그리스의 최고 FKK(누디스트 해변) 10곳
여름 여행지그리스는 풍부한 해안 보물과 세계적으로 유명한 역사적 유적지, 매혹적인… 덕분에 더욱 자유로운 해변 휴가를 원하는 사람들에게 인기 있는 여행지입니다.
플로리아노폴리스는 본토와 산타카타리나 섬, 그리고 여러 작은 섬들을 아우르는 넓은 면적을 자랑합니다. 브라질 자치구 중 면적은 39위이지만, 2022년 인구 조사에 따르면 537,211명으로 주 내에서는 두 번째로 인구가 많습니다. 광역 도시권 인구는 110만 명을 조금 넘어 전국에서 21위를 차지합니다. 도시 인구의 거의 절반이 섬의 중부 및 북부 지역이나 인접한 본토 지역에 거주하며, 남부 지역은 인구 밀도가 낮고 도시 확장의 영향을 거의 받지 않았습니다.
이 도시의 경제는 서비스, 관광, 정보 기술이라는 세 축에 의존합니다. 소프트웨어 회사와 스타트업 기업들이 도심 근처 오피스 빌딩에 모여 있어 지역 대학 졸업생들을 끌어들이고 있습니다. 한편, 작은 어선들이 만 곳곳에 정박해 있는데, 어부들이 손으로 그물을 끌어올리는 모습에 칠해진 선체가 새벽빛에 반사됩니다. 계절별 관광은 호텔, 레스토랑, 여행사 등 서비스 산업을 일 년 내내 활성화시킵니다.
플로리아노폴리스는 저마다 독특한 개성을 지닌 60개의 해변을 보유하고 있습니다. 프라이아 몰레에서는 파도가 일직선으로 솟아올라 옅은 모래사장에 부딪히며 유럽과 아메리카 대륙의 서퍼들을 유혹합니다. 호아키나에서는 바람이 모래언덕을 휘젓고, 대서양의 거친 파도 속에서 샌드보딩을 즐기기에 더할 나위 없이 좋습니다. 캄페체의 잔잔한 바닷물은 가족 단위 여행객과 스탠드업 패들보더들에게 아늑한 만을 제공합니다.
이 해안 풍경의 중심에는 언덕으로 둘러싸인 얕은 석호, 콘세이상 호(Lagoa da Conceição)가 있습니다. 해가 뜨면 카약들이 청록색 수면 위로 잔물결을 일으킵니다. 호숫가를 따라 이어지는 오솔길은 로블로리 소나무와 바위 노두를 지나며, 절벽 꼭대기에서 탁 트인 바다의 절경을 감상할 수 있습니다. 해가 지면서 물가의 편안한 바에서는 등잔불을 밝히고 지역 밴드의 연주가 펼쳐지며, 그들의 리듬은 잔잔한 물 위로 울려 퍼집니다.
서쪽으로는 산투 안토니우 지 리스보아와 히베이랑 다 일랴가 현대적인 확장과는 확연히 구분되어 있습니다. 산투 안토니우에는 식민지풍 주택들이 항구 위에 우뚝 솟아 있고, 나무 부두에 묶인 작은 배들이 부드럽게 흔들리고 있습니다. 그늘진 베란다에 앉아 레이스 장인들이 손놀림을 재빠르게 움직이며 여러 세대에 걸쳐 전해져 내려오는 무늬를 만들고 있습니다. 해산물 레스토랑에서는 갯벌에서 갓 잡은 숭어 스튜와 굴을 맛볼 수 있습니다.
히베이랑 다 일랴의 좁은 골목길은 파스텔톤 외관과 수 세기 된 예배당 사이를 굽이굽이 이어집니다. 일요일 아침이면 교회 종소리가 교구민들을 맞이하고, 소수의 장인들은 조상 대대로 이어온 손도끼로 선체를 조각하며 조선 기술을 계승하고 있습니다. 이 마을들은 도시의 과거를 엿볼 수 있는 기회를 제공하며, 기술과 관광이라는 더 넓은 흐름과는 대조적인 모습을 보여줍니다.
상파울루, 아르헨티나, 우루과이, 미국, 유럽 등지에서 꾸준히 유입되는 방문객 덕분에 플로리파는 더욱 세계적인 도시로 발돋움했습니다. 2009년 뉴욕 타임스는 플로리파를 "올해의 파티 여행지"로 선정했고, 2006년에는 뉴스위크가 전 세계에서 가장 활기찬 도시 10곳 중 하나로 꼽았습니다. 라고아 다 콘세이상과 베이라마르 거리의 클럽들은 자정 이후에도 문을 열고, 인파가 인도로 쏟아져 나오면서 네온사인이 젖은 보도에 반사됩니다. 이곳의 활기찬 분위기는 댄스 플로어와 라이브 음악 공연장의 균형을 이루며, 삼바와 일렉트로닉 비트가 일주일 내내 번갈아 연주됩니다.
베자(Veja) 잡지가 "브라질에서 가장 살기 좋은 곳"이라고 극찬하면서 세컨드 하우스 투자가 활발해졌습니다. 모래언덕과 만의 탁 트인 전망을 자랑하는 빌라들이 이제는 오래된 단층 코티지와 나란히 자리 잡고 있습니다. 부동산 중개인들은 이 섬의 자연적 고립성과 깨끗한 거리, 현대적인 병원, 국제공항 연결 등 도시적 편의 시설이 조화를 이루는 모습에 매료된 구매자들이 많다고 말합니다.
에르실리우 루스 국제공항은 도시 북쪽에 있으며, 활주로를 통해 브라질 주요 허브 공항과 일부 해외 목적지로 향하는 항공편이 운항됩니다. 이곳에서 고속도로를 이용하면 30분 만에 도심까지 갈 수 있습니다.
교육은 도시의 지적 활동의 중심지입니다. 산타카타리나 연방대학교는 해양 생물학부터 컴퓨터 과학까지 다양한 전공 분야에서 2만 명이 넘는 학부생을 재학 중입니다. 산타카타리나 연방 연구소와 주립대학교 캠퍼스는 직업 훈련과 연구를 확대하여 지역 기업과 문화 사업에 재능을 투자하고 있습니다.
성장에도 불구하고 플로리아노폴리스는 여전히 조용한 공간을 유지하고 있습니다. 남풍으로 이어지는 오솔길은 아라우카리아 숲을 지나 숨겨진 만을 지나는데, 모래사장을 훼손하는 오솔길은 거의 없습니다. 지방 의회는 이러한 구역의 건축 제한을 시행하여 물과 해안 사구를 보존합니다. 자원봉사자들이 주최하는 해변 청소는 연중 내내 진행되어 철새와 멸종 위기에 처한 바다거북의 둥지를 보호합니다.
플로리아노폴리스는 급격한 도시 확장과 잘 보존된 어촌 마을, 첨단 사무실과 유서 깊은 레이스, 햇살 가득한 해변과 그늘진 산책로 등 다양한 매력이 공존하는 도시입니다. 플로리아노폴리스의 매력은 지역 관습이 변화와 함께 공존하는 이러한 교차로에 있습니다. 이곳을 방문하면 일출 서핑부터 자갈길을 따라 걷는 저녁 산책, 지속가능성 강의부터 등불 아래 모이는 공동체 모임까지 다양한 경험을 할 수 있습니다. 산호초로 뒤덮인 해안가의 산호초든 바로크 양식 예배당의 조각된 들보든, 세세한 디테일에 매료된 사람들에게 이 섬 도시는 웅장한 몸짓보다 세심한 관찰을 통해 더 많은 것을 보여줍니다. 플로리아노폴리스는 그 리듬과 질감을 통해 바다와 모래, 그리고 역사의 끊임없는 손길에 의해 형성된 삶을 엿볼 수 있게 해줍니다.
통화
설립
호출 코드
인구
영역
공식 언어
높이
시간대
플로리아노폴리스는 브라질 대서양 연안의 가느다란 지역에 자리 잡고 있으며, 남위 27°35′48″, 서경 48°32′57″에 위치한 남부 산타카타리나 주에 자리 잡고 있습니다. 리우데자네이루에서 남쪽으로 약 1,100km, 상파울루에서 남쪽으로 700km 떨어진 이 도시는 대륙과 해양의 경계에 위치해 있습니다. 여러 개의 다리가 현지에서 일랴 다 마히아(Ilha da Magia)라고 불리는 섬 부분과 조밀한 내륙 지역을 연결합니다. 수 세기 동안 해안에 위치한 플로리아노폴리스는 해상 교통로, 식민지 전초기지, 그리고 현대적인 무역로를 형성하여 항해와 자원 교환에 있어 실질적인 우위를 점했습니다.
플로리아노폴리스는 약 675제곱킬로미터에 달하며, 그중 약 663km²가 산타 카타리나 섬에 있습니다. 섬 자체는 끝에서 끝까지 약 54km에 달하며, 가장 넓은 곳은 약 18km에 이릅니다. 작은 내륙 지역은 약 12km²에 달하며, 상업 중심지와 고밀도 주거 지역을 포함하고 있습니다. 해안선을 따라 석호와 하구가 사구와 절벽 사이를 가르며, 어촌 마을을 보호했던 만을 형성하고 현재는 토종 식물과 철새의 조용한 보호구역으로 활용되고 있습니다. 내륙으로는 완만한 구릉이 완만한 봉우리로 솟아 있다가 해변과 도심 지역으로 이어집니다.
이 도시의 아열대 기후는 겨울에는 온화한 낮과 여름에는 바닷바람에 시원한 밤을 선사합니다. 6월부터 9월까지 수은주는 보통 13°C에서 22°C 사이를 오갑니다. 이 시기에 해변은 한산하지만, 서퍼들은 해안에서 더 큰 파도를 발견합니다. 12월부터 3월까지는 일 최고 기온이 20°C에서 30°C 사이로 올라갑니다. 해안풍과 대류성 폭풍으로 습도가 상승합니다. 6월부터 8월까지는 약 1,500mm의 강수량이 고르게 분포하며, 늦여름에는 소나기가 약간 더 많이 내립니다. 이러한 온기와 습도의 균형 덕분에 도시의 아름다운 전망에서 보이는 휴식처, 해안 삼림, 그리고 경작지들이 조화를 이루고 있습니다.
섬에는 조용한 어촌 마을들이 대문이 있는 리조트와 장인 시장 옆에 자리 잡고 있습니다. 흔히 센트로(Centro)라고 불리는 도심에는 녹슨 차양 아래 늘어선 노점에서 구운 해산물 냄새가 진동합니다. 트램처럼 생긴 버스가 좁은 길을 따라 학생, 직장인, 은퇴자들을 실어 나릅니다. 벽돌로 둘러싸인 광장에는 조각 분수와 18세기에 세워진 소박한 예배당이 자리하고 있으며, 기와 지붕 위로 드리워진 부겐빌레아 꽃은 식민지 시대의 외관을 부드럽게 해줍니다. 본토에서는 더욱 촘촘한 교통망이 산업 부두와 녹음이 우거진 교외 지역으로 교통을 유도합니다. 이곳의 도시 계획은 보존에서 확장으로 전환되어 새로운 개발과 습지 보호 구역을 혼합하고 있습니다.
해안을 따라 각 만은 고유한 특징을 보여줍니다. 섬의 동쪽에 있는 프라이아 몰레와 호아키나는 넓고 모래사장이 펼쳐져 있으며, 굽이치는 해안과 잦은 파도가 밀려옵니다. 나무로 된 산책로는 파도가 끊이지 않고 일렬로 솟아오르는 전망대로 이어집니다. 잔잔한 북쪽에 있는 카나스비에이라스는 얕은 바닷물을 자랑하며, 가족과 작은 범선에 안성맞춤입니다. 남쪽의 캄페체와 아르마상에는 해질녘이면 청동빛으로 빛나는 모래언덕을 뒤로 한 인적이 드문 오솔길이 펼쳐집니다. 해가 지면서 펠리컨들이 해초 밭 위를 맴돌고, 어부들은 작은 배들을 바위투성이 만으로 몰고 갑니다.
햇살 가득한 날씨와 활기찬 해안선을 찾는 여행객들은 12월부터 3월까지로 몰립니다. 기온은 30°C에 육박하고 일조 시간은 14시간 이상 지속되어 카약 여행과 야외 카페를 즐기기에 좋습니다. 주말에는 인파가 몰리고 숙박료도 함께 오릅니다. 더 조용한 분위기를 선호하는 사람들은 봄(9월~11월)이나 가을(4월~5월)을 추천합니다. 이 시기에는 기온이 18°C에서 24°C 사이로 쾌적하게 유지되고 바람도 잔잔하여 물 위로 또 다른 빛이 비칩니다. 아조레스 문화유산과 예술 단체를 소개하는 박물관들은 여름처럼 붐비지 않는 시기에 새로운 전시를 개최합니다.
겨울(6월~8월)은 습하고 서늘하게 느껴질 수 있으며, 전선에서 꾸준히 비가 내리고 세하 두 마르 해협에서 가끔 안개가 끼기도 합니다. 하지만 대서양의 거센 파도는 보드 라이더들을 해안 암초로 끌어들입니다. 내륙에서는 영화관과 개스트로펍이 햇살 가득한 나들이 장소로 자리 잡습니다. 지역 주민들은 지역 포도원에서 생산된 레드 와인을 따라 마시고, 가족이 운영하는 레스토랑에 모여 밥과 감자를 곁들인 칼도 데 페이세(생선 육수)를 먹습니다. 이 시기에는 도시의 활기가 한결 누그러져, 사람들로 북적이지 않고 식민지 시대 석조 건축물을 감상하거나, 루프탑 바에서 안개 낀 만의 풍경을 감상하며 휴식을 취할 수 있습니다.
아조레스 정착민들은 섬의 비옥한 땅에 콩과 마니옥을 처음 심었고, 그 후손들은 구릉 지대를 따라 흩어진 마을에서 여전히 어업, 농사, 직물 제작을 이어가고 있습니다. 포르투갈식 타일 장식은 여전히 도시 곳곳에서 빛을 발하고, 브라질식 모더니즘은 절벽 가장자리에 자리 잡은 유리 패널 빌라에서 그 여운을 찾습니다. 도시 광장에는 음악이 울려 퍼집니다. 늦은 오후에는 초로스와 삼바 로다가 등장하여 행인들을 즉흥 연주로 끌어들입니다. 새벽이 되면 도시는 교회 종소리와 빵집 앞까지 빵을 배달하는 거리 빵집 주인들의 소리로 깨어납니다.
플로리아노폴리스에 가려면 에르실리오 루스 국제공항으로 가는 항공편을 이용하거나 해안 평야를 가로지르는 긴 버스를 타야 합니다. 넬슨 코스타, 콜롬보 살레스, 에르실리오 루스와 같은 다리가 석호를 가로지르지만, 100년 된 에르실리오 루스 다리의 유지 보수로 인해 때때로 교통이 우회됩니다. 렌터카를 이용하면 산악 트레일과 삼림 보호구역이 있는 도시 외곽을 자유롭게 돌아다닐 수 있습니다. 도심 내에서는 대중교통과 승차 공유 서비스가 라고아 다 콘세이상에서 본토의 콘티넨테 지구까지 여러 지역을 연결합니다.
최초의 유럽인 돛단배가 지평선에 나타나기 훨씬 전부터, 오늘날 플로리아노폴리스를 형성하는 섬들과 해안선은 카리호스족의 소유였습니다. 투피-과라니족의 한 갈래인 이들은 소금기, 바람, 그리고 조수에 맞춰 삶을 꾸몄습니다. 모래언덕 위로 드리운 아침 안개 속에서 어부들은 숭어와 새우를 가득 실은 무거운 그물을 끌어올리는 모습을 볼 수 있었습니다. 섬 안쪽의 울창한 숲 속에서는 사냥꾼들이 아구티를 쫓았고, 여자들은 붉은 땅에 파낸 마니옥과 옥수수 밭을 가꾸었습니다.
아마도 그들의 존재를 가장 웅변적으로 보여주는 것은 삼바키(sambaquis)일 것입니다. 낮은 언덕처럼 풍경을 뒤덮고 있는 고대 조개더미입니다. 여러 세대에 걸쳐 버려진 조개껍데기, 숯, 부서진 도구들로 이루어진 이 조용한 유적들은 식습관, 의식, 그리고 삶의 리듬에 대한 단서를 제공합니다. 콘세이상 호수 주변의 삼바키를 발굴하는 고고학자들은 생선 뼈, 도자기, 탄소 파편들을 발굴하여 계절 패턴과 공동체 모임을 재구성했습니다. 선사 시대의 계단식 밭 사이를 걷다 보면 오늘날의 지역 주민들처럼 수 세기의 간격을 두고 있지만 같은 해안에 뿌리를 둔 채 조개를 채취하는 손길을 느낄 수 있습니다.
16세기에 포르투갈과 스페인 항해사가 브라질 남부 해안을 항해했지만 산타카타리나 섬에 대한 지속적인 거점은 1673년까지 오지 않았습니다. 그 해에 상파울루 식민지 개척자의 아들인 반데이란테 프란시스코 디아스 벨류는 안전한 만 근처에 노사 세뇨라 두 데스테로(Nossa Senhora do Desterro)를 건설했습니다. 그는 리우데자네이루에서 라플라타 강까지 대서양 항로를 연결하는 자연 항구를 알아보았습니다.
그 초기 수십 년 동안, 삶은 요새화된 요새와 자급자족 농업을 중심으로 이루어졌습니다. 경쟁 세력의 영유권을 우려한 포르투갈 왕실은 해안을 따라 석조 요새망을 구축했습니다. 상 조제 섬의 산타 크루스 요새를 비롯한 여러 요새에는 대포가 가득했고, 풍화된 성벽은 여전히 파수꾼처럼 굳건히 서 있었습니다. 18세기에 아조레스 제도에서 온 이주민들은 이러한 방어 시설 주변으로 꾸준히 유입되었습니다. 그들은 초가집, 마늘에 조개를 푹 삶은 전통 요리, 그리고 오늘날까지도 지역 축제에서 울려 퍼지는 아조레스 방언의 노래를 가져왔습니다.
19세기가 저물어 가면서 데스테로 마을은 국가 정체성의 매력을 느꼈습니다. 1894년, 입법자들은 브라질의 두 번째 대통령인 플로리아누 페이소토를 기리기 위해 데스테로 마을의 이름을 플로리아노폴리스로 개칭했습니다. 이 개명은 단순히 공식 인장의 글자를 바꾸는 것 이상의 의미를 지녔습니다. 이는 식민지 기원을 넘어 더 넓은 곳으로 나아갈 준비가 된 도시, 즉 포부를 상징했습니다.
하지만 새 이름 아래에는 익숙한 리듬이 깔려 있었다. 새벽녘에 어부들이 배를 육지로 끌어올리고, 아낙네들이 야자수 아래서 채소와 절인 생선을 거래하고, 교회 종소리가 정오 기도를 울렸다. 좁고 그늘진 옛 거리들은 여전히 17세기의 풍경을 반영하고 있었다. 새 이름은 수백 년 된 돌 위로 드리운 그림자였고, 역사는 마치 퇴적층처럼 쌓여 새로운 장이 시작되는 순간에도 항상 존재한다는 것을 일깨워 주었다.
이름 변경이 지적인 변화를 의미했다면, 1926년 에르실리오 루스 다리의 개통은 물리적인 변화를 가져왔습니다. 460미터가 넘는 길이의 다리는 강철 케이블과 트러스로 해협을 가로지르며, 뱃사공의 고된 노동이었던 다리를 단 몇 분 만에 완공할 수 있도록 했습니다. 아침 햇살 아래 다리의 우아한 실루엣은 여전히 도시의 정체성을 보여줍니다. 섬과 본토가 공존하지만, 완벽하게 연결되어 있습니다.
그 여파로 도시화가 가속화되었습니다. 한때 작은 어촌 마을들이 곶에 매달려 있던 곳에는 포장도로를 따라 파스텔톤 주택들이 늘어서 있었습니다. 전차는 꽃이 만발한 자카란다 나무를 칙칙폭폭 밟으며 달렸습니다. 한때 생명선이었던 나룻배는 아침 출근길 사람들의 여유로운 통행로가 되었습니다. 광장에서는 카페들이 크루아상을 곁들인 커피를 판매하기 시작했는데, 이는 유럽의 미각과 브라질의 따스함이 어우러진 모습이었습니다.
19세기 중반, 플로리아노폴리스의 끝없이 펼쳐진 백사장과 완만한 사구에 대한 소문은 지역 경계를 넘어 퍼져 나갔습니다. 포르투 알레그리와 상파울루에서 온 가족들이 여름의 따스한 햇살을 찾아 순례를 떠났고, 외국인 방문객들은 배를 타고, 나중에는 비행기를 타고 도착했습니다. 캄페체 해변은 화려한 파라솔로 가득했고, 서퍼들은 투바랑의 파도 위에서 선을 그었으며, 상인들은 바위투성이 만 옆에서 코코넛을 쪼개어 팔았습니다.
1960년대 사진에는 하이웨이스트 수영복을 입은 사람들, 호아키나 해변에 쌓인 나무 어선들, 그리고 소나무 아래 기념품 가판대 몇 개가 보입니다. 하지만 그 인기의 열기 속에서도 이 섬은 고요한 분위기를 간직했습니다. 석회암 절벽 아래 숨겨진 동굴들, 왜가리가 낚시를 하던 좁은 수로, 그리고 열대우림 속으로 굽이굽이 이어지는 오솔길들이 있었습니다.
모래성과 햇볕 속에서 또 다른 변화가 시작되었습니다. 1960년, 산타카타리나 연방대학교(UFSC)가 문을 열었습니다. 강의실은 공학, 컴퓨터 과학, 그리고 디자인에 대한 열정을 가진 학생들로 가득했습니다. 실험실들은 트랜지스터 기술의 초창기로 활기를 띠었습니다. 지역 산업계와의 파트너십, 처음에는 소규모 전자 제품 매장이었던 이 파트너십은 미래 스타트업의 초석을 마련했습니다.
그 후 수십 년에 걸쳐 플로리아노폴리스는 단순한 휴양 도시라는 꼬리표를 벗어던졌습니다. 라고아 다 콘세이상(Lagoa da Conceição)을 따라 인큐베이터들이 생겨났고, 도심에는 코워킹 스페이스가 밀집해 있었습니다. 1990년대에 이르러 이 도시는 기업가들 사이에서 "실리콘 아일랜드"라는 새로운 별칭을 얻게 되었습니다. 비치 발리볼과 카포에라 서클과 더불어 기술 박람회, 해커톤, 언어 교환 모임이 주요 행사로 자리 잡았습니다.
오늘날 캄페체 섬 남단에 서면, 아웃리거에 매달린 서프보드들이 박처럼 펼쳐진 틈을 지나가는 어선들을 볼 수 있습니다. 내륙으로 몇 킬로미터 떨어진 곳에서는 프로그래머들이 손바닥 아래 키보드를 두드려 전 세계적으로 사용되는 앱을 개발합니다. 역사 지구에서는 바로크 양식의 교회들이 디지털 아트 전시를 열고, 노점상들은 해안 풍경을 담은 드론 영상을 판매합니다.
플로리아노폴리스의 이야기는 삼바키에서 스타트업으로, 생계형 카누에서 광섬유 케이블로 이어집니다. 그러나 이러한 변화 속에서도 공통된 흐름이 흐릅니다. 바로 바다, 섬의 곡선과 곶, 그리고 새로운 이주민에 대한 열린 마음으로 형성된 사람들입니다. 카리호 조개 더미는 아조레스 타일과 만나고, 식민지 시대의 성벽은 반짝이는 만을 내려다보며, 철제 교량 케이블은 이제 오피스 타워와 위성 접시가 있는 스카이라인을 형성합니다.
이곳에서는 모래알 하나하나, 악어처럼 거대한 지붕의 유서 깊은 가옥들, 그리고 지역 지명에 여전히 남아 있는 투피과라니어 단어의 메아리 속에서 과거가 생생하게 느껴집니다. 그럼에도 불구하고 이 섬은 현대의 에너지로 가득합니다. 토론으로 가득한 학술 캠퍼스, 서퍼들로 북적이는 해변, 새벽부터 획기적인 기술들을 쏟아내는 기술 클러스터들이 있습니다.
플로리아노폴리스는 단순히 시간의 흐름을 목격하도록 초대하는 것이 아니라, 그 시간을 걷고, 삼바키에서 잠시 멈추고, 철교를 건너고, 대학 안뜰에 머물면서 거품이 이는 파도든 빛나는 모니터든 모든 풍경이 앞서 살았던 사람들의 메아리를 담고 있음을 인식하도록 촉구합니다.
구불구불한 만과 울창한 언덕이 어우러진 섬 도시 플로리아노폴리스는 마치 낡은 코트처럼 문화적 층위를 지니고 있습니다. 아조레스인, 아프리카인, 토착 부족, 그리고 유럽 정착민들이 여러 세대에 걸쳐 수놓은 흔적들이 하나하나 녹아 있습니다. 좁은 거리를 거닐다 보면 마룻바닥의 삐걱거리는 소리와 산들바람에 스치는 소금기에서 역사가 느껴집니다. 이곳에서는 음악과 춤이 파도의 흐름에 따라 고동치고, 음식에는 짭짤한 보물들이 가득하며, 축제는 마치 별자리처럼 달력을 장식하고, 웅장한 홀과 낡은 벽 곳곳에는 예술이 자리 잡고 있습니다. 아래에서는 이 도시의 심장 박동이 소리, 풍미, 의식, 그리고 창의성을 통해 어떻게 울려 퍼지는지 자세히 살펴보겠습니다.
어느 바이로(bairro)에 들어가든 기타 조율 소리, 멀리서 들려오는 정글의 속삭임, 아코디언의 향수 어린 애가가 울려 퍼지는 소리가 들립니다. 플로리아노폴리스 민속 무대의 중심에는 아조레스 의례에서 유래되었지만 열대의 하늘 아래 새롭게 형상화된 연극 무용, 보이 지 마망(Boi de Mamão)이 있습니다. 공연자들은 금박을 입힌 종이와 천으로 눈테를 두른 생동감 넘치는 황소 인형을 쓰고, 교활한 고양이와 교활한 악마 같은 등장인물들은 장난기 넘치는 교훈 이야기를 연기합니다. 탬버린이 울리고 아코디언 소리가 울려 퍼지는 가운데, 관객들은 몸을 앞으로 기울이며 발걸음과 노래로 움직이는 이야기에 푹 빠져듭니다.
매년 2월이나 3월 카니발이 다가오면 섬은 일상적인 모습을 벗어던지고 더욱 활기 넘치는 모습으로 변신합니다. 삼바 학교들이 프라사 15(Praça XV)로 몰려들어 스팽글 치마와 깃털 장식 머리 장식을 하고 춤을 춥니다. 리듬은 끊이지 않습니다. 심장 박동은 수르도(surdos), 카익사(caixas), 레피니크(repiniques)의 연주로 더욱 증폭됩니다. 아베니다(Avenida)를 따라 해 질 녘이 밝아올 때까지 지역 주민과 방문객 모두 그 익숙한 리듬에 몸을 맡기고, 발걸음은 역사의 끊임없는 리듬에 시간을 새깁니다.
하지만 플로리아노폴리스는 또한 포로(forró)의 북부적 영향을 지니고 있습니다. 아코디언 연주가 이끄는 포로의 영향은 북동부 전통을 남부 해안으로 옮겨온 것입니다. 아늑한 바와 야외 광장에서는 커플들이 은은한 불빛 아래 몸을 밀착시키고, 자붐바(zabumba)와 트라이앵글(triangle)에 맞춰 엉덩이를 흔들며 춤을 춥니다. 이곳에서는 댄서와 춤 사이에 구분이 없습니다. 매 스텝마다 질문과 답이 뒤섞이며, 촉각의 언어로 표현됩니다.
포크와 카니발을 넘어, 이 도시는 일렉트로닉 음악에도 문을 열었습니다. 캄페체 거리(Avenida Campeche)에 있는 거대한 창고형 공연장에서는 고동치는 베이스라인이 미스트 머신을 타고 울려 퍼지고, 현지와 해외 DJ들이 늦은 밤의 몽상에 잠기듯 햇살과 파도를 리믹스합니다. 유서 깊은 예배당에서 열리는 클래식 4중주 독주회부터 프라이아 몰레(Praia Mole)에서 열리는 록 페스티벌까지, 플로리아노폴리스는 모든 리듬과 템포를 아우르는 무대임을 증명합니다.
해산물은 조수가 모래사장을 조각하듯 메뉴의 주요 부분을 차지합니다. 라고아 다 콘세이상에서는 어부들이 굴을 가득 실은 무거운 그물을 끌어올립니다. 플로리아노폴리스는 브라질 최대 굴 생산지입니다. 껍질째 생굴을 껍질째, 시트러스 향이 가미된 소금물에 살이 윤이 나도록 구워냅니다. 마을 곳곳의 소박한 가판대에서는 새우 튀김, 크리미한 리조또, 향긋한 스튜가 줄지어 나오는 '세켄시아 데 카마랑'을 판매하는데, 각 요리는 마치 박수갈채를 받을 자격이 있는 듯 등장합니다. 이 의식을 음미하는 것은 마치 포크로 해안선을 따라가는 것과 같습니다.
겨울이 되면 지역 주민들은 붉은 흙 기와 위에 구운 숭어 요리, 타이나 나 텔하(tainha na telha)에 매료됩니다. 숭어는 익으면서 황금빛 기름을 뿜어내며, 연기와 해초 향이 공기를 가득 채웁니다. 뼈에서 숭어 조각을 떼어내 매콤한 치미추리 소스나 라임 주스에 찍어 먹으면 한 입 한 입마다 제철 맛을 느낄 수 있습니다.
달콤한 디저트를 좋아하는 분들을 위해, 커스터드를 듬뿍 바른 튀긴 페이스트리, 소뉴 데 벨랴(sonho de velha)가 준비되어 있습니다. 설탕을 뿌린 이 페이스트리는 살짝 누르면 부풀어 오릅니다. 마치 추억처럼 녹아내리고, 따스함만 남습니다.
이 모든 것을 깔끔하게 마무리하기 위해, 카샤사가 듬뿍 들어간 카이피리냐(어느 술집에서나 흔히 볼 수 있는, 라임으로 새콤달콤하고 설탕으로 달콤하게 만든) 외에도 다양한 맥주를 맛보실 수 있습니다. 인근 언덕에서 재배한 홉으로 만든 급성장하는 수제 맥주 시장에서는 지역 과일이나 훈연 건조 몰트를 사용한 페일 에일과 스타우트 맥주가 출시되고 있습니다. 한 잔 한 잔마다 육지와 바다가 만나는 은은한 향이 느껴집니다.
플로리아노폴리스의 햇살 아래 달력 페이지는 활기차게 넘깁니다. 매달 호기심 많은 사람들과 독실한 사람들 모두를 사로잡는 모임들이 가득합니다. 카니발이 최고조에 달하지만, 10월이 되면 관심은 히베이랑 다 일랴의 굴 양식업자들을 기리는 해산물 박람회인 페나오스트라로 옮겨갑니다. 부스에는 굽는 스테이션, 요리 시연, 라이브 밴드가 가득하며, 이 모든 것이 소박한 조개류 주변을 맴돕니다. 셰프가 조개 껍질을 까는 모습을 보며 차가운 화이트 와인을 음미하며, 조수 간만의 차와 염도가 맛에 어떤 영향을 미치는지 설명합니다.
11월이 성큼 다가오면서 플로리아노폴리스 국제 영화제가 레드카펫을 펼칩니다. 영화 제작자, 평론가, 영화광들이 지역 드라마와 국제 단편 영화를 상영하기 위해 시네아트 갤러리에 모여듭니다. 패널들은 늦은 밤 라운지로 이어지고, 셀룰로이드 필름의 미래에 대한 이야기들이 오가며 활기를 띱니다.
한편, 서퍼들은 일 년 내내 파도를 쫓지만, 파도가 높아지면 치열한 경쟁이 시작됩니다. 월드 서프 리그(WSL) 무대에서는 프로 선수들이 호아키나와 캄페체의 끊임없는 파도와 맞붙고, 열광적인 구경꾼들은 쌍안경을 손에 든 채 모래 언덕 위에 앉아 다음 완벽한 파도를 찾아 지평선을 살핍니다.
이곳의 예술은 세련된 복도에만 국한되지 않습니다. 벽에 흘러넘치고, 유서 깊은 방들을 통해 속삭이며, 레이스를 짜는 손 안에서 살아 숨 쉽니다. 산타 카타리나 역사 박물관은 18세기 석조 건물에 자리 잡고 있으며, 전시실에는 원주민 유물과 식민지 시대 유물이 소장되어 있습니다. 높은 창문을 통해 들어오는 빛은 섬의 역사를 기록한 문서들을 비추고 있습니다.
몇 블록 떨어진 곳에는 브라질 최고의 화가 중 한 명인 빅토르 메이렐레스를 기리는 박물관이 있습니다. 플로리아노폴리스 출신인 그는 19세기 캔버스에 황실과 지역 풍경을 모두 담아냈습니다. 박물관은 그의 작품 외에도 브라질 현대 예술가들의 순회 전시를 통해 과거와 현재가 소통하는 공간을 제공합니다.
문화센터(Centro Integrado de Cultura)의 아데미르 로사 극장(Ademir Rosa Theater)에서는 다양한 공연이 펼쳐집니다. 어느 날 저녁, 실내악단의 펄럭이는 현악 연주가 들리고, 다음 날 저녁, 맹그로브 숲의 흔들림을 반영하는 현대 무용 공연이 펼쳐집니다. 지역 사회에 대한 배려의 일환으로, 이 극장은 종종 실험적인 극단과 스포큰 워드 시인들에게 무대를 개방합니다.
플로리아노폴리스 시내와 유럽 대륙의 거리로 들어서면 우뚝 솟은 벽화부터 골목길에 숨겨진 벽화까지, 각 작가는 자신만의 세계를 조각해 놓았습니다. 파도의 곡선이나 야자수 잎의 꼭대기를 따라 흐르는 화려한 색채는 지나가는 사람들에게 갑작스러운 아름다움의 순간을 선사합니다.
하지만 이곳에서 가장 친밀한 예술 형태는 아마도 레이스 제작일 것입니다. 라고아 다 콘세이상(Lagoa da Conceição)에서는 나이든 장인들이 리드미컬한 인내심으로 실을 엮어 마치 햇살에 반짝이는 거미줄처럼 섬세한 무늬를 만들어냅니다. 그들의 손가락이 고리와 피코(picot) 사이를 춤추듯 움직이는 모습을 보면, 희망과 바늘만 손에 든 채 바다를 건너온 조상들과 현대 예술가들을 이어주는 혈통을 엿볼 수 있습니다.
플로리아노폴리스는 바다를 배경으로 한 모자이크처럼 펼쳐져 있으며, 모래사장 하나하나가 고유한 리듬과 맥박을 선사합니다. 브라질 남부 해안에 위치한 이 섬에는 40개가 넘는 해변이 숲이 우거진 언덕에서 뻗어 나와 숨겨진 만을 감싸고 있습니다. 이곳의 디자인은 건축가가 아닌 바람과 파도, 조수와 급류에 의해 만들어집니다. 이어지는 지도는 섬에서 가장 인기 있는 해안, 숨겨진 은신처, 가족 친화적인 넓은 공간, 그리고 해 질 녘의 만남의 장소를 안내합니다. 길을 따라가다 보면 사실적인 묘사뿐 아니라 풀이 무성한 모래 언덕을 밟는 희미한 발소리, 유리처럼 맑은 석호를 가르는 패들 스트로크, 그리고 해 질 녘 해변 바에서 흘러나오는 저음의 웃음소리까지, 다양한 풍경을 만나게 될 것입니다.
서퍼와 햇살을 즐기는 사람들 모두에게 사랑받는 프라이아 몰레는 에메랄드빛 언덕을 배경으로 황금빛 모래사장을 펼쳐 보입니다. 아침은 시원하게 불어오는 바람과 함께 능선을 따라 펼쳐지는 파도 소리가 생생하게 들리고, 오후에는 작열하는 태양 아래 열기가 하늘 높이 치솟습니다. 이곳의 파도는 거의 실망시키지 않으며, 깨끗하고 균형 잡힌 라인을 따라 해안을 향해 밀려옵니다. 주말에는 파도뿐만 아니라 함께하는 자유로움을 느끼기 위해 사람들이 모여듭니다. 모래 위에 보드를 똑바로 세우고 맨발로 파도를 밟으며, DJ들은 야외 "바라카"에서 하우스 비트를 틀어줍니다.
프라이아 몰레 바로 남쪽, 호아키나는 모래로 지어진 성당처럼 솟아오른 모래언덕 사이로 솟아오릅니다. 끊임없이 밀려오는 파도는 도전을 갈망하는 노련한 라이더들을 끌어당깁니다. 파도 뒤편에는 한때 졸린 장벽이었던 우뚝 솟은 모래언덕이 이제 바람에 깎인 능선의 강렬한 햇살과 대비되는 풍경을 포착하는 사진작가들을 유혹합니다. 정오에는 머리 위로 떠다니는 패러글라이더들을 볼 수도 있습니다. 열류를 피해 바다를 하늘 위에서 내려다보는 패러글라이딩을 즐겨보세요.
북쪽으로 향하면 섬의 분위기가 달라집니다. 주레레 인터내셔널(Jurerê Internacional)은 유리벽으로 마감된 빌라와 잘 가꾸어진 잔디밭이 어우러진 해변 캠퍼스를 연상시킵니다. 잔잔한 물결이 해안을 따라 부드럽게 스치는 한적한 만은 아열대 지방보다는 지중해에 더 가까운 느낌을 줍니다. 이곳에서는 부유한 여행객들이 하얀 파라솔 아래 칵테일을 손에 들고 모여들고, 해변 클럽에서는 유럽에서 날아온 DJ들이 공연을 펼칩니다. 해 질 녘이면 산책로가 은은하게 웅웅거리며 저녁 식사 테이블이 부딪히는 소리가 나고, 린넨 냅킨이 바람에 펄럭입니다.
주레레 동쪽, 캄페체는 옅은 모래사장이 끝없이 펼쳐져 있습니다. 석호처럼 푸른 바닷물은 바깥쪽 암초에서 꾸준한 파도를 만들어내지만, 해안에 가까워질수록 잔잔해져 초보자와 숙련된 라이더 모두에게 넓은 놀이터를 제공합니다. 수면 아래에서는 해양 생물들이 춤을 추고, 스노클링 장비를 착용하면 물속 돌 사이를 쏜살같이 헤엄치는 앵무새고기를 볼 수 있습니다. 마을 도로에서 벗어나면 사구 풀이 해안을 호박색 띠처럼 뒤덮고, 유일하게 지나다니는 교통수단이라고는 모래를 고르는 트랙터 한 대뿐입니다.
라고아 다 콘세이상과 넓은 바다를 잇는 수로에 자리 잡은 바라 다 라고아는 관광지라기보다는 어촌 마을처럼 느껴집니다. 항구에는 나무배들이 떠다니고, 난간에는 그물이 말려 있습니다. 잔잔한 만의 물결은 얕은 만에서 패들보드나 카약을 즐기는 가족들을 유혹합니다. 아이들은 보드 아래로 수줍은 가오리가 스며드는 모습을 보고 꺄르르 웃습니다. 몇몇 식당에서는 바닷바람에 어두워진 피크닉 테이블에 갓 잡은 생선 튀김을 판매하는데, 매 끼니마다 웃음소리와 부드러운 파도 소리가 함께합니다.
대서양 열대우림을 굽이굽이 지나는 좁은 오솔길이나 작은 배를 타고서만 갈 수 있는 라고이냐 두 레스테는 플로리아노폴리스에서 가장 잘 보존된 비밀 중 하나로 남아 있습니다. 길에는 얽히고설킨 나무뿌리와 협곡이 펼쳐져 있으며, 작은 시냇물들이 하늘의 푸른빛을 반사합니다. 만에 도착하면 하얀 모래사장을 가르며 흐르는 깨끗한 강물과 머리 위로 드리워진 야자수 잎사귀가 당신을 맞이합니다. 이곳에서는 선베드나 상인이 없다는 사실이 박탈감보다는 오히려 초대처럼 느껴집니다. 여행자와 지형 사이의 암묵적인 계약처럼 말이죠.
섬의 남단에 위치한 나우프라가도스는 해안에 도달하기 위해 3km를 횡단하거나 짧은 해안 항해를 해야 합니다. 나우프라가도스라는 이름은 한때 화강암에 부딪혀 배가 부서졌던 난파선을 떠올리게 하지만, 이제 모래사장은 탐험가들의 발자국만 남아 온전히 남아 있습니다. 이곳의 바다는 고요하고 수평선은 날카로우면서도 텅 비어 있습니다. 뒤로는 가파른 정글이 펼쳐져 있고, 덤불 속에서 간간이 들려오는 바스락거리는 소리는 시야에 보이지 않는 동물들의 존재를 암시합니다.
라고이냐 트레일헤드 바로 북쪽에 위치한 마타데이루는 두 개의 둥근 언덕 사이에 자리 잡고 있습니다. 해변은 넓지는 않지만 매력이 넘칩니다. 모래사장 근처에는 나무집 몇 채가 모여 있고, 서핑보드는 울타리에 기대어 있으며, 외로운 코코넛나무 한 그루가 지키고 있습니다. 파도는 초보자들에게는 스릴을 선사하고, 유목 위에 모여 서퍼들이 라인을 깎아내는 모습을 구경하는 사람들에게는 즐거움을 선사합니다.
섬 북쪽 해안에 위치한 카나스비에이라스는 모든 편의시설을 갖춘 해변 휴가를 선사합니다. 얕고 잔잔한 파도 덕분에 아이들은 안전하게 물놀이를 즐길 수 있고, 부모들은 산책로를 따라 늘어선 상점과 카페를 거닐 수 있습니다. 아이스크림 가게들은 과일이 듬뿍 박힌 콘을 선보이고, 저녁 햇살 아래 모래사장은 부드러운 장밋빛 길로 변합니다.
북쪽 해안을 따라 더 나아가면 탁 트인 하늘 아래 잉글레시스가 펼쳐집니다. 넓게 펼쳐진 모래사장은 비치 발리볼과 프리즈비 경기를 즐기기에 더할 나위 없이 좋습니다. 석호의 용출수로 따뜻해진 바닷물은 해안에 부드럽게 물결칩니다. 모래사장 뒤편으로는 슈퍼마켓과 약국들이 해변 도로를 따라 늘어서 있어, 잊고 있던 자외선 차단제나 시원한 음료가 항상 가까이에 있는 듯한 느낌을 줍니다.
섬 북서쪽의 조용한 반도에 자리 잡은 다니엘라는 이름에 걸맞게 얕고 수정처럼 맑은 바닷물을 찾는 이들을 위한 고요한 휴식처입니다. 아이들은 해안에서 멀리 떨어진 곳에서 흘러가는 구름을 비추는 잔잔한 바닷물 속으로 뛰어듭니다. 소박한 쉼터 아래에 놓인 피크닉 테이블 몇 개는 한낮의 뜨거운 햇볕을 피해 시원한 피난처를 제공합니다.
해가 뉘엿뉘엿 져도 프라이아 몰레는 어두워지지 않고 또 다른 쇼를 준비합니다. 휴대용 사운드 시스템이 모래사장에 펼쳐지고, "바라카스" 사이에 늘어선 조명은 저녁 모임을 초대합니다. 해변가 바에서는 트로피컬 하우스부터 테크노까지 다양한 리듬을 선사하는 DJ들이 활동하고, 작은 모닥불은 해안가를 따스한 햇살로 물들입니다.
주레레(Jurerê)에서는 파티가 햇살 가득한 데크에서 달빛이 비치는 댄스 플로어로 옮겨갑니다. 비치 클럽들은 해가 지면 문을 열고 늘어진 야자수 아래에서 샴페인을 마시도록 손님들을 초대합니다. 세계적인 DJ들이 마녀의 시간까지 음악을 틀고, 멋지게 차려입은 관객들은 DJ 부스와 VIP 라운지 사이를 누비며, 잔잔한 파도 소리가 끊임없이 울려 퍼집니다.
서핑의 성지라는 호아키나의 명성조차 시즌이 절정에 달하면 축제 분위기로 변합니다. 여름 주말에는 물가에서 거품 파티가 열리고, 새해 전야에는 모래 언덕에서 불꽃놀이가 펼쳐집니다. 모닥불 광장은 지역 주민과 방문객 모두를 끌어모으며, 대서양까지 퍼져 나가는 공동체적인 축제 분위기를 조성합니다.
브라질 남부 해안, 대서양이 리드미컬하게 끊임없이 끌어당기고 풀어주는 곳에는 단순화를 거부하는 곳이 있습니다. 플로리아노폴리스의 심장부를 이루는 드넓은 섬, 일랴 데 산타 카타리나는 하나의 이야기가 아닌 여러 이야기를 담고 있습니다. 424제곱킬로미터에 달하는 섬에는 울창한 숲, 다채로운 역사, 은은한 풍요로움, 그리고 시간이 흐르기를 꺼리는 듯한 모래사장이 펼쳐져 있습니다.
이곳에서 본토는 기억 속에서 빠르게 사라진다. 섬과 대륙을 잇는 세 개의 다리가 있지만, 콘크리트로 만들어진 다리는 섬에 발을 디딘 순간 펼쳐지는 풍경을 담아낼 수 없다. 미묘한 속도의 변화, 분위기의 변화. 도시는 사라지지 않는다. 단지 재조정될 뿐이다.
이 섬은 마치 나침반처럼 각 방향마다 고유한 질감과 리듬을 제공합니다.
개발이 가장 먼저, 그리고 가장 적극적으로 시작된 북부 지역의 풍경은 질서 정연하고 맞춤형입니다. 고급 콘도미니엄들은 바다 쪽으로 기울어져 있고, 게이트가 있는 커뮤니티는 고급 해변의 윤곽을 따라 자리 잡고 있으며, 리조트 스타일의 생활은 일상을 정의합니다. 바로 이곳이 바로 화려한 안내 책자에 자주 등장하는 플로리아노폴리스입니다. 편안하고, 세련되고, 잘 가꿔진 곳입니다.
그리고 동쪽 해안이 있습니다. 곳곳에는 여전히 인적이 드물지만, 가장자리는 더 거칠고 활기가 넘칩니다. 서퍼들이 이곳을 장악하고 있습니다. 프라이아 몰레, 호아키나—파도를 쫓는 자들이 존경하는 이름으로 부르는 이름들입니다. 해변은 끊임없는 바람과 깊은 바닷물의 소용돌이에 의해 형성된, 갇히지 않는 에너지를 지니고 있습니다.
섬 중심부로 들어서자 분위기가 다시 부드러워집니다. 광활한 염수 석호인 라고아 다 콘세이상은 숲이 우거진 언덕 계곡에 자리 잡고 있으며, 작은 마을들이 제물처럼 강둑을 따라 늘어서 있습니다. 해질녘에는 패들보드와 카이피리냐를 즐길 수 있지만, 안개가 짙게 깔리고 시간이 유유히 흐르는 고요한 아침을 맞이하는 곳이기도 합니다.
그리고 남쪽이 있습니다. 가장 덜 개발된 곳이지만, 어떤 이들에게는 가장 정직한 곳입니다. 비포장도로. 도보나 배로만 갈 수 있는 외딴 해변. 마타 아틀란티카—남아 있는—가 사방에서 밀려옵니다. 이곳에서 과거는 호기심의 대상이 아니라, 그 잔재입니다. 마을들은 여전히 어업 일정에 따라 운영되고, 함께 식사를 하며 이야기들이 전해집니다. 이곳에는 고요함, 숨 쉬기, 느림을 위한 공간이 있습니다.
이 모든 것의 중심에는 좁은 해협에 자리 잡은 역사적인 중심지가 있습니다. 식민지 시대 건물, 시청, 그리고 시장인 메르카도 푸블리코가 얽혀 있는 이곳은 소금에 절인 대구, 신선한 허브, 튀긴 파스텔 등 온갖 냄새가 진동하는 곳입니다. 건축물들은 포르투갈 정착민들의 삶과 도시 개발의 고된 과정을 보여줍니다. 깨끗하지는 않지만, 그 안에는 진정한 의미가 담겨 있습니다.
산타 카타리나 섬 남동쪽 해안에서 약 1.5km 떨어진 곳에는 섬세하면서도 견고한 섬, 일랴 두 캄페체가 있습니다. 65헥타르에 불과한 이 섬은 그 중요성이 평방킬로미터로 측정되는 것이 아니라는 것을 증명합니다.
캄페체를 특별하게 만드는 것은 백사장이나 맑은 바닷물만이 아닙니다. 물론 둘 다 방문할 만한 가치가 있지만요. 바로 그 아래에, 돌에 새겨진 수십 개의 선사 시대 암각화, 수 세기 전 원주민들이 새겨 넣은 무언의 메시지입니다. 이 암각화들은 박물관 전시품이 아니라, 고고학자들과 환경 보호론자들이 정성껏 가꾸고 있는 울창한 초목 사이를 지나는 오솔길을 따라가다 보면 볼 수 있는 이 땅의 일부입니다.
이처럼 취약한 유산 때문에 접근은 엄격하게 통제됩니다. 매일 승인 및 허가를 받은 소수의 보트만이 방문객을 상륙시킬 수 있으며, 대부분은 본토 섬의 아르마상이나 캄페체 해변에서 출발합니다. 해안에 도착하면 방문객은 자유롭게 돌아다닐 수 없습니다. 이동은 의도적으로 유도됩니다. 바로 그것이 핵심입니다. 보존은 우연히 이루어지지 않습니다.
섬 주변의 바다에도 경계가 있습니다. 해양 보호구역으로 지정된 이 바다는 다채로운 수생 생물의 서식지입니다. 이곳에서 스노클링을 하는 것은 세심한 관찰이 필요합니다. 물고기 떼가 거울처럼 반짝이고, 가만히 떠 있으면 얕은 물 속을 헤엄치는 바다거북을 볼 수도 있습니다.
캄페체는 화려한 볼거리로 시선을 끌지 않습니다. 오히려 미묘함과 의미심장함으로 시선을 사로잡습니다.
본섬 북쪽 만에서 멀지 않은 곳에 일랴 두 고베르나도르(Ilha do Governador)가 있습니다. 리우데자네이루의 도시적인 이름인 일랴 두 고베르나도르와 혼동하지 마세요. 이곳의 이야기는 관광보다는 지속성에 더 가깝습니다. 사람이 살지 않고 방문객들에게 거의 알려지지 않은 이 섬은 이 지역 생태계에 중요한 역할을 합니다.
이곳은 둥지를 트는 곳입니다. 군함조, 왜가리, 그리고 다른 바닷새들이 계절에 맞춰 이곳에 모여들며, 섬의 상대적인 고립성을 활용하여 간섭 없이 번식합니다. 인간의 출입은 제한되어 있는데, 이는 실수가 아니라 의식적인 선택입니다.
그럼에도 불구하고, 자연이 홀로 남겨졌을 때 어떻게 다시 모습을 드러내는지 이해하고 싶은 사람들에게는 만에서의 보트 투어가 먼 풍경과 맥락을 제공합니다. 정중한 거리를 두고 해안선 위로 솟아오른 얽히고설킨 푸른 풀들을 바라보고, 새들의 울음소리를 들을 수 있습니다. 기반 시설이 없는 것은 그 자체로 하나의 장관이 됩니다.
좀 더 멀리, 북쪽 해안에서 약 11km 떨어진 곳에는 아르보레도 해양생물보호구역의 중심지인 일랴 두 아르보레도가 있습니다. 아르보레도 해양생물보호구역은 브라질 최남단의 해양보호구역입니다. 보호구역은 아르보레도(Arvoredo), 갈레(Galé), 데세르타(Deserta), 칼하우데상페드로(Calhau de São Pedro) 등 4개의 섬으로 구성되어 있으며 오락을 위한 것이 아니라 보호를 위해 존재합니다.
1990년에 지정된 이 보호구역은 산호초, 물고기, 거북이 등 모든 종류의 생물을 위한 곳입니다. 관광은 제한적으로 허용되지만, 승인된 경로를 통해서만 가능합니다. 섬 대부분은 상륙이 금지되어 있지만, 지정된 구역에서는 가이드 다이빙 투어가 허용됩니다. 그 아래에는 숨겨진 아름다움이 있습니다.
이 해역에서는 가시거리가 20미터를 넘는 경우가 많습니다. 앵무새고기, 그루퍼, 심지어 작은 암초상어까지 이곳에서 만나는 것은 드문 일이 아닙니다. 이렇게 좁은 지역에 서식하는 생물의 다양성은 놀라울 정도입니다. 다이버들은 이곳을 극찬하기보다는 경건한 어조로 이야기합니다.
1883년에 지어진 등대가 아르보레도 섬의 암벽 절벽 위에 여전히 우뚝 서 있어 하늘을 배경으로 외로운 실루엣을 이루고 있습니다. 가까이서 방문하는 경우는 드물지만, 섬의 험준한 가장자리를 따라가는 보트 여행에서는 종종 볼 수 있습니다.
산타 카타리나 섬 중심부에 자리 잡은 콘세이상 호(Lagoa da Conceição)는 약 20제곱킬로미터에 달하는 기수(汽水)의 고요한 바다에 펼쳐져 있습니다. 옅은 청록색의 라군은 떠도는 구름과 푸른 언덕의 끝자락을 비추고, 울퉁불퉁한 해안은 부드러운 해변과 가파른 정글 경사면을 번갈아 배치합니다. 현지인과 여행객 모두에게 이곳은 물의 리듬이 일상을 좌우하고, 바닷소금과 야생 풀의 향긋한 공기가 느껴지는 곳입니다.
멀리서 보면 석호는 거의 고요해 보입니다. 하지만 그 수면은 카약 노가 쿵쾅거리는 소리, 윈드서퍼들이 호를 그리는 속삭임, 그리고 숨겨진 수로를 따라가는 스탠드업 패들보드의 부드러운 웅웅거림으로 가득합니다. 아침 햇살 아래, 어부들은 동쪽 모래사장에서 작은 배들을 밀고 나가고, 그물은 옅은 비단처럼 둥글게 휘어집니다. 오후가 되면 바람의 띠가 돛이나 연을 잡아 유리처럼 반짝이는 수면 위로 띄워 색색의 빛을 냅니다.
석호 남동쪽 측면에는 넓은 모래언덕이 황금빛 파도처럼 솟아 있습니다. 석영과 장석 알갱이 하나하나가 고대 산에서 떨어져 나와 해안 바람을 타고 새로운 생명을 얻었습니다. 모래언덕 꼭대기에서는 바닷물 띠를 넘어 그 너머 대서양까지 펼쳐지는 풍경이 펼쳐지고, 넓은 바다를 둘러싼 해변들에는 파도가 부서집니다.
모래언덕 기슭을 빙 둘러싸고 있는 작은 가판대에서는 샌드보드를 빌립니다. 짧은 판자 위에는 누구든 경사면을 미끄러져 내려오도록 초대하는 사람들이 있습니다. 아이들은 높은 곳에서 뛰어내리며 신이 나서 비명을 지릅니다. 좀 더 조심스러운 나이 든 방문객들은 머뭇거리며 앉아 있다가 몸을 앞으로 기울여 미끄러져 내려갑니다. 해 질 녘이 되면 모래언덕은 윤이 나는 구리처럼 빛나고, 석호의 고요함은 저녁의 고요함으로 깊어집니다.
석호 북서쪽에는 모로 다 크루스(Cruz Hill)라는 이름의 크루스 언덕이 285m 높이로 솟아 있어 플로리아노폴리스 중심부에서 가장 높은 봉우리입니다. 시립 숲인 모로 다 크루스 나투랄 공원은 약 1.45제곱킬로미터에 걸쳐 펼쳐져 있으며, 대서양 열대우림 아래로 좁은 산책로가 구불구불 이어져 있습니다. 가느다란 야자수가 햇살을 향해 굽이치고, 난초가 이끼 낀 줄기에 매달려 있으며, 공기 중에는 축축한 흙내음과 야생화 냄새가 가득합니다.
정상에 오르면 섬들과 내륙의 만들이 펼쳐지는 탁 트인 전망 그 이상을 발견하게 됩니다. 안내판에는 도시의 성장 과정을 따라가며, 아래로 펼쳐지는 식민지 정착지와 현대적인 동네들을 보여줍니다. 언덕 꼭대기에는 텔레비전과 라디오 안테나의 반짝이는 탑들이 솟아 있습니다. 마치 조용한 파수꾼처럼, 이 지역 전역에 목소리와 이미지를 전달하는 듯합니다.
새벽녘, 사람들은 지그재그 길을 따라 오르며, 밝은 갈매기들이 머리 위로 맴도는 모습을 보며 폐가 타들어 가는 듯한 느낌을 받습니다. 정오 무렵이면 가족들은 나뭇잎이 무성한 공터에서 피크닉을 즐기고, 아이들은 그늘진 길을 따라 도마뱀을 쫓습니다. 해가 서서히 기울기 시작하면 도시의 불빛이 하나둘씩 켜지면서 풍경은 거리와 물, 그리고 저 멀리 언덕들이 어우러진 별자리처럼 보입니다.
더 동쪽으로는 파르케 에스타두알 두 히우 베르멜류(Parque Estadual do Rio Vermelho)가 약 15제곱킬로미터에 달하는 해안과 숲에 펼쳐져 있습니다. 20세기 중반, 정착민들은 이동하는 모래언덕을 안정시키기 위해 이곳에 빠르게 자라는 소나무를 심었습니다. 오늘날에는 외래종 군락을 대서양 열대우림 종으로 대체하여 한때 이 해안을 따라 번성했던 생태계를 복원하는 또 다른 노력이 진행 중입니다.
구불구불 이어지는 하이킹 코스는 우뚝 솟은 소나무 숲과 토종 식물이 우거진 곳으로 이어집니다. 발밑에는 아라우카리아 소나무의 부드러운 바늘잎이 발걸음을 부드럽게 감싸고, 머리 위로는 바늘처럼 뾰족한 가지들이 햇살을 에메랄드빛으로 물들입니다. 모험심이 강한 사람들은 7km 길이의 길을 따라 섬에서 가장 긴 모래사장인 프라이아 두 모참부(Praia do Moçambo)까지 갈 수 있습니다. 이곳에서는 대서양의 거친 파도가 밀려와 굽이치는 파도 위에서 춤을 추는 서퍼들을 끌어들입니다.
석호에 가까워질수록 공원의 한적한 구석구석은 피크닉객과 조류 관찰객들을 반깁니다. 맹그로브 숲이 우거진 작은 만에서는 농게와 물총새가 뒤틀린 뿌리 사이를 쏜살같이 헤엄치는 모습을 볼 수 있습니다. 고요함 속에서는 잠자리의 울음소리나 멀리서 수면을 가로지르는 울부짖는 원숭이의 울음소리만이 간간이 들립니다.
세하 두 타불레이루 주립공원은 플로리아노폴리스 외곽에 위치해 있지만, 도심에서 차로 가까운 거리에 야생 지대의 파수꾼처럼 자리 잡고 있습니다. 9개 지자체에 걸쳐 약 84,000헥타르에 달하는 이 광활한 보호구역은 맹그로브, 사구, 저지대 열대우림, 그리고 고지대 들판을 품고 있습니다. 재규어, 쿠거, 그리고 수많은 조류의 서식지인 이곳은 생물 다양성의 살아있는 성당과도 같습니다.
공원 북쪽 경계에 위치한 프라이아 다 과르다 두 엠바우(Praia da Guarda do Embaú)는 마드레 강이 바다로 흘러드는 곳으로 서핑 마니아들을 끌어들입니다. 바람에 휘몰아치는 파도가 끝없이 이어지고, 조수 웅덩이에는 게와 작은 물고기들이 반짝이고 있습니다. 근처 강어귀에는 왜가리와 가마우지가 모여들는데, 이들의 인내심은 갑작스러운 먹이 사냥으로 보상받습니다.
고도를 갈망하는 사람들을 위해, 1,275m 높이의 공원 정상인 모후 두 캄비렐라를 향해 오르는 트레일이 있습니다. 뿌리를 잡고, 바위를 헤치고, 옅고 향기로운 공기를 가득 채워야 하는 등 몇 시간씩 꾸준히 오르는 데는 시간이 걸립니다. 정상의 절경은 지친 근육을 달래줍니다. 수평선까지 굽이치는 바다, 해안 마을들이 어우러진 풍경, 푸른 언덕 사이로 갈라지는 옅은 리본처럼 펼쳐진 석호의 모습은 그 무엇과도 비교할 수 없는 감동을 선사합니다.
가이드가 안내하는 탐험을 통해 더욱 심오한 비밀을 발견할 수 있다. 퓨마가 새벽에 진흙탕 둑에 발자국을 남기는 곳, 난초가 수직 벽에 매달려 있는 곳, 울부짖는 원숭이가 멀리서 들리는 천둥소리처럼 울부짖으며 나뭇가지 사이를 흔드는 곳.
플로리아노폴리스에서는 해가 지기보다는 회전합니다. 따스함이 해변에서 거리로, 옥상 테라스에서 부딪히는 잔 소리로, 호숫가 골목길을 누비는 베이스라인으로 스며듭니다. 이곳의 밤은 잠시 멈춰서는 시간이 아닙니다. 두 번째 바람, 하늘이 쪽빛으로 물들 때 들이마시는 깊은 숨결입니다.
브라질 남부 해안에 위치한 이 섬 도시, 애칭으로 플로리파(Floripa)라고 불리는 이곳은 다양한 모습을 지니고 있습니다. 낮에는 석호와 모래언덕, 그리고 대서양의 파도가 어우러진 모자이크처럼 보이지만, 밤에는 지역 주민과 나그네, 서퍼와 임원, 학생, 그리고 오랜 세월을 함께한 사람들이 모여 마치 정확히는 알 수 없지만, 발견하면 언제나 알아차리는 무언가를 찾아 모이는 듯한 곳입니다. 바로 리듬, 분위기, 그리고 빛과 그림자 사이에 멈춘 순간입니다.
플로리파의 밤 문화의 중심에는 라고아 다 콘세이상(Lagoa da Conceição)이 있습니다. 이곳은 지리적으로나 정서적으로 도시의 나이트라이프에 중요한 역할을 하는 곳입니다. 이곳은 저녁 일찍 신발이 눈에 띄지 않고, 자정이 훨씬 넘도록 대화가 이어지는 곳입니다. 바와 거실의 경계가 모호하고 허술한 곳입니다.
The Commons부터 시작해 보세요. 바나 클럽이라고 하기엔 좀 더 애매한, 그 중간 어딘가에 있는, 좀 더 인간적인 공간입니다. 언제든 상파울루 DJ가 바이닐을 돌리고, 레게 밴드가 뒷벽에서 워밍업을 하고, 낭만 있는 시인이 부드러운 재즈 화음에 시를 읊는 모습을 볼 수 있을 겁니다. 이곳의 칵테일은 진지합니다. 허세 없이 장인의 손길로 빚어낸 수준급의 칵테일을 맛볼 수 있고, 손님들은 어떨까요? 음악가, 배낭여행객, 디지털 유목민, 그리고 플로리아노폴리의 단골 손님들이 음악을 듣기 위해 찾아오지만, 분위기 때문에 머무는 사람들이 모여드는 다채로운 분위기의 공간입니다.
멀지 않은 곳에 위치한 카사 데 노카(Casa de Noca)는 이 지역의 보헤미안 정신을 잘 보여줍니다. 라고아(Lagoa)의 한구석에 마치 대대로 전해 내려오는 비밀처럼 자리 잡은 이곳은 쉽게 분류하기 어려운 곳입니다. 클럽이라기보다는 뛰어난 음향 시설을 갖춘 거실 같은 느낌을 줍니다. 재즈, 인디 록, 그리고 무지카 파퓰러 브라질레이라(MPB)의 음악이 밤공기에 녹아들어 인도까지 흘러나오는 경우가 많습니다. 사람들은 맥주를 손에 들고 시간을 허비하며 시간을 허비하는 듯한 느낌을 받습니다.
북쪽으로 향하면 풍경이 바뀐다.
주레레 인터내셔널은 플로리아노폴리스가 가장 세련되고 고급스러운 모습을 뽐내는 곳입니다. 하얀 카바나, 병음료 서비스, 모래사장 위의 힐까지. 부유한 곳이지만, 접근하기 어려운 곳은 아닙니다. 우아함 속에도 장난기 어린 분위기가 감돌아, 브라질 해안 도시만이 구현할 수 있는 느긋한 사치의 정취를 느낄 수 있습니다.
이 모든 것의 중심에는 낮에는 비치 클럽, 밤에는 활기 넘치는 댄스 플로어인 P12 파라도르 인터내셔널이 있습니다. 유럽의 대형 클럽들을 가득 메울 만큼 세계적인 DJ들이 이곳에서는 흔하지만, 주레레에서는 부서지는 파도와 탁 트인 하늘을 배경으로 그들의 음악을 감상할 수 있습니다. 엄선된 사람들이 모여 있지만, 차갑지는 않습니다. 자정에 선드레스와 선글라스를 낀 사람들, 과시하기보다는 값지게 느껴지는 샴페인을 떠올려 보세요.
바로 모퉁이를 돌면 주레레 비치 빌리지 옥상이 펼쳐집니다. 카이피리냐보다는 칵테일에 가깝고, 춤추며 쓰러질 때까지 감상하기보다는 수평선을 바라보는 데 더 가깝습니다. 하지만 아래에서 조수가 속삭이고 만 위로 반짝이는 불빛이 반짝이는 모습은 여전히 매력적입니다.
다운타운으로 돌아가면 나이트라이프는 더욱 다채롭고 평등주의적인 분위기를 자아냅니다. 여러 층으로 이루어진 이 지역의 명소, Box 32를 만나보세요. 각 층은 고유한 음악적 궤도를 따라갑니다. 브라질 팝 음악이 한 층에서 흘러나오고, 다음 층에서는 일렉트로닉 비트가 고조되거나 밤중에는 록 음악으로 변하기도 합니다. 시끄럽고, 약간은 혼란스럽지만, 분명 진짜 같은 분위기입니다.
두 블록 떨어진 곳에 있는 블루스 벨라 과르다(Blues Velha Guarda)는 더 느리고 깊은 음악을 선사합니다. 낮은 천장과 은은한 조명으로 라이브 블루스와 클래식 록의 천국과 같습니다. 관객은 나이가 더 많고 술은 더 진합니다. 시간이 느리게 흘러가는 듯한, 4분짜리 기타 솔로가 마치 온전한 대화처럼 느껴지는 곳입니다.
존 불 뮤직 홀은 이름이 좀 특이하지만, 브라질 정신이 온전히 담긴 곳입니다. 라고아 다 콘세이상에 위치하지만 도시 전역에 알려진 이곳은 라이브 삼바와 포로를 향수나 새로움이 아닌, 끊임없이 이어지는 에너지로 조화롭게 어우러지게 합니다. 댄스 플로어는 당신의 스텝 연습 여부는 신경 쓰지 않습니다. 그저 움직이기만을 바랄 뿐입니다.
밤의 유흥을 문자 그대로 더 높은 수준으로 즐기고 싶은 사람들을 위해 플로리파의 옥상 바는 분위기를 희생하지 않으면서도 북적임에서 벗어날 수 있는 기회를 제공합니다.
호텔 인터시티의 꼭대기에 위치한 루프탑은 아마도 이 도시에서 가장 영화적인 풍경을 선사할 것입니다. 밤하늘을 배경으로 빛나는 에르실리오 루스 다리와 고요하고 눈부신 만의 풍경이 펼쳐집니다. 칵테일은 섬세하고 서비스는 섬세합니다. 마치 비밀이 간직되고 일몰을 경외하는 장소처럼 느껴집니다.
북쪽으로 더 가면 카페 드 라 뮤지크(Café de la Musique)가 나옵니다. 루프탑 라운지와 비치 클럽의 스웨거가 조화를 이루는 곳입니다. 프라이아 브라바(Praia Brava) 근처에 자리 잡은 이곳은 육지와 바다, 음악과 산들바람이 만나는 곳처럼 느껴집니다. 여름철에는 이곳에서 열리는 파티가 이른 아침 식사로 이어지고, 낮과 밤의 경계가 아름답게 사라집니다.
좀 더 조용하고, 낯설고, 더 풍부한 경험을 원한다면 플로리아노폴리스의 야시장이 제격입니다. 시끌벅적한 관광객 함정이 아니라, 지역색이 물씬 풍기는 동네 주민들의 모임입니다.
매주 목요일 저녁, 페이라 노투르나 다 라고아(Feira Noturna da Lagoa)는 감각의 퍼즐과 같습니다. 수제 액세서리, 김이 모락모락 나는 타피오카 크레페, 광장을 가로지르는 베림바우 소리까지. 현지인들은 부드러운 포르투갈어로 이야기를 나누고, 관광객들은 귀 기울여 듣습니다. 그리고 소박하면서도 감성적인 길거리 음식은 단연 이 도시 최고라고 할 수 있습니다.
여름이 오면, 주레레 오픈 쇼핑(Jurerê Open Shopping)은 세련된 쇼핑 단지에 축제 분위기의 야외 시장을 더합니다. 단순히 할인 혜택을 찾는 것보다는, 은은한 조명, 장인의 수공예품, 맛있는 길거리 음식을 곁들여 와인잔이 부딪히는 소리 등, 다채로운 분위기에 푹 빠져보는 것이 더 좋습니다.
특정 휴일에는 라르고 다 알판데가가 마치 살아있는 무대처럼 변합니다. 음식 가판대, 삼바 서클, 수세기 된 나무 아래에서 장인들이 물건을 팔고 있습니다. 밤은 여러 세대가 함께 어우러진 듯, 자갈길 아래에서 역사가 고동치는 듯합니다.
플로리아노폴리스에서 쇼핑은 단순한 거래가 아니라 그 장소를 반영하는 행위입니다. 19세기 시장에서 몇 시간 전에 잡은 생선의 짭짤한 냄새, 따스한 햇살에 따스해진 담요 위에 펼쳐진 손으로 조각한 나무 장신구의 무늬, 에어컨이 완비된 쇼핑몰의 윤기 나는 유리창 뒤편에 걸린 디자이너 가방의 반짝임까지, 쇼핑은 그 모든 것을 세세하게 보여줍니다. 익숙한 편안함을 찾든, 신기한 물건을 찾든, 이 섬과 주변 지역은 대조적인 경험을 선사합니다. 세련되고 현대적인 상업과 오랜 전통이 어우러진 곳입니다.
많은 사람들에게, 특히 비오는 오후나 대서양 위로 태양이 너무 강하게 내리쬐는 날에는 플로리아노폴리스의 쇼핑센터가 쇼핑 그 이상의 것을 제공합니다. 쇼핑센터는 휴식처, 구조, 일관성을 제공합니다.
가장 중심에 위치한 곳은 베이라마르 쇼핑센터입니다. 해안가 근처에 오랫동안 자리 잡고 있으며, 도심과 만의 곡선 사이에 자리하고 있습니다. 지역 주민들은 여전히 옛 이름인 벨레바마르(Bellevamar)로 부르기도 하지만, 그 이후 브랜드는 변화해 왔습니다. 화려하지는 않지만, 그 유용성은 이루 말할 수 없습니다. 세계적인 체인점, 국내 유명 브랜드, 스시부터 스테이크까지 다양한 메뉴를 제공하는 믿을 수 있는 푸드코트, 그리고 블록버스터 영화와 가끔씩 브라질 드라마를 볼 수 있는 멀티플렉스까지 갖추고 있습니다. 일상생활에 쉽게 녹아들 수 있는 쇼핑몰입니다. 심부름을 하거나 산책로에서 돌아오는 길에 들를 수 있을 만큼 가까운 거리에 있습니다.
내륙으로 조금 더 들어가면 산타 모니카 지구에 위치한 이과테미 플로리아노폴리스에서 좀 더 세련된 대안을 찾을 수 있습니다. 이곳은 도시의 풍요로움을 뽐내는 곳입니다. 대리석 바닥, 은은한 조명, 그리고 고급 브랜드들은 럭셔리, 열망, 그리고 엄선된 스타일을 약속하는 또 다른 약속을 속삭입니다. 포르투갈어와 스페인어, 영어가 뒤섞인 언어가 들리고, 쇼핑객들이 디자이너 부티크에 더 오래 머물며 토마토 소스 대신 트러플 오일을 추천하는 레스토랑도 있습니다.
다리 건너편, 도시 본토 쪽에는 새롭고 넓은 건물인 플로리파 쇼핑(Floripa Shopping)이 있습니다. 실용적이고, 특히 평일 오전에는 비교적 한산한 편입니다. 이과테미만큼 화려하지는 않지만, 아동복, 가정용품점, 헤링(Hering)과 팜(Farm) 같은 브라질 현지 패션 브랜드, 그리고 괜찮은 식당들이 즐비하게 들어서 있어 쇼핑의 즐거움을 더합니다. 주로 현지인들이 모여들어 여유로운 분위기를 자아냅니다. 이곳에서는 서두르는 사람은 아무도 없는 것 같습니다.
좀 더 멀리, 북쪽에 있는 이웃 도시 상 조제(São José)에는 쇼핑 이타과수(Shopping Itaguaçu)가 섬에서 멀리 떨어진 곳에 사는 많은 사람들에게 조용히 필수적인 장소가 되었습니다. 관광 안내서에는 등장하지 않을지 몰라도, 이곳에 오래 산 사람들에게 물어보면 대부분 일상생활에 필요한 물품을 사러 가는 곳이라고 말할 것입니다. 대형 슈퍼마켓, 은행, 그리고 다양한 패션 및 전자 제품 매장이 있어 관광객보다는 현지 주민들에게 더할 나위 없이 좋은 곳입니다.
쇼핑몰이 통제된 환경이라면, 플로리아노폴리스 공공시장(Mercado Público de Florianópolis)은 정반대입니다. 시끄럽고 향기롭고, 가장 좋은 의미로 혼란스럽습니다. 유서 깊은 시내 중심부에 위치한 노란색 페인트로 칠해진 이 식민지 시대 시장은 1800년대부터 도시의 심장부였습니다. 시장 안에는 산호처럼 가판대가 즐비합니다. 생선 장수들은 가격을 외치고, 향신료 노점상들은 카운터에 기대어 서 있으며, 마라쿠하와 자부티카바 바구니는 보도 위로 쏟아져 나옵니다. 이곳은 시장이지만, 동시에 사교적인 공간이기도 합니다. 평일 오후에는 그늘진 처마 아래에서 진한 커피나 차가운 맥주를 마시는 노인들을 볼 수 있고, 근처에서는 연주자들이 돈을 벌기 위해 연주합니다.
조금 더 걸어가면 나무가 늘어선 알판데가 광장, 라르고 다 알판데가(Largo da Alfândega)가 나옵니다. 이곳에서는 두 가지 주목할 만한 행사가 열립니다. 매주 토요일마다 에코페이라(Ecofeira)가 지속 가능성에 관심 있는 사람들을 위해 운영됩니다. 토종 채소, 밀랍 연고, 동물 실험을 하지 않은 비누를 생각해 보세요. 메르카도 푸블리코(Mercado Público)보다 덜 붐비고, 더 의식적인 분위기입니다. 쇼핑객은 더 젊고 가격은 더 비싸지만, 지불하는 금액은 제품만큼이나 원칙이라는 생각이 듭니다.
매주 토요일, 여유로운 분위기의 라고아 다 콘세이상(Lagoa da Conceição) 근처에서 열리는 페이라 다 라고아(Feira da Lagoa) 축제도 있습니다. 파머스 마켓의 매력과 지역 축제의 활기가 어우러진 축제입니다. 지역 특산 꿀, 화분에 심은 허브, 장인이 만든 치즈, 크로셰 비키니, 파출리 향 비누 등 도시의 보헤미안 감성이 물씬 풍기는 곳입니다. 음악가들이 구석에 자리를 잡고, 아이들은 가판대 사이를 뛰어다니며, 나무로 구운 팡 지 케이주(pão de queijo) 향이 가득합니다.
플로리아노폴리스의 패션은 비명을 지르는 것이 아니라 암시합니다. 그리고 그 중 많은 부분이 대형 쇼핑몰의 경계 밖에서 이루어집니다.
섬의 전통 레이스 장인의 이름을 딴 루아 다스 렌데이라스(Rua das Rendeiras) 거리는 라고아 지역을 가로지르며 개성 넘치는 분위기를 자아냅니다. 거리에는 브라질산 원단으로 만든 비치웨어, 편안한 면 드레스, 인근 마을에서 직접 만든 밀짚모자 등 작은 부티크들이 즐비합니다. 이 중 많은 매장에서 슬로 패션을 선도하는 신진 지역 디자이너들의 작품을 만나볼 수 있습니다. 폴리에스터는 줄이고 리넨은 늘리고, 로고는 줄이고 스토리는 더하는 것이죠.
북쪽으로 더 올라가면 해변가에 위치한 주레레 인터내셔널(Jurerê Internacional)의 분위기가 달라집니다. 상파울루나 아르헨티나에서 온 부유층들이 자주 머무는 곳으로, 그들의 취향이 상점가에 고스란히 반영되어 있습니다. 대부분 야외 공간으로 이루어진 주레레 오픈 쇼핑(Jurerê Open Shopping)은 고급 브랜드 매장과 미니멀한 매장을 자랑하며, 잘 가꾸어진 야자수와 자갈길로 둘러싸여 있습니다. 브라질 남부보다는 마이애미에 더 가까운 느낌을 줍니다. 가격은 미적인 감각에 걸맞는 수준이지만, 디자이너 선글라스나 풀사이드에서 입을 실크 카프탄을 찾는 사람들에게는 딱 맞는 곳입니다.
윤리적인 패션 또한 이 도시에 자리 잡고 있습니다. 라고아와 도심 곳곳에 자리한 친환경 부티크들은 공정한 노동 기준에 따라 생산된 유기농 면이나 재활용 원단으로 만든 옷을 판매합니다. 이러한 매장들은 카페나 갤러리와 공간을 공유하는 경우가 많아 눈에 잘 띄지는 않지만, 찾는 사람들에게는 조용히 강렬한 인상을 남깁니다.
플로리아노폴리스의 모든 것이 세련되고 계획된 것은 아닙니다. 매달 첫째 주 토요일, 라르고 다 알판데가에서는 '페이라 데 안티기다데스, 아르테스 에 키투테스(Feira de Antiguidades, Artes e Quitutes)'라는 축제가 열려 수집가, 호기심 많은 사람, 그리고 그저 지루한 사람들을 끌어들입니다. 녹슨 열쇠, 이가 빠진 도자기, 햇볕에 뒤틀린 비닐 레코드판 등 이 모든 것이 마치 제물처럼 천막 아래에 놓여 있습니다. 상인들은 수다스럽고, 대개 나이가 지긋하며, 1930년대 라디오나 산타 카타리나 마을에서 온 자수 식탁보의 유래를 열심히 설명합니다.
일요일이면 자갈길과 바로크 양식의 교회들이 늘어선 한적한 식민지 시대 지구, 산투 안토니우 데 리스보아에서 더 작고 그림 같은 시장이 열립니다. 도자기 냄비를 사서 무화과나무 아래에서 해산물 점심을 먹고, 거리 예술가가 카바키뉴를 따는 세레나데를 들을 수 있는 그런 곳입니다.
여름에는 시장이 모래사장으로 넘쳐납니다. 바라 다 라고아나 프라이아 두 캄페체에서는 지역 장인들이 낡은 테이블, 유목 선반, 또는 바닥에 수건을 깔고 임시 가판대를 차려 마크라메 목걸이, 홀치기 염색 사롱, 목판화 등을 판매합니다. 관광객들은 햇볕에 그을린 얼굴에 만족한 듯 현금을 손에 든 채 지나갑니다.
브라질 본토와 푸른 바다가 펼쳐진 산타카타리나 섬 사이에 위치한 도시, 플로리아노폴리스를 이해하려면 천천히 여행해야 합니다. 단순히 지리적인 면뿐 아니라 정서적인 면에서도 말입니다. 이곳은 리듬을 통해 가장 잘 흡수되는 곳입니다. 버스 문이 닫히는 쨍그랑 소리, 석호를 따라 달리는 대여 자전거의 윙윙거리는 소리, 조용한 동네의 돌길 가장자리에 부딪히는 희미한 파도 소리까지.
여행자와 디지털 유목민들 사이에서 인기가 높아지고 있음에도 불구하고, 브라질 사람들이 애정 어린 애칭으로 "플로리파"라고 부르는 플로리아노폴리스는 여전히 접근성이 고르지 않은 곳입니다. 특히 지하철이나 고속철도를 이용해야 한다면 이곳저곳을 돌아다니는 것이 항상 직관적인 것은 아닙니다. 하지만 다양한 대중교통 수단을 이용하여 도시를 돌아다닐 수 있으며, 각 대중교통 수단은 섬의 독특한 개성을 드러냅니다.
플로리아노폴리스의 공공 버스 시스템은 매우 광활합니다. 본토 내륙 지역부터 섬에서 가장 외딴 해변의 모래사장까지 뻗어 있습니다. 지하철이나 트램은 없지만, 도시의 버스는 주민, 근로자, 학생들에게 생명줄과 같습니다. 복잡하지만 인내심을 가지고 접근하면 대부분 쉽게 이용할 수 있는 네트워크로 매일 운행됩니다.
이 운영의 핵심은 도심 중앙 버스 터미널인 센트루 통합 터미널(TICEN)입니다. 화려하지는 않지만, 대부분의 노선이 모이는 간선도로의 중심지로서 기능적입니다. 안으로 들어서면 안내 방송 소리, 샌들 신는 소리, 그리고 공회전하는 엔진 소리가 울려 퍼집니다. 이곳에서 버스는 사방으로 뻗어 나갑니다. 동쪽의 고급 주택가, 본토의 노동자 계층이 사는 교외 지역, 그리고 남쪽의 숲으로 둘러싸인 마을까지.
이 시스템의 몇 안 되는 현대적 효율성 중 하나는 통합 요금 체계입니다. 승객은 특정 시간 내에 지정된 터미널에서 환승하기만 하면 여러 노선에서 요금을 내지 않고도 여러 버스를 갈아탈 수 있습니다. 직장을 오가거나 중앙 시장에서 집으로 돌아가는 현지인에게는 이러한 체계가 필수적입니다. 여행객에게는 시간을 잘 확인하고 이용 빈도가 줄어드는 심야에 배회하지 않는다면 섬 전체를 둘러볼 수 있는 경제적인 방법입니다.
여름철, 브라질 전역에서 해변을 찾아 플로리아노폴리스로 몰려드는 브라질 국민들이 늘어나면서 도시는 서비스 규모를 확대합니다. 특히 프라이아 몰레, 호아키나, 카나스비에이라스 방면 등 인기 해안 노선에 버스가 증차됩니다. 하지만 교통 체증은 피할 수 없습니다. 시간표는 단순한 안내에 불과하며, 20분짜리 버스가 한 시간 남짓으로 길어질 수도 있습니다. 하지만 긍정적인 면도 있습니다. 긴 대기 시간은 오히려 일상생활을 관찰할 수 있는 기회를 더 많이 준다는 것입니다. 플로리아노폴리스 포르투갈어로 담소를 나누는 학생들, 서핑보드를 든 해변가 사람들, 아사이베리 스티로폼 쿨러를 나르는 상인들을 볼 수 있습니다.
주요 터미널과 해변 순환로를 벗어나면 택시가 빈자리를 메웁니다. 시내, 공항, 쇼핑센터, 그리고 라고아 다 콘세이상(Lagoa da Conceição)과 같은 주요 관광 지역 등 교통량이 많은 곳에는 택시가 곳곳에 있습니다. 거리에서 택시를 잡거나 지정된 정류장에서 찾을 수 있습니다. 요금은 미터기로 계산되며, 팁은 일반적이지 않지만, 반올림해서 지불하면 좋습니다.
최근 우버와 99 같은 승차 공유 서비스가 도시에서 확고한 입지를 굳혔습니다. 지역 택시 협동조합들은 여전히 규제 평등을 주장하고 있지만, 이러한 플랫폼은 특히 젊은 거주자와 관광객 사이에서 계속 성장하고 있습니다. 남부 해변에서 도심으로 돌아가는 야간 차량 이동처럼 장거리 이동의 경우, 이러한 앱은 가격과 반응성 면에서 택시보다 우수한 경우가 많습니다.
그러나 가끔씩 발생하는 정전, 폭풍이나 축제 기간 동안의 가격 폭등, 영어를 구사하는 운전자의 부족 등으로 인해 승차 공유 서비스는 실용적이기는 하지만 항상 원활하게 이루어지지는 않습니다.
완전한 자율성을 원하는 사람, 즉 이른 아침 해변을 돌아다니거나, 마지막 순간에 비포장 도로를 우회하거나, 물류상의 어려움 없이 서핑보드와 쇼핑백을 들고 다니는 사람에게는 렌터카가 실행 가능하지만 완벽하지는 않은 해결책입니다.
대부분의 주요 렌터카 업체는 에르실리오 루스 국제공항과 시내 중심가에서 운영됩니다. 특히 수요가 급증하는 12월부터 3월까지는 사전 예약을 권장합니다.
하지만 플로리아노폴리스에서 운전하려면 약간의 인내심과 지역 주민들의 감수성이 필요합니다. 섬의 도로는 대부분 좁고 구불구불하며 예측할 수 없이 포장되어 있습니다. 마을의 오래된 지역은 자갈길과 좁은 교차로가 있어 숙련된 운전자조차 어려움을 겪습니다. 주차는? 종종 어렵습니다. 특히 인기 있는 해변가 근처에서는 오전 중반쯤이면 주차 공간이 꽉 차고, 임시 주차 안내원들이 임시 표지판과 다양한 가격대를 들고 서성입니다.
그럼에도 불구하고, 아르마상, 판타누 두 술, 라고이냐 두 레스트와 같은 광활한 남부 해안을 탐험하고 싶은 여행객들에게 자동차는 최고의 접근성을 제공합니다. 이 지역으로 가는 대중교통이 있긴 하지만, 운행 빈도가 낮고 속도가 느립니다.
교통 체증과 부족한 인프라에도 불구하고, 플로리아노폴리스는 더욱 인간적인 규모의 이동을 장려합니다. 어떤 지역에서는 걷는 것이 단순히 실용적인 수준을 넘어 더 바람직한 것으로 여겨지기도 합니다.
산투 안토니우 데 리스보아를 거닐다 보면 발밑에서 역사의 감촉을 느낄 수 있습니다. 아조레스 제도의 작은 어촌 마을이 예술가들의 안식처로 탈바꿈한 이곳은 플라뇌르에게 안성맞춤입니다. 자갈길, 식민지풍 외관, 구운 해산물로 가득한 짭짤한 바닷바람이 그득합니다. 이곳과 히베이랑 다 일랴에서는 무화과나무 그늘 아래 작은 교회와 카페들을 따라 인도가 굽이굽이 이어집니다.
반대편에는 서핑 숍, 바, 부티크들로 가득한 라고아 다 콘세이상이 있습니다. 이곳을 걷는 것은 사람 구경이나 스케이트보드를 피하는 데 더 가깝습니다.
한편, 자전거 이용이 증가하고 있습니다. 특히 도심과 바닷가를 따라 길게 뻗은 베이라-마르 노르테 거리(Avenida Beira-Mar Norte)를 따라 자전거 전용 도로망이 확장되면서 주민들은 자전거 이용을 점차 확대하고 있습니다. 도시의 자전거 공유 프로그램인 플로리바이크(Floribike)는 도심과 해안 지역에 위치한 자전거 대여소에서 단기 대여 서비스를 제공합니다. 대도시의 프로그램만큼 포괄적이지는 않지만, 심부름, 빠른 출퇴근, 또는 경치를 감상하며 여유롭게 자전거를 타기에는 충분합니다.
많은 호텔과 호스텔에서 자전거를 대여해 주는데, 헬멧과 지도를 제공하는 곳도 있습니다. 다만 울퉁불퉁한 포장도로와 주의가 산만한 운전자들을 조심해야 합니다. 플로리아노폴리스는 아직 자전거 친화적인 도시로 완전히 전환되지는 않았지만, 점차 그 방향으로 나아가고 있습니다.
플로리아노폴리스의 대중교통은 빠른 속도를 보장하지 않습니다. 하지만 때로는 마지못해 바라 다 라고아행 붐비는 버스에 타면 도시의 노동자 계층과 어깨를 나란히 할 수 있습니다. 해안가를 따라 자전거를 타면 어부들이 그물을 수선하고 콘크리트 코트에서 풋살을 하는 십 대들과 눈높이를 맞출 수 있습니다. 렌터카를 이용하면 어떤 버스도 감히 발을 들여놓지 못하는 잊혀진 해변으로 갈 수도 있습니다.
이 섬은 효율성을 위해 만들어진 것이 아닙니다. 잠시 멈춰 서기 위해, 경치 좋은 전망대로 이어지는 잘못된 길로 가기 위해, 그리고 조수와 태양의 속도에 맞춰 천천히 이동하기 위해 만들어졌습니다. 돌아다니는 데 시간이 걸릴 수도 있지만, 플로리파에서는 시간이 가장 중요한 경우가 많습니다.
그리스는 풍부한 해안 보물과 세계적으로 유명한 역사적 유적지, 매혹적인… 덕분에 더욱 자유로운 해변 휴가를 원하는 사람들에게 인기 있는 여행지입니다.
알렉산더 대왕의 건국부터 현대적 형태까지, 이 도시는 지식, 다양성, 아름다움의 등대로 남아 있습니다. 그 영원한 매력은…
낭만적인 운하, 놀라운 건축물, 그리고 깊은 역사적 의미를 지닌 아드리아 해의 매력적인 도시 베네치아는 방문객들을 매료시킵니다. 이 도시의 위대한 중심지는…
유럽에서 가장 매혹적인 도시의 활기찬 나이트라이프 장면을 발견하고 기억에 남는 목적지로 여행을 떠나세요! 런던의 활기찬 아름다움부터 스릴 넘치는 에너지까지…
유명한 여행지로 가득한 세상에서, 몇몇 놀라운 장소는 비밀리에 남아 대부분의 사람들에게는 닿을 수 없는 곳들입니다. 모험심이 강한 사람들에게는…
