프랑스에서 꼭 봐야 할 10대 명소
프랑스는 중요한 문화 유산, 뛰어난 요리, 그리고 아름다운 자연 경관으로 널리 알려져 있으며, 세계에서 가장 많은 관광객이 찾는 나라입니다. 옛 모습을 보고…
그리스 북서부 해안, 에피루스의 험준한 산맥과 반짝이는 이오니아 해의 가장자리가 만나는 곳에 위치한 파르가는 마치 다른 시대의 유물처럼 자리 잡고 있습니다. 섬도 아니고, 완전히 내륙도 아닌 이 도시는 그 모순을 우아하게 드러냅니다. 남쪽으로는 프레베자와 북쪽으로는 이구메니차 사이에 자리 잡고 있으며, 코르푸에서 불과 26km(16마일) 떨어진 곳에 위치한 파르가는 배를 타고 화려하게 도착하는 곳은 아닙니다. 격식 있는 모습으로 모습을 드러내지 않습니다. 오히려, 하얗게 칠해진 채 따스한 햇살을 받아 푸르른 언덕을 따라 단정하게 층층이 쌓여 바다에 바쳐진 원형 극장처럼 고요하고 둥근 만으로 흘러내립니다.
수 세기 동안 이 마을은 "에피루스의 신부", 때로는 "이오니아의 신부"라는 별칭을 가지고 있었습니다. 낭만적이면서도 감상적인 과도함보다는 지리적 조건과 인내를 더 잘 암시하는 수식어입니다. 파르가를 정의하는 것은 단순히 아름다움만이 아닙니다. 형태와 기능의 독특한 결합, 원형 극장 같은 거리, 마치 접힌 리넨처럼 서로 뒤엉킨 붉은 기와 지붕, 그리고 그것을 말살하려 했던 역사적 힘에 대한 저항이 바로 그것입니다.
보행자 전용 구시가지를 감싸는 좁은 골목길(공기에는 소나무와 바닷소금 냄새가 가득합니다)부터, 베네치아 칙령 이후 이곳에 뿌리를 내린 올리브 숲이 내려다보이는 조용한 테라스까지, 이 마을은 생존과 고독을 동시에 속삭이는 듯합니다. 사진 찍기 좋은 고요함 뒤에는 베네치아 성의 무너진 회반죽과 추방된 가족들의 먼지 쌓인 기록 속에 새겨진, 풍부하고 때로는 폭력적인 역사가 자리 잡고 있습니다.
하지만 파르가는 결코 고립된 곳이 아니었습니다. 비록 본토에 자리 잡고 있지만, 그 맥박은 언제나 해양의 기운을 띠고 있었습니다. 고요하고 맑은 이오니아해는 장벽이라기보다는 다리 역할을 했습니다. 파르가는 인근 섬들뿐만 아니라 베네치아, 프랑스, 러시아, 영국, 오스만 제국 등 다양한 제국과 야망을 연결하는 다리 역할을 했습니다. 제국의 책략이 교차하는 지점에 자리 잡은 외딴 고립 도시라는 이러한 역설은 파르가의 역사적, 문화적 DNA를 규정합니다.
파르가의 뿌리는 그 이름이 공식 문서에 등장하기 훨씬 이전, 고대의 토양에 깊이 뿌리내리고 있습니다. 이 지역은 한때 테스프로티아인의 영토였습니다. 테스프로티아인은 호메로스의 시에 자주 등장하는 고대 그리스 부족으로, 이타카 왕국과의 우호적인 관계로 유명합니다. 이러한 연관성은 파르가 자체가 아니라면 이 지역을 오디세우스의 신화적 궤도 안에 위치하게 합니다.
초기 거주의 물리적 증거는 인근 미케네 톨로스 무덤에서 가장 생생하게 드러납니다. 고요하고 장식이 없는 이 원형 벌집 모양의 구조물들은 이 지역에 인간이 적어도 기원전 2천 년 전부터 존재했음을 시사합니다. 이후 헬레니즘 시대 말기에는 토리네(Toryne)라는 정착지가 현재 파르가(Parga)가 차지하고 있던 자리를 차지했습니다. 그리스어로 국자를 뜻하는 "토리네"라는 이름은 해안선을 따라 부드럽게 깎아 만든 만의 모양을 나타냅니다. 이 고대 이름은 이후 사라지고 1318년에 처음 기록된 슬라브어에서 유래한 것으로 추정되는 "파르가"라는 용어로 대체되었습니다.
그 무렵, 이 지역은 지금 우리가 알고 있는 형태와 정체성을 갖추기 시작했습니다. 그러나 중세 파르가는 고대의 선조들과는 달리 격동의 판 위의 말뚝과 같았습니다. 비잔틴 제국이 약화되면서 지역 통치자들은 영토를 놓고 서로 다투었고, 종종 강력한 외부 세력에게 영향력을 행사했습니다. 1320년, 에피루스의 전제군주 니콜라스 오르시니는 비잔틴 제국에 맞서는 지원의 대가로 파르가를 베네치아 공화국에 양도하려 했습니다. 베네치아는 이를 거부했습니다. 그러나 파르가는 오랫동안 베네치아의 손아귀에서 벗어나지 못했습니다.
1401년 파르가가 마침내 베네치아의 지배하에 들어갔을 때, 단순히 획득된 것이 아니라 받아들여진 것이었습니다. 파르가는 베네치아를 대신하여 도시를 관리하는 코르푸의 외영지가 되었습니다. 1419년 오스만-베네치아 조약을 통해 공식화된 이러한 조치는 3세기가 넘는 베네치아의 개입의 시작을 알렸고, 이 시기는 파르가의 시민적 정체성, 경제적 방향, 그리고 방어적 건축 양식을 규정하는 계기가 되었습니다.
베네치아인들은 정착지를 강화하기 위해 코르푸의 노르만족과 협력하여 한때 해안을 해적으로부터 보호했던 초기 요새를 재건했습니다. 오늘날 파르가 위로 우뚝 솟은 요새는 이러한 개입의 흔적이 여러 겹으로 남아 있습니다. 수십 년에 걸쳐 성벽이 높아지고, 탑이 확장되고, 저수조가 설치되었습니다. 오늘날 항구를 형성하는 방파제조차도 1572년 해상 접근성을 개선하기 위해 베네치아인들이 건설한 프로젝트였습니다.
베네치아의 통치는 안정을 가져왔지만, 동시에 기대감도 안겨주었습니다. 행정부는 올리브 농장을 광범위하게 경작하도록 요구했는데, 이는 방어적인 전략이자 농업 전략이기도 했습니다. 올리브 농장은 경제적 원동력일 뿐만 아니라, 토지를 버려지지 않도록 보호하는 수단이기도 했습니다. 이 시기에 건설된 올리브 압착기는 오늘날에도 남아 있으며, 일부는 박물관으로 보존되고 다른 일부는 용도 변경되었지만, 이 모든 것은 올리브가 단순한 주식을 넘어 파르가의 생명선이었던 시대를 암시합니다.
특히 15세기 중반에 간헐적으로 오스만 제국의 침략이 있었음에도 불구하고, 파르가는 베네치아에 대한 충성을 유지했습니다. 1454년, 베네치아 원로원은 오스만 제국의 압력이 거세지자 시민들에게 10년간의 세금 면제를 허용했습니다. 이는 이 도시의 전략적 중요성과 불안정성을 동시에 강조하는 조치였습니다. 1496년 기록에 따르면, 소규모 로마니오테 유대인 공동체가 등장하는데, 이는 베네치아의 관용 아래 이 도시가 얼마나 다원적인 모습을 띠었는지를 보여줍니다.
16세기에 새로운 혼란이 찾아왔습니다. 에마누엘 모르모리스가 이끄는 반오스만 반란군이 파르가에서 활동하며 에피루스 해안을 따라 소규모 접전을 벌였습니다. 이 기간 동안 파르가는 오스만 제국의 지배를 받는 이웃 도시인 마르가리티와 끊임없는 갈등에 직면했습니다. 그러나 포위 공격과 소규모 접전 속에서도 파르가는 베네치아와의 동맹 관계와 무슬림이 압도적으로 지배하는 지역에서 기독교 마을이라는 불안정한 자치권을 바탕으로 도시를 지탱했습니다.
1797년 베네치아 공화국의 몰락은 외국의 침략으로 이어졌습니다. 프랑스가 파르가를 장악하면서 자유도시 지위를 부여했습니다. 프랑스는 곧 러시아에게 밀려났고, 러시아는 1799년 이 지역을 점령하여 단명한 이오니아 공화국에 편입했습니다. 이오니아 공화국은 1807년 틸시트 조약 이후 다시 프랑스의 지배를 받게 되었습니다.
이 두 번째 프랑스 행정부는 그 풍경에 흔적을 남겼습니다. 파르가 만의 작은 바위 돌출부인 파나기아 섬에 오스만 제국의 침략에 대비하여 요새가 건설되었습니다. 이 시기에 프랑스와 이오안니나의 알리 파샤 사이의 긴장이 고조되었고, 양측 모두 이 지역에 대한 영향력을 확보하기 위해 교묘하게 움직였습니다. 프랑스 장교들은 알바니아 군대를 이용하여 본토의 알리 파샤에게 도전하는 방안을 검토했지만, 그 계획은 실현되지 않았습니다.
1815년 나폴레옹이 몰락한 후, 영국은 이오니아 정세의 중재자로 부상했습니다. 알리 파샤의 야망을 두려워했던 파르가니테스의 요청으로 영국은 보호를 요청받았습니다. 그러나 2년 만에 영국은 파르가를 오스만 제국에 양도하기로 결정했는데, 이는 지역 주민들의 기억 속에 끔찍한 배신으로 남아 있습니다. 이 결정은 1800년 러시아-투르크 협정에 따라 정당화되었는데, 이 협정은 해당 영토가 오스만 제국의 주권으로 반환될 수 있도록 규정하고 있었습니다.
그러나 파르가 사람들에게 법적 논쟁은 공허한 위안일 뿐이었습니다. 1819년, 그들은 복종보다는 망명을 선택했습니다. 거의 모든 주민, 약 4천 명이 코르푸로 피난했습니다. 엄숙한 저항의 표시로, 그들은 조상의 유골을 파헤쳐 불태웠고, 재와 성상을 바다 건너로 운반했습니다. 이는 단순한 이주가 아니었습니다. 항복을 거부했던 조국에 대한 장례 행렬이었습니다.
대피한 마을 위로는 베네치아 요새가 버려져 있었다. 탑은 텅 비어 있었고, 성벽은 생명의 부재로 메아리쳤다. 거의 한 세기 동안, 이 성채는 더 이상 자신의 것이 아닌 도시를 지켜냈다. 베네치아, 프랑스, 러시아, 영국, 오스만 제국의 손에서 손으로 넘어갔지만, 지리, 기후, 그리고 오랜 고통 속에서도 살아남은 시민들의 의지가 새겨 넣은 독특함은 결코 사라지지 않았다.
1913년, 발칸 전쟁과 그리스의 에피루스 합병 성공 이후, 망명했던 파르가니테스 가문이 귀환했습니다. 하지만 그들의 귀환은 기쁨에 찬 귀환이 아니었습니다. 요새는 더럽혀졌습니다. 알리 파샤는 짧은 재위 기간 동안 성벽 안에 하렘을 설치했습니다. 귀환한 시민들은 상징적인 정화의 의미로 요새를 돌 하나하나 허물었습니다.
그 이후로 파르가는 다시는 외세의 지배에 굴복하지 않았습니다. 제2차 세계 대전 중 독일 점령을 포함한 20세기의 격변을 견뎌낸 파르가는 전쟁터가 아닌, 관광지로서 서서히 모습을 바꿔 나갔습니다. 오늘날 관광은 지역 경제를 활성화하고 있으며, 도시의 원형 극장 같은 경관과 반짝이는 해변은 상업화된 그리스 섬들보다 한적한 곳을 찾는 방문객들을 끌어들입니다.
하지만 그 색깔과 고요함 뒤에는 돌 위에 세워진 것이 아니라 원칙에 따라 세워진 도시가 있습니다. 항복보다 망명을 택한 곳이고, 바다가 항상 통로이자 보호를 제공해 온 곳입니다.
파르가의 과거에서 1819년의 대규모 이주 사건만큼 마을의 정체성에 깊이 새겨진 사건은 거의 없습니다. 영국에게 배신당하고, 그들의 동의 없이 오스만 제국에 팔려 나갔으며, 오스만 제국의 불안정한 에피루스 지역에서도 악명 높았던 알리 파샤의 잔혹한 통치에 굴복해야 할 위기에 처한 파르가 주민들은 비극적이면서도 단호한 선택을 내렸습니다.
오스만 제국의 지배 아래 살기보다는 거의 4천 명에 달하는 주민들이 집단으로 코르푸로 이주했습니다. 이 이주 행위는 의례적이고 상징적인 의미를 지녔습니다. 성금요일, 교회 종소리가 울려 퍼지는 가운데 파르간족 가족들은 지역 묘지에서 조상의 유해를 발굴했습니다. 유해는 화장되었고, 그 유골은 성상과 유물들과 함께 보관되었습니다. 이오니아 해를 건너 서쪽으로 떠도는 기억의 행렬이 되었습니다. 이는 기회를 좇는 이주가 아니라 희생적인 후퇴였습니다. 신성 모독으로 여겨지는 현실 속에서 정체성과 신앙을 지키려는 노력이었습니다.
거의 한 세기 동안 파르가는 유령 같은 정착지였습니다. 베네치아 요새는 텅 빈 항구와 덧문이 닫힌 가옥들을 굽어보며 지키고 있었습니다. 알리 파샤는 성 안에 하렘을 설치했는데, 이는 정치적 선언이자 개인적인 방종으로 여겨졌습니다. 이러한 모욕은 망명민들의 원한을 더욱 깊어지게 했습니다.
그리스가 발칸 전쟁에서 승리하고 파르가가 1913년 현대 그리스 국가에 공식적으로 편입되자, 그 파르가니족의 후손들이 귀환했습니다. 그들의 귀환은 승리가 아니라, 배신의 상처에 대한 조용하고도 힘겨운 청산으로 점철되었습니다. 요새는 더럽혀졌고, 귀환한 시민들은 오스만 제국의 점령에 대한 기억을 지우려는 상징적인 노력의 일환으로 돌을 제거했습니다. 그럼에도 불구하고 요새는 그대로 남아 있었습니다. 폐허가 되고 비바람에 닳았지만, 여전히 만 위에서 그 자리를 지키고 있었습니다.
현대의 파르가는 담쟁이덩굴처럼 가파른 지형에 매달려 있습니다. 베네치아 성에서 바다까지 원형 극장처럼 펼쳐져 있는 이 마을은 붉은 기와 지붕과 파스텔톤 외관이 계단식으로 배열되어 있어 그리스 섬에서 흔히 볼 수 있는 지중해 특유의 분위기를 자아냅니다. 그럼에도 불구하고, 파르가는 도로로 접근 가능하고, 산과 바다로 둘러싸여 있으며, 키클라데스 제도의 이상과는 다른 복잡한 역사에 뿌리를 두고 있어, 분명히 본토에 속합니다.
파르가의 도시적 특징을 뚜렷하게 하는 것은 단순히 건축 양식만이 아닙니다. 물론 그 미적 감각은 눈부십니다. 바로 공간의 활용과 형태입니다. 돌담으로 둘러싸인 좁은 골목길, 부엌 창문에서 오레가노 향이 풍기는 계단식 골목길, 고목 그늘 아래 노인들이 쓴 커피를 마시며 나지막한 목소리로 이야기하는 광장까지. 파르가는 무분별한 확장을 거부합니다. 지형이 이를 막습니다. 모든 것이 굽어지고, 위로 올라가고, 다시 원점으로 돌아옵니다.
구시가지 중심부에는 자동차가 환영받지 못하고 불필요한 보행자 전용 구역이 있습니다. 자동차로 오는 방문객은 지정된 주차 구역에 차량을 주차하고 도보로 이동해야 합니다. 이러한 강제적인 감속은 방문객을 몰입하게 만듭니다. 파르가에서 유일하게 적절한 속도는 인간의 속도, 즉 신중하고, 관찰력 있고, 서두르지 않는 속도입니다.
파르가는 인구가 적음에도 불구하고 상당한 수의 계절 방문객을 맞이합니다. 관광이 이제 주요 경제 동력이지만, 방문객 수요에 따라 완전히 재편된 다른 많은 해안 마을들과 달리 파르가는 지속적인 정체성을 유지하고 있습니다. 올리브 농장은 바다만큼이나 파르가의 땅을 특징짓는 중요한 요소입니다. 베네치아 통치 시절 도입되고 의무화된 올리브 재배는 여전히 많은 사람들의 생계 수단입니다. 파르가의 경우, 세대를 거쳐 전해진 지식은 망명이나 무관심으로 인해 결코 사라지지 않았습니다.
베네치아 성은 파르가에서 가장 위풍당당한 랜드마크로 남아 있습니다. 부겐빌레아와 가끔씩 고양이가 줄지어 서 있는 구불구불한 자갈길을 따라 걸어서 접근할 수 있는 이 요새는 오늘날 돌과 하늘, 아치와 메아리가 어우러진 움푹 패인 기념물로 남아 있습니다. 원래 구조는 노르만 시대로 거슬러 올라가며, 15세기와 16세기에 베네치아인들이 대대적인 재건을 진행했습니다. 대포의 총안은 여전히 지평선을 향해 있고, 부서진 흉벽에는 이끼가 달라붙어 있습니다. 공기 중에는 바닷소금과 타임 향이 은은하게 납니다.
성벽 아래로 마을 전체가 펼쳐집니다. 회반죽을 바른 벽, 기와 지붕, 정박한 어선들의 반짝임, 그리고 그 너머로 코르푸까지 뻗어 있는 이오니아 해가 보입니다. 이 멋진 광경은 베네치아인들이 한때 알고 있었던 사실을 보여줍니다. 파르가는 단순한 지역 요새가 아니었습니다. 제국, 종교, 그리고 무역로 사이의 치열한 국경 지대에서 전략적 요충지였습니다.
하지만 파르가 주변의 고고학적 기록은 요새보다 훨씬 오래되었습니다. 바위에 벌집 모양의 매장실이 있는 미케네 톨로스 무덤은 적어도 기원전 2천 년 전부터 이곳에 거주했음을 증명합니다. 호메로스에 자주 언급된 고대 그리스 부족 중 하나인 테스프로티아인들은 한때 이 해안을 고향으로 여겼습니다. 이타카와 오디세우스와의 교류는 서사시로 기록되어 있지만, 경험적 세부 묘사보다는 시적 자유가 더 풍부합니다.
한때 이곳에 자리 잡았던 헬레니즘 도시 토리네는 그리스어로 국자를 뜻하는 단어에서 이름을 따왔는데, 이는 해변의 곡선 모양에서 영감을 받은 것으로 보인다. 토리네의 흔적은 눈에 띄는 유적에는 거의 남아 있지 않지만, 그 이름은 문헌과 지역 주민들의 기억 속에 남아 파르가의 정체성 지층에 또 다른 층을 형성한다.
파르가에서 가장 논란이 많은 인물 중 한 명은 이브라힘 파샤입니다. 그는 파르가의 그리스 정교회 가문에서 태어나 어린 시절 포로로 잡혀 오스만 제국에서 두 번째로 높은 지위에 올랐습니다. 그의 어린 시절은 비잔틴 궁정에서 전해지는 우화처럼 느껴집니다. 어부의 아들로, 아마도 슬라브어 방언을 구사했고, 전쟁 중에 납치되어 마니사에서 교육을 받았으며, 결국 술레이만이라는 젊은 왕자와 친구가 되었습니다.
그 왕자는 쉴레이만 대제가 되었고, 이브라힘은 그의 대재상이 되었습니다.
이브라힘 파샤는 터키에서 상당한 업적을 남겼습니다. 예술과 외교의 후원자였던 그는 가톨릭 유럽 국가들과 무역 협정을 체결하고, 이집트에 행정 개혁을 도입했으며, 오스만 제국의 외교 정책의 핵심 설계자로 활동했습니다. 베네치아 외교관들은 그를 "위대한 이브라힘"이라고 불렀습니다. 그는 최소 5개 국어에 능통했고, 뛰어난 음악적 재능과 철학적 관심으로 유명했습니다.
하지만 파르가에서 그의 기억은 복잡합니다. 설령 인정된다 하더라도 말입니다. 터키 역사가들은 그를 문화적 통합과 제국주의적 위용을 보여준 인물로 평가하지만, 오스만 군대에 대한 그의 공헌과 이슬람으로의 개종은 그의 출신에 대한 지역적 자부심을 모호하게 만듭니다. 그가 파르가와 맺은 유일한 연결고리는 오스만 제국의 호적 기록에서 찾을 수 있습니다. 그의 귀국조차도 (대부분의 기록에 따르면 그는 부모를 이스탄불로 데려왔습니다) 개인적인 것이었지, 공적인 것이 아니었습니다.
그러나 그의 몰락은 극적이었습니다. 한때 자신을 형제로 여겼던 술탄의 명령으로 1536년 목이 졸려 죽은 이브라힘의 죽음은 궁정의 음모, 질투, 그리고 권력에 대한 집착과 그로 인한 편집증 사이의 불가분의 긴장감에서 비롯되었습니다. 그의 죽음은 파르가에 아무런 기념비도 남기지 않았습니다. 오직 야망과 덧없음에 대한 경고의 이야기만 남겼습니다.
이와 대조적으로, 이오안니나의 알리 파샤의 유산은 무시하기 어렵습니다. 파르가의 역사극에서 훨씬 더 직접적인 적대자로 등장한 알리 파샤는 이 지역을 장악하려 18세기 후반과 19세기 초 그리스 서부의 정치적 지형을 형성했습니다. 무자비함과 교활함으로 유명했던 그는 두려움의 대상이면서도 마지못해 존경의 대상이 되었습니다.
알리 파샤가 파르가 역사에서 차지한 역할은 영국에 의한 파르가의 강제 할양과 그에 따른 주민들의 추방으로 절정에 달했습니다. 하지만 그는 그 사건 이전에도 더 큰 그림자를 드리웠습니다. 나폴레옹 보나파르트와의 외교 관계, 그리고 영국과의 간헐적인 협상은 그가 유럽의 권력 역학을 조종하는 데 얼마나 능숙했는지를 보여줍니다. 그는 고전적인 의미에서 폭군이었습니다. 폭력적이고 예측 불가능했지만, 부인할 수 없을 만큼 유능했습니다.
1809년 영국 시인 바이런 경과의 교류는 그를 서구 문학의 세계로 이끌었다. 바이런은 알리의 부에 대한 경외감과 그의 잔혹함에 대한 공포 등 상반된 인상을 기록했다. 그들의 교류는 화려함과 잔혹함, 이국적이면서도 두려움이 공존하는 오스만 제국 에피루스의 이중성을 상징적으로 보여준다.
오늘날 파르가는 폐허의 보고라기보다는 살아있는 팔림프세스트에 가깝습니다. 발토스, 크리오네리, 리크노스 해변은 여름철 인파를 끌어들이고, 바닷물은 한때 베네치아 상인들과 피난민들을 실어 나르던 이오니아의 푸른빛을 반사합니다. 하지만 파르가의 심장은 내륙에 있습니다. 올리브 숲, 손으로 직접 쓴 메뉴를 내놓는 타베르나, 그리고 연대기와 기억을 왜곡하는 이야기들을 여전히 들려주는 나이든 지역 주민들이 있습니다.
관광이 경제적 활력소일지 몰라도, 유산은 여전히 영혼의 일부입니다. 지역 축제는 종교 의식과 시민적 자부심을 조화롭게 어우러지게 합니다. 저녁에는 여전히 교회 종소리가 울려 퍼집니다. 1819년 코르푸로 피난하는 동안 구조된 성화들이 일부 귀환하기도 했습니다.
오늘 파르가를 걷는 것은 시간에 압도당하는 것이 아니라, 시간을 부드럽게 헤쳐 나가는 것과 같습니다. 거리는 역사를 고집하지 않지만, 그렇다고 숨기지도 않습니다. 요새는 여전히 열려 있고, 돌들은 햇볕 아래 따뜻합니다. 바다는 베네치아인들이 만든 방파제에 계속해서 부드럽게 공격을 퍼붓습니다. 그리고 떠나고 돌아온 사람들의 후손인 사람들은 산과 지평선을 바라보며 살아갑니다.
결국 파르가는 엽서 속 아름다운 풍경이나 전략적 지리적 위치 때문이 아니라, 쓰라림 없이 기억하는 법을 배웠기 때문에 살아남았습니다. 베네치아 성벽, 오스만 제국의 유령, 그리스의 회복력 등 모순을 흡수하여 시간 속에 멈춰 있는 것이 아니라 깊이 뿌리내린 듯한 도시를 만들어냈습니다.
프랑스는 중요한 문화 유산, 뛰어난 요리, 그리고 아름다운 자연 경관으로 널리 알려져 있으며, 세계에서 가장 많은 관광객이 찾는 나라입니다. 옛 모습을 보고…
유럽에서 가장 매혹적인 도시의 활기찬 나이트라이프 장면을 발견하고 기억에 남는 목적지로 여행을 떠나세요! 런던의 활기찬 아름다움부터 스릴 넘치는 에너지까지…
그리스는 풍부한 해안 보물과 세계적으로 유명한 역사적 유적지, 매혹적인… 덕분에 더욱 자유로운 해변 휴가를 원하는 사람들에게 인기 있는 여행지입니다.
유럽의 웅장한 도시 중 많은 곳이 더 잘 알려진 도시에 가려져 있지만, 매혹적인 마을의 보물 창고입니다. 예술적 매력에서…
역사적인 도시와 그곳 사람들을 보호하는 최후의 방어선으로 정밀하게 건설된 거대한 석조 성벽은 지나간 시대의 조용한 파수꾼입니다.
