Topp 10 FKK (Nudiststrender) i Hellas
Hellas er et populært reisemål for de som søker en mer avslappet strandferie, takket være overfloden av kystskatter og verdensberømte historiske steder, fascinerende…
På tvers av ørkener, jungler og hav ligger restene av sivilisasjoner som en gang blomstret i stillhet. Hver eldgammel by forteller en historie om menneskelig oppfinnsomhet og kunstnerskap, nå frosset i tid. Fra høye ørkenalkover til sunkne middelhavsruiner, avdekker reisen gjennom disse stedene lag av historie og kultur. Den reisendes øye kan spore forvitret stein og føle stillheten i tusen år – alt mens man står på det som en gang yret av liv. Disse ti byene, nå tapt og gjenoppdaget, avslører ikke bare stein og mørtel, men også teksturene til forsvunne verdener.
Cliff Palace er den største kjente klippeboligen i Nord-Amerika, og ligger i en solfylt alkove i Mesa Verde. Denne landsbyen fra Ancestor Pueblo, hugget inn i den rødlige Dakotasandsteinen i sørvestlige Colorado, ble bygget rundt 1190–1260 e.Kr. Arkeologiske studier registrerer omtrent 150 rom og 23 kivaer (sirkulære seremonikamre) innenfor de fleretasjes murveggene, med plass til omtrent 100 mennesker på sitt høydepunkt. Dette store komplekset, som strekker seg over nesten alle nivåer i alkoven, gjenspeiler et samfunn med dyktige murere og felles mål.
I dag er Cliff Palace en del av Mesa Verde nasjonalpark, bevart under den høye ørkenhimmelen. En halvdags klatring ledet av en ranger bringer besøkende til terskelen, hvor den kjølige skyggen av overhenget står i kontrast til den solbakte steinen. Veggene bærer fortsatt spor av farget gips – rødt, gult og rosa falmet av århundrer med sol og vind. Når man ser ut fra det delvis restaurerte tårnet og terrassene, hører man bare brisen og fjerne fuglesang. En tjenestemann fra en etterkommer av Pueblo bemerket en gang at stillheten kan virke levende: «hvis du stopper et øyeblikk og lytter, kan du høre barna le ...». Den langsomme dryppingen av skygger over utskårne døråpninger og kiva-benker fremkaller de stille rytmene i livet for lenge siden, og gir den besøkende en skarp følelse av tidens gang.
Under det asurblå vannet på Peloponnes-kysten ligger den undersjøiske byen Pavlopetri, en metropol fra bronsealderen som nå er åpenbar for snorklerens blikk. Pavlopetri, som er anslått å være rundt 5000 år gammel, er et av de eldste kjente arkeologiske stedene under vann. Det intakte rutenettet av asfalterte gater, husgrunner og graver strekker seg over omtrent 9000 kvadratmeter under 3–4 meter grunt vann. Flakskår av keramikk og keramikk fra hele Egeerhavet antyder at det var en travel havn i mykensk tid, kanskje så tidlig som i neolittisk tid (ca. 3500 f.Kr.). Lokale fiskere gjenoppdaget de sunkne ruinene i 1967, og moderne sonarundersøkelser har kartlagt bosetningens plan.
Å besøke Pavlopetri er ulikt noen bytur. En liten båt tar deg med til rolig, olivengrønt vann der sollyset filtreres gjennom bølger, skimrer på flisfragmenter og lave steinmurer. Fiskestimer piler gjennom de veilignende kanalene som en gang ble tråkket av kjøpmenn. Det finnes ikke noe tempel eller teater nå – i stedet svaier tett sjøgress over de nedgravde smugene, og den salte luften er fylt med stillhet. En mild strøm, varm sol på huden og den svake, dempede lyden av overflaten hinter til den fredelige, langsomme endringen gjennom årtusener. Forsiktige dykkere og snorklere flyter over de gamle steinhagene og forestiller seg lommelykter som lyser opp de samme stiene for tusenvis av år siden. Dessverre utgjør ankere og turisme en risiko, og Pavlopetris skjøre levninger er beskyttet av lov og overvåket for å bevare den delikate undervannsarven.
På den kykladiske øya Santorini avslører ruinene av Akrotiri en upåklagelig bevart by fra bronsealderen, begravd av et massivt vulkanutbrudd rundt 1600 f.Kr. Utgravninger viser brosteinsbelagte gater, hus i flere etasjer og avansert drenering i denne minoisk-inspirerte havnebyen. Rike veggfresker dekorerte en gang hjemmene – levende scener av natur, fugler og aper – alt fanget midt i etasjen da varm aske falt rundt dem. Byens steinganger og døråpninger, nå under et beskyttende ly, ser ut som om innbyggerne kan vende tilbake for å fortsette der de slapp.
Besøkende i dag kommer inn i Akrotiri via metallgangveier som henger over utgravningene. Et moderne bioklimatisk tak beskytter stedet mot elementene, og sensorer overvåker de skjøre ruinene. Når man forsiktig går gjennom de stille kamrene, lukter luften jordaktig og kjølig, og støvet aske klamrer seg fortsatt til utskårne terskler. Veggene går stedvis til midjen, med forsterkede trebjelker over hodet under baldakinen. Stedvis fører smale trapper mellom det som ville ha vært boliger og lagerrom. En stille strøm av arkeologstemmer stiger av og til når glassmontrer beskytter tidlige funn.
Etter å ha vært stengt i flere tiår (inkludert et takkollaps i 2005), gjenåpnet stedet i 2025 med ny infrastruktur. Guidede turer snor seg nå gjennom ruinene, og peker ut den berømte fresken «Safransamleren» og glimt av elegante freskomalerier på veggene. Utenfor stedet kan en besøkende føle den vulkanske varmen på svarte sandstrender, sjøbrisen duftende av timian. I slike atmosfæriske omgivelser fremkaller Akrotiris nedgravde gater et øyeblikk like etter skumring i forhistorisk tid, lenge pausert under Santorinis klare middelhavshimmel.
De pyramideformede templene i Tikal stiger opp fra den smaragdgrønne Petén-jungelen i Nord-Guatemala og gjennomsyrer tåken. Tikal ble grunnlagt før 600 f.Kr. og var et stort mayakongedømme gjennom den klassiske perioden og frem til rundt 900 e.Kr. Det enorme seremonielle senteret på rundt 400 hektar inneholder ruiner av palasser, administrative komplekser, ballbaner og minst 3000 strukturer. Blant ruinene står ruvende trappepyramider – Tempel IV når omtrent 65 meter i høyden – dekorert med steinmasker og stukkatur som en gang skinte hvitt. Monumentene på stedet har hieroglyfiske utskjæringer som dokumenterer dynastisk historie og diplomatiske bånd; arkeologer sporer Tikals innflytelse gjennom store deler av mayaverdenen.
Ved soloppgang summer den tette skogen til liv: brølaper våkner med fjerne rop, papegøyer skriker over hodene, og lys treffer de øvre steinene i gull. Utsiktsplattformer på toppen av Tempel II eller IV tilbyr panoramautsikt: et hav av jungeltak med tempeltopper, en grønn verden som strekker seg til horisonten. Når man vandrer langs de slitte kalksteinsveiene og torgene, fornemmer den reisende tropisk fuktighet (ofte over 80 %) og varmen fra steinene under føttene. Slynger og trær har flettet seg inn i mange ruiner; arkeologer har ryddet mye av det tunge løvet, men sporadiske kvelerfiken krøller seg rundt en trapp eller kroner en stela. Luften har den søte duften av orkideer, bregner og fuktig jord. Ved middagstid kan eksotiske fuglekall eller små pattedyrs skravling prege stillheten.
Selv nå høres jaguarhyl noen ganger, en påminnelse om mayaenes ærbødighet for jungelens ånd. Det kan være anstrengende å klatre opp de smale trinnene i en pyramide, men man blir belønnet med hviskende briser og en enorm følelse av historie: dette var en gang hjem til titusenvis av mennesker, hovedstaden i et vidstrakt politisk nettverk. Lite av skogens skala har endret seg siden antikken, men Tikals restaurerte templer er nå vertskap for filmteam og guidede turer – i 1979 brukte NASA til og med stedet som en Apollo-månelandingssimulator. Til tross for besøkendes prat, beholder omgivelsene mystikken; etter at middagsvarmen viker for sen ettermiddagsskygge, krever jungelen igjen sin stillhet, som om den tapte mayabyen har glidd tilbake til det grønne.
I det tørre høylandet i det nordøstlige Algerie avslører Timgads rette gater og presise ruiner en romersk by grunnlagt i år 100 e.Kr. av keiser Trajan. Byen ble i hovedsak bygget fra bunnen av som en militærkoloni (Colonia Traiana Thamugadi), og det ortogonale rutenettet er et av de tydeligste eksemplene på romersk byplanlegging. Ovenfra ser man den kryssede cardo og decumanus krysse hverandre ved forumet.
Den store Trajanbuen står fortsatt intakt i den ene enden av den sentrale avenyen – en monumental trippelbuet portal med hvit marmor, reist for å feire keiserens grunnleggelse og triumfer. Lenger langs hovedgaten ligger et stort teater (med plass til omtrent 3500), hvis halvsirkelformede hule innbyr til ekko av lenge stille applaus. Spredt gjennom ruinene er fundamentene til templer, en basilika, badehus og et bibliotek, alle delvis avdekket. Selv om de stort sett er uten tak, har mange bygninger fortsatt inskripsjoner eller riflede søyler som hinter til deres tidligere storhet.
Å vandre blant Timgads ruiner under den algeriske solen er som å trå inn i et falmet postkort fra romersk Afrika. Stedet, nå en stille arkeologisk park, ligger omtrent 1200 meter over havet på et platå. Sandfarget stein og ødelagte søyler ligger sløve på krattete bakke, mens Trajans bleke bue gløder i sent ettermiddagslys. En varm bris bærer duften av artemisia og timian fra åsene. Bak bymurene er det åpent landskap med sletter og lave klipper; man hører bare rop fra rovfugler eller den fjerne pratingen fra landsbylivet.
Få turister krysser dette avsidesliggende stedet, noe som gjør det lett å forestille seg Timgads brede forum overfylt med togaer og sandalføtter. Stillheten brytes bare av guider som forklarer hvordan denne en gang så travle kolonibyen – med sine rette veier, markedsplasser og triumfmonumenter – forfalt på 600-tallet. Bevaringen er god: den store buen og teatersetene, selv om de mangler tak, formidler presisjonen til romersk håndverk. Likevel er omgivelsene nå tomme for mennesker, og når skumringen faller på, blir omrissene av søyler og vegger til silhuetter mot himmelen, noe som fremkaller en rolig tomhet.
Høyt oppe i de tåkete Andesfjellene, 2430 meter over havet, glitrer Machu Picchu som et inka-helligdom i stein. Det ble bygget rundt 1450 for inka-keiseren Pachacuti, og ble forlatt mindre enn et århundre senere under den spanske erobringen. Området omfatter over 200 bygninger – fra jordbruksterrasser som arrer skråningene til fint utskårne templer og plasser av polert granitt. Inka-murere stablet steinblokker så presist at det ikke var behov for mørtel: Soltempelet buer seg oppover i en halvsirkelformet perfeksjon, og Intihuatana, «solens bindingsstolpe», står på en terrasseplattform som en solkalender. Ifølge UNESCO er Machu Picchu «sannsynligvis den mest fantastiske urbane kreasjonen i Inkariket», med sine kolossale murer og ramper som ser ut til å komme naturlig ut av fjellet.
En formell sti og togskinner gjør Machu Picchu tilgjengelig, men reisen føles fortsatt eventyrlig. Man går ofte oppover via den sikksakkformede Inkastien, og går inn gjennom Solporten ved daggry med byen åpenbart i gyllent lys. Over Urubamba-elvekløften driver skyer under toppene. Når man går på den brede sentrale plassen, lukter luften av vått gress og eukalyptus; fjerne kaskader tordner svakt fra juv. Alpakkaer vandrer stille mellom terrassene, og lave skyer kan svinge over toppene. En stillhet har en tendens til å falle, bare brutt av ens fottrinn på hellene eller sangen av kondorer mens de sirkler rundt veggene. Granitttrappene forblir slitte, glatte under føttene.
Ved middagstid spruter sollyset på tempelveggene, noe som får høye relieffer til å skille seg ut; om ettermiddagen strekker skygger seg fra veggene til kjølige, grønne gårdsrom. I de senere årene har strenge besøksgrenser vært ment å bevare ruinene, men følelsen av ærefrykt er udempet: mot bakteppet av Huayna Picchus ruvende kjegle føles Machu Picchu både umulig avsidesliggende og omhyggelig planlagt. Selv når turister studerer murverket, synes fjellene å hviske om ritualene i høyden og dagliglivet som en gang livlige disse terrassene.
På flomsletten til den gamle Indus-elven i Sindh reiser byen Mohenjo-daro, bygget av leirstein, seg som det mest komplette urbane stedet for Indus-sivilisasjonen (ca. 2500–1500 f.Kr.). De utgravde ruinene avslører bemerkelsesverdig avansert planlegging: brede rutenettgater, en citadellhaug med offentlige bygninger og en nedre by med tettpakkede hus, alle bygget av standardisert ovnsbrent murstein. Den vestlige haugen – citadellet – inneholdt det store badet (et stort vanntett basseng for rituell bading) og et kornmagasin, mens det østlige boligområdet strakte seg over en kvadratkilometer. Geniale underjordiske avløp og brønner betjente hvert nabolag, noe som understreker byens vekt på sanitærforhold og samfunnsorden. Gjenstander som den berømte bronsefiguren «Dansende jente» og stemplede seglsteiner viser et aktivt håndverkersamfunn og handelskontakter. Forskere er enige om at Mohenjo-daro var en metropol som i sofistikasjon kan sammenlignes med datidens Egypt og Mesopotamia.
Å besøke Mohenjo-daro i dag er et skritt inn i stillheten. Under en nådeløst blå himmel går man på støvete jord blant restene av mursteinsplattformer og eroderte vegger. Den omgivende varmen stråler ut fra solbakte murstein, og bare noen få hardføre geiter eller landsbyfugler beveger seg i det fjerne. Ved det store badet forsvinner omrisset av dammen til ruiner; man kan forestille seg prester eller borgere som går ned steintrapper i hellig vann, selv om dammen nå er tom og sprukket. I rad etter ensartet rad ligger fotsporene til hus: lave mursteinssokler indikerer rom, og av og til finnes et flislagt gulv. Det vanlige lageret av rød murstein, en gang massivt, står delvis intakt, et stillas av buede støtter ruver over.
De smale smugene som ville ha forbundet disse kvartalene i dag føles avslørt og tomt; bare hviskingen av vind gjennom ruinene høres. Arkeologer har reist gangveier og ly for å beskytte viktige områder, men stedet er i stor grad eksponert. Uten trær eller skygge kan åpenheten føles enorm. Likevel lar denne åpenheten også omfanget av Mohenjo-daros prestasjon resonere: for en Indus-dalbeboer for årtusener siden ville dette ha vært en travel, organisert by. Nå lar stillheten og mursteinenes fall en besøkende følge omrissene av gater og torg med hendene, og føle tilstedeværelsen av en for lengst svunnen sivilisasjon i selve murene.
Petra er hugget inn i rustrøde sandsteinsklipper i det sørlige Jordan, og er hovedstaden i et gammelt nabateisk kongerike. Byen ble bosatt av arabiske stammer på 300-tallet f.Kr. og blomstret på 100-tallet e.Kr., og var et viktig handelsknutepunkt på ruter for røkelse, krydder og silke. Byens unike skjønnhet kommer fra dens «halvt bygget, halvt utskåret» arkitektur: forseggjorte fasader i hellenistisk stil skulpturert direkte fra kløftvegger. Den mest berømte, Al-Khazna eller Skatkisten, med sine utsmykkede søyler og urnetopper, gløder gyllent i dagslys. Andre steinhuggede graver – Urnegraven, Palassgraven, Klosteret – kanter åssidene med store gavler og interiører hugget inn i levende stein. Bak kulissene temmet nabateerne denne tørre dalen med et avansert vannforvaltningssystem: kanaler, sisterner og demninger som fanget opp vinterregnet muliggjorde hager og kildematede bassenger i de tørre kløftene.
Å vandre i Petra i dag er som å gå gjennom et utendørsmuseum under en stekende sol. Etter å ha passert Siq – en kronglete, smal kløft med ruvende vegger – dukker Skatkamrene plutselig opp, badet i varmt lys. Steinens fargetoner varierer fra rosa til dyp rød, og de utskårne detaljene er slitt glatt av århundrer med vær, kantene myknet opp som avrundede skulpturer. Turister og lokale beduiner samles ofte foran Skatkamrene (stearinlys om natten), men folkemengdene sprer seg raskt, og steinkorridorer og gravutskjæringer blir stille igjen. Man kan føle den grove korningen av sandsteinssøyler og falne kapiteler under fingertuppene, høre småstein knuse under føttene i tomme gravkamre og lukte støvet og den tørre jordduften i dette vindblåste landskapet.
Kameler tygger på akasiekratt mellom monumenter; ekko av fjerne vokaler eller geitebjeller beveger seg langs kløftveggene. I gårdsplassen til Det store tempelet kan man stoppe opp for å lese en nabateisk inskripsjon på en fasade (nabateerne snakket en forløper til arabisk), eller betrakte fusjonen av østlige og hellenistiske stiler i de solfylte relieffene. Natten faller raskt etter solnedgang; stjerner dukker opp over klosterets utsiktspunkt. Guider arrangerer noen ganger en ildseremoni ved skattkammeret, som fyller luften med oud og krydret kaffe – en moderne scene lagt oppå gammel stein. Det som til syvende og sist henger igjen er følelsen av røde steiner som har vært vitne til dynastier som har stått opp og forsvunnet. Petras monumenter, hugget ut av levende stein, legemliggjør både oppfinnsomheten og forgjengeligheten til skaperne sine.
Ved Hisarlık-haugen i det nordvestlige Tyrkia ligger de lagdelte ruinene av Troja, en by som var bebodd fra tidlig bronsealder til romertiden. Opprinnelig en liten landsby rundt 3000 f.Kr., vokste den til en befestet citadell i sen bronsealder, bare for å bli ødelagt og gjenoppbygd flere ganger. Lag VI og VII, som dateres omtrent 1750–1180 f.Kr., tilsvarer byen «Wilusa» kjent for hetittene og det legendariske Troja fra den homeriske Iliaden. Utgravninger (berømt startet av Heinrich Schliemann i 1871) avdekket massive festningsmurer, restene av palasser og templer, og rike gravgjenstander – selv om myte og fakta lenge har blandet seg rundt dem. Stedets museum huser Priamos' skatt (en samling av smykker fra bronsealderen), og de flerlagede steinruinene viser trebjelker og mursteinskjerner der de opprinnelige festningsverkene en gang sto.
Når man vandrer blant Trojas skyttergraver og gjenoppdagede steinplattformer, fornemmer den besøkende den tørre sommerluften og måkenes rop over dem (Egeerhavet er ikke langt unna). Løse steiner knaser under føttene på de svingete vollene. Noen steder er det bare fundamentene som gjenstår – en lav steinmur her, en haug med rød jord der. Informasjonsplaketter minner om at disse enkle mursteinslinjene en gang var kongelige murer og ildsteder. På toppen av Akropolis tilbyr de lave restene av en bratt utsikt over hveteåkre, olivenlunder og fjerne åser. En varm bris bærer med seg den svake støvlukten av jord og bygg. Nedenfor venter et romersk teater på rekonstruksjon, et bevis på et mye senere lag av Trojas liv.
Selv om guidebøker nevner Homers fortellinger, er scenen langt mer historisk: man forestiller seg 4000 år med bosetning plutselig forlatt, og etterlater stein og leire. Bare stedets museum gir en følelse av farge – malt keramikk og en kopi av en trojansk hest i naturlig størrelse under bakken. Ellers er det stort sett stille. Når kvelden senker seg, blir det oransje lyset på jordveggene dyp oker. De mytiske og historiske trojanerne er for lengst forsvunnet, men man kan nesten se for seg bronsealdertogaer og hettittiske soldater langs disse vollene i en solnedgang som har endret seg lite siden antikken.
På en fruktbar halvøy nær Napoli tilbyr to romerske byer et speilvendt glimt inn i år 79 e.Kr., da Vesuv hadde utbrudd. Pompeii, en travel romersk koloni med kanskje 11 000–20 000 mennesker, ble begravet under 4–6 meter aske og pimpstein. Brosteinsgatene, forumet i Pompeii, amfiteateret og de utallige hjemmene er bemerkelsesverdig bevart: fresker i villaer, bakerier med mursteinsovner og pusset graffiti står fortsatt der. På Forum Pompeii reiser søylene fra Capitolium-tempelet seg mot den ruvende silhuetten av Vesuv (som fortsatt ryker på sjeldne klare dager). Selv i dag kan besøkende gå langs hovedveiene og se et forbløffende øyeblikksbilde av dagliglivet. Man går rundt avstøpninger av ofre som er frosset fast: gips hellt i hulrommene til forråtnede kropper har bevart deres endelige stillinger. Røde og hvite veggmalerier, mosaikkgulvmønstre og en bod som selger olivenolje eller garum (fiskesaus) minner om handelen i en romersk by. Bemerkelsesverdig nok bevarte de vulkanske ruskmaterialene også organiske levninger – tretak, bjelker, til og med formene til hundrevis av husholdningsofre. Både turister og akademikere er imponert over dette «unike øyeblikksbildet av romersk liv», som UNESCO bemerker.
Forbi Pompeii, mindre enn en dags gange fra vulkanens bredd, byr Herculaneum på et mer intimt portrett. Rikere, men mindre (kanskje 4000 innbyggere), var det dekket av en 20 meter dyp pyroklastisk bølge. Gatene er smalere; det bevarte treverket og marmoren i Herculaneums hus hinter til overdådige interiører. Papyri-villaen, begravd intakt, inneholdt et bibliotek med karboniserte ruller som nå studeres. Når man går gjennom Herculaneums skyggefulle steingater, passerer man smuldrende søyleganger og badehus med intakte fliser, og til og med askebelagte trebjelker. Luften har en muggen duft av gammelt gips. I båthusene ved sjøen fant arkeologer hundrevis av skjeletter av de som flyktet hit i sikkerhet. I alle disse områdene føler man stillhet tynget av historie. I dag fungerer begge stedene som friluftsmuseer: blant ruinene hører man guidefortellinger og fottrinn, men også duer som kurrer blant søylene.
Vesuvs Ground Zero føles ofte spøkelsesaktig: morgentåken kan ligge lavt på gatene, middagsvarmen steker de knuste fortauflisene, og i skumringen skaper de lange skyggene dramatisk chiaroscuro på de freskemaleriene på veggene. I Pompeii virker barnas utvandringstegninger på veggene som kruseduller fra det første århundre; i Herculaneum faller sollyset som filtrerer gjennom en takvindusjakt på mosaikkfisk i et trikliniumgulv. Ved dagens slutt, stående midt i disse ødelagte byene med vulkanen ruvende over dem, etterlater den dype stillheten og den bemerkelsesverdige bevaringen et uutslettelig inntrykk av hvor raskt livet kan stoppes – og hvor dypt det kan tale, århundrer senere, til de som lytter oppmerksomt.
Hellas er et populært reisemål for de som søker en mer avslappet strandferie, takket være overfloden av kystskatter og verdensberømte historiske steder, fascinerende…
Frankrike er anerkjent for sin betydelige kulturarv, eksepsjonelle mat og attraktive landskap, noe som gjør det til det mest besøkte landet i verden. Fra å se gamle…
Fra Rios samba-forestilling til Venezias maskerte eleganse, utforsk 10 unike festivaler som viser frem menneskelig kreativitet, kulturelt mangfold og den universelle feiringsånden. Avdekke...
Artikkelen undersøker deres historiske betydning, kulturelle innvirkning og uimotståelige appell, og utforsker de mest ærede spirituelle stedene rundt om i verden. Fra gamle bygninger til fantastiske…
Båtreiser – spesielt på et cruise – tilbyr en særegen ferie med alt inkludert. Likevel er det fordeler og ulemper å ta hensyn til, omtrent som med alle slags...
