sentrale markeder viser frem venetianske råvarer og liv. Bak Rialtobroen ligger Rialtomarkedet, som har blitt holdt i frukt- og fiskepaviljonger siden middelalderen. Hver morgen bugner bodene her av venetiansk lagunefisk (fanget samme dag) og fargerike grønnsaker, og viderefører en tradisjon som er nesten ti århundrer gammel. Ikke langt unna summer Campo Santa Margherita av et lite gatemarked de fleste morgener: lokalbefolkningen kommer for å kjøpe frisk frukt, grønnsaker, ost og håndlagde varer, før de dveler ved siden av med en kaffe eller en kopp te på kafeene rundt torget.
Butikker og butikker utenfor de viktigste turistområdene selger venetianske spesialiteter av alle slag. I San Marco- og Mercerie-kvartalene finner du luksuriøse mote- og smykkebutikker, men like ikoniske er håndverksbutikkene og verkstedene. Murano og Burano skiller seg igjen ut: Muranos dusinvis av glassbutikker viser frem håndblåste vaser, perler og lysekroner (besøkende kan ofte se demonstrasjoner gjennom butikkvinduene). Buranos blonder er fortsatt et ettertraktet håndverk: Øyas Museo del Merletto stiller ut sjeldne antikk blonder, og lokale atelierer produserer fortsatt fin nåleblonder og selger dem i gallerilignende butikker. Venetianske masker er en annen tradisjon – mange maskemakere (maschereri) i byen lager fortsatt papirmaché- eller lærforkledninger i gamle commedia dell'arte-stiler.
Matsuvenirer inkluderer baccalà mantecato (salt torskpålegg) og venetianske kjeks. Til dagliglivet henvender håndverksbakerier, delikatesseforretninger og moderne italienske butikker (fra Murano-glassmykker til spesiallagde kjoler) seg til de lokale. Kort sagt handler Venezias shoppingkultur ikke bare om suvenirer, men også om å møte en levende håndverkstradisjon – enten det er å velge fersk cicchetti på en bacaro i nærheten av markedet, eller å se på et galleri med håndverksglassverk vekk fra turistmengdene.
Bak Venezias sjarm ligger det presserende utfordringer. Byen har alltid kjempet mot acqua alta (flom), men de siste tiårene har hendelsene forverret seg. Venezia opplever flom nesten hvert år, mest alvorlig om høsten og vinteren. Som svar ble det lenge utsatte MOSE-flombarriereprosjektet fullført i 2020: et system med mobile porter som reiser seg ved lagunens innløp for å holde tilbake tidevannet.
I løpet av de fire første årene det har vært i bruk (2020–2023) har MOSE-systemet allerede blitt hevet 31 ganger for å avverge uvanlig høy tidevann. Selv om det har beskyttet byen i nødsituasjoner, advarer forskere om at stadig stigende havnivå og stormflo kan kreve barrierene enda oftere, noe som igjen kan påvirke lagunens sensitive økologi.
Venezia sliter også med menneskelig påvirkning. UNESCO og naturvernere har lenge advart om overturisme og miljøbelastning. I april 2021 roste UNESCO Italias beslutning om å forby megacruiseskip fra den historiske kanalen: noen av disse skipene veier opptil 40 000 tonn og ble vurdert å «undergrave Venezia-lagunen og dens økologiske balanse». Faktisk ble cruiseturisme og masseturisme eksplisitt nevnt av UNESCO som blant de største truslene mot byens struktur.
Disse bekymringene finner data: en fersk beretning bemerker at det som var tålelige 10 millioner besøkende per år på slutten av 1980-tallet har økt til 20–30 millioner årlig på 2010-tallet, mens antallet innbyggere året rundt har krympet til rundt 80 000 (omtrent halvparten av antallet på 1950-tallet). Pandemipausen ga et glimt av den andre siden: uten turister og cruiseskip føltes Venezia roligere, men led økonomisk. I dag står byen overfor en delikat balansegang mellom å bevare sin kulturarv og sitt miljø – fra innsynkning av fundamenter til forurensning av kanaler – samtidig som den imøtekommer folkemengdene som kommer for å se dens underverker.
Det å besøke Venezia medfører et spesielt ansvar. Byen er liten og dens historiske struktur skjør, og lokale myndigheter har strenge regler for etikette. For eksempel er det nå ulovlig å mate de allestedsnærværende duene på Markusplassen (bøter gjelder). Besøkende kan også bli bøtelagt for vanlige brudd på etiketten: forvaltere patruljerer torgene for å forhindre forsøpling, drikker fra flasker, piknik på trappene til piazzaen eller spaserer gjennom monumenter uten skjorte.
Mer generelt forventes det at reisende oppfører seg respektfullt: kle seg beskjedent i kirker (skuldre og knær bør dekkes i Markuskirken og lignende steder), snakke lavt i boliggater (for å unngå å forstyrre stillheten), og aldri skrape eller merke den gamle steinen. Det er også lurt å unngå åpenbar respektløshet: for eksempel aldri klatre opp på gondoler som ikke er ment for utleie, eller kaste mynter i tilfeldige kanaler.
På restauranter og barer er grunnleggende høflighet – å stå i kø ved disken og ikke gi aggressivt med tipping – svært nyttig. Ved å overholde disse normene og ikke etterlate spor (ikke noe søppel, ingen merkelapper på veggene), bidrar besøkende til å opprettholde den levende byen. Fremfor alt er det å behandle Venezia som et skjørt hjem snarere enn et bakteppe for selfies et kjennetegn på en virkelig bevisst reisende.
Venezias belønninger ligger ofte utenfor guidebokens sider. For å virkelig oppleve lokalt liv, bør man vandre i de stille sestieri-områdene vekk fra San Marco og Canal Grande. Som en lokal guide uttrykker det: «Venezias virkelige skjønnhet ligger i de stille bakgatene og de skjulte gårdsplassene.» For eksempel er den lange kanalen Fondamenta della Misericordia i Cannaregio, omkranset av oransjemalte hus og bacari, langt mindre turistifisert enn sentrale Venezia, men besøkes av venetianere.
Små gater som Calle Varisco (en av byens smaleste smug) eller uvanlige hjørner av Castello og Dorsoduro huser beskjedne butikker og hverdagsliv. I disse områdene kan man oppdage en bortgjemt campo med en brønn, en hyggelig bacaro hvor lokalbefolkningen bestiller ombra (et glass husets vin) med cicchetti, eller et håndverkerverksted som selger håndlagde suvenirer.
Populære gamle vinbarer (bacari) som Osteria alla Frasca eller Al Timon (begge i Cannaregio) er elsket for sin uformelle atmosfære og autentiske mat. På samme måte finner man små håndverksbutikker – et maskemaleristudio, et bokbinderi i skinn eller et kniplingsatelier – gjemt i stille gater. Selv en kort avstikker nedover en stille kanal eller inn i en bortgjemt campo kan avsløre rytmen i det daglige venetianske livet, fra klesvask som henger over døråpninger til barn som spiller fotball på en campiello.
Disse skjulte Venezia-opplevelsene belønner tålmodighet og nysgjerrighet mer enn noe storslått syn. Å samhandle med beboere på en kafé i nabolaget, kikke i en lokal grønnsakshandler eller bakeri, eller bare slappe av på en steinbenk ved vannet, lar en reisende føle Venezias autentiske puls.
Venezia belønner tankefull utforskning. Det er ikke en by med raske spenninger eller brede boulevarder, men snarere med lagdelte teksturer – lys på vann, falmede fresker i en stille kirke, fottrinn som gir gjenlyd i trange smug. Man kan vandre rundt på torgene og kanalene mange ganger og likevel føle at hvert besøk byr på noe nytt: et lysskifte ved daggry, en skjult gondol fortøyd i en skyggefull kanal, ekkoet av en kirkeklokke over tomme gater.
Når man betrakter en avskallende fasade eller sitter foran en liten bacaro, blir det tydelig at Venezias appell ligger like mye i dens uhåndgripelige karakter som i dens monumenter. Å reise hit er å være vitne til en by som er både tidløs og i endring, holdt i balanse mellom kunst og natur. Det er også å akseptere et ansvar for å trå varsomt.
Til syvende og sist verdsettes Venezia best i stillhet – av de som lar dens skjønnhet tale gjennom dagliglivets summing, og som drar med både undring og respekt for denne enestående vannbyen.
Massive steinmurer er nøyaktig bygget for å være den siste beskyttelseslinjen for historiske byer og deres folk, og er stille vaktposter fra en svunnen tid.…
Hellas er et populært reisemål for de som søker en mer avslappet strandferie, takket være overfloden av kystskatter og verdensberømte historiske steder, fascinerende…
Artikkelen undersøker deres historiske betydning, kulturelle innvirkning og uimotståelige appell, og utforsker de mest ærede spirituelle stedene rundt om i verden. Fra gamle bygninger til fantastiske…
Fra Rios samba-forestilling til Venezias maskerte eleganse, utforsk 10 unike festivaler som viser frem menneskelig kreativitet, kulturelt mangfold og den universelle feiringsånden. Avdekke...
I en verden full av kjente reisemål, forblir noen utrolige steder hemmelige og utilgjengelige for folk flest. For de som er eventyrlystne nok til å…
