가장 잘 보존된 고대 도시: 시대를 초월한 성벽 도시
인기 있는 여행지역사적인 도시와 그곳 사람들을 보호하는 최후의 방어선으로 정밀하게 건설된 거대한 석조 성벽은 지나간 시대의 조용한 파수꾼입니다.
벨루오리존치(포르투갈어로 "아름다운 지평선")는 미나스제라이스의 완만한 언덕 위에 조용히 우뚝 솟아 있으며, 정교한 디자인, 예상치 못한 아름다움, 그리고 생생한 현실이 절묘하게 어우러진 곳입니다. 이름만 보면 마치 그림처럼 아름다운 스카이라인을 연상하지만, 이 도시의 진정한 모습은 1890년대에 구상된 정교한 비전에서 비롯되었습니다. 오늘날 도시 내에는 약 230만 명의 주민이, 광역 수도권에는 약 600만 명의 주민이 거주하며, 브라질에서 여섯 번째로 큰 도시이자 세 번째로 인구가 많은 대도시(아메리카 전체에서 열일곱 번째)입니다. 하지만 이러한 숫자는 거리, 공원, 광장에 얽힌 사람들의 이야기를 엿볼 수 있을 뿐입니다.
19세기 후반, 미나스제라이스 주의 지도자들은 수도를 오루 프레투의 울퉁불퉁한 골목길에서 벗어나 평야의 새로운 캔버스로 옮기기로 결심했습니다. 건축 엔지니어 아랑 헤이스와 프란시스코 비칼류는 새로운 격자 구조를 설계할 때, 대륙을 가로질러 워싱턴 D.C.의 기하학적인 거리 계획과 품격 있는 거리를 차용했습니다. 이제 넓은 산책로가 벨루오리존치의 중심부를 가로지르며, 모임, 토론, 또는 타마린드 나무 아래에서 오후의 휴식을 위한 광장들과 교차합니다. 질서는 여전히 유지되지만, 부겐빌레아로 뒤덮인 건물 외관과 가끔씩 거리 음악가들이 바람에 삼바 리듬을 불어넣어 주면서 부드러워집니다.
브라질 현대 건축의 초기 성공 사례 중 하나가 바로 이곳에서 발견됩니다. 인공 호수 기슭에는 팜풀랴 단지가 자리 잡고 있으며, 오스카르 니에메예르의 상 프란시스쿠 지 아시스 교회는 바람에 휘날리는 하얀 돛처럼 하늘로 휘어져 있습니다. 물결치는 듯한 선과 과감한 돌출부는 수면에 반사되어 반짝이며 건축가의 대담함과 도시의 새로운 아이디어를 기꺼이 받아들이는 의지를 보여줍니다. 근처에는 니에메예르의 작품인 카지노에서 박물관으로 개조된 건물과 요트 클럽이 있으며, 교회의 형태를 그대로 반영하여 예술과 여가가 어우러진 이 지역은 오늘날에도 학자와 관광객들의 연구 대상이 되고 있습니다.
벨루오리존치는 계획된 중심부 너머로 여러 개의 완만한 봉우리를 따라 펼쳐져 있으며, 각 봉우리마다 도시 경관을 한눈에 담을 수 있습니다. 이른 아침 햇살이 테라코타 지붕들을 금빛으로 물들이고, 황혼녘에는 황금빛 안개가 세하 두 쿠랄 산줄기와 어우러져 건물들을 부드럽게 감싸 안습니다. 이 높은 곳에서는 100년도 더 전에 놓인 도로들을 따라가고, 교통 체증이 고조되는 모습을 지켜보며, 도시의 숨결을 느낄 수 있습니다. 이처럼 도시적이고 수직적인 생동감 넘치는 파노라마는 벨루오리존치를 한눈에 보기에도 예측 불가능한 도시로 만들어줍니다.
도심에서 남동쪽으로 6km 떨어진 망가베이라스 공원은 2.35제곱킬로미터에 달하는 언덕과 숲으로 둘러싸여 있습니다. 산책로를 따라 걸으면 새소리와 간간이 스치는 바람을 가려주는 바스락거리는 나무 그늘 아래, 자생 나무들 사이를 거닐 수 있습니다. 밖을 내다보면 지하철의 지붕들이 아래로 펼쳐지고, 안을 들여다보면 숲은 고요한 생명으로 가득합니다. 이곳은 도시인들이 일상의 분주함에서 벗어나 푸른 고요 속으로 발을 들여놓고 자연이 바로 코앞에 있다는 사실을 기억하는 살아있는 실험실과 같습니다.
조금 더 멀리 있는 잠브레이로 숲 보호구역은 912헥타르에 달하는 대서양림의 주요 서식지를 보호하고 있습니다. 거대한 삼나무, 가느다란 야자수, 그리고 하층부를 뒤덮은 양치류가 그 예입니다. 생물학자들은 이곳에서 100종이 넘는 조류를 관찰하고 있으며, 최소 10종의 포유류가 나뭇가지 아래에서 서식하고 있습니다. 연구자들에게 이 숲은 세계에서 가장 위기에 처한 생태계 중 하나를 보여주는 단서가 되며, 지역 주민들에게는 담수의 원천이자 여우나 작은개미핥기가 숨겨진 개울 위로 낮게 드리운 나뭇가지에 잠시 머물 수 있는 은신처입니다.
1950년과 2014년 FIFA 월드컵으로 전 세계의 이목이 브라질로 쏠렸을 때, 벨루오리존치 경기장은 녹색과 노란색을 입은 팬들로 가득 찼습니다. 이 도시는 경기장 조명이 어떻게 공동체를 하나로 묶을 수 있는지, 짜릿한 골이 터진 후 길모퉁이에서 즉흥적으로 삼바를 추는 것이 어떻게 가능한지 다시 한번 깨달았습니다. 이 두 대회 사이에는 2013년 컨페더레이션스컵과 하계 올림픽 기간 동안 개최된 축구 경기가 있었습니다. 각 대회는 교통망, 보안 시설, 접객 시설 등 도시의 효율적인 관중 수용 능력을 시험했고, 벨루오리존치는 그때마다 도전에 맞서 현재 지역 리그, 콘서트, 축제를 연중 내내 개최하는 시설을 개선해 왔습니다.
벨루오리존치는 원래 계획을 유지하는 동시에 미래를 내다보았습니다. 도시 재개발 초기 실험은 쇠퇴한 동네를 활기 넘치는 복합 용도 지역으로 탈바꿈시켰고, 주택 협동조합과 카페, 수공예 시장이 나란히 자리 잡았습니다. 이와 동시에, 벨루오리존치는 외곽 지역의 소규모 농가와 협력하여 저소득층 가정에 신선한 농산물을 공급하는 식량 안보 프로그램을 선도했습니다. 실증 연구와 시민 피드백을 바탕으로 한 이러한 노력은 현대 디자인이 건물을 넘어 사회 복지와 환경 관리까지 아우를 수 있음을 보여줍니다.
벨루오리존치를 거닐다 보면 대조적인 모습들을 발견하게 됩니다. 굽이치는 언덕과 어우러진 도심의 직선, 식민지풍 교회들 옆에 자리한 새 오피스 타워의 강철과 유리, 나무 사이로 울려 퍼지는 앵무새의 부드러운 울음소리와 버스의 굉음이 어우러진 곳입니다. 이곳은 계획과 즉흥성이 동등하게 작용하는 곳이며, 도시의 격식은 일상의 따스함에 굴복합니다. 메르카도 센트랄(Mercado Central)과 같은 시장에서는 상인들이 높은 아치 아래에서 신선한 치즈와 팡 지 케이주(pão de queijo)를 팔고, 학생, 은퇴자, 관광객 등 다양한 손님들이 긴 테이블에 모여 활기 넘치는 분위기 속에서 이야기를 나눕니다.
해 질 무렵, 세하 두 쿠랄 산맥 너머로 해가 지고 하늘은 산호와 라벤더 빛으로 물듭니다. 언덕 꼭대기에 서면, 이 지평선이 어떻게 도시를 형성했고, 그 도시가 어떻게 주민들을 형성했는지 생각하며 침묵 속에 서 있을 수 있습니다. 벨루 오리존치는 그 이름처럼, 인공과 자연 사이의 아름다운 경계를 이루며, 인간의 손길이 자신들이 차지한 땅을 존중하고 드러낼 때 어떤 일이 일어날 수 있는지를 보여주는 증거입니다. 도시가 점점 더 붐비고 복잡해지더라도, 초기 도시 계획가들은 그들이 만들어낸 길, 열어둔 공간, 그리고 모든 블록에 새겨진 약속을 알아볼 것입니다. 질서와 자유는 낯선 것이 아니라, 항상 존재하는 지평선 아래 함께하는 협력자라는 약속 말입니다.
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벨루오리존치는 완만한 언덕을 따라 뻗어 있습니다. "아름다운 지평선"이라는 이름은 마케팅 슬로건이라기보다는 약속에 가깝습니다. 1897년, 붐비는 식민지 도시 오루 프레투를 대체하여 미나스제라이스 주의 주도로 건설된 이 도시는 워싱턴 D.C.에서 영감을 받은 격자형 도시 형태를 띠고 있었습니다. 브라질의 산악 지대 내륙에 질서와 넓은 도로를 조성하고자 했던 계획가들의 의도가 반영된 것입니다. 오늘날 이 도시는 브라질 대도시권 중 세 번째로 큰 도시이며, 20세기 중반의 모더니스트 타워와 초창기의 신고전주의 양식의 포르티코가 도시의 실루엣을 더욱 돋보이게 합니다.
벨루오리존치 도심에 들어서면 도시 중심부에서 느껴지는 생동감 넘치는 분위기를 느낄 수 있습니다. 넓은 대로는 옛것과 새것이 조화를 이루는 저층 건물들 사이로 차량 통행을 유도합니다. 1950년대 선구자들이 설계한 콘크리트 건물들 옆에는 가느다란 기둥과 페디먼트가 웅크리고 있습니다. 각 블록은 성장의 단계를 암시합니다. 신중한 예의범절의 시대, 그리고 수십 년간의 과감한 실험이 이어졌던 시대 말입니다. 이 건축적 듀오는 편안함과 놀라움을 동시에 선사합니다. 모더니스트 벽을 통해 들여다보이는 스테인드글라스 창문, 유리와 강철로 이루어진 이웃 건물을 내려다보는 아르데코 발코니.
빛바랜 돌과 풍화된 교회를 좋아하는 여행객이라면 벨루오리존치가 최적의 출발점입니다. 오루 프레투와 티라덴테스는 가까운 거리에 있으며, 자갈길과 금박을 입힌 제단은 18세기 브라질 골드러시를 떠올리게 합니다. 오루 프레투에서는 묵직한 나무문이 삐걱거리며 열리고 수호성인을 기리는 화려한 조각이 드러납니다. 티라덴테스에서는 아침 햇살이 교회 묘지의 묘비에 비스듬히 비쳐 마치 보물처럼 금빛으로 물듭니다. 두 도시 모두 매혹적인 도시이지만, 식민지 시대의 친밀함과 현대 수도의 번잡함을 비교하며 미나스제라이스주의 삶의 양면이 서로 어떻게 반영되는지 깨닫는 것은 바로 벨루오리존치입니다.
바로크 양식의 교회 너머로는 에메랄드빛 커피밭과 지평선을 향해 뻗어 있는 농장들이 펼쳐져 있습니다. 주말이면 도시에서 온 가족들이 언덕을 따라 구불구불 걸어가며 캐슈나무 아래에서 피크닉을 즐기거나, 황금빛 오후 햇살 아래 풀을 뜯는 소들을 구경합니다. 도시의 에너지와 시골의 고요함이 만나는 바로 이곳에서 벨루오리존치만의 독특한 리듬이 탄생합니다.
벨루오리존치의 어느 거리를 걷든 다양한 유산이 뒤섞인 분위기를 느낄 수 있습니다. 투피-과라니어 이름이 언덕 꼭대기와 강바닥에 맴돌고, 포르투갈 타일 장인들은 장인들에게 기하학적인 무늬의 아줄레주를 놓는 법을 가르쳤습니다. 지역 드럼 연주회에서는 아프리카 리듬이 고동칩니다. 유럽과 일본 이민자들의 물결은 그들만의 색깔을 더했습니다. 이탈리아 파스타 모양과 장인의 치즈 기술이 어우러지고, 밤하늘에 등불이 떠다니는 일본-브라질 축제가 그 상징입니다.
19세기 후반 농가를 개조하여 아빌리오 바레토 역사 박물관(Museu Histórico Abílio Barreto)으로 개조한 내부에는 이러한 민족들의 교류를 추적하는 편지와 지도가 보관된 상자들이 있습니다. 근처에 있는 미나스 제라이스 베일 기념관(Memorial Minas Gerais Vale)은 수 세기 동안의 광산, 목축, 그리고 도시 건설 과정을 생생하게 보여주는 인터랙티브 디스플레이를 갖추고 있습니다. 냉방이 잘 되는 전시관의 고요함은 테이프에 녹음된 생생한 목소리로 바뀌어, 각각의 기억은 도시의 생생한 이야기의 한 줄기를 이룹니다.
문화가 만질 수 없는 것이라면, 이 도시의 음식은 당신을 현실에 바로 세워줍니다. 센트럴 마켓의 노점들은 케이주 미나스(queijo minas), 도세 드 레이테(doce de leite)가 담긴 트레이, 그리고 바삭한 팡 드 케이주(pão de queijo)가 담긴 바구니 아래 쉴 새 없이 움직입니다. 은발의 상인들이 부채꼴 모양으로 자른 카주 과일을 맛보라고 손짓하거나, 뜨거운 페이장 트로페이루(feijão tropeiro)를 화려한 바나나 잎 위에 얹어주는 모습을 보며 가까이 다가가라고 손짓합니다. 마켓에서는 계피 향이 은은하게 풍기는 달콤한 과자, 찐 소시지, 그리고 갓 짜낸 사탕수수 주스 냄새가 진동하는데, 자리에 앉기도 전에 그 향긋한 향에 매료될 것입니다.
저녁이 되면 도시는 또 다른 정체성, 바로 브라질 바의 수도로 변신합니다. 좁은 골목길과 넓은 인도를 따라 보테코(술집)들이 어깨를 나란히 늘어서 있습니다. 안에는 나무 테이블에 놓인 페티스코(튀긴 만디오카 큐브, 양념 링귀사, 바삭한 엠파디냐)가 두꺼운 맥주 잔과 함께 제공됩니다. 대화가 활기를 띠고, 아보카도 그린과 햇살처럼 밝은 노란색으로 칠해진 타일 벽에서 웃음소리가 터져 나옵니다. 이곳 바에서는 낯선 사람들이 친구가 되어 소금을 건네듯 이야기를 나눕니다.
벨루오리존치 거리에서는 마치 깨진 분수에서 물이 솟아오르듯 음악이 쏟아져 나옵니다. 어느 주든 동네 블록 파티에서 삼바 드러머들의 웅장한 연주, 나이트클럽에서 들려오는 일렉트로닉 DJ들의 쉴 새 없는 리듬, 한적한 라운지에서 들려오는 재즈 트리오의 맑은 선율 등을 들을 수 있습니다. 사바시 페스티벌은 별이 빛나는 밤하늘 아래 연주자들을 한자리에 모으고, 미모 페스티벌은 전 세계 공연자들을 극장과 광장으로 불러모읍니다.
하지만 이 도시의 리듬을 규정하는 것은 대규모 행사뿐만이 아닙니다. 자카란다 나무 아래에서 보사노바 코드를 연주하는 기타리스트 한 명만으로도 숨이 멎을 듯 아름답습니다. 예술 센터의 타악기 워크숍은 백 명의 손을 하나로 모으는 불꽃을 튀깁니다. 이곳에서 음악은 단순한 배경이 아니라, 가슴으로 도시를 느낄 수 있도록 끊임없이 초대합니다.
벨루오리존치는 인구 밀도가 높음에도 불구하고 자연과 조용히 공존합니다. 세하 두 쿠랄 산맥이 도시를 감싸고 있으며, 험준한 산줄기가 하늘을 향해 솟아 있습니다. 덤불과 야생 난초 사이로 굽이굽이 이어지는 오솔길을 따라 펼쳐지는 교외 지역과 그 너머로 펼쳐지는 희미한 지평선까지 펼쳐지는 멋진 전망이 펼쳐집니다.
망가베이라스 공원은 그 녹지의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 산기슭에 230만 제곱미터에 달하는 넓은 공원입니다. 가족들은 잔디밭에 담요를 깔고, 포장된 루프 코스를 따라 나선형으로 달리며, 연인들은 전망대 발코니에 앉아 아침 안개 사이로 떠오르는 일출을 감상합니다. 대도시 한복판에서도 숲의 고요함을 쉽게 느낄 수 있습니다.
벨루오리존치의 문화 생활은 갤러리와 보도에서 펼쳐집니다. 팔라시오 다스 아르테스(Palácio das Artes)는 콘서트홀, 극장, 전시실이 어우러진 웅장한 복합 공간으로, 국내외 예술 작품을 한자리에서 선보입니다. 하지만 거리의 무질서한 갤러리 또한 그 못지않게 강렬한 인상을 남깁니다. 콘크리트 외벽을 가득 채운 다채로운 벽화, 정치를 논하는 스텐실, 그리고 버려진 건물들을 환하게 밝히는 기하학적 추상화들이 그 위용을 드러냅니다.
정오가 되면 미나스 제라이스의 목가적인 풍경을 담은 벽화가 차량 통행에 희미하게 드러나고, 밤이 되면 가로등 불빛 아래 희미하게 빛납니다. 각 작품은 찬사인지 비판인지, 어떤 메시지를 담고 있으며, 눈앞에 있는 벽뿐 아니라 그 벽화가 반영하는 사회에 대해서도 생각해 보게 합니다.
벨루오리존치를 이해하려면 언덕과 격자선 너머, 광장에서 펼쳐지는 삼바의 리드미컬한 소용돌이, 니에메예르의 구상이 빚어낸 콘크리트 곡선 너머를 바라봐야 합니다. 뿌리를 뽑아내고, 옛 이름들, 예를 들어 '쿠랄 델 레이'를 찾아 헤매며, 도시가 만들어지기 훨씬 전부터 고지대를 누비는 상인들의 느린 발굽 소리를 희미하게 듣는 것을 의미합니다.
포르투갈인들이 남미의 이 지역을 횡단하기 전, 그들이 계획과 법, 그리고 도끼를 가져오기 전, 벨루오리존치라고 불리는 이 지역은 지형과 조화를 이루며 살아가는 토착민들의 터전이었습니다. 언덕은 단순한 장애물이 아니라 경계이자 파수꾼이자 피난처였습니다. 훗날 이 땅이 쿠랄 델 레이(Curral del Rei)로 불리게 된 것은 목축의 전초기지였으며, 정착지라기보다는 휴식처에 가까웠습니다. 먼지 자욱한 내륙을 가로질러 가축과 물건을 운반하는 목동과 상인들이 잠시 쉬어가는 조용한 길목이었습니다.
하지만 19세기는 시끄러운 약속과 함께 도래했습니다. 군주제의 망토를 벗어던지고 공화주의라는 딱딱한 외투를 입으려던 브라질은 새로운 형태의 도시를 구상하기 시작했습니다. 식민지 시대의 유기적이고 구불구불한 도시가 아니라, 합리적이고 기하학적이며 질서와 현대성을 반영하는 계획된 공간이었습니다. 바로 이러한 맥락에서 1897년, 벨루오리존치가 공식적으로 탄생했습니다. 브라질 최초의 주(州)의 수도로, 미나스제라이스 주와 공화국 전체의 미래지향적인 상징으로 새롭게 건설된 도시였습니다.
처음에는 성장세가 미미했습니다. 대각선으로 뻗어 있는 길들이 직교하는 거리들과 교차하는 격자형 구조는 프랑스 합리주의의 우아함을 보여주었지만, 지형은 고려하지 않았습니다. 언덕은 무시되었고, 거리 계획은 경직되어 있었습니다. 그 결과 형태와 기능, 유토피아적 이상과 물리적 현실 사이에 기묘한 긴장감이 조성되었고, 이는 여전히 도시 구조 속에 남아 있습니다.
그러나 1940년대에 이르러 벨루오리존치는 확장되기 시작했습니다. 브라질은 산업화를 진행 중이었고, 정부는 도시의 위치와 구조에서 잠재력을 발견했습니다. 외곽 지역에 공장들이 세워졌습니다. 시골 출신 노동자들, 그중 다수는 가난했고, 상당수는 아프리카계 브라질인들이었습니다. 일자리와 희미하게 빛나는 도시적 기회에 이끌려 이곳으로 몰려들었습니다.
이러한 이주 물결은 원래 계획에 항상 딱 들어맞는 것은 아니었습니다. 외곽 지역을 따라 비공식 정착지가 우후죽순처럼 생겨났습니다. 이미 전국적인 공통분모였던 불평등은 도시의 공간 배치에서 드러났습니다. 그럼에도 불구하고, 이러한 유입은 벨루오리존치를 잠잠했던 행정 중심지에서 활기 넘치는 산업 엔진으로 탈바꿈시켰습니다.
이런 와중에 팜풀랴(Pampulha) 지역에서 놀라운 일이 벌어졌습니다. 정부는 젊고 검증되지 않은 건축가 오스카 니마이어(Oscar Niemeyer)에게 새로운 문화 및 레저 복합단지 설계를 의뢰했습니다. 그 결과물은 단순한 건물들의 집합이 아니라, 하나의 비전이었습니다. 물결치는 콘크리트와 식민지적 형식주의에서 과감하게 벗어난 상 프란시스쿠 지 아시스 교회는 도발적인 존재였습니다. 마치 유럽에서 벗어난 브라질, 돌과 유리에서 자신만의 언어를 찾고자 하는 나라를 예고하는 듯했습니다.
이는 열대적인 영혼을 지닌 모더니즘으로, 대담하고 관능적이며 브라질 특유의 색채를 지녔습니다. 그리고 이는 니마이어가 세계적인 명성을 얻는 데 일조했습니다.
그 후 침묵의 세월이 흘렀습니다. 1964년부터 1985년까지 브라질은 군사 독재 정권의 지배를 받았습니다. 많은 도시에서 감시와 탄압을 통해 조용히 탄압이 자행되었습니다. 그러나 벨루오리존치의 대학과 학생 단체들은 이에 저항했습니다. 이 도시는 반체제 시위, 지하 신문, 검열을 피하기 위해 은유를 사용하는 아방가르드 극단 등 온갖 저항의 도가니가 되었습니다.
이 저항이 단순한 시위를 넘어선 이유는 공동체에 뿌리를 두고 있었기 때문입니다. 예술과 정치는 서로 얽혀 있었습니다. 음악가들은 낭만적으로 보이지만 숨겨진 의미가 가득한 가사를 썼습니다. 학생들은 경찰과 충돌했고, 한때 질서의 모범이었던 도시는 바닥부터 흔들렸습니다.
독재 정권은 종식되었지만, 그 교훈은 오래도록 남았습니다. 1990년대 벨루오리존치는 참여 예산 제도를 개척했습니다. 이는 주민들이 공공 자금 지출 방식에 직접 참여할 수 있도록 하는 민주적 실험이었습니다. 하향식 조례 대신, 주민들이 직접 투표했습니다. 우선순위는 공개 토론회를 통해 논의되었습니다. 혼란스러웠고, 때로는 더디게 진행되었지만, 부인할 수 없을 만큼 급진적이었습니다. 그리고 이 제도는 브라질 전역으로, 그리고 이후 국제적으로 확산되었습니다.
계획으로 탄생한 도시로서, 이는 보다 인간적인 무언가로의 회귀였다. 설계도는 줄이고 대화는 늘렸다.
오늘날 벨루오리존치에는 200만 명이 넘는 사람들이 살고 있습니다. 더 이상 계획된 도시처럼 느껴지지 않습니다. 마치 사람이 사는 도시처럼 느껴집니다. 땅속에서 지하철이 웅웅거리고, 파벨라의 지붕들이 순환도로 위로 반짝입니다. 빈부격차는 여전히 극명하지만, 시민 정신 또한 마찬가지입니다. 지역 시장, 동네 전체를 먹여 살리는 공동 주방, 그리고 70년대 클럽 다 에스키나 음악가부터 도시 공간을 새롭게 정의하는 현대 시각 예술가에 이르기까지 끊임없이 이어지는 문화 생산의 맥박에서 이를 확인할 수 있습니다.
도시는 마치 가장 낮은 지점을 향해 나아가는 물처럼, 때로는 무질서하게, 끊임없이 밖으로 확장해 나갑니다. 하지만 그 광활한 공간 속에는 리듬이 있습니다. 혼돈 속에 얽힌 공원들이 있고, 학교 운동장에서 펼쳐지는 시 낭송회, 분노와 예술성이 뒤섞인 거리 벽화, 그리고 늦은 밤 팡 지 케이주와 진한 커피를 마시며 나누는 대화들이 있습니다.
벨루오리존치는 리우처럼 상징적인 도시나 상파울루처럼 경제적인 중심지가 되지 못할지도 모릅니다. 애초에 그럴 의도가 없었죠. 화려함이 아닌 상징으로 디자인되었습니다. 그리고 여러모로, 벨루오리존치는 브라질의 가장 화려한 면모가 아닌, 가장 의도적인 면모를 보여주는 도시로 남아 있습니다. 역사들이 조용히 충돌하는 곳, 형광등 불빛 아래 저항이 싹트는 곳, 그리고 변화가 화려하게 펼쳐지는 곳이 아니라 느리고 꾸준한 의지를 가지고 일어나는 곳입니다.
거리를 걷는다는 것은 일종의 사려 깊은 끈기를 느끼는 것과 같습니다. 불완전함을 받아들이고, 이상과 삶의 경험 사이에서 끊임없이 타협하는 것이죠. 그런 의미에서 벨루오리존치는 단순히 브라질을 그대로 반영하는 것이 아닙니다. 불완전하지만 희망적이고, 깊이 있는 인간미를 지닌, 가능한 미래를 모델로 삼고 있습니다.
브라질 남동부 고원의 완만한 구릉 지대에 자리 잡은 벨루오리존치는 오랜 세월을 견뎌온 듯하면서도 새로운 창조의 물결로 가득합니다. 수십 년 전, 작가와 화가들은 속삭이는 바람을 타고 이곳으로 향했습니다. 오늘날 그들의 영혼은 좁은 골목길, 갤러리 벽, 그리고 콘크리트 원형극장 옆 야자수 잎이 부드럽게 흔들리는 곳에 머물고 있습니다. 북적이는 대로와 시장 너머로, 방문객들은 역사와 실험이 만나는 공간, 소리와 고요함이 어우러지는 공간, 그리고 사람들의 손길이 돌과 강철을 놀라운 형태로 빚어내는 공간을 발견합니다.
도시의 중심부에 위치한 리버티 광장은 마치 야외 살롱처럼 펼쳐집니다. 한때 정부 부처가 있던 19세기 건물들이 모여 있는 이곳에는 이제 녹음이 우거진 안뜰을 중심으로 박물관과 연구소들이 즐비하게 늘어선 문화 광장(Circuito Cultural Praça da Liberdade)이 자리하고 있습니다. 에스파수 두 컨헤시멘투(Espaço do Conhecimento) UFMG에 들어서는 방문객들은 말없이 고요한 침묵에 휩싸입니다. 이곳에서는 인터랙티브 전시가 아이들의 호기심을 자극합니다. 반짝이는 홀로그램이 모형 갱도 위에 떠 있고, 장난기 넘치는 로봇들이 윤이 나는 테이블 위에서 회로를 따라갑니다. 몇 걸음 떨어진 곳에 있는 미나스 제라이스 베일 기념관(Memorial Minas Gerais Vale)은 지역 관습을 직접 체험해 볼 수 있는 공간입니다. 디지털 패널이 주(州)의 역사를 생생하게 보여주며, 기록 보관소 사진들을 터치스크린에 겹쳐 보여줍니다. 멀리서 들려오는 페스타 주니나(Festa Junina)의 익숙한 목소리와 보이지 않는 북소리가 벽을 통해 울려 퍼지며, 현대적인 전시물들을 땅속 깊이 묻어줍니다.
옛 부처 건물에 자리 잡은 센트로 데 아르테 포풀라(Centro de Arte Popular)는 소박한 대조를 이룹니다. 손으로 짠 레이스, 짙은 남색으로 물들인 가죽 세공, 유리 진열장 안에서 찰랑거리는 섬세한 점토 조각상들이 그 예입니다. 각 작품에는 시골 아틀리에의 먼지와 담배 연기 속에서 전해져 내려온 세대의 지식이 새겨져 있습니다. 방문객들은 방에서 방으로 이동하며 니스와 축축한 석고 냄새를 맡습니다. 이 작은 공간에서 민속 전통과 첨단 기술이 어우러지며 과거와 가능성 사이의 대화를 나눕니다.
동쪽으로 1마일 떨어진 곳에는 시립 극장이 콘크리트의 맑은 기운으로 우뚝 서 있습니다. 에올로 마이아의 모더니스트적인 외관은 각이 지면서도 유동적이며, 한낮의 아지랑이를 가르며 앞마당에 긴 그림자를 드리웁니다. 1971년부터 회색 외관은 무용수, 가수, 오케스트라를 맞이해 왔습니다. 대리석으로 마감된 로비는 매 공연 전 기대감으로 떨리는데, 마치 건물 자체가 숨을 들이마시는 듯합니다. 푹신한 좌석은 기대에 찬 눈빛으로 가득 차고, 발코니는 무대 위로 기울어져 있으며, 철제 난간은 손끝에 닿으면 서늘해집니다.
극장 안에서는 미나스 제라이스 심포니 오케스트라가 금빛 등불 아래 현악기를 조율하고, 팔라시오 다스 아르테스 재단 무용단이 무대 바로 뒤편에서 아라베스크를 연습합니다. 평일 오후에도 멘델스존이나 드뷔시의 선율이 조각 기둥을 감싸며 공중을 떠다닙니다. 많은 사람들에게 극장에 간다는 것은 눈에 보이지 않는 문턱을 넘는 것을 의미합니다. 일상적인 일상에서 벗어나 숨과 활, 발소리와 서정시가 빚어낸 세계로 나아가는 것입니다. 넓은 배경을 배경으로 실루엣으로 피루엣을 추는 무용수들의 모습은 누군가의 꿈이 은은하게 메아리치는 듯합니다.
남쪽으로 조금만 운전하면 브루마지뉴의 이노팀 연구소(Inhotim Institute)가 나옵니다. 140헥타르에 달하는 옛 광산 부지는 식물원 곳곳에 우뚝 솟아 있고, 아래로 기울어져 있으며, 넓게 펼쳐진 예술 작품들을 위한 무대로 탈바꿈했습니다. 탁 트인 들판에는 거대한 금속 구체가 경쾌한 각도로 기울어져 있고, 그 표면은 녹과 햇빛으로 얼룩덜룩합니다. 구불구불한 길을 따라 내려가면 우뚝 솟은 야자수 사이로 거울로 장식된 파빌리온들이 떠 있는 듯합니다.
헬리오 오이티시카와 아니쉬 카푸어 같은 예술가들은 이곳을 위해 특별히 설치 작품을 제작했습니다. 방문객들은 무성한 초목으로 둘러싸인 길을 따라 걸으며, 열대 꽃들이 바람에 향기를 풍기고, 개구리들이 쓰러진 통나무 아래를 쏜살같이 날아다니며, 마치 다른 시대에서 발굴된 유물처럼 싱그러운 초록빛 속에서 솟아오른 대담한 조각상들을 감상할 수 있습니다. 유리벽 너머로 펼쳐지는 몰입형 레인룸은 마치 폭우를 연상시키며, 물방울들이 공간에 떠 있는 듯한 느낌을 선사합니다. 다른 한쪽에는 일련의 흑백 파빌리온들이 시시각각 변하는 색조로 하늘을 감싸고 있습니다. 식물과 플라스틱의 조합은 진보의 양면성을 반영합니다. 자연은 되찾고, 예술은 방해하며, 이 둘은 함께 살아있는 캔버스를 이룹니다.
도시 경계 안에 위치한 식물원은 고요한 기하학적 휴식처를 제공합니다. 1991년에 조성된 60헥타르 규모의 식물원은 완만한 계단식 잔디밭으로 솟아오르고 있습니다. 3천 종이 넘는 식물들이 정갈한 숲 속에 자라고 있습니다. 프랑스식 정원에는 정교한 모양으로 울타리가 쳐져 있고, 자갈길이 발밑을 스치듯 지나갑니다. 이와 대조적으로 감각 정원은 감각을 자극합니다. 부드러운 잎사귀가 손끝을 스치고, 향기로운 허브는 따뜻하고 후추 향을 풍기며, 울퉁불퉁한 돌들이 발바닥의 아치를 마사지해 줍니다.
가이드 투어는 약용 식물 정원을 굽이굽이 돌아다닙니다. 우뚝 솟은 유칼립투스 나무들이 토착 치료법에 사용되는 표본들이 줄지어 늘어선 그늘을 드리웁니다. 강사는 잎을 따 엄지와 검지로 문지르며 그 살균 효과를 설명합니다. 머리 위에서는 매미 울음소리가 리듬감 있게 울려 퍼집니다. 시골 농장 사진과 떨어진 나뭇가지로 만든 조각품 등 계절별 전시가 중심 축을 따라 펼쳐지며, 경작된 질서와 야생의 충동 사이의 경계를 모호하게 만듭니다.
중앙 북쪽에는 콘크리트 형태의 곡선 윤곽이 비춰지는 기묘한 석호가 있습니다. 1940년대, 오스카 니에메예르는 급강하하고 나선형으로 움직이는 건물들을 스케치하며 중력에 저항하는 모습을 보여주었습니다. 아시시의 성 프란치스코 교회는 완만한 포물선 모양의 아치로 이 유적지의 중심을 잡고 있습니다. 교회 내부에는 파란색과 흰색 아줄레주 타일이 벽을 따라 해류처럼 소용돌이칩니다. 근처에는 현재 팜풀랴 미술관으로 쓰이는 옛 카지노가 있으며, 햇살 가득한 홀에는 브라질의 근현대 회화와 조각품들이 전시되어 있습니다.
로베르토 부를리 막스의 조경은 이 단지를 하나로 엮어줍니다. 수풀은 부드러운 물결 모양을 이루고, 꽃이 만발한 관목들은 호수의 잔잔한 물결을 반영합니다. 여름밤이면 댄스홀에서는 음악이 울려 퍼지고, 옛 요트 클럽이었던 곳에서는 높은 천장 아래에서 전시회가 열립니다. 2016년 유네스코는 이 건축물들이 현대 건축에 미치는 혁신적인 접근 방식을 높이 평가하며 세계문화유산에 등재했습니다. 하지만 이곳은 단순한 기념물 이상의 의미를 지닙니다. 어부들은 호숫가에서 낚싯줄을 던지고, 조깅하는 사람들은 새벽녘 물가를 돌며, 참새들은 텅 빈 광장을 날아다닙니다.
벨루오리존치의 문화적 풍경은 정체에 저항합니다. 박물관들은 갤러리를 새롭게 단장하고, 극장들은 실험적인 공연을 기획하며, 예술가들은 낡은 창고를 활용하여 작업실을 꾸밉니다. 허물어진 건물 외벽 뒤에 숨겨진 지역 카페들은 엽서 크기의 스크린 프린트와 함께 진하고 진한 커피를 제공합니다. 늦은 밤, 거리 음악가들은 깜빡이는 가로등 아래에서 삼바 리프를 연주하고, 그들의 리듬은 저녁 비로 미끄러운 자갈길 위로 울려 퍼집니다.
이곳에서 창의성은 정적인 전시가 아닌 열린 질문으로 살아갑니다. 과거와 현재가 충돌할 때 무엇이 생겨나는가? 방문객들은 윤이 나는 명판과 진흙탕 오솔길, 메아리치는 강당과 한적한 정원에서 답을 찾습니다. 각 장소는 더 넓은 이야기의 단편을 들려줍니다. 재창조의 이야기, 돌을 빚는 손과 씨앗을 뿌리는 손, 평행한 선로에서 작업하는 건축가와 장인들의 이야기입니다. 귀 기울여 듣는 사람은 그 이야기를 웅장한 선언이 아닌, 갤러리 문이 부드럽게 찰칵거리는 소리, 음악이 시작되기 전의 고요함, 그리고 새벽녘 열대 꽃이 천천히 피어나는 소리 속에서 들을 수 있을 것입니다.
벨루오리존치의 식탁은 땅과 노동, 꺼지지 않는 불길, 그리고 반죽과 향신료의 무게를 아는 사람들의 이야기를 담고 있습니다. 이곳에서 음식은 단순한 양식이 아니라, 모든 콩과 빵 껍질에 깃든 토착, 아프리카, 포르투갈의 역사가 담긴 장부입니다. 도시의 식당들을 거닐다 보면, 카사바 가루가 불꽃과 만나고 치즈와 우유가 어우러져 부드러운 황금빛 진주를 만들어내던 시골 부엌의 정취가 느껴집니다. 2019년, 유네스코는 이러한 살아있는 유산을 인정하여 벨루오리존치를 미식 창의 도시로 지정했습니다. 이러한 영예는 단순히 뛰어난 기술력을 보여주는 것이 아니라, 과거를 존중하면서도 미래의 맛을 새롭게 창조하는 벨루오리존치의 문화를 보여줍니다.
벨루오리존치의 어느 블록을 걸어도 요리의 솜씨를 엿볼 수 있습니다. 한쪽 구석에는 장인이 운영하는 카페가 책꽂이가 접힌 소설책들 아래에서 단일 원산지 맥주를 따라주고 있습니다. 다른 한쪽에는 장작 화덕이 콸콸 소리를 내며, 그 열기가 두꺼운 돼지 목살에서 훈연 향을 뿜어냅니다. 이 모든 것의 중심에는 마치 단철 성당처럼 보이는 중앙 시장이 있는데, 이곳에서는 신선한 케이호(queijo)부터 매콤한 말라게타 고추까지 다양한 상품을 판매합니다. 이곳에서는 진한 카샤사와 함께 즐기는 코미다 데 보테코(comida de boteco)를 파는 노점에서 잠시 쉬어갈 수도 있고, 트러플을 얹은 팡 데 케이호(pão de queijo)를 파는 부티크 카운터에서도 쉽게 찾을 수 있습니다. 이 도시는 검소한 식욕과 미식가의 변덕을 모두 당당하게 수용합니다.
미나스 제라이스의 본질이 이 요리들에 담겨 있으며, 각 요리는 세심한 주의를 기울여 만든 단순함의 교훈입니다.
트로페이로 콩
카사바 가루, 바삭한 돼지고기 조각, 스크램블 에그, 파를 곁들인 크리미한 콩 한 숟갈을 상상해 보세요. 김이 모락모락 나는 따끈한 국물에 몸을 달래고 활력을 되찾아 줍니다.
오크라 치킨
닭고기를 천천히 끓여 뼈에서 살이 떨어지고, 오크라가 매끄럽고 끈적끈적한 윤기를 더했습니다. 따뜻한 흙빛 그레이비에 매콤한 후추와 고향의 향기가 어우러져 마음이 편안해집니다.
미네이라의 투투
으깬 콩을 카사바 가루로 휘저어 부드럽게 만든 벨벳 캔버스에, 콜라드 그린과 토레스모(돼지고기 껍질)를 얹어 마무리하는 경우가 많습니다. 소박하면서도 풍부하고 잊을 수 없는 맛입니다.
치즈빵
치즈와 타피오카가 들어간 이 작은 공은 한 입 베어 물면 부드럽게 튀며, 뜨겁고 탱탱한 속살을 드러냅니다. 브라질 어디에서나 맛볼 수 있는 간식이지만, 브라질 북부에서는 그 본고장의 맛을 느낄 수 있습니다. 포장마차 노점상들의 아침 일과와 이웃들의 웃음소리가 함께하는 맛입니다.
밀크크림
우유와 설탕이 섞인 걸쭉하고 호박색 리본 모양의 걸쭉한 덩어리를 소스라기보다는 잼처럼 휘저어 섞은 것입니다. 토스트에 바르거나 커피에 넣어 마시면, 천천히 익힌 단맛이 오랜 오후와 인내심 넘치는 손길을 떠올리게 합니다.
샤푸리
녹음이 우거진 동네에 자리 잡은 샤푸리는 마치 도시에 옮겨 심은 농가 같은 분위기를 자아냅니다. 드러난 들보 아래에 테이블들이 놓여 있고, 근처에서는 토기 냄비들이 부글부글 끓고 있습니다. 메뉴는 마치 명물 요리들을 나열한 듯, 풋케일, 찹쌀밥, 진한 고기 소스 등 각 요리마다 정성이 가득 담겨 있어, 결코 인위적이지 않은 농장 직송 정신을 보여줍니다.
대식가
레오 파이상 셰프는 기대를 뛰어넘는 요리를 선보입니다. 예상치 못한 마이크로그린을 곁들인 해체주의 페이장 트로페이루를 선보이거나, 시큼한 패션프루트 젤 위에 퀴넬을 얹은 도스 드 레이트를 재해석하기도 합니다. 하지만 모든 혁신은 여전히 현지 재료에 기반하며, 미네리로(Mineriro) 팬트리에 대한 은은한 찬사를 보냅니다.
커피와 편지
서점이자 커피숍인 이곳은 대화로 북적입니다. 나무 선반은 시와 탐정 소설의 무게에 축 늘어져 있습니다. 바리스타들은 손으로 원두를 갈아 고소한 향을 한 잔의 커피에 담아냅니다. 가벼운 샌드위치와 샐러드는 지역 특산 치즈와 허브를 듬뿍 넣어 한낮의 휴식에 안성맞춤입니다.
루시냐 부인
안으로 들어서는 순간, 마치 가족의 추억 속으로 들어가는 듯한 느낌이 듭니다. 하얀 식탁보를 깐 테이블마다 단골 손님들이 이름을 부르며 인사를 건넵니다. 프랑고 콤 키아보는 푸짐한 그릇에 담겨 나오고, 서빙 직원들은 어떤 손님이 말라게타를 더 선호하는지 잘 알고 있습니다. 전통은 여전히 이곳의 가장 큰 자랑입니다.
와인 테이스트
드레스와 병 디캔터로 가득한 저녁 시간을 위해, Taste-Vin은 벨루 오리존치의 화려함이 가미된 프랑스풍의 우아함을 선사합니다. 소시지와 파테 외에도, 스파클링 미네리뉴 치즈나 토종 과일 콩포트도 준비되어 있습니다. 와인 리스트는 유럽풍이지만, 지역 와인 페어링도 놓치지 않습니다.
BH 길거리 음식의 맥박은 새벽과 해질녘에 가장 강렬하게 뛰는데, 이동식 카트가 들어오고 노점상들이 가판대를 펼치는 때입니다. 유명한 중앙 시장 너머로, 즉석 주방들이 프라사 다 리베르다데(Praça da Liberdade)를 따라 늘어서 있어 매콤한 리크와 고기 굽는 냄새가 진동합니다. 하지만 지역적 정취를 온전히 담아내는 것은 바로 보테코(boteco)입니다. 낮에는 셔터가 내려진 가게들이 닭튀김(coxinha), 대구튀김(bolinho de bacalhau), 그리고 차가운 브라흐마(Brahma)를 파는 아늑한 아지트로 변신합니다. 이곳에서는 생맥주처럼 자유로운 대화가 오가고, 소박한 빵과 치즈는 동료애를 북돋아 줍니다.
최근 몇 년 동안 벨루오리존치는 브라질 수제 맥주 수도라는 타이틀을 놓고 상파울루에 도전장을 내밀었습니다. 도시 곳곳에는 소규모 양조장들이 자리 잡고 있으며, 각 양조장들은 독창적인 레시피와 공동 탭룸을 통해 자신들의 입지를 굳건히 하고 있습니다.
벨스 양조장
오크통 숙성 스타우트와 사워 에일을 선구적으로 선보이는 실험적인 펍입니다. 투어는 구리 통을 통과하며, 시음은 포크 기타 연주가 펼쳐지는 저녁 시간까지 이어지는 경우가 많습니다.
알바니아인들
이 브루펍은 소박한 유래를 숨기지 않습니다. 피크닉 테이블, 칠판 메뉴판, 그리고 마음껏 즐길 수 있는 버거까지. 하지만 선명한 IPA와 부드러운 라거 등 맥주는 진지하고 진지한 목적을 드러냅니다.
비엘라 양조장
좁은 골목길에 자리 잡은 비엘라는 마치 비밀스러운 분위기를 자아냅니다. 마치 밀주술집을 발견한 듯하죠. 국내외 브랜드의 칵테일이 진열대에 가득 차 있고, 바텐더들은 능숙한 손놀림으로 거품이 가득한 잔 사이를 오갑니다.
백커 브루어리
BH에서 수제 맥주를 가장 먼저 홍보한 곳 중 하나인 Backer는 공개 시음회와 계절별 축제를 개최합니다. Backer의 페일 에일은 지역 주민과 방문객 모두에게 친숙한, 시금석이 되었습니다.
벨루오리존치 국제 맥주 축제는 매년 이 문화를 최고조로 끌어올립니다. 브라질 전역은 물론 세계 곳곳의 양조업자들이 모여 맥주통에서 갓 꺼낸 신선한 맥주를 즉흥 공연과 길거리 간식으로 함께 나눕니다.
벨루오리존치는 대도시임에도 불구하고 자연과 교감할 수 있는 다양한 기회를 제공합니다. 세하 두 쿠랄 산맥이 도시를 둘러싸고 있어 아름다운 경치를 감상할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 야외 활동을 즐길 수 있습니다.
브라질 고원 지대에 위치한 이 도시는 일 년 내내 적절한 기온을 유지하여 사계절 내내 즐거운 야외 활동을 즐길 수 있습니다. 굽이굽이 이어지는 언덕, 다양한 식물, 그리고 여러 개의 수역은 아름다운 경관을 자랑하며, 자연을 사랑하는 사람들에게 다채로운 서식지를 제공합니다.
세하 두 쿠랄(Serra do Curral)은 도시의 남쪽 경계를 이루며, 다양한 난이도의 여러 하이킹 코스를 제공합니다. 가장 많이 찾는 곳은 미란치 두 망가베이라스(Mirante do Mangabeiras) 하이킹 코스로, 도시의 탁 트인 전망을 감상할 수 있습니다. 체력 수준에 따라 적합한 이 완만한 오르막길은 양방향으로 약 1시간 정도 소요됩니다.
숙련된 등산객이라면 벨루오리존치에서 약 100km 떨어진 세하 두 시포 국립공원(Serra do Cipó National Park)에서 난이도가 높은 코스를 경험할 수 있습니다. 이 공원은 독특한 폭포, 화강암 지형, 그리고 다양한 식물과 동물로 유명합니다.
벨루오리존치에는 도시 생활에서 벗어나 휴식을 취할 수 있는 다양한 공원과 녹지 공간이 있습니다. 대표적인 사례는 다음과 같습니다.
망가베이라스 공원: 벨루오리존치에서 가장 큰 도시 공원으로, 면적이 230만 제곱미터가 넘습니다. 하이킹 코스, 스포츠 시설, 도시의 탁 트인 전망을 제공합니다.
아메리코 레네 지아네티 시립 공원: 도심에 위치한 이 공원은 호수, 조깅 코스, 다양한 레크리에이션 공간을 갖추고 있습니다.
마타 다스 보르볼레타스: 나비 개체군으로 유명한 작지만 매력적인 공원입니다.
파르케 다스 망가베이라스: 세하 두 쿠랄 산기슭에 위치한 이 공원은 하이킹 코스, 피크닉 공간, 스포츠 시설을 갖추고 있습니다.
이러한 공원은 레크리에이션 기회를 제공할 뿐만 아니라 도시의 중요한 녹색 폐 역할을 하며 환경적 지속 가능성에 기여합니다.
벨루오리존치의 풍경은 물에 의해 크게 좌우됩니다. 특히 1940년대에 팜풀랴 현대 미술관(Pampulha Modern Ensemble) 내에 조성된 인공 호수인 팜풀랴 호수에서는 걷기, 승마, 수상 스포츠가 인기가 많습니다. 조깅과 자전거 타기는 호수 주변 18km의 산책로를 따라 이루어집니다.
도시를 가로지르는 많은 강이 있는데, 그중에서도 가장 유명한 강은 히우 다스 벨랴스(Rio das Velhas)와 히베이랑 아후다스(Ribeirão Arrudas)입니다. 도시 하천은 오염 문제가 있지만, 이러한 지역을 정화하고 강둑을 따라 선형 공원을 조성하여 방문객과 지역 주민을 위한 녹지 환경을 개선하려는 노력이 진행 중입니다.
벨루오리존치는 해가 지면서 밤마다 활기가 넘칩니다. 이 도시의 유명한 바 문화는 브라질 도시 중 1인당 바가 가장 많은 도시로 기네스 세계 기록을 보유하고 있습니다. 소박한 코너 바부터 세련된 칵테일까지 다양한 종류의 바가 있습니다.
활기찬 밤 문화로 유명한 사바시 지역은 여러 펍, 클럽, 라이브 음악 공연장을 자랑합니다. 주말에는 사람들이 바를 돌아다니며 늦은 시간까지 어울려 거리를 가득 채웁니다.
벨루오리존치는 춤에 관심 있는 누구에게나 다양한 선택지를 제공합니다. 삼바 클럽, 현대 음악 공연장, 전통 포로 댄스홀이 도시 곳곳에 자리 잡고 있습니다. 많은 공연장에서 초보자를 위한 댄스 레슨을 제공하여 지역 문화에 즐겁게 참여할 수 있습니다.
역사적인 도시와 그곳 사람들을 보호하는 최후의 방어선으로 정밀하게 건설된 거대한 석조 성벽은 지나간 시대의 조용한 파수꾼입니다.
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