Elfenbenskysten utfolder seg langs den svulmende kurven i Guineabukta i Vest-Afrika, en mosaikk av kystlaguner, rustrøde savanner og smaragdgrønne regnskoger. Her ligger Yamoussoukro, usannsynlig rolig i nasjonens sentrum – en spesialbygd hovedstad hvis brede boulevarder, som om det var med vilje, fører mot den ruvende kuppelen til Basilica de la Nostra Signora degli Uber do Fred. Likevel er det Abidjan, badet i den salte, syrlige atlanterhavsbrisen, som pulserer med en energi som er mer elementær enn noen katedral: dens silhuett av speiltårn, den travle havnen og de kosmopolitiske gatene som lever av nouchi-slang.
Elfenbenskystens grenser strekker seg fra 4° nord til 11° nordlig breddegrad, og kan leses som en geografitime: Guinea og Liberia i vest, Mali og Burkina Faso i nord, Ghana i øst og åpent hav i sør. Over 31 millioner innbyggere – noe som gjør det til Vest-Afrikas tredje mest folkerike stat – deler dette landet. Sekstifire prosent av det er viet til jordbruk: kakaotrær står i pene rekker, kaffebusker klynger seg i åssider, og endeløse områder med kassava- og plantainlunder sprer seg som lappetepper under en brennende sol.
Likevel, bortenfor plantasjene, ligger republikkens sjel i dens forbløffende etniske og språklige billedvev. Fransk er fortsatt det offisielle språket – sporet tilbake til 1843, da kysthøvdinger inviterte fransk beskyttelse, og ble dypere i 1893 da koloniale flagg erstattet urbefolkningens faner. I dag blomstrer rundt 78 språk, fra de melodiske akan-dialektene – baoulé-stemmer som vever søte historier – til Bétés rop-og-svar-rytmer og Cebaara Senufos avklippede konsonanter. I Abidjans smug kan du høre Dyula-handelsmenn prute på et språk som deles fra Bamako til Bouaké, eller skimte et graffiti-sprayet sitcom-manus på nouchi, den semi-kreolske av mursteinsstøv og boulevarder.
Religiøst sett er Elfenbenskysten et pluralt teater. Nesten like mange muslimer (hovedsakelig sunnimuslimer) og kristne (katolske og evangeliske) vever sammen et delikat sosialt billedvev; nesten halvparten av alle ivorianere hevder å være islam, litt under halvparten kristendommen, og tråder av animistisk tro summer stille under overflaten. I landsbyer vokter fetisjer fortsatt forfedrenes lunder; i byer strømmer menighetene til gatemarkedene etter fredagsbønnen eller søndagsgudstjenesten.
Lenge før dampskip la til kai i Assinie, hersket mektige kongedømmer her: skogsdomstolene i Gyaaman, Kong-imperiets tronsaler av neshornskinn, Baoulé-styret skåret ut fra tidligere Akan-stater. Under kolonistyret ble disse rikene flatet ut til et protektorat, deretter en verdsatt «koloni av nybyggere» – takket være franske insentiver som støttet kakao- og kaffeplantasjer. Da Félix Houphouët-Boigny heiste det ivorianske flagget i august 1960, innledet han en æra med stabilitet som var sjelden i det postkoloniale Afrika. Med fast hånd smidde han nære bånd med Paris samtidig som han knyttet den unge staten sammen til regionale unioner.
«Det ivorianske mirakelet», som økonomer kaller det, ble drevet av bønner og kirsebær. På 1960- og 1970-tallet gjorde kaffe og kakao denne kyststripen til et økonomisk kraftverk, og finansierte veier som skar gjennom jungler og byer som dukket opp som luftspeilinger. Men 1980-tallet bar en hardere høst: kollapsende råvarepriser, økende gjeld og innstrammingspolitikkens jernhånd. Politiske spenninger ulmet, og brøt ut i et kupp i 1999, deretter borgerkriger mellom 2002–2007 og nok en gang i 2010–2011.
Fred, omhyggelig meglet, ga vei for fornyelse. En ny grunnlov i 2016 omformet republikken og styrket presidentens autoritet, samtidig som den bekreftet idealet om flerpartier. Fra 2012 til 2023 gjorde en gjennomsnittlig reell vekst på 7,1 prosent Elfenbenskysten til Afrikas nest raskest voksende økonomi – og blant verdens mest dynamiske. Kakao er fortsatt konge: over to millioner småbønder planter, steller og høster hvert år, noe som gjør Elfenbenskysten til planetens største kakaoeksportør. Gummi, bomull, palmeolje og cashewnøtter supplerer denne overfloden, selv om halvparten av befolkningen fortsatt lider av flerdimensjonal fattigdom.
Administrative linjer deler i dag landet inn i tolv distrikter og to autonome byer – Abidjan og Yamoussoukro – gjennom 31 regioner, 108 departementer og 510 underprefekturer. I praksis har distriktsguvernører for de ikke-autonome regionene ventet på utnevnelser siden 2011; styringen føles ofte fortsatt provinsiell og uformell, styrt av lokale høvdinger eller forretningskohorter like mye som av et bestemt mandat.
Elfenbenskysten dekker seks terrestriske økoregioner, fra de fuktighetskvelte skogene i Øst-Guinea til det sprøe gresset i den vestsudanske savannen, og kan skryte av Vest-Afrikas største biologiske mangfold. Over 1200 dyrearter streifer rundt her – elefanter og sjimpanser, pangoliner og skogbøfler – mens mer enn 4700 plantearter dekker underskogen og kronet. Ni nasjonalparker beskytter deler av denne villmarken: Taï, Mount Nimba, Comoé og Assagny, hvis 17 000 hektar hvisker av forsvunnet megafauna i halvmørket. Likevel gnager avskoging, endringer i arealbruk og vannforurensning i kantene av intakt skog, noe som gir en Forest Landscape Integrity Index-rangering på 143. plass av 172 nasjoner.
Både byer og landsbygda pulserer av kulturelle uttrykk. Rytmer av zouglou, zoblazo og coupé-décalé gir gjenklang fra utendørs maquis – rustikke restauranter i vedskur hvor braisert kylling damper sammen med attiéké, en fermentert kassava-couscous. Selgerne øser maféens peanøttsaus over ris; gateboder freser alloco, modne plantainer stekt gylne i palmeolje, sammen med grillet fisk og avkjølt bangui-palmevin. I stuer snakker trommer forfedrenes språk; på stadioner tenner det nasjonale fotballaget – ledet av legender som Didier Drogba og Yaya Touré – nasjonal stolthet, etter å ha vunnet Afrikamesterskapet tre ganger, senest på hjemmebane i 2023.
Elfenbenskysten er en fortelling om motstandskraft: et land som har vevd koloniale arv, hellige tradisjoner, politiske omveltninger og økonomiske gjenoppfinnelser til en sammenhengende identitet. Det er verken utopi eller dystopi, men et levende lerret – sådd i leire, stelt av bønder, farget av minareters og kirkeklokkers sanger, og båret videre av en ny generasjon som er fast bestemt på å høste håp fra hver eneste kakaokapsel. I sin blanding av stabilitet og forandring, sitt mangfold og sin enhet, tilbyr Elfenbenskysten et veltalende vitnesbyrd om kompleksiteten i det moderne Afrika – og om stedets varige kraft i å forme menneskets skjebne.
Valuta
Grunnlagt
Ringekode
Befolkning
Område
Offisielt språk
Høyde
Tidssone
Innholdsfortegnelse
Elfenbenskysten, kjent på fransk som Elfenbenskysten, utfolder seg langs Vest-Afrikas Guineabukta med en slående variasjon. Regnskogene, savannene, fjellene og kystlinjen veves sammen til ett land. Fra den koloniale elegansen i Grand-Bassam til de tradisjonelle landsbyene i vest, blomstrer landskapene med historie og farger. Elfenbenskysten, en gang en fransk koloni kjent for kaffe og kakao, har siden bygget en ungdommelig dynamikk under sine palmelunder. Besøkende finner en innbydende blanding av moderne byer og rolige enklaver under ruvende palmer og blå himmel. Blandingen av kulturer – fransk-afrikansk utdanning, urfolkstradisjoner og immigrantpåvirkning – gir Elfenbenskysten en distinkt identitet. Det er fortsatt en av Vest-Afrikas mest mangfoldige nasjoner: over 60 språk snakkes, med fransk som offisielt språk, men likevel blomstrer dusinvis av etniske skikker.
En leser bør merke seg noen kjappe fakta: Elfenbenskystens offisielle hovedstad er Yamoussoukro (selv om Abidjan de facto er det økonomiske knutepunktet), og befolkningen er omtrent 33 millioner. Valutaen, den vestafrikanske CFA-francen (XOF), er stabil og knyttet til euroen. Landet ligger på ekvators breddegrad, noe som gir det et stort sett tropisk klima. I de senere årene har Elfenbenskysten nytt godt av politisk stabilitet og økonomisk vekst, og har brakt nye hoteller og reparerte veier til og med på landsbygda. Turister som besøker landet nå blir ofte overrasket over hvor trygt og imøtekommende det føles. Fly og ferger frakter ferierende langs kysten, og eventyrlystne kjøreturer gjennom innlandet avslører vennlige landsbyer og dyrelivsområder. Kort sagt, en vennlig ivoriansk velkomst venter på hver eneste sving.
Alle besøkende må ha med seg gyldig pass (med minst seks måneders gyldighet) og skaffe seg visum. De fleste turister bruker det elektroniske visumsystemet: søk på nett (minst 3–4 dager i forveien) om et korttidsvisum på opptil 90 dager. Avgiftene varierer etter nasjonalitet. Ved ankomst vil tjenestemenn sjekke om det finnes et vaksinasjonssertifikat mot gulfeber (denne vaksinen er obligatorisk). Reisende bør også ha bevis på eventuelle forespurte visum og overnattingsdetaljer. Selv om e-visumet er godkjent, kan tjenestemenn fortsatt inspisere dokumentene dine, så skriv ut bekreftelsesbrev. Noen nasjonaliteter kan få visum ved ankomst ved å betale riktig gebyr, men det er lurt å ordne det på forhånd for å unngå uventede forsinkelser. Grenseprosedyrene er enkle; helsesjekk for gulfeber skjer ved alle innreisesteder. Merk: det er en grense på 500 000 XOF kontanter per person når man forlater landet, så planlegg valutaveksling deretter.
CFA-francen (XOF) er Elfenbenskystens offisielle valuta. Valutakursen er stabil på rundt 655 XOF til 1 EUR (omtrent 700 XOF til 1 USD). Større byer har minibanker i banker og kjøpesentre; Abidjans forretningsstrøk (Plateau, Cocody) og flyplasser har flest alternativer. Kredittkort (Visa, Mastercard) aksepteres på eksklusive hoteller, større restauranter og internasjonale butikker, men mange steder – spesielt i landsbyer og markeder – er det kun kontanter. Det anbefales å ha med kontanter (små valører på 500, 1000, 2000 XOF) for taxiturer, gatemat og shopping på markeder. Reisesjekker er ikke praktiske her. Valutavekslingsboder («bureau de change») er tilgjengelige på flyplassen og i byer; sammenlign priser. Prøv å unngå å veksle penger på gaten. Minibanker gir sjelden ut utenlandsk valuta; planlegg å ta ut lokale franc. Tips settes pris på, men er ikke obligatorisk: det er vanlig å runde opp restaurantregninger med 5–10 % hvis servicen var god.
Fransk er det offisielle språket i Elfenbenskysten og fungerer som lingua franca. I Abidjan og andre byer kan det hende at hotellpersonalet og yngre mennesker snakker engelsk, men det er best å ikke stole på det. Å lære noen franske fraser er svært nyttig for høflighet og klarhet. Vanlige hilsener som God morgen (hei) og Vennligst (vær så snill) blir satt pris på. I landlige områder trives mange etniske språk. Akan-språket (nært beslektet med twi fra Ghana) er utbredt i sør, og dioula (et handelsspråk) brukes på markeder og i nord. I storbyer er imidlertid fransk tilstrekkelig. Det er billig å kjøpe et lokalt SIM-kort (Orange eller MTN) på flyplassen eller i en hvilken som helst butikk i sentrum, og det gir data- og taletilgang på GSM-nettverk. Dekningen er god rundt Abidjan og regionale hovedsteder, men avsidesliggende parker eller landsbyer kan ha ustabil dekning. En oversettelsesapp for smarttelefoner kan hjelpe kommunikasjonen når det er nødvendig.
Elfenbenskysten har i stor grad stabilisert seg etter borgerkrigene for et tiår siden, og turismen er i gjenoppblomstring. Når det er sagt, bør reisende opprettholde en forsiktig, men rolig tilnærming. Småkriminalitet – som lommetyveri, vesketyveri eller sporadisk ran – kan forekomme på overfylte offentlige steder og markeder. I Abidjan bør du være spesielt oppmerksom i Platå (forretningsområde i sentrum) etter mørkets frembrudd, og unngå dårlig opplyste eller mindre travle gater sent på kvelden. Forstedene til Abidjan (Marcory, Treichville) har livlige markeder og natteliv, men bruk alltid offisielle drosjer om natten i stedet for å gå. I mindre byer er kriminaliteten generelt lav, men la aldri verdisaker være uten tilsyn på offentlig sted. En lommebok med et lite beløp i kontanter kan avskrekke tyver. Bruk hotellsafer til pass og dyre gjenstander. Ha alltid med deg en kopi av pass og visum for å vise det til myndighetene uten å avsløre originalen.
Kvinnelige enslige reisende har rapportert at Elfenbenskysten stort sett er trygt, men de anbefaler å være oppmerksom på lokale normer. I byer kan kvinner kle seg avslappet (korte ermer, skjørt over kneet er greit). I landsbyer anses det å dekke til skuldre og knær som høflig. Gatetrakassering er ikke utbredt, men kan forekomme (vedvarende tilbud eller frieri rapporteres noen ganger av utlendinger). Det stammer vanligvis fra nysgjerrighet, ikke ondskap. Hold deg til reiser i dagslys mellom byene. Hvis du drar ut om natten, bruk en taxi (helst forhåndsarrangert av et hotell). Det er lurt å være sammen med en ledsager i landlige områder. Hvis du reiser alene, bør du vurdere å bo på kvinnevennlige gjestehus og unngå tomme gater etter mørkets frembrudd. Husk kulturelle skikker: Ivorianske menn hilser høflig, men langvarig øyekontakt kan oppfattes som offensiv. Alt i alt, bruk sunn fornuft, og Elfenbenskysten skal føle seg like trygg som andre besøkende par eller grupper.
Turister møter sjelden politiske problemer, men det er verdt å kjenne bakgrunnen. Elfenbenskysten har fungert fredelig siden 2011, selv om spenningene kan vedvare i ro. Regjeringen er stabil, med regelmessige valg. Unngå politiske protester eller store samlinger, som i alle land. Terrorisme er en lavrisikosak, hovedsakelig nær de nordlige grensene. Grenseområdene mot Mali og Burkina Faso har opplevd sporadisk militant aktivitet. Reisende anbefales å unngå det ytterste nord (Savanes-regionen) med mindre de er på en veldig godt organisert tur. Generelt sett anses de sørlige og sentrale regionene som trygge. Sjekk de siste reisevarslene på myndighetenes nettsted før du reiser. Ta med deg identifikasjon og hold deg oppdatert på lokale nyheter; men vær oppmerksom på at store turiststeder og feriesteder er godt bevoktet og anses som lavrisiko.
Helseinfrastrukturen i Abidjan er grei (flere private klinikker og sykehus), men minimal utenfor større byer. Forbered deg på forhånd: få anbefalte vaksiner (gulfeber er obligatorisk, pluss hepatitt A, tyfus, stivkrampe og andre som anbefalt av en reiseklinikk). Gulfebersertifikat sjekkes ved innreise. Malariaprofylakse (atovaquone/proguanil, doksycyklin eller meflokin) anbefales på det sterkeste, da malaria er utbredt over hele landet året rundt. Bruk myggnett og myggmiddel. Ta med et førstehjelpsskrin for reiser med antibiotika mot reisediaré, antihistaminer og påfyll av reseptbelagte medisiner. Flaskevann bør brukes til drikke og tannpuss – vann fra springen er ikke trygt. Gatemat er vanligvis greit hvis den tilberedes fersk og selgeren er opptatt, men unngå uskrelte rå grønnsaker eller salater. I nødstilfeller utenfor Abidjan, vær forberedt på begrensede fasiliteter; vurder forsikring som dekker luftevaksinasjon om nødvendig.
Elfenbenskystens klima kan grovt deles inn i en lang tørrsesong og en lang våtsesong (med et kortere regnavbrudd). I sør (Abidjan, Bassam, skogområder) faller de største regnværsperiodene vanligvis fra mai til juli. Etter den kraftige regnskyllsperioden har august og september et kort tørt intervall, etterfulgt av lettere regn i oktober–november. Den tørre årstiden strekker seg deretter fra desember til april, med solfylte dager og lavere luftfuktighet (men fortsatt varm). I nord er det i hovedsak én hovedregnsesong (omtrent juni–september) og en veldig tørr Harmattan-sesong (kjølig, støvete vind) fra desember til mars. Temperaturene holder seg varme året rundt, ofte rundt 20 °C på dagtid, og er kjøligere om natten i nord (ned til 15–20 °C).
Beste tid å besøke: For de fleste reisende er den ideelle perioden den lange tørre årstiden (november til mars). I disse månedene er været behagelig for strandturer, jungelturer og byturer. Himmelen er solrik, og det er mer behagelig for aktiviteter som fotturer eller kjøring på sideveier. Økoturisme er på sitt beste – dyr samles rundt minkende vannhull i parker, noe som gjør det lettere å se observasjoner. Kystferiesteder er også livlige med solfylte dager. Imidlertid sammenfaller disse månedene med vestlige vinterferier, så priser og etterspørsel er høyere.
Regntiden (juni–september) gjør landskapet frodig grønt. Dyrelivs- og fugleentusiaster kan sette pris på forvandlingen, men reiser kan være vanskelige. Regnstormene er intense (for det meste om ettermiddagen), og grusveier kan bli gjørmete. Noen nasjonalparker stenger midlertidig på grunn av ufremkommelig terreng. Mygg øker, så malariarisikoen øker. Hvis du besøker i regnvær, bør du vurdere å planlegge turen fleksibelt: planlegg innendørsaktiviteter eller kulturelle besøk under regnskyll, og sjekk veiforholdene daglig. Et skuldervindu som slutten av november eller begynnelsen av april gir ofte en balanse mellom lavere priser og behagelig vær.
Festivaler og arrangementer: Elfenbenskysten har en rikholdig festivalkalender. Abissa-festivalen (Nzima-folket i Bassam) finner sted i slutten av oktober eller begynnelsen av november – forvent gateprosesjoner med dans og maskerade. Grande Fête du Dipri (Maskefestivalen) i Korhogo finner vanligvis sted i midten av februar, og viser frem Sénoufo-åndsmasker og akrobatiske panterdanser. Yamoussoukros kalender inkluderer et karneval (slutten av februar/begynnelsen av mars) med flåter og musikk, samt landbruksfestivaler som Yam-festivalen (september). Å planlegge en tur rundt en festival kan legge til livlighet, men bestill overnatting tidlig, ettersom lokale hoteller fylles opp. Gjester utenom rushtiden får noen ganger rabatterte priser i roligere måneder.
Høysesong kontra lavsesong: Høysesongen er fra desember til februar. Hoteller og reisebyråer tar priser fra høysesong da. I motsetning til dette er juli og august lavsesong; turistene er få, og rabatterte tilbud kan finnes, spesielt i byer og feriesteder. Noen tjenester (som visse hytter i skoger) stenger imidlertid faktisk ved kraftig regn, så sjekk på forhånd. For en blanding, vurder november (festivaler pluss startende tørrvær) eller april (slutt på mindre regn, færre folkemengder).
Hovedinnreisepunktet er Félix Houphouët-Boigny internasjonale lufthavn (ABJ) i Abidjan. Flyselskaper betjener ABJ fra Europa (Air France fra Paris, Brussels Airlines), Midtøsten (Emirates via Dubai, Qatar Airways via Doha) og andre afrikanske knutepunkter (Kenya Airways via Nairobi, Ethiopian via Addis Abeba, Royal Air Maroc via Casablanca). Direkteflyvninger fra USA, Storbritannia eller Asia er ikke vanlige ennå, så flyvninger med ett mellomlanding via Europa eller Nord-Afrika er typiske. Flytider: Paris–Abidjan er omtrent 6–7 timer. Reisende velger ofte nattflyvninger for å ankomme om morgenen, og dermed maksimere den første dagen.
Overlandsruter: Hvis du ankommer landveien fra et naboland, er grensene til Ghana og Burkina Faso de mest brukte. Veiovergangen mellom Ghana og Elfenbenskysten ved Elubo/Noe er mye brukt (bussruter mellom Accra og Abidjan går daglig). Turen fra Accra til Abidjan tar omtrent 8–10 timer med buss. Ta med gulfebersikker selv for innreise på land. Grensen til Burkina Faso (ruten Zambakro-Doropo) er mindre direkte for turister; den er lang og halvasfaltert, og brukes hovedsakelig av gods. Grensen til Mali (Odienné) er svært avsidesliggende med gjeldende sikkerhetsråd. Grensen til Liberia (Checkpoi 129 ved Guiglo) kan appellere til eventyrlystne, men krever fleksibel tidsplanlegging (veiene kan bli vasket ut). Bekreft alltid åpningstidene for grensen og ha visum/godkjenning utskrevet.
Ankomst til flyplassen: Etter landing på ABJ står passasjerene i kø for immigrasjonen. Det er vanligvis en skranke for visumsøkere ved ankomst. Hvis du har et e-visumgodkjent, vis utskriften. Tollhallen er liten; deklarer store mengder valuta (grense 500 000 XOF) eller landbruksvarer. Drosjer til Abidjan sentrum venter utenfor: velg en forhåndsbetalt taxiholdeplass eller forhandle om en fast pris (forvent ~10 000–15 000 XOF til Plateau-distriktet). Samkjøringsapper (som Gozem eller Yango) fungerer også, men bare i byer. Fra flyplassen er kjøreturen til sentrum av Abidjan 15–20 minutter med bil hvis trafikken er lett.
Reise i Elfenbenskysten krever fleksibilitet og lokal innsikt. Hovedveier forbinder viktige byer, men selv disse kan ha hull i veien eller kontrollposter. En privat firehjulstrekker med en kunnskapsrik sjåfør er ideell for reiser på tvers av landet. Hovedruter (Abidjan–Bouaké–Korhogo eller Abidjan–San Pédro) er stort sett asfalterte og farbare mesteparten av året. Sekundære veier inn til landsbyer eller parker kan være grusveier. Hvis du kjører selv, bekreft om du trenger internasjonalt førerkort (anbefales hvis du planlegger å kjøre).
Bilutleie: I Abidjan opererer flere internasjonale og lokale bilutleiefirmaer. Prisene er høyere her enn i landlige Vest-Afrika, men bilene er godt vedlikeholdt. 4×4-kjøretøy er tilgjengelige, som anbefales for nasjonalparker eller reiser nordover. Forsiktig: den lokale kjørestilen er rask og ofte uorganisert. Nattkjøring utenfor bykjerner anbefales ikke på grunn av uopplyste veier og sporadisk bortkommen husdyr. Hvis du leier, ta med et fysisk kart, reservehjul og kontanter.
Intercity-busser: Langdistansebusser (luksuriøse busser eller vanlige ekspressbusser) forbinder byer som Abidjan–Yamoussoukro–Bouaké–Korhogo og Abidjan–San Pédro. De går fra sentrale bussterminaler (for eksempel Abidjans «Station Kawa»). De er rimelige (~5000–15000 XOF avhengig av avstand), men turene kan være anstrengende (seter som ikke kan legges tilbake, hyppige stopp, forsinkelser). Hvis tiden er knapp, kan innenlandsflyvninger være raskere (f.eks. Abidjan–Korhogo på 1 time).
Gbakas (delte varebiler): Gule minibusser kalt gbakas fyller ruter mellom nærliggende byer eller forsteder. For eksempel kan Abidjans flyplass til Plateau innebære en gbaka-tur. Disse har plass til opptil 5 personer og venter til de er fulle. De er veldig billige, men vil ha flere stopp. Bruk gbakas for korte turer hvis du liker en lokal opplevelse, men vær oppmerksom på lommetyverifaren i overfylte kjøretøy. Ha vesken i fanget, ikke over hodet.
Drosjer: Det finnes to systemer i Abidjan. Vanlige taxibiler (med taksameter) kan plukke deg opp hvor som helst; praie en fra fortauskanten eller be hotellet om å ringe en taxi. Bekreft at taksameteret brukes, eller forhandle om en pris før du går om bord. Om natten er offisielle taxier tryggere, mens umerkede biltjenester kan være upålitelige. En annen type, større delte taxibusser (ofte malt gule), kjører faste ruter og har plass til 4–5 personer. Disse er billigere, men tregere. Utenfor Abidjan fungerer vanlige taxier eller minivan-deling på samme måte. Forhandle alltid om priser på tvers av byen på forhånd hvis det ikke er noen taksameter.
Motorsykkeltaxier: Mobiltaxier er vanlige, spesielt i rushtiden eller på smale veier. De kan slingre seg gjennom trafikken, men ulykker er en risiko. Hvis du bruker dem, bruk hjelm (hvis tilgjengelig) og avtal en pris før turen. Kvinner sitter ofte bak sjåføren av sikkerhetsmessige årsaker. Disse kan spare tid, men bruk dem bare over svært korte avstander, og etter eget skjønn.
Innenlandsflyvninger: Air Côte d'Ivoire flyr mellom Abidjan og flere regionale flyplasser (Bouaké, Korhogo, San Pédro, Man, Odienné). Dette er vanligvis pålitelig og raskere enn bussreiser. For eksempel blir den to timer lange kjøreturen Abidjan–San Pédro en 45-minutters flytur. Billetter koster mer (ofte $100–$200 hver vei), men reduserer lange bilreiser. Bestill via flyselskapets nettside eller lokale reisebyråer. Merk at flyrutene endres, så bekreft avganger dagen før.
Båter og ferger: I Abidjan forbinder ferger over lagunen Plateau med forsteder (f.eks. Marcory, Cocody). Disse små fergene opererer etter faste rutetider på dagtid og kan være raskere enn veitaxier. Billettprisene er minimale (noen få hundre CFA). Utenfor byen er elvetransport begrenset til turbåter. I Assinie tar motoriserte kanoer gjester til Ehotilé-øyene eller rundt lagunen; i Sassandra kan du leie en fiskekano. Disse tjenestene er uregelmessige, så bestill gjennom hoteller eller lokale kontakter.
Kontrollpunkter: Forvent flere sikkerhetskontroller på motorveier (spesielt ved inn- og utkjøring av byer). De ber vanligvis om å se ID og kan inspisere kjøretøy. Ha pass og leiepapirer klare. Mer bekymringsfullt er sjeldne veisperringer med væpnede banditter på avsidesliggende veier – disse er farlige, men har blitt svært sjeldne. Hvis du reiser utenfor allfarvei, unngå nattkjøring og kjør i jevn hastighet på tomme veier. Oppfør deg høflig hvis du stopper, og fortsett hvis du får klarering.
Abidjan, med omtrent 5 millioner innbyggere, er Elfenbenskystens travle knutepunkt. Byen omgir Ébrié-lagunen. Sentrum, Plateau, er en labyrint av moderne skyskrapere, banker og offentlige kontorer. Et slående landemerke her er Cathédrale Saint-Paul, kjent for glassmalerier som lyser opp interiøret med fargerike solstråler. I nærheten ligger St. Pauls gårdsplass, som tilbyr utsikt over innsjøen. I Plateaus omkringliggende gater ligger eksklusive butikker, ambassader og kontorer. Fra byhotellene (som Hotel Ivoire eller Sofitel) ser man ut på en skyline som bølger av kraner – Abidjans skyline vokser alltid.
På den andre siden av lagunen, mot sør, ligger Treichville, et underholdningsdistrikt. Om dagen er det markeder i Treichville (som Marché Télégraphe) som selger tekstiler, håndverk og ferske råvarer. Om natten fylles gatene med maquis – utendørsrestauranter og barer. Prøv grillet fisk med attiéké under blinkende lys, akkompagnert av lokale øl som Flag eller ingefærjuice. Rytmen fra coupé-décalé-musikk strømmer ut i gatene. Cocody er et annet kosmopolitisk område, hjem til universiteter og diplomatboliger; det tilbyr også noen eksklusive kjøpesentre.
Abidjan har også kulturelle severdigheter. Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire gir innsikt i lokal historie og kunst. Galerie Cécile Fakhoury viser frem samtidsafrikansk kunst i et renovert herskapshus fra kolonitiden. For en naturferie kan du besøke Banco nasjonalpark like nord for byen. Det er et 32 km² stort skogreservat – du kan gå på skyggefulle stier og møte aper (Mona- og Diana-apene er vanlige) og eksotiske fugler. En guidet tur (mot en liten avgift) avslører gamle trær og den hellige bankoumon-lunden.
Shopping og spisesteder her gjenspeiler ivoriansk rikdom og mangfold. Kjøpesentre på platået selger europeiske og asiatiske varer; gateboder selger lokalt håndverk og krydder. Ikke gå glipp av Marcory-markedet for tekstiler. Restaurantene spenner fra eksklusiv vestafrikansk fusjon (prøv Villa Malawis internasjonale meny) til jordnære maquis som Restaurant la Chaumière (for lokale kassavaretter). Hotellene spenner fra luksus (Radisson Blu, Novotel) og boutique (Villa Barbara) til backpacker-innkvartering. Mange overnattingssteder har generatorer eller batteri-backup, siden sporadiske strømbrudd kan forekomme.
Abidjans energi er unik: en blanding av fransktalende eleganse og livlig gateliv. Det kan imidlertid være overveldende i mer enn noen få dager. De fleste turister tilbringer 2–3 netter her: nok til å se hovedattraksjonene (katedralen, platåparkene, strandklubben), smake på nattelivet og kanskje ta en kort båttur med lagunefergen. Deretter drar de til roligere deler av landet.
Bare 40 km sørøst for Abidjan føles Grand-Bassam som en helt annen verden. Denne kystbyen var den franske kolonihovedstaden fra 1893 til 1896 og har beholdt mange bygninger fra kolonitiden. Den er derfor oppført på UNESCOs verdensarvliste. Det gamle Quartier Colonial (kolonikvartalet) inneholder pastellfargede villaer, et tidligere tollhus, et sykehus og boliger fra 1800-tallet. Gåturer på brosteinsbelagte gater avslører treverk i jugendstil og ornamentale gavler. Det nasjonale kostymemuseet (Musée du Costume) viser frem tradisjonelle tekstiler og masker, noe som gir kontekst til Elfenbenskystens kulturer.
Bassam er også en strandby. Hovedstranden strekker seg langs sørsiden, omkranset av kokospalmer og hoteller. I helgene blir det travelt med lokalbefolkningen fra Abidjan; på hverdager er det fredelig. Vannet er varmt, men forsiktighet er nødvendig: strømningene kan være sterke like utenfor kysten. Mange hoteller selger strandtilgang og solsenger til dagsturister. Sjømat er en basisvare her – prøv poulet braisé (stekt kylling) eller poisson braisé (grillet fisk) på utendørsboder ved stranden. For kunstelskere finnes det håndverksgallerier og batikkverksteder i Bassam. Lokalbefolkningen selger fargerike batikkklær, treskjæringer og skjellsmykker i små butikker.
Bassams solnedganger er berømte. Grande Lagune (Ébrié-lagunen) nord for byen blir et brennende speil av oransje og rosa i skumringen. Et båttur i solnedgangen er avslappende; ofte viser fiskere hvordan de røyker fersk fisk over natten. Bassams natteliv er roligere enn Abidjans, selv om noen barer åpner i helgene. Å overnatte her gir et kjøligere, avslappet tempo – kjente hoteller inkluderer Coucoué Lodge (ved lagunen) og Palm Club Hotel (på stranden). Mange besøkende ser på Bassam som en dagstur eller et weekendferiested – det er ideelt for å slappe av etter urbane Abidjan.
Yamoussoukro, nær landets sentrum, ble utnevnt til hovedstad på 1960-tallet av den første presidenten, Félix Houphouët-Boigny. Byen er anlagt i store, åpne boulevarder. Dens mest berømte severdighet er Basilica de la Paix (Vår Frue av Freden). Denne enorme kirken, bygget på slutten av 1980-tallet, er synlig fra miles omkrets. Den ble modellert etter Peterskirken i Roma og skal angivelig ha kostet hundrevis av millioner dollar. Selv om størrelsen er storslått, kan du bare forvente noen få hundre tilbedere om gangen. Besøkende kan ta en tur inn; se opp på den ruvende glassmaleritak og marmorsøylene, og ut på de anlagte hagene. Basilikakomplekset inkluderer også et kloster og en bønnehage, men ingen boligkvarterer, noe som gjør det stort sett til et landemerke for dagsbesøk.
Bare en kort spasertur fra basilikaen ligger presidentpalasset (Palais Présidentiel). Slottsområdet er vanligvis stengt for besøkende, men du kan spasere rundt innsjøen Lacs des Caiman. Denne kunstige innsjøen er fylt med hundrevis av krokodiller (ansett som hellige av lokalbefolkningen). Hver dag rundt middag samler parkbetjenter turister på en plattform og kaster levende geiter til de ventende krokodillene, en bisarr, men kontrollert matingsvanvidd. Reptilene ignorerer mennesker og glefser raskt bare når kjøttet kastes. Det er et uvanlig skue – en av Yamoussoukros must-see-rariteter.
Det finnes også noen mindre museer: Cathédrale Saint Augustin (også av arkitekten Fakhoury) og Halle de la Paix (Fredshallen, brukt til kulturelle arrangementer). Yamoussoukro handler imidlertid mer om atmosfære enn attraksjoner. Kafeer og restauranter rundt basilikaområdet serverer fransk-afrikanske fusjonsretter (prøv en lokal kassavapai eller en rik krabbegryte). Overnattingsmulighetene er begrenset: et mellomklassested som Hotel Onyx tilbyr anstendig komfort, men tilgangen er knapp, så det hjelper å bestille på forhånd.
De fleste turister besøker Yamoussoukro som en dagstur fra Abidjan (3–4 timers kjøretur hver vei) eller etter å ha stoppet i Bassam eller Bouaké. Til tross for at det er hovedstaden, har den en søvnig følelse; du kan se geiteflokker vandre i store rundkjøringer. Byens utforming ble designet for å imponere (med 240 høye gatelykter, gigantiske fontener og brede alléer) – det ser ut som et sted som forbereder seg på store begivenheter. Reisende bør balansere forventningene: det er ikke en travel by, men å besøke basilikaen og krokodillesjøen er som å tre inn i et moderne eventyr bygget av Elfenbenskystens grunnlegger.
Assinie-Mafia ligger omtrent 80 km øst for Abidjan på en smal landtunge ved Guineabukta. Det er Elfenbenskystens klassiske strandferiested. De gylne sandstrendene er nydelige, og vannet er varmt. Fordi Assinie er mer utviklet som et feriested, tilbyr det et utvalg av overnattingssteder: fra luksuriøse feriesteder til mellomklassehytter. For eksempel er Coucoué Lodge og La Maison d'Akoula eksklusive, beliggende i frodige omgivelser med utsikt over lagunen. Enklere hoteller og strandbungalower ligger langs hovedsandstranden. Mange overnattingssteder har private deler av stranden med parasoller og palapaer for gjestene sine.
Vannaktiviteter definerer Assinie. Bakvannet i Ébrié-lagunen skaper rolige bukter. Båtturer fra landsbyen tar reisende til Îles Ehotilé, en rekke mangrovedekkede holmer som nå er en beskyttet marin park. Her kan besøkende snorkle forsiktig i mangrovekanaler eller (svært sjelden) se vestafrikanske sjøkuer komme til overflaten for å få litt luft. Fiskecharter og vannscooterutleie er vanlig; familier drar ofte på korte kajakkturer i lagunen. På land er tempoet avslappet. Strandbarer spiller calypso og ivoriansk pop; helgekvelder har DJ-er og dans rett på sanden.
Å spise i Assinie er en godbit for sjømatelskere. Mange restauranter griller fersk fisk og krepsdyr utendørs. En typisk lunsj kan være grillet rød snapper med salat og kald Flag-øl. Prøv gingembre (krydret ingefær-lime-drikk) mens du lytter til bølgene. Assinie-messen (nattmarkedet) er kjent for satay (grillede kjøttspyd) og panne coupé (stekte deigboller).
Forsiktig ved bading: Det er satt opp skilt om sterk understrøm. Det er tryggest å svømme i nærheten av hotellområder der det kan være badevakter. Helsemessig er dette en malariasone (lagunen har mygg i skumringen), så bruk myggmiddel hver kveld på verandaene.
Assinie er best for en strandferie på 2–3 netter. Her tilbys mange overnattingssteder ved stranden (noen villaer leies ut per rom) og en håndfull hoteller i mellomklassen. Selv en kort «helg» fra Abidjan (avreise fredag ettermiddag, hjemreise søndag kveld) lar deg fange bølgene og slappe av. På hverdager er det rolig; i helgene summer det av ivorianske familier som rømmer fra byen. Navnet «Assinie-Mafia» stammer fra en lokal lagune, men atmosfæren er langt fra mafiaaktig – det er et sted å slappe av med fin sand og sjømat, langt fra summingen i Abidjan.
Høyt oppe i de vest-sentrale fjellene ligger byen Man, inngangsporten til Elfenbenskystens mest naturskjønne høyland. Med en høyde på omtrent 700 meter opplever Man kjøligere temperaturer enn lavlandet. Den er kjent for sin omkringliggende Dix-Huit Montagnes-region (bokstavelig talt «atten fjell»). Den mest berømte turen er til Mont Tonkoui (1196 m). En sti gjennom frodig fjellskog fører oppover med trapper hugget ut av jorden. Trær langs stien draperes med vinranker og orkideer. Turgåere når et platå med panoramautsikt: på en klar dag kan du se utallige grønne topper og skogkledde daler. Klatringen tar 2–4 timer tur-retur, avhengig av tempo.
Ikke langt fra Man ligger klippen kjent som La Dent de Man. Den ligner en haitann og lokker til seg fjellklatrere. Et utsiktspunkt like nedenfor gir turgåere en mulighet til å ta bilder av den dramatiske formen mot himmelen. I regionen finner du også Zadéplé-fossene. En kort spasertur tar deg til en foss som forsyner deg med et kjølig basseng, perfekt for et forfriskende bad etter en morgentur.
Mennesket er også kulturelt rikt. Det ligger i hjertet av Dan-folkets (Yacouba-folkets) territorium. Dan-folket er kjent for treskjæring. I og rundt Mennesket lager håndverkere forseggjorte masker og figurer, som ofte selges på markeder. En ikonisk tradisjon er Dan-folkets styltedansere. Under festivaler danser unge menn på svært høye stylter (noen ganger 3–4,5 meter høye), drapert i raffiadrakter. Disse forestillingene feirer innhøsting eller innvielser og kan finne sted flere ganger i året. Besøkende som er heldige nok til å få en tur med en festival, vil huske å ha sett dansere bokstavelig talt over mengden. Utenom festivaltider kan det fortsatt være mulig å se en øvelse på et håndverkerverksted.
Man er avslappet. Markedsdagen (tirsdag) fyller byen med handelsmenn som selger kaffebønner (Man ligger i et kaffedyrkingsområde) og skoghonning. Små gjestehus ligger langs byen, i tillegg til en statue av den legendariske Dan-høvdingen Broh, som mange hyller. De kjølige fjellmorgenene (blågrønn tåke kan omgi toppene) betyr at du kanskje til og med trenger en lett jakke. Hovedveiforbindelser fra Man fører vestover til den liberiske grensen (via Danané) og sørover til Tai nasjonalpark, noe som gjør Man til et knutepunkt for utforskere av den vestlige ivoiriske villmarken. Overnattingsmulighetene varierer fra enkle bungalower til et par hoteller; Domaine Bini er en populær lodge utenfor byen som tilbyr Wi-Fi og frokost med utsikt over fossen.
Korhogo er hovedbyen i Savannah-beltet i Nord-Elfenbenskysten og et sentrum for Sénoufo-kulturen. Terrenget flater ut til gressletter med baobabtrær som avbrytes. Byens Grand Marché (hovedmarked) yrer av handelsmenn fra omkringliggende landsbyer. Her kan du se kornåkre, sekker med sheanøtter og stabler med vevde kurver. Korhogo-stoff («kente ivorien»), et håndvevd bomullsstoff stripet i jordfarger, selges her. Ved siden av veverbodene former keramikere leirgresskar for hånd og maler dem hvite med svarte mønstre – disse «afrikanske gresskarene» er velkjente suvenirer.
Nord for Korhogo ligger Sénoufo-hjertet. I midten av februar hvert år arrangerer Korhogo den store maskefestivalen, med panterdans (Boloye). Kostymekledde dansere med malte ansikter hopper og brøler med trommeslag, og legemliggjør skogkattens styrke. Kvinner og menn i paraden bærer fargerike tremasker som representerer ånder. Denne festivalen er en levende demonstrasjon av Sénoufo-arven og trekker folkemengder fra regionen. Utenom festivalsesongen arrangerer jegerforeninger noen ganger mindre danser eller ritualer, men disse er private.
Korhogo har en avslappet atmosfære sammenlignet med Abidjan. Om kvelden samles familier og venner ved små veikroner, nipper til hirseøl (fait près laget av ris eller melk) og spiser krydrede sauser. Det finnes noen gjestehus (Hotel Nikiema, Hotel Goli, Hotel le Waly) som tilbyr rene rom for 30–60 dollar per natt. Ikke forvent luksus – rommene er enkle, ofte med bare vifte og klimaanlegg. Fasiliteter som kaldt vann og TV er imidlertid vanlige.
Selv om Korhogo opplevde konflikt tidlig på 2000-tallet, er byen rolig nå. Været er varmt og tørt (i Harmattan-sesongen fyller sand himmelen). I nærheten ligger Korhogo krokodillefarm i Bouakaha, hvor besøkende kan se Nil-krokodiller i fangenskap. Men hovedattraksjonen er å absorbere dagliglivet: barn som går hjem fra skolen i lyse uniformer, eldre som røyker leirpiper på markedet og håndverkere som former tradisjonelt håndverk.
For de kulturelt nysgjerrige gir Korhogo innsikt i det ikke-urbane Elfenbenskysten. Markeder og håndverkskooperativer er et must å besøke. Nærliggende landsbyer som Niokolo (veving) eller Komba (smedarbeid) viser frem håndverkstradisjoner. Avkjørselsveien til Bouaké er oversådd med muldyrvogner og veikantstopp som selger krydret kocho (kassava fufu). Et besøk til Korhogo tar ofte 1–2 netter, hvoretter reisende kan fortsette til Man eller gå tilbake til Abidjan.
På sørvestkysten tilbyr Sassandra en blanding av fiskerlandsbyatmosfære og rolige strender. Byen er kjent for ruinene av den gamle guvernørboligen på Cap Bouaké, en uhyggelig struktur som sakte forfaller i vannet. Fotografer elsker denne gjengrodde ruinen ved solnedgang. Byens hovedelv, Sassandra, renner ut i havet her. Laguner og sandbanker skaper rolige bukter hvor tradisjonelle kanoer (piroger) sjøsettes. Fiskere ankommer daglig med fangsten sin, og lokalbefolkningen tørker og røyker fisk langs elvebreddene.
En kort kjøretur fra sentrum ligger Grand-Béréby, kjent for hvite sandstrender og fiske. Båter her kan ta deg til bortgjemte holmer eller gode snorklesteder. Sassandra har ikke store hoteller; overnattingsstedet er familiedrevne gjestehus og et par beskjedne hoteller (som Hotel Bougainville) som glir inn i den tropiske vegetasjonen. Serveringsstedene er rustikke: strandgriller serverer grillet fisk, soppgryte og palmevin.
Bouaké er Elfenbenskystens nest største by etter befolkning. Den ligger i den sentrale delen av landet. For turister er Bouaké kjent for markeder og håndverkstradisjoner. Grand Marché de Bouaké er en av Vest-Afrikas største: stoffer, Kente-stoff, boubous og husholdningsartikler flommer over bodene. I håndverkerkvarteret (Adjamé-markedet) kan du se etter utskårne krakker, masker og tresleier. Utenfor markedet er landsbyer som Boundiali (ikke å forveksle med byen Boundiali i nord) berømte for Guéré (Wè) treskjærere som lager intrikate masker med geometriske mønstre, brukt på festivaler. Bouaké har også en rolig elv, l'Assa, hvor lokalbefolkningen vasker klær på steiner.
Til tross for at det er en betydelig by, er turistfasilitetene begrensede. Noen få hoteller i mellomklassen (som Hotel Culture eller Hotel La Vague) betjener forretningsreisende. Byen opplevde uroligheter på 2000-tallet, men den er fredelig nå. Bouaké er best som et gjennomreisested: kanskje en natt på vei mellom Abidjan og Korhogo eller et stoppested for å besøke landsbyer i nord.
San-Pédro ligger på den sørvestlige kystlinjen, nær grensen til Liberia. Den er kjent som en kakaoeksporthavn. Selve byen er liten, men har en lang lagune hvor krokodiller soler seg. For reisende er det kysten som drar dit: flere strender og et livlig marked. Strendene Akossombo og Satama ligger en kort tur fra sentrum og tiltrekker seg folk i helgene. Prøv grillet hummer eller krabbe på restaurantene ved sjøen. Byens marked tilbyr tropisk frukt og kokosshakes. San-Pédro fungerer også som et utgangspunkt for turer til Taï nasjonalpark (ca. 100 km sør) og for båtturer langs Elfenbenskystens sørvestlige mangrovekster.
Åtte nasjonalparker og reservater beskytter Elfenbenskystens dyreliv. Blant dem er Taï nasjonalpark (sørøst). Den dekker omtrent 5400 km² og er en av de siste intakte vestafrikanske regnskogene. Dyrelivet her inkluderer dvergflodhest (truet), vestlige sjimpanser (flere habituerte grupper finnes for trekking), skogelefanter, leoparder, bøfler og en overflod av fugler (hornfugler, ørner, solfugler). Besøk til Taï krever tillatelser og guider, ettersom interiøret er tett og umerket. Sporere kan lede deg stille til en sjimpansefamilies rede, eller til svømmehull der flodhester står delvis under vann. Camping i Taï (med tillatelse) er mulig, men fasilitetene er svært enkle – de fleste dagsbesøkende bor i parklandsbyen Taï, som har en campingplass og hytter som Domaine de la Forêt.
Nær Abidjan ligger Banco nasjonalpark. En tropisk enklave på ~30 km², den er usedvanlig tilgjengelig (åpen daglig og rimelig å komme inn i). Stiene tar turgåere under gigantiske baobabtrær og over lianer. I skumringen forvandles parken med froske- og insektkor. Dagturister ser ofte Mona-aper hoppe gjennom grenene. Et merkelig trekk er området «Sacred Forest», hvor «spøkelsestrær» fra kolonitiden blør rød lateks når de hugges av lokalbefolkningen (brukes i ritualer). Bancos nærhet betyr at man kan tilbringe en halv dag i skogen før man vender tilbake til bylivet.
Lengst nord ligger Comoé nasjonalpark, Elfenbenskystens største med over 11 000 km². Den strekker seg fra savannesletter til galleriskoger. Comoé er hjem til savannelefanter, vestafrikanske løver (gjeninnført), aper, vortesvin og over 500 fuglearter (det er et viktig fugleområde). Et besøk til Comoé er for de eventyrlystne – ulendte veier, minimal turistinfrastruktur og behovet for væpnet eskorte er en del av pakken. Belønningen er å se store flokker med kob-antilope drikke ved vannhull eller campingplasser under akasietrær som summer av stær. Organiserte safarier (firehjulsdrift med guide) kan arrangeres, men krever ofte planlegging gjennom økoturoperatører.
Azagny National Park (south central, by Grand-Lahou) protects mangroves and wetlands at the Sassandra River delta. It’s smaller (<100 km²) but significant: it shelters hundreds of forest elephants that swim across from Liberia each year. Birdwatchers flock here for migratory waterfowl (curlews, ducks) and local species. Boat tours through its channels bring one close to palm trees and hidden lagoons.
Kystøyene Ehotilé (nær Assinie) er en marin nasjonalpark som består av 10 små øyer og korallrev. Sjeldne vestafrikanske sjøkuer svømmer her, og man kan se havskilpadder som hekker. Båtturer med glassbunn gir utsikt over livet under vann.
Andre verneområder: Mont Péko (nær Guiglo) er en annen regnskogpark, hjem til sjimpanser og sjeldne aper; Dassioko-reservatet nær Taï har sjimpansegrupper og dvergflodhester; Marahoué (skogsavannemosaikk i det sentrale Elfenbenskysten) er vert for skogelefanter og antiloper; Mont Sângbé (nordvest) har tørr skogfauna. Mange av disse parkene er stengt eller utilgjengelige under regn (juni–oktober) på grunn av flom.
Merknader om dyreliv: Utover parker kan dyreliv sees på spredte steder. For eksempel hellige krokodiller i landsbyer (spesielt Bazoulé-landsbyer i nærheten av Yamoussoukro, selv om Yamoussoukro-aper ligger i palasssjøen). Aper (Mona, Diana, Patas, Guineabavian) kan dukke opp selv i byer som Korhogo og Abidjans skogkledde områder. Forsiktig: Ikke mat eller nærm deg ville dyr. Unngå å kjøpe kjøtt eller dyr som suvenirer (bushmeat er ulovlig og ikke bærekraftig).
Bevaringsarbeidet øker. Bli med på guidede turer i stedet for uavhengige skogsturer (guidene vet hvor de ikke skal trenge inn på privat eiendom og hvordan de kan minimere påvirkningen). Når du besøker landsbyer, støtt lokale initiativer – kjøp håndverk i stedet for billig import, og ta med deg rester av søppel. Skilt ved parkinngangene forklarer ofte aktuell forskning; les dem for å forstå at det å se en sjimpanse i Taï kan være takket være flere tiår med feltarbeid. Bærekraftig turisme (som å bo på en økohytte i Taï eller en lokaldrevet leir i Man) er tilgjengelig for samvittighetsfulle reisende.
Elfenbenskystens kulturelle billedvev er intrikat og levende. Befolkningen inkluderer over 60 etniske grupper: Akan (Baoulé, Agni), Gur (Sénoufo, Lobi), Kru (Bété, Kroumen), Dan (Yacouba), Malinké (Mandé), Dyula og mange flere. Hver gruppe opprettholder unike tradisjoner, klær og sosiale strukturer. For eksempel har Baoulé-landsbyene komplekse slektskapsnettverk og utskårne tremasker. Sénoufo-landsbyene er kjent for maskeringssamfunn og hellige skoger i friluft. Dan-samfunn i vest praktiserer styltedans og treskjæring. Disse trådene veves sammen i urbane sentra: på Abidjans markeder kan du høre språk fra forskjellige regioner og smake på regional mat brakt av migranter. Reisende som drar utenfor Elfenbenskystens turiststier møter ofte eldre som er ivrige etter å dele sine skikker over mangojuice på en veranda.
Dans er kjernen i den ivorianske festligheten. I offentlige feiringer kommer store tre- eller stråmasker til live med trommeslagere og koreograferte trinn. En besøkende kan være vitne til Goli-maskeraden til Baoulé. Goli kombinerer flere masker – én representerer en leopard, én den menneskelige ånd, og den slående «djevelmasken» – som danser med raske vendinger. Atmosfæren er energisk og fellesskapende.
I motsetning til dette sentrerer Dan (Yacouba) Zaouli-maskedansen seg rundt en enkelt danser som har på seg en utskåret tremaske. Denne dansen er grasiøs og akrobatisk, kjent for å garantere velstand. Zaouli-masken (oppkalt etter en landsbydronning) er ofte perforert med delikate hull og malt i sterke farger. UNESCO skrev Zaouli inn på sin liste over immateriell kulturarv i 2017. Utenforstående kan høre at Zaouli er en hellig kunst – mens du ser på den, husk at utøveren gjennomgår ritualer før han tar på seg masken.
Andre danser: Panterdansen (Boloy) til Sénoufo er vill og atletisk; utøverne hopper og etterligner den flekkete kattens bevegelser, ofte kulminerende i en ørnemaske på slutten. I Dan-landsbyene rundt Man underholder styltedansere under bryllupsseremonier og høstfestivaler. Unge menn besteg høye stylter (noen ganger så høye som 3 meter) dekorert med raffiagress. Tilskuerne gisper mens de snurrer og bukker på disse styltene.
Man må avtale visning på forhånd. Ikke bare møt opp i en landsby i forventning om en forestilling – samarbeid med lokale guider eller kulturhus. Hvis du er invitert, sitt respektfullt og ta bare bilder hvis det er tillatt (ofte er det vanlig med et lite gebyr eller tips til utøverne).
Den ivorianske befolkningen er multietnisk. Omtrent 42 % er Akan (Baoulé, Agni, andre), 17 % er Gur (Sénoufo, Baoulé-allierte grupper), og resten inkluderer Malinké (Mande), Krou, Dan og innvandrermiljøer. Hver etniske gruppe har sine egne kunstformer.
Håndverkere trives i denne smeltedigelen. Vestafrikansk kente-stoff (livlige vevde mønstre) opprinnelig fra Ghana veves også her. Men lokalbefolkningen produserer også vanlig hvitt stoff (bò-stoff) malt med gjørme eller indigo. På markeder som Bouaké og Korhogo presenterer veveutstillinger disse metrene med stoff.
Treskjæring er fremtredende: i Korhogo og Bonon skjærer kunstnere masker med avlange ansikter eller dyremotiver; i Dan-landsbyer lager skulptører rituelle masker som representerer elver, fugler eller insekter. Metallarbeid praktiseres også: noen samfunn støper rituelle gjenstander av bronse eller messing ved sandstøping. Keramikk er viktig blant Sénoufo og Kroumen: se etter leirkalebasser og svartglaserte krukker (Senufos svarte keramikk er kjent for sin hamrede glans).
Når du kjøper håndverk, se etter autentisitet. Statlige kooperativer (som i Bouakés kunstsenter) garanterer ekte varer og rettferdige priser. Det er normalt å prute på markeder; start lavere enn prisantydningen. Vær forsiktig med turistfeller som selger masseproduserte «afrikanske» varer; ofte er ekte håndverk merket som laget av en bestemt landsby eller et kooperativ.
Selv om kristendom og islam er utbredt, blander mange ivorianere disse med tradisjonell tro. Animistiske praksiser er synlige. I mange småbyer kan du gå forbi et fetisjhus eller et helligdom – en enkel struktur drapert med stoff, perler og utskjæringer av horn eller slanger. Disse er hjem til lokale ånder. Féticheurs (tradisjonelle prester) kan selge urtemedisiner eller amuletter. Du kan også komme over et utendørs marabout-marked hvor amuletter, røkelse og rituelle gjenstander (som små utskårne kauriskjallfetisjer) selges.
Det er ikke tabu for en respektfull turist å observere slike markeder, men ikke rør gjenstandene med mindre du blir bedt om det. Fotografering av noe hellig bør kun gjøres med tillatelse. Noen turister samler amuletter eller engasjerer en healer for å få råd, men vær oppmerksom på at praksis varierer regionalt (og noen kan kreve ublu summer). Spør alltid en lokal guide hva som er passende.
Ivoriansk musikk pulserer av energi. I Abidjan dominerer coupé-décalé (dansemusikk med kraftfulle trommemønstre) klubbene. Den legendariske gitaristen og sangeren Magic System bidro til å popularisere den. Selv i landsbyer vil du høre zouglou (en dansestil med satiriske tekster) dundre fra radioer. Lokale barer kan være vertskap for live perkusjonsensembler som spiller djembe og balafon.
Hvis du liker nattelivet, er Abidjan stedet å være. Distrikter som Cocody og Marcory har elegante klubber og strandbarer med DJ-er som spiller afrobeat og internasjonale hits. Men nattelivet finnes i mindre skalaer andre steder: en populær øl (Flag) delt under et mangotre i Sassandra, eller en fullmåne-trommekveld i Korhogo, skaper sin egen festivalfølelse.
Elfenbenskysten tilbyr en fristende meny med vestafrikanske basisretter. Basen i mange måltider er stivelsesholdig fufu (svelge). Én versjon er foutou, en deig laget av å knuse kokt plantain og kassava. En annen er attieke, dampet fermentert kassavagranulat (litt som couscous). Attiéké har en lett syrlig smak og spises ofte med grillet fisk eller kylling. Når du bestiller grillet kjøtt ved en veikantbod, kan du forvente en tallerken med foutou eller attiéké ved siden av.
Gatematen er fantastisk her. Prøv alloco, modne, frityrstekte plantainskiver som ofte serveres med et dryss av løk og chili. Ta en brochette (kjøttspyd) for en rask matbit, eller en gari (garri) knollball pakket inn i bananblad. Til frokost kan du lete etter «wake-up»-kafeer som selger enkle bønner og maisgrøt.
På restauranter finner man blant signaturrettene sauce graine (en palmegryte). Basen er det harde skallet fra palmeoljefrukt, blandet inn i en rik appelsinsaus som ofte tilberedes med kylling eller storfekjøtt. En annen favoritt er sauce claire (lett saus) – stuet aubergine, spinat eller okra med reker eller røkt fisk, litt søt og pepperaktig. Mange elsker sauce arachide (peanøttsmørgryte), kremet med malte peanøtter og noen ganger tomat.
Sjømat dominerer kysten: poisson braisé (grillet tilapia eller snapper) spises på stranden, ofte med en krydret chili-pepper-salsa. I innlandet er poulet braisé (marinert kullgrillet kylling) allestedsnærværende. Den smaker best med hvitløk, sitron og chili.
Vegetarianere har alternativer: kassavablader eller okragryte med ris eller attiéké, bønnesgryteretter eller grillet plantain med peanøttsaus. Mange retter inneholder fiskekraft, så spør når du bestiller.
Vann fra springen er ikke trygt å drikke – drikk kun flaskevann. Lokalt laget gingembre (krydret ingefær-sitrondrikk) og bissap (hibiskusjuice, som rød hibiskuste) er forfriskende. Noen elsker de sterke lokale ølene (Flag eller Castel) som serveres iskalde. En annen lokal brygg, tchapalo, er en tradisjonell hirseøl som er populær i nord – den er litt syrlig og vanligvis hjemmelaget, så drikk den bare på pålitelige steder. Den franske innflytelsen betyr at kaffe og ferske baguetter også er tilgjengelige, spesielt i Abidjan og Yamoussoukro.
Til slutt kan du kose deg med Les Alloco: veikantboder som selger hauger med stekte plantainer. Enten du spiser dem på markedet for noen hundre franc, eller på en eksklusiv restaurant for opplevelsens skyld, er de en vanlig gatekos. Og husk alltid å si bon appétit med et smil – ivorianere er stolte av maten sin og deler gjerne.
Elfenbenskysten tilbyr overnatting for ethvert budsjett, men tilgjengeligheten varierer fra sted til sted.
Generelt sett er reiser i Elfenbenskysten ikke ekstremt billig. Hoteller utenfor større byer har ofte liten konkurranse. For budsjettering: et enkelt dobbeltrom i mellomklassen i Abidjan kan koste $70–$100, i Yamoussoukro $50–$70, og på avsidesliggende steder $20–$40. Spør alltid om strøm er inkludert og om varmtvann er pålitelig – noen ganger kan det hende du må bruke en generator eller gasskomfyr for varme dusjer.
Hvis du skal backpacke, fokuser på Abidjan for bekvemmelighet og bunnpriser. Andre steder kan du bestille gjennom anerkjente nettsteder eller kontakte lodger direkte via e-post for å unngå overraskelser ved ankomst. Og beregn en reservasjon – noen ganger er ikke et godt alternativ tilgjengelig, og hoteller kan være fulle uten mange alternativer i mindre byer.
5-dagers høydepunkter: – Dag 1: Ankomst Abidjan (morgen), innsjekking. Ettermiddag: utforsk Plateau (katedralen, borgermarkedet) og Treichville (Sotra-markedet, middag på en maquis). Dag 2: Morgentur i Banco Park (3–4 timers fottur), lunsj i Cocody. Ettermiddagskjøring til Grand-Bassam; omvisning i kolonialkvarteret, deretter slapp av på stranden. Overnatting i Bassam. – Dag 3: Tidlig avreise til Yamoussoukro. Besøk basilikaen og Caimansjøen. Retur til Abidjan om kvelden. Kveld: Abidjansk mat (f.eks. maquis-middag). – Dag 4: Dagstur østover til Assinie. Båttur til Ehotilé-øyparken, bading, sjømatlunsj. Retur til Abidjan. – Dag 5: Morgen i Abidjan – butikker eller Dolphin Beach Park. Fly hjem om kvelden.
7-dagers kulturell fordypning: Forleng ovennevnte med en nordlig etappe. Etter Yamoussoukro på dag 3, Dag 4 ta et fly eller kjør til Bouaké (4 timer), deretter videre til Korhogo (overnatting der). Dag 5: Utforsk Korhogo – håndverkslandsbyer (f.eks. Zaranou for vevere), og delta på planlagte forestillinger. Dag 6: Kjør (eller fly via Bouaké) til Man (vest). Dag 7: Fottur til Tonkoui-fjellet (morgen) og besøk en landsby på Dan-stylter (ettermiddag). Retur til Abidjan på dag 8.
10-dagers eventyr: – Dag 1–3: Abidjan/Bassam/Assinie (som ovenfor). – Dag 4: Avreise til Yamoussoukro. Etter basilikaen fortsetter du til Bouaké og videre til Korhogo (overnatting). Dag 5: Corhogo kulturdag. – Dag 6: Reise Korhogo → Man (overnatting i Man). Dag 7: Mann går tur. – Dag 8: Fly til San Pédro (eller kjør via Soubré). Overnatting i nærheten av Taï nasjonalpark. – Dag 9: Heldag i Taï-parken (sjimpansesporing, skogstur), opphold i nærheten av parken. – Dag 10: Tilbake til Abidjan.
13-dagers ultimat tur: Alt det ovennevnte, pluss: – Dag 11: En ny dag i Taï (eller dra på fjelltur til Mont Nimba hvis grensen er åpen, for fjellgorillaer i nabolandet Guinea/Liberia). Dag 12: Reis nordover fra Taï til Man via den vestlige grenseveien, se Sacré-Wozo-lagunen. – Dag 13: Fly med Abidjan eller fortsett på en rute mellom land (f.eks. dra til Burkina fra Bouaké).
Strandferie (helg): Ankomst Abidjan sent på dag 1. Dag 2: Utforsk Abidjan (St. Pauls katedral, lunsj i Cocody). Dag 3: Tidlig transport til Assinie, avslapning på sanden, båttur om ønskelig. Retur til Abidjan sent på ettermiddagen på dag 3, avreise på dag 4 morgen.
Nordkretsen (5–6 dager): Abidjan til Bouaké med buss (8 timer). Overnatting i Bouaké. Korhogo-dag (marked, kunst); overnatting i Korhogo. Neste dag besøker Sénoufo-landsbyene, returnerer til Korhogo eller overnatter i Senoufo-landet (Campement Tourist Korhogo). Neste dag kjører du til Ouagadougou (Burkina) eller tilbake til Abidjan via Yamoussoukro.
Disse eksempelrutene illustrerer hvordan du kan se viktige severdigheter. Hver dags transport kan ta 3–8 timer med bil, så planlegg deretter. Flyreiser mellom byene kan spare deg for reisetid, slik at du kan sove på hotell i stedet for på buss. Samarbeid med en lokal turoperatør eller sjåfør for å tilpasse rutene. Fremfor alt, tillat fleksibilitet for uforutsigbare vei- eller værforhold (dårlig vær kan forsinke reisen, og spontane festivalinvitasjoner kan justere planene).
Gulfebervaksinasjon er obligatorisk (10 dager før ankomst); ha med deg det signerte gule kortet til enhver tid. Andre CDC-anbefalte vaksiner inkluderer hepatitt A, tyfus og en oppdatert stivkrampevaksine. Avhengig av oppholdets lengde, vurder hepatitt B og til og med rabies (hvis du planlegger å møte ville dyr). Malaria er tilstede over hele landet. Det finnes ingen vaksine, så ta profylakse (f.eks. Malarone eller doksycyklin) som foreskrevet, og bruk myggnett eller myggspiraler om natten. Denguefeber forekommer hovedsakelig i kyst- og byområder; den etterligner ofte malaria, så beskytt deg mot mygg dag og natt.
Reisediaré er vanlig. Risikoen stammer fra forurenset mat/vann. For å minimere risikoen: spis kokt mat som serveres varm, unngå gatesalater eller oppskåret frukt med mindre du selv skreller den. Vask alltid hendene med såpe eller håndsprit før du spiser. Ta med deg pakker med oral rehydreringsløsning. Et lite antibiotikum (azitromycin) kan kjøpes på apotek eller tas med hjemmefra ved alvorlige tilfeller (kontakt lege).
Kriminalitet i Elfenbenskysten er stort sett ikke voldelig. Ta likevel forholdsregler. Ikke la verdisaker være uten tilsyn. Bruk hotellsafer eller skap. Hvis lommeboken eller telefonen din blir mistet eller stjålet, rapporter det til det lokale politiet (skaff en «constat de vol», en politirapport, for forsikringsformål). Unngå å reise om natten på tomme motorveier. Fortell alltid en venn eller hotellpersonalet når du skal på en lang tur.
Under sivile uroligheter tidligere var noen veier utrygge. Dagens uroligheter er minimale, men sjekk lokale nyheter for eventuelle sivile forstyrrelser eller streiker. I noen byer kan periodiske veisperringer forstyrre reiser (aktivister blokkerer veier, vanligvis ved hovedkryss); unngå store folkemengder eller protester.
Gatesvindel å se opp for: folk som forteller deg at markedene er stengt og sender deg til en annen butikk, eller uoffisielle guider som leder deg til billettkontorer for å «hjelpe». Avslå høflig eller be om gyldig legitimasjon fra turguider. Drosjesvindel: sørg for at enten taksameteret brukes, eller at en fast pris er avtalt skriftlig før turen.
Ved medisinske nødsituasjoner bruker mange utenlandske innbyggere den internasjonale SOS-klinikken i Abidjan eller store sykehusnettverk som Clinique Jeanne d'Arc. Standarden på behandling kan være lav utenfor hovedsteder, så det gjøres noen ganger at kritiske pasienter flys til Abidjan eller nabolandene Ghana/fransktalende afrikanske land.
Ivorianere behandler kvinner med respekt. Gatetrakassering er ikke så vanlig som noen steder, men det skjer (f.eks. tilrop, uønsket oppmerksomhet). For å unngå problemer: oppfør deg selvsikkert; hvis noen plager deg vedvarende, bare senk farten og fortsett. Hvis du føler deg utrygg i en taxi eller på et offentlig sted, be sjåføren om å slippe deg av ved et godt opplyst område eller hotell. Lokalsamfunn slår seg ofte sammen for å hjelpe, så en telefon eller melding til lokale venner eller hotellpersonalet er en god reserve. Stol på magefølelsen din og hold deg i selskap.
Samlivsforhold er lovlige i Elfenbenskysten, men sosiale holdninger er konservative, spesielt utenfor Abidjan. Offentlige uttrykk for hengivenhet mellom partnere av samme kjønn kan tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet. Abidjan har en undergrunns, men eksisterende LHBT-scene, inkludert noen få innbydende barer. Det anbefales å reise diskret, med tanke på den lokale konteksten. Nettbaserte reiseforum bemerker at ivoirianere generelt er tolerante, men forsiktighet og bevissthet om lokale kulturelle normer er lurt.
Elfenbenskystens historie gir kontekst for nåtiden. Landet var en gang et skogkongedømme for Baoulé og andre Akan-folk. På slutten av 1800-tallet signerte franske koloniagenter som Louis Gustave Binger protektoratavtaler. I 1893 var Elfenbenskysten formelt en fransk koloni, utviklet for kakao, kaffe og tømmer. Infrastruktur (veier, jernbaner) ble anlagt av kolonister. Da Frankrike innvilget autonomi i 1958, ble Félix Houphouët-Boigny statsminister, og i 1960 fikk landet full uavhengighet. Houphouët-Boigny, en moderat og pro-vestlig leder, ledet Elfenbenskysten gjennom 33 år med stabilt styre. Han fremmet økonomisk vekst (kalte det det ivorianske mirakelet) og oppmuntret til etnisk harmoni.
Houphouët-Boigny var berømt for å ha bygd opp hjembyen Yamoussoukro. På slutten av 1980-tallet bygde han den store basilikaen og flyttet hovedstaden dit i 1983, selv om Abidjan forble det økonomiske sentrum.
Etter hans død i 1993 gikk Elfenbenskysten inn i en periode med spenninger. Et kupp i 1999 og en borgerkrig i 2002 splittet landet (nordlige opprørere mot regjeringen i sør). En skjør fred ble meglet, men omstridte valg i 2010 utløste igjen vold, som kulminerte i 2011. I 2011 ble enheten gjenopprettet under president Alassane Ouattara. Siden den gang har landet arbeidet for forsoning og gjenoppbygging. Merk at på grunn av nylige konflikter ble noen deler av landet (spesielt det fjerne nord og vest nær Liberia) skadet og er fortsatt under gjenoppbygging.
Navnet Elfenbenskysten stammer fra elfenbenshandelen langs kysten fra det 15. århundre og utover. Mange lokale språk har sine egne navn; ironisk nok har myndighetene bedt om at fremmedspråk bruker «Elfenbenskysten» for å unngå forvirring.
Moderne Elfenbenskysten er stort sett fredelig. Det er et demokrati med markedsøkonomi. Den viktigste eksportvaren er fortsatt kakao (omtrent 40 % av verdensforsyningen), sammen med kaffe, gummi, palmeolje og nylig olje. Landet ble med i ECOWAS (regional økonomisk union) og har forbedret forholdet til naboene. For den reisende betyr det å forstå denne historien å sette pris på dens unike institusjoner: hvorfor det finnes to hovedsteder, hvorfor visse monumenter finnes, og hvordan etnisk og religiøs toleranse fremmes (for eksempel hedrer nasjonale helligdager både kristne og muslimske tradisjoner). Abidjans kosmopolitiske atmosfære og Elfenbenskystens vennlighet i dag er arv fra både dens gylne år og den hardt opptjente freden.
Hvordan er Elfenbenskysten sammenlignet med regionens mer kjente steder? Tenk på Ghana, den østlige naboen: begge landene deler akan-røtter (Elfenbenskystens Baoulé og Ghanas Ashanti-folk er i slekt). Maten er lik (jollof-ris, plantains, peanøttgryteretter, men kalt med forskjellige navn). Likevel ser Ghana langt flere turister og har en mer utviklet turistinfrastruktur (spesielt langs kysten og rundt Accra). Elfenbenskysten, derimot, tilbyr et roligere alternativ. Turister synes ofte at ivorianske byer og parker er mer avslappede med få utenlandske besøkende, noe som betyr en mer personlig opplevelse.
I motsetning til Nigeria, som er et stort og engelsktalende land, eller Marokko med Sahara-turer, står Elfenbenskysten midt imellom som et mindre fransktalende land med vestafrikansk jungel og savanne å utforske. Det har noen fordeler: veiene mellom turistattraksjonene (Abidjan–Bassam–Assinie–Yamoussoukro, eller Yamoussoukro–Bouaké–Korhogo) er greie, og reiser er relativt trygge. Folk bemerker ofte at for fransktalende reisende føles Elfenbenskysten kulturelt nær Frankrike (byer fulle av bakerier i fransk stil), men med Ghanas tropiske regnskog og strandfordeler.
Innenfor selve Vest-Afrika blir det ofte kalt «Vest-Afrikas skjulte perle». Elfenbenskysten har UNESCOs kulturarvsteder (Basilica, Bassam), noe Senegal (Goree Island, Dakar) eller Ghana (Cape Coast) også har, men Elfenbenskysten har kombinert disse severdighetene med et pulserende byliv (danseklubbene i Abidjan) og unike stammeopplevelser (Dan-styltedanserne finnes ikke andre steder). Sammenlignet med Øst-Afrikas dyrelivsafarier får Elfenbenskystens parker færre løveobservasjoner (unntatt i Comoé), men sjimpansesamfunnene og dvergflodhestene er høydepunkter som ikke finnes i de mer berømte safarinasjonene.
Sammenligning av Abidjan og Yamoussoukro: Abidjan er hektisk – skyskrapere, trafikk og et døgnåpent tempo. Yamoussoukro er romslig og planlagt – monumenter i stedet for natteliv. Begge byene illustrerer landets skille mellom økonomisk dynamikk og politisk ambisjon.
Til syvende og sist er ikke Elfenbenskysten «bedre» eller «verre» enn noen nabo; den er annerledes. Det er den typen sted du kan legge til en Ghana- eller Benin-reise for mangfold. Eventyrlystne reisende sier at det er Afrika utenfor allfarvei: forvent upretensiøs autentisitet i stedet for luksuriøse safarihytter. Men for den forberedte besøkende gjør Elfenbenskystens varme mennesker og rike kultur det svært givende. Faktisk snakker mange som drar hit om et «andre besøk» planlagt fordi det var så mye igjen å utforske.
Elfenbenskysten drar stor nytte av at turister støtter lokalsamfunn. Når du ser på maskedanser eller kjøper håndverk, betal håndverkerne direkte. Hvis du deltar på et arrangement i landsbyen, ta med en liten gave som skolemateriell eller skrivesaker (men ikke penger gitt direkte til barn). Velg miljøvennlig overnatting: noen parker har nå solcelledrevne hytter. Ta med en påfyllbar vannflaske for å redusere plastavfall når du er på farten. På restauranter, be om vann uten is (eller enda bedre, din egen is) for å unngå overflødig flaskevannssvinn.
Dyrelivsturisme kan gjøres etisk. Gå gjennom offisielle kanaler (parkenes besøkssentre) i stedet for ulisensierte «skoger» der dyr kan være stresset eller truet. Ikke mat eller berør dyr når du er i ape- eller sjimpansehabitater – dette kan forstyrre kostholdet deres og forårsake aggresjon. Unngå å forstyrre hekkende skilpadder eller sjøkuer på båtturer i nærheten av strender.
Kulturell respekt er nøkkelen. Spør alltid før du fotograferer folk, spesielt i landsbyer eller på hellige steder. Lær om lokale tabuer: for eksempel, ikke gå inn i en fetisjlandsby uten guide, og ikke bruk sko i noens hjem. Ved å vise nysgjerrighet høflig og gi servicearbeidere (turguider, sjåfører, hotellpersonale) rettferdig tips, gir du et positivt inntrykk. Mange ivorianske guider og sjåfører setter pris på muligheten til å forklare tradisjoner – å lære noen ord på lokale språk eller bruke en liten lokal suvenir (som et gresskarkjede) signaliserer respekt.
Det oppfordres til å støtte samfunnsprosjekter direkte. Små restauranter eller gjestehus drevet av lokalsamfunnet gir inntekt til familier. Miljøprosjekter aksepterer noen ganger små donasjoner (spør guiden din). Å reise ansvarlig betyr å forlate Elfenbenskysten litt bedre stilt enn da du ankom – noe som igjen bidrar til å bevare kulturen og naturen som gjør den spesiell.
For virkelig uvanlige opplevelser, bør du vurdere: – Grand-Lahou: Vest for Assinie ligger denne lille byen med en naturskjønn lagune med palmeøyer og tomme strender. Den er kjent for sin stasjon fra kolonitiden (nå forlatt) og som et søvnig fiskersamfunn. Kjør av fra Highway 5 og finn stille sandstrekninger langt fra turister. – Skogflukter: Taï-parken er én av dem, men mindre reservater som Mont Péko gjemmer seg i vest for entusiaster. Gå med forskere for å se sjimpanser eller kryptiske jungelarter (pangoliner, leoparder) hvis du er heldig. – Besøk i nasjonalparken: Mange besøkende hopper over Comoe fordi det er avsidesliggende, men fuglekikkere setter pris på det. Solnedgangssafari der avslører gaseller og hyener mot en åpen slette. – Langrennsruter: Noen reisende kombinerer Ghana og Elfenbenskysten på én reise. For eksempel Abidjan til Kumasi (Ghana), deretter en sløyfe vestover gjennom Man og Korhogo før man kommer inn i Elfenbenskysten igjen. Eller ta en ferge fra Sassandra til det sørlige Liberia (St. Paul-elveregionen) hvis den er åpen, for et elveeventyr gjennom flere land. – Landlige turer: Organiser et flerdagers besøk til Dan-landsbyer i nærheten av Man, eller til det indre av Comoé utenfor turiststiene. Dette er ekte eventyr som krever væpnede vakter på grunn av bandittfare, men de gir uberørt villmark og ekte landsbyliv.
Til syvende og sist er en del av moroa det ukjente. Hvis du hører om en festival i en landsby eller en uplanlagt markedsdag, ta omveien. Elfenbenskystens mindre veier og stier langs sjøen venter på å bli kjørt eller syklet. Hver by, fra San-Pédro til Odienné, har sin egen preg.
Fra Rios samba-forestilling til Venezias maskerte eleganse, utforsk 10 unike festivaler som viser frem menneskelig kreativitet, kulturelt mangfold og den universelle feiringsånden. Avdekke...
Båtreiser – spesielt på et cruise – tilbyr en særegen ferie med alt inkludert. Likevel er det fordeler og ulemper å ta hensyn til, omtrent som med alle slags...
Lisboa er en by på Portugals kyst som dyktig kombinerer moderne ideer med gammeldags appell. Lisboa er et verdenssenter for gatekunst, selv om…
Massive steinmurer er nøyaktig bygget for å være den siste beskyttelseslinjen for historiske byer og deres folk, og er stille vaktposter fra en svunnen tid.…
Artikkelen undersøker deres historiske betydning, kulturelle innvirkning og uimotståelige appell, og utforsker de mest ærede spirituelle stedene rundt om i verden. Fra gamle bygninger til fantastiske…
