세계 최고의 카니발 10곳
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수단 북부의 나일강과 아트바라강 사이의 반사막 평원에 자리 잡은 메로에 유적은 한때 강력했던 아프리카 왕국의 모습을 생생하게 보여줍니다. 거의 천 년 동안(기원전 1000년경~서기 350년) 이곳은 한때 이웃 나라 이집트에 버금가는 문명을 이루었던 쿠시 왕국의 중심지였습니다. 이곳에는 왕궁과 쿠시 왕조의 왕과 왕비의 세 개의 피라미드 묘지, 그리고 인근 나카와 무사와랏 에스수프라 사원이 있습니다.
UNESCO describes Meroë as “the royal city of the Kushite kings” – a center of power whose vast empire stretched “from the Mediterranean to the heart of Africa”. Little wonder that 25th-Dynasty pharaohs of Egypt hailed from this region and that Roman sources mention its queens (the Kandake) ruling in their own right. For modern visitors, Meroë today feels remote and mysterious, its steep-sloped pyramids rising like a mirage over ochre dunes. As one Smithsonian writer observed, Sudan’s pyramids are only now “emerging from the shadow of [Egypt’s] more storied neighbor”.
수도 하르툼에서 내려다보면 오른쪽 지도는 하르툼에서 북동쪽으로 약 200km(120마일) 떨어진 나일강변의 메로에(A 지점)를 보여줍니다. 이 유적지는 나일강 동쪽 기슭, 현대 도시 센디 근처에 있습니다. 수단의 나일 계곡에 위치한 이 지역은 쿠시 문화의 요람이었습니다. 사막의 모래와 드문드문하게 흩뿌려진 야자수로 둘러싸인 이곳에는 제국 수도의 유물들이 잊혀진 시대의 무언의 증거로 서 있습니다.
쿠시 왕국은 나파탄 문화와 초기 누비아 왕국에 뿌리를 두고 있습니다. 이집트 신왕국이 쇠퇴할 무렵(기원전 1069년경), 나일강 유역의 나파타에서 쿠시 왕조의 세력이 커졌습니다. 실제로 쿠시 왕조의 도시 케르마는 기원전 2500년경으로 거슬러 올라가지만, 나파타에 기반을 둔 쿠시 왕조가 지역 강대국으로 부상한 것은 기원전 1000년경이었습니다. 그 후(기원전 8~7세기), 카슈타와 피예와 같은 쿠시 왕조의 파라오들이 이집트를 정복하고 이집트 제25왕조를 세웠습니다. 이 왕조는 기원전 666년 아시리아의 침략으로 막을 내렸고, 그 후 쿠시 왕조는 남쪽으로 쫓겨났습니다.
기원전 591년경, 이집트의 파라오 프삼티크 2세가 나파타를 공격하여 도시의 일부를 파괴했습니다. 이에 대응하여 쿠시 왕조의 수도는 나일 강 상류의 숲이 우거진 강 섬인 메로에로 옮겨졌습니다. 역사가들에 따르면, "기원전 590년경 나파타가 약탈당했고… 쿠시의 수도는 메로에로 옮겨졌다"고 합니다. 메로에의 위치는 수 세기 동안 왕의 중심지로 남았습니다. 새로운 위치는 전략적으로 중요했습니다. 철광석 매장지 근처에 있었고 방어가 용이했기 때문입니다. 메로에의 통치자들은 이집트와의 관계 증진과 무역을 계속하는 동시에 나일 강과 그 너머를 따라 남쪽과 서쪽으로 눈을 돌렸습니다.
고전 시대(기원전 300년경~서기 350년) 동안 메로에 왕국은 번영했습니다. 메로에 시는 인상적인 도시 산업 단지로 성장했습니다. 메로에의 경제는 농업(기장, 수수, 대추야자 재배 관개 밭)과 광범위한 철 제련에 기반을 두었습니다. 한 현대 역사가는 이렇게 지적했습니다. "메로에 시는… 철 공장과 무역을 통해 부를 축적했습니다. 곡물과 곡물은 철제 무기와 도구와 함께 수출되었고, 가축들은 도시 주변의 들판을 누볐습니다." 이 부는 전설적이었습니다. 그리스 역사가들(그리고 페르시아 왕 캄비세스 2세까지도)은 쿠시를 언급했고, 전승에 따르면 캄비세스는 기원전 525년 메로에로 진군했지만 사막에 밀려 퇴각했다고 합니다(그 원정이 정말 그렇게 멀리까지 갔다면 말입니다). 그럼에도 불구하고 서기 초 몇 세기 동안 메로에는 아프리카 최대의 도시 중 하나였습니다. 넓은 궁전, 웅장한 사원, 나일 운하로 관개되는 마을들이 있는 메로에는 "지나치게 부유해서" 전설에 남을 정도였습니다. 왕실 연대기에서는 "메로에의 가장 가난한 시민조차도 다른 곳의 사람보다 나은 삶을 살았다"고 자랑스럽게 말하고 있습니다.
A distinctive feature of Meroitic Kush was the prominent role of Kandake (also spelled Kentake or Candace). In Meroitic language, “Kandake” (Greek Candace) originally meant “queen mother” – the sister or mother of the king who held political power. But from roughly the 3rd century BC onward, Kandake came to signify a ruling queen or queen regent in her own right. Indeed, during Meroe’s later centuries numerous women rose to power. One survey of sources notes that “a number of [Kandaces] ruled independently… from the city of Meroe c. 284 BCE to c. 314 CE”. In all, at least ten female monarchs (Candaces) are known from the Meroitic period (260 BCE–320 CE). These queen-monarchs often adopted royal titulary and stelae normally reserved for kings. In carvings they appear alone in regal dress, sometimes wielding weapons.
가장 유명한 인물 중 하나는 아마니레나스(기원전 40~10년경 통치)였습니다. 로마 역사가들에 따르면, 아마니레나스는 쿠시족 군대를 이끌고 로마에 맞서 싸웠고, 심지어 이집트의 일부 지역을 약탈하기도 했습니다. 이는 기원전 25년 로마가 누비아로 첫 군사 원정을 떠나는 계기가 되었습니다. 놀랍게도, 그녀는 쿠시족에게 매우 유리한 조건으로 아우구스투스와 평화 조약을 맺었습니다. 고대 기록과 현대 역사가들은 아마니레나스를 용감한 외눈박이 전사 여왕으로 기억합니다. 그녀는 전투에서 한쪽 눈을 잃었지만 로마인과 직접 협상하고, 심지어 도난당한 카이사르의 조각상을 돌려주었다고 합니다(사람들이 그 위로 걸을 수 있도록 신전 계단 아래에 조각상을 묻기도 했습니다). 한 기록은 이렇게 요약합니다. "아마니레나스는 기원전 27~22년의 "메로이트 전쟁" 이후 아우구스투스 카이사르로부터 유리한 조건을 얻어낸 여왕으로 가장 잘 알려져 있습니다." 메로에에 있는 그녀의 무덤에는 풍부한 보물들이 있었는데, 그중 다수는 현재 박물관에 소장되어 있습니다.
또 다른 저명한 여왕은 아마니토레(재위 1~25년 서기)였습니다. 비문에 따르면 그녀는 메로에의 전성기 시절에 통치했습니다. 아마니토레는 나파타에 있는 아문 신전의 재건과 메로에의 거대한 신전의 보수를 명령했습니다. 고고학적 증거(부장품, 구슬, 동전)는 그녀의 시대에 활발한 국제 무역이 있었음을 보여줍니다. 서기 1세기에는 아만티테레, 아마니카타샨 등 다른 여왕들이 그녀의 뒤를 따랐습니다. 쿠시족 전통은 칸다케라는 칭호를 매우 존중했습니다. 신약성서 사도행전에는 "에티오피아의 여왕 칸다케"가 언급되어 있는데, 그녀의 봉사로 재무관이 성 필립보에 의해 개종했습니다. 간단히 말해, 메로에에서는 모계 계승이 왕족 여성에게 엄청난 권력을 부여했습니다. 그리스인과 로마인들은 쿠시족 여왕을 마치 칭호가 아닌 이름인 것처럼 "칸다케" 또는 "칸다케스"라고 부르게 되었습니다.
메로에의 문화는 토착 문화와 외래 문화가 뒤섞인 용광로였습니다. 왕실은 아문과 같은 고대 이집트 신들과 지역 신들을 혼합하여 숭배했습니다. 독특한 토착 신으로는 사자 머리를 가진 전사의 신, 아페데막이 있었습니다. 인근 나카와 무사와라트 에스 수프라에 있는 사원에는 아페데막의 인상적인 부조가 있는데, 그중 하나는 그를 세 개의 머리를 가진 사자로 묘사하고 있으며, 무사와라트의 "사자 사원"은 제의적 동물 숭배를 암시합니다. 건축 양식은 이집트 양식(기둥, 연꽃 주두로 장식된 기둥)과 헬레니즘 및 아프리카적 특징이 혼합되어 있습니다. 스미소니언에 따르면, 메로에의 현존하는 궁전과 사원 유적조차도 "지역, 이집트, 그리고 그리스-로마 양식의 장식적 취향을 반영한 독특한 건축"을 보여줍니다. 이는 이 왕국이 국제적인 무역망을 구축했음을 보여주는 증거입니다.
메로에의 가장 위대한 지적 유산은 아마도 아프리카에서 가장 오래된 자음절문자(alphasyllabaries) 중 하나인 메로에 문자일 것입니다. 기원전 3세기경부터 쿠시인들은 이집트 문자를 자신들의 언어로 개작했습니다. 메로에 문자는 두 가지 형태로 남아 있는데, 상형문자(기념물에 사용)와 필기체(파피루스와 오스트라카에 사용)입니다. 음절을 나타내는 글자는 총 23개(모음 4개 포함)였습니다. 영국의 이집트학자 F.L. 그리피스는 1909년 메로에 문자에 나타난 이집트 통치자들의 이름을 대조하여 기본 알파벳을 해독했습니다. 그러나 메로에어 자체는 이중 언어 텍스트가 거의 남아 있지 않아 부분적으로만 이해되고 있습니다. 실제로 우리가 메로에 문자에 대해 아는 거의 모든 것은 왕릉 비문과 사원 낙서에서 비롯됩니다. 그럼에도 불구하고 왕, 여왕, 사제, 서기관들이 사용했던 토착 문자가 존재한다는 사실 자체가 메로에를 읽고 쓸 줄 아는 세련된 문화로 만듭니다. 학자들이 음성학적으로만 읽을 수 있더라도, "이 문자는 아프리카의 초기 문자 체계로서 중요하다"는 점은 자랑스러운 일입니다.
고고학자들은 메로에의 사원과 무덤에서 수만 점의 유물을 발굴했습니다. 도자기, 금과 홍옥으로 만든 장신구, 철제 도구, 그리고 왕족의 초상화가 새겨진 석비 등이 그 예입니다. 이러한 유물 중 다수는 현재 하르툼 국립 박물관이나 외국 기관에 소장되어 있습니다. 특히 주목할 만한 것은 칸다케 아마니샤케토(기원전 10년~서기 1년) 피라미드에서 발견된 왕실 장신구입니다. 화려한 팔찌와 금관 등이 포함되어 있었으며, 일부는 베를린과 카이로에 전시되어 있습니다. 이러한 유물들은 메로에 장인들이 금세공과 야금술에 얼마나 뛰어났는지를 보여줍니다.
오늘날 메로에에서 가장 상징적인 볼거리는 피라미드입니다. 나일 강변 세 곳의 묘지에는 수백 개의 작고 가파른 피라미드가 모여 있습니다. 이 쿠시 왕조의 피라미드(기원전 300년경~서기 300년경 건축)는 이집트의 원형을 따르지만, 좁고 뾰족하며 꼭대기에 작은 예배당이 있는 독특한 메로에 왕조의 형태를 띠고 있습니다. 가장 큰 피라미드는 약 30m(100피트) 높이로 군주와 왕비의 무덤으로 사용되었습니다. 주변 유적지는 부분적으로 붕괴되거나 약탈당했지만, 방문객들은 여전히 줄지어 늘어선 피라미드 사이를 거닐 수 있습니다.
남쪽 묘지(상류에서 가장 먼 곳)는 가장 오래된 매장지입니다. 이곳에는 왕족 피라미드 9기(왕 4기와 왕비 5기)와 더불어, 하급 왕족과 관리들을 위한 무려 약 195기의 부속 무덤이 있습니다. 북쪽 묘지에는 왕족 피라미드 41기(왕 30기와 왕비 6기, 그리고 몇몇 고위 귀족)가 있습니다. 서쪽 묘지(조금 더 멀리 떨어진 곳)는 왕족이 거주하지 않는 지역으로, 100기가 넘는 작은 무덤들이 있습니다. 메로에는 원래 200기가 넘는 피라미드가 건설되어, 세계에서 가장 큰 피라미드 지역 중 하나로 손꼽힙니다. 이와 비교해보면, 이집트의 유명한 기자 고원에도 피라미드가 단 세 개뿐입니다. (메로에는 "이집트보다 피라미드가 더 많다"는 무심한 주장도 있지만, 대부분은 훨씬 작습니다.)
Thousands of visitors each year do not throng these sands, so Meroë retains a very quiet, remote atmosphere. None of the cemeteries has a visitor center – at best there are a few benches and a low stone wall where guards or guides might sit. Sunbeams filter through towering doorways of the pyramid chapels, where faded reliefs of deities or pharaohs can still be seen. Some pyramid temples have graffitied reliefs: for example, inside one chapel is a carving of the goddess Wadjet. But much has vanished over time. Many pyramid tops were deliberately removed in antiquity and again in the 19th century by treasure-hunters. In fact, archaeological reports note that “many [pyramid] tops are broken” – a legacy of European looting in the 1800s. As a result, almost every pyramid now appears truncated, with a flat plateau at its summit where once a chapel roof stood. Despite these losses, the layout of the necropolis is still remarkably clear: broad sandy avenues lead between rows of pyramids, and the ground is dotted with ornamental stone lions and sphinxes that once guarded the royal tombs.
서기 4세기에 이르러 메로에의 황금기는 막을 내리고 있었습니다. 전설에 따르면 서기 330년경 에티오피아 왕국 악숨의 군대가 메로에를 침략하여 약탈했다고 합니다. 어쨌든 쿠시 왕국의 마지막 왕들은 곧 몰락했고, 서기 350년경에는 통치자들이 역사에서 사라지고 메로에 유적지는 버려졌습니다. 환경적 요인 또한 쇠퇴에 일조했습니다. 메로에의 번영했던 제철 산업은 말 그대로 숲을 파괴했습니다. 제철 용광로에 연료를 공급하기 위해 광대한 아카시아 나무를 벌목하여 숯을 만들었습니다. 고고학자와 지질학자들은 이 지역이 벌채되고 가축 방목이 과다하게 이루어졌다고 지적합니다. 농사는 실패했고 한때 비옥했던 들판은 모래로 변했습니다. 궁극적으로 연구자들은 악숨의 침략이 없었다면 메로에가 이러한 환경에서 인구를 유지할 수 없었을 것이라고 결론지었습니다. 4세기 후반에 이르러 도시는 버려졌고, 곧 지역 주민들의 기억도 희미해졌습니다.
그 후 1,500년 동안 피라미드와 사원은 거의 잊힌 채 남아 있었습니다. 아랍 여행자들은 이 유적을 “바자라웨이아” 또는 “바그라위야”라고 부르며 기록했지만, 외부 세계에 알려지지 않았습니다. 19세기에 이르러 유럽 탐험가들이 이곳을 방문하기 시작했습니다. 주세페 펠리니와 같은 인물들과 후대의 고고학자들은 수많은 피라미드를 기록하고 기념품을 운반했습니다. 하지만 현대의 대부분 동안 메로에는 이집트의 명성에 가려져 있었습니다. 역사가와 관광객들이 이 유적에 꾸준히 관심을 기울이기 시작한 것은 최근의 일입니다. 고고학자들은 궁전과 사원을 발굴하여 왕궁의 모자이크, 목욕탕, 그리고 정교한 벽돌 세공을 발견했습니다. 이 유적지는 현재 유네스코 세계문화유산(“메로에 섬 고고학 유적지”)으로 지정되어 보호받고 있습니다. 오늘날 환경보호론자들은 이러한 유적마저도 위험에 처해 있다고 우려하고 있습니다. 유네스코는 2024년을 기점으로 수단의 정치적 불안과 치안 악화로 메로에가 약탈과 훼손에 취약해졌다고 경고했습니다.
메로에를 방문하는 것은 마치 이 세상이 아닌 듯한 풍경 속으로의 여정과 같습니다. 이곳은 나일강의 건조한 평야의 평평한 모래사장에 자리 잡고 있습니다. 하르툼(흔히 출발 지점)에서 메로에에 도착하려면 먼지 날리는 곧은 고속도로를 따라 북동쪽으로 향합니다. 도로가 도시를 벗어나 북쪽으로 휘어지면서 나일강은 굽이치며 풍경은 점차 노란 사막으로 변합니다. 맑은 날에는 지평선에 신기루가 아른거리고, 스미소니언의 한 여행 작가가 생생하게 회상했듯이, "수십 개의 가파른 피라미드"가 갑자기 나타나 동화 속 도시의 첨탑처럼 지평선을 뚫고 솟아오릅니다. 이 광경은 너무나 경이로워 방문객들은 종종 "마치 동화책을 펼친 것 같다"라고 말합니다. 실제로 수 킬로미터에 걸쳐 대추야자나무 외에는 아무것도 없는 메로에의 피라미드는 끝없이 펼쳐진 하늘을 배경으로 30m 높이의 장엄한 모습을 뽐냅니다.
메로에 피라미드의 일출. 하르툼에서 사막으로 향하는 고속도로를 달리다 보면, 방문객들은 지평선 위로 솟아오른 수십 개의 가파른 피라미드의 "신기루 너머"를 갑자기 보게 됩니다. 이른 아침 햇살이 사암과 어도비로 만든 무덤들을 비추고, 낙타 행렬이 근처 모래사장을 가로질러 종종 구불구불하게 지나갑니다.
아스팔트 도로를 벗어나면 현지인의 삶을 엿볼 수 있습니다. 하얀 잘라비야 로브와 터번을 두른 남자들이 모래 언덕을 낙타를 타고 지나가고, 길가에는 베두인족 천막이 늘어서 있으며, 아이들은 염소를 치고 있습니다. 몇몇 비공식적인 상인들이 짚으로 만든 돗자리에 앉아 점토로 만든 피라미드 모형이나 화려한 색깔의 구슬 목걸이를 팔고 있습니다. 그 외에는 이 지역은 관광의 손길이 닿지 않은 듯합니다. 유적지에는 호텔이나 식당이 없고, 모래와 햇살, 그리고 고요함만 있습니다. 한 목격자의 말처럼, "이 지역은 현대 관광의 흔적에서 거의 자유로워 보입니다." 왕족 묘지에 걸어서 가는 것은 높고 잔물결이 이는 모래 언덕을 오르는 것과 같습니다. 모래 언덕 꼭대기에서 피라미드들이 일렬로 솟아 있는 모습은 탁 트인 하늘 아래 마치 30미터 높이까지 솟아 있는 듯합니다. 인파도 없고, 짐을 내리는 버스도 없습니다. 유적지를 혼자 차지하거나 낙타 목동이나 마을 아이들과 함께 공유하는 경우가 많습니다.
방문객은 혹독한 환경에 대비해야 합니다. 낮에는 햇볕이 강렬하고 여름(5월~9월)에는 기온이 40°C(104°F)를 넘을 수 있지만, 겨울 밤(10월~4월)에는 놀라울 정도로 시원할 수 있습니다. 한여름에는 공기가 건조하고 고요합니다. 부서진 벽과 조각상들로 둘러싸인 노란 모래사장에 서 있는 모습을 상상해 보세요. 오직 따뜻한 바람만이 함께합니다. 물은 매우 제한되어 있으므로 1인당 하루에 최소 3~4리터를 지참해야 합니다. 그늘은 거의 없으며(현장 근처에 아카시아 나무 몇 그루), 유일한 편의시설이라고는 입구 밖에 있는 시멘트 화장실(보통 잠겨 있지 않음)뿐입니다. 최상의 환경을 위해 서늘한 계절(대략 10월~3월)에 방문 계획을 세우세요. 우기는 짧으며 연평균 강수량은 100mm 미만입니다.
모든 외국인 여행객은 일반적으로 하르툼 국제공항을 통해 수단에 입국합니다. (과거에는 이집트 아스완에서 출발하는 나일강 증기선과 와디 할파를 경유하는 열차 노선도 있었지만, 최근 분쟁과 물류 변화로 인해 해당 노선은 신뢰할 수 없거나 폐쇄되었습니다.) 수단의 수도 하르툼에는 카이로(이집트에어, 수단항공), 아디스아바바(에티오피아 항공), 이스탄불(터키항공), 제다(플라이나스) 등에서 출발하는 항공편이 있습니다. 그러나 2023년 이후 분쟁으로 인해 하르툼 공항이 자주 폐쇄되었고, 대부분의 항공사는 노선 운항을 중단했습니다. 최신 여행 권고를 확인하세요. 2024년 현재 대부분의 정부는 수단으로의 모든 여행을 경고하고 있습니다.
메로에 피라미드 유적지에 도착하면 포장도로 옆에 있는 간소한 매표소를 지나게 됩니다(보통 아침에만 직원이 있습니다). (최근 보도에 따르면 입장료는 소액이며 협상이 가능한 경우가 많습니다. 관광객들은 1인당 10~20달러 정도를 지불한다고 합니다. 항상 사전에 가격을 협의하는 것이 좋습니다.) 매표소를 지나면 비포장도로가 세 개의 묘지로 이어집니다. 유적지는 거의 하루 종일 개방되어 있지만, 사막의 열기 때문에 많은 방문객이 새벽이나 해질녘에 방문합니다.
거의 모든 외국인은 수단 비자가 필요합니다. 여권은 입국 후 최소 6개월 이상 유효해야 합니다. 관광 비자는 수단 대사관이나 영사관에서 미리 발급받아야 하며, 일반적으로 도착 시 발급되지 않습니다. 미국 시민의 경우, 규정에 따라 사전에 하르툼에서 입국 비자를 받아야 하며, 황열병 예방 접종 증명서도 소지해야 합니다. (일부 국가 시민은 재량에 따라 국경에서 비자를 받을 수 있지만, 이를 기대해서는 안 됩니다.) 정치적 상황을 염두에 두십시오. 수단 국경 검문소는 분쟁 발생 시 예기치 않게 국경 검문소를 폐쇄할 수 있습니다.
무슬림은 음주를 엄격히 금지합니다. 하르툼에는 그랜드 호텔(Grand Hotel)이라는 단 한 곳의 호텔만 주류 판매가 허용되며, 센디(Shendi)와 메로(Meroë)에는 주류 판매점이 없습니다. 특히 성지에서는 예의를 갖춰야 합니다. 허가 없이 모스크나 신사에 들어가지 말고, 쿠란이나 기도 장소를 밟거나 가리키지 마십시오. 라마단(금식 기간) 기간에는 낮 동안 공공장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하지 말고, 특히 예의를 갖춰야 합니다. 문화적 조언에 따르면, 옷을 가리고, 오른손으로 물건을 건네고, 허락 없이 사람(특히 여성)을 사진에 담지 마십시오. 밝고 깨끗한 옷을 입으십시오. 수단 사람들은 외딴 지역에서도 깔끔한 외모를 자랑스럽게 여깁니다.
메로에를 방문하는 것은 역사만큼이나 고독과 상상력에 관한 것입니다. 한 곳은 고대 왕과 왕비가 세웠지만 지금은 모래에 반쯤 잠긴 기념물들 사이에 서 있습니다. 새벽이나 해질녘의 황금빛은 붉은 사암을 꿀처럼 황금빛으로 물들이고, 바람은 기둥 사이로 속삭입니다. 그런 순간의 고요함은 거의 영적인 것과 같습니다. 사제 왕 나아만잘리가 표범 가죽을 입은 사제들(표범은 쿠시 왕족의 또 다른 상징입니다)의 호위를 받으며 무덤에 들어가거나, 아마니토레 여왕이 같은 들판으로 행렬을 이끄는 모습을 쉽게 상상할 수 있습니다.
오늘날에도 사람들은 메로에 근처에 살고 있습니다. 누비아 공동체는 무덤 바로 남쪽의 관개 농지에서 수수와 채소를 재배합니다. 아이들은 쿠시 섬의 제25왕조 파라오였던 타하르카 왕의 이름을 딴 작은 초등학교에 다닙니다. 저녁이면 센디 사원에서 울려 퍼지는 예배 소리가 모래 언덕 위로 흘러가 낙타 울음소리와 아이들의 웃음소리와 어우러집니다. 그 대조는 뚜렷합니다. 지평선 너머로 사라진 제국의 장엄함이 펼쳐지고, 전경에는 현대 누비아 마을의 소박한 리듬이 펼쳐집니다.
방문을 계획할 때 이러한 대조적인 모습을 직접 경험하게 됩니다. 메로에의 고대 유적을 둘러본 지 일주일 후, 하르툼의 활기 넘치는 수크에서 흥정을 하거나, 피라미드를 안내하는 센디족 상인과 히비스커스 차를 마시는 자신을 발견하게 될지도 모릅니다. 여행, 고고학, 그리고 따뜻한 환대가 어우러진 이 기억들은 어떤 안내 책자에서도 온전히 담아낼 수 없는 방식으로 어우러져 있습니다.
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