世界のベストカーニバル 10
リオのサンバショーからベニスの仮面舞踏会まで、人間の創造性、文化の多様性、そして普遍的な祝祭精神を紹介する 10 のユニークなフェスティバルを探索してください。
フォレガンドロス島の中心地であるホラは、エーゲ海を見下ろす高さ200メートルの断崖絶壁の上にあります。風に吹かれたキクラデス諸島のこの島は、面積約31平方キロメートル、年間を通して数百人しか住んでいない、ギリシャの観光ブームの中でも、ほとんど注目されていません。白塗りの家々、青いドーム型の教会、そしてラバが通る細い小道は、時を超えた静寂の雰囲気を醸し出しています。絵葉書のような美しさの裏には、豊かな歴史が隠されています。紀元前5世紀、古代ドーリア人の入植者がフォレガンドロスに都市国家を築き、その後ずっと後、1207年にヴェネツィアの支配下に置かれました。1207年、マルコ・サヌード提督がフォレガンドロスを征服し、1566年にオスマントルコが支配権を握るまで、ヴェネツィアの支配下に置かれました。ギリシャ人は1820年代の独立戦争中にフォレガンドロス島を取り戻し、それ以来フォレガンドロス島は現代ギリシャの一部であり続けている。
フォレガンドロス島の歴史は、幾重にも重なる大胆な時代を辿ってきました。ヴェネツィア、そしてオスマン帝国の支配下において、島の険しい断崖と人里離れた入り江は、安息の地であると同時に挑戦の場でもありました。実際、ホラ村はもともと、険しい岬に築かれたカストロ（城塞）として要塞化されていました。中世に遡る天然の要塞です。断崖の上には、1210年に再建されたヴェネツィア時代の古い城がそびえ立っていますが、遺跡はほとんど残っていません。20世紀には、メタクサス朝の支配下で静かな亡命地となり、現在に至るまで素朴な「鉄」の風格を保っています。今日の訪問者は、フォレガンドロス島がギリシャに正式に登録されたのは1830年になってからであることに気付くでしょう。その遺産は、抵抗と自立の遺産です。
フォレガンドロス島の暮らしは、ギリシャの島々の文化と深く結びついています。島の人々はギリシャ本土のギリシャ語（キクラデス訛り）を話し、観光拠点ではほとんど残っていない古き良き伝統を守っています。東方正教会の信仰が地元の祭りの中心となっています。例えば、8月15日にホラで行われる聖母被昇天祭（パナギア）には、真夜中の典礼と踊りに島民が集まります。食文化は、田園と海にまつわる食材を中心に発展しています。ここでは自家製パンが愛され、今でも週に一度、家族で大きな薪焼きパンを焼いています。カボチャを詰めた特別なパヴリパンもその一つです。風味豊かなチーズパイはフォレガンドロス島の名物で、サウロテニア（玉ねぎとフェタチーズのパイ）とマヌロピタ（マヌリチーズのパイ）は、地元産のヤギと羊のチーズで作られています。新鮮なシーフード――焼きタコ、イカ、そして島名物の小さなロブスター――も食卓を彩り、手摘みのケッパー、オリーブ、蜂蜜、そして爽やかな地元産ワインが添えられることも少なくありません。地元の食材はすべて島内で栽培または収穫されており、何世紀にもわたる農耕生活を反映しています。
建築的には、ホラ島自体が島の至宝です。広場には、1834年に建造された四角い鐘楼と馬蹄形の城壁（カストロ）がそびえ立ち、その背後には16世紀のコテージが密集しています。ここからは、低い白い家々の向こうに紺碧の海が見渡せます。険しい地形には、険しい崖、海の洞窟、隠れた入り江が点在しています。フォレガンドロス島の面積は約31平方キロメートルで、内陸部はほぼ全てが未開発のままです。人気のビーチには、砂が細かいアガリビーチとリヴァダキビーチ、そして徒歩またはボートでしかアクセスできない、より人里離れたカテルゴビーチがあります。カテルゴにある高さ200メートルの石灰岩の岬の下には、フリーダイバーが頻繁に訪れる沈んだ入り江があります。島のビーチや湾の幅は20メートルにも満たないことが多く、この「鉄」の島がいかに劇的に浸食されてきたかを物語っています。内陸部には、16世紀に建てられたパナギア教会などの古代の礼拝堂や、小さな湿地帯にある塩田へと続く小道があります。全体としては、青、白、黄土色に染まるキクラデス諸島の原風景が広がり、夜明けや夕暮れにはほとんど人影がありません。
フォレガンドロス島の魅力は、まさにその知られざる地の少なさにあります。近隣のサントリーニ島やミコノス島とは異なり、空港はなく、フェリーも1日数便しか運航していないため、観光客は探検を目的に訪れます。そのため、人混みに邪魔されることなく、静かな島の雰囲気が漂います。人里離れた島という雰囲気は、急峻な海岸線（大型クルーズ船は停泊できません）と島の規模の大きさに起因しています。ツアーガイドはフォレガンドロス島を「ギリシャの村」のような雰囲気だとよく言います。ホラ、アノ・メリア、カラヴォスタシスの3つの小さな村と、海岸線をぐるりと巡る主要道路が1本しかないからです。こうした理由から、フォレガンドロス島は他のキクラデス諸島に比べて交通量が非常に少ないです。夏でも高層ビルやチェーンリゾートは見当たりません。その代わりに、家族経営のペンション、居酒屋、職人の店などが点在しています。この隠れた名所を訪れると、まるで「古代ギリシャ」を発見したかのような気分になります。夕暮れ時には、ヤギの鈴の音や海風の音が今でも聞こえてきます。
フォレガンドロス島を訪れる際は、旅の計画を慎重に立てることをお勧めします。宿泊施設は少人数で数も限られているため、事前予約は地元企業への支援となります。島には車が少なく、狭い道路と希少な淡水資源に既に負担がかかっているため、可能な限り徒歩または自転車で探索しましょう。ビーチや村では、「痕跡を残さない」行動を心がけましょう。つまり、ゴミは持ち帰り、野生生物を邪魔しないようにしましょう。地元の農産物やワインを楽しみ、島の農家や職人を支援しましょう。ハイキングの際は、脆弱な土壌の浸食を防ぐため、標識のある歩道を歩くようにしましょう。最後に、古い教会や村では、伝統を尊重し、控えめな服装をし、穏やかな口調で話すようにしましょう。これらのシンプルな習慣を守ることで、観光客はフォレガンドロスの文化を守り、豊かな生態系を維持することに貢献できます。
ホッキョクグマの生息地であるスヴァールバル諸島の荒涼とした自然は、人里離れているのと同じくらい有名です。このノルウェーの群島（総面積約 61,022 km²）は、北極圏のかなり内側にあります。雪をかぶったフィヨルド、1,700 メートル級の山々、果てしない氷河で有名なスヴァールバル諸島は、まさに自然の端にあります。島々のおよそ 60% は氷冠です。しかし、その壮大な景色にもかかわらず、勇敢な旅行者以外にはほとんど訪れる場所ではありません。オランダの探検家ウィレム・バレンツは 1596 年にこの地でスピッツベルゲン島を「発見」しましたが、北極圏の国境の開発が始まったのはその数世紀後のことでした。ノルウェー本土とは異なり、スヴァールバル諸島はこれまで人口密度が高かったことはありません。最高峰（ニュートントッペン、1,717 メートル）は、かつてホッキョクグマ、セイウチ、シロフクロウが歩き回っていた地形の上にそびえ立っています。現在、年間を通してここに居住しているのはわずか3,000人ほどです（主にロングイェールビーンと、ロシアの鉱山町であるバレンツブルクとピラミデンに住んでいます）。この人口の少なさが、スヴァールバル諸島の静かな雰囲気に反映されています。ここは、ありきたりな観光地とはかけ離れた「自然のままの」場所なのです。
スヴァールバル諸島の近代史は北極探検と深く結びついています。この群島は中世ノルウェーのサガ（「スヴァールバルディ」）に初めて登場しますが、ヨーロッパ全体に知られるようになったのは、1596年のバレンツの航海以降です。17世紀にはアザラシ漁と捕鯨の拠点が出現し、一時期、イギリス、オランダ、デンマークの船員たちが、利益の上がるフィヨルドをめぐって争いました。しかし、1800年代後半に石炭が発見されるまで、スピッツベルゲン島に真の入植地を築いた国はありませんでした。20世紀初頭には、ノルウェーとロシアの炭鉱労働者が、ロングイェールビーン（1906年設立）とバレンツブルクという恒久的な都市を築きました。1920年、パリ講和会議はスヴァールバル条約を通じてノルウェーに正式に主権を与え、1925年に発効しました。この条約はまた、島々を非武装化し、すべての署名国に漁業権と鉱業権への平等なアクセスを保証しました。こうしてスヴァールバル諸島は独自の国際空間となった。ノルウェーの法律は適用されるものの、ポーランド、イタリア、中国などの国々が研究施設を運営している。第二次世界大戦後、ソ連（後のロシア）は入植地を維持した。実際、今日でも数十人のロシア人がバレンツブルクとピラミデンの炭鉱で働いている。こうした変遷を経ても、スヴァールバル諸島の本質は北極圏にあり、孤立したままであった。
文化的には、スヴァールバル諸島は先住民族を持たず、北極圏の伝統がモザイクのように融合した場所です。公用語はノルウェー語ですが、古い鉱山の町ではロシア語も聞こえ、英語は国際的な科学者の間で共通語となっています。この地域の入植者たちは、屈強でサバイバル主義的な精神をもたらしました。例えば、賛美歌「スヴァールバルカテドラルン」は、冬の後に光が戻ってくることを讃えて 1948 年に即興で作られました。このコミュニティでは季節ごとのフェスティバルが開催され、ロングイェールビーンでは冬にポーラージャズ、10 月には長い暗い季節を祝うダーク シーズン ブルースが開催されます。スヴァールバル諸島の料理は、ここで出荷または狩猟できるものを反映しており、地元の特産品には、スヴァールバルレイン（トナカイの小型亜種）や氷河川で獲れる北極イワナなどがあります。ベリー摘み（クラウドベリー、クロウベリー）も、短い夏に熟すため、慎重に行われます。実際には、ほとんどの食材はノルウェーから輸入されていますが、町ではフラットブレッド（パリパリのフラットブレッド）、濃厚なラムシチュー、薪窯で焼かれたパンなどを味わうことができます。暖房と調理用の燃料は高価なため、一部の山小屋では共同の薪ストーブが残っています。ノルウェーの巡回警官であれ、博士課程の研究者であれ、スヴァールバル諸島の人々は島の厳しい気候に深い敬意を抱いています。それは、軽薄な観光というよりも、むしろサバイバル主義的な考え方です。
スヴァールバル諸島の自然記念物は驚くほど素晴らしい。世界最北の居住地域の一つであり、4月下旬から8月下旬までは真夜中の太陽、10月下旬から2月中旬までは極夜が訪れる。国立公園と自然保護区が諸島のほぼ全域を覆っており、7つの国立公園と23の自然保護区がその動植物や景観を保護している。夏にはツンドラは生命力に満ち溢れる。ホッキョクギツネの子、足の短いスヴァールバル諸島トナカイの群れ、何万羽もの渡り鳥（フルマカモメ、ミツユビカモメ）が見られる。極寒の海には海洋哺乳類が豊富に生息し、セイウチは海岸に上陸し、イッカクやシロイルカは沖合を泳いでいる。最も有名なのはホッキョクグマ（スヴァールバル諸島にはおよそ3,000～4,000頭が生息）が流氷や島々を歩き回っていることだ。標識や現地の法律では、旅行者は野生動物に近づいたり餌を与えたりしないよう強く勧告されている。
ロングイェールビーンのメインストリート沿いには、明るい色に塗られた木造家屋（元は炭鉱夫の宿舎）が並んでいます。ランドマークとしては、スヴァールバル教会（世界最北の教会）や、北極探検に関する資料を展示するこぢんまりとした非公式のスヴァールバル博物館などがあります。北部にあるニーオーレスンは研究コミュニティで、今もレーニン像が遺跡として立っています。近くの海底トンネルには、スヴァールバル世界種子貯蔵庫があります。これは、世界中の作物を守るために永久凍土に造られた補強された貯蔵庫です（ただし、立ち入りには特別な許可が必要です）。ベア島には興味深い光景があります。1軒の気象観測小屋と、夏の間は4人の管理人が暮らしており、彼らはメキシコ湾流が実際に交差する場所に住んでいます。しかし、ほとんどの旅行者は大自然を求めてやって来ます。ロングイェールビーンを出発する氷河クルーズは、幅10kmのノルデンショルド氷河のような氷河崩壊前線に到達します。氷山の間でのカヤック、凍ったラグーンでの犬ぞり、そしてオーロラの鑑賞は、まさにハイライトです。
スヴァールバル諸島はなぜ未だに未発見のように感じられるのでしょうか。地理と政策がそれを阻んでいます。諸島は高緯度（北緯78～80度）にあり、極寒の環境にあるため、耐えられる人はほとんどいません。毎年夏に到着するクルーズ船やチャーター便はほんの一握りで、外国人観光客は年間わずか数万人です。スヴァールバル政府は観光を厳しく規制しており、繊細な研究成果を保護するため、特定の地域では事前の許可とガイド付きの立ち入りが義務付けられています。さらに、ここの物価は非常に高く（すべて船で運ばれてくる必要があるため）、気軽な「世界旅行」は推奨されていません。全体として、これらのことがオーバーツーリズムの防止につながっています。むしろ、極北は斬新な手段によってよりアクセスしやすくなりました。北極探検隊がスピッツベルゲン島を出発することもあります。しかし、ほとんどの旅行者にとって、スヴァールバル諸島は地図上のかすかな白い点に過ぎません。魅力的なほど遠く、高価で、ガイドブックでも軽く宣伝されているだけです。この孤独さがスヴァールバル諸島のセールスポイントです。
スヴァールバル諸島を訪れる際には、責任ある行動が何よりも重要です。すべての旅行者は厳格な環境規則を遵守しなければなりません。ノルウェーの法律では、外来種（種子を含む）の持ち込みを禁じており、野外でのクマの安全対策も義務付けられています。キャンプはほとんどの地域で許可されていますが、火災防止のため、指定区域以外でのキャンプファイヤーは禁止されています。代わりに流木を集めてください。氷河ハイキングやスノーモービルを楽しむ際は、安全対策と野生動物へのエチケットを徹底する資格を持ったガイドを雇うべきです。ゴミを残さないでください。プラスチック廃棄物は北極圏で何世紀にもわたって残る可能性があります。二酸化炭素排出量も懸念事項であり、多くの企業がフライトのオフセットや「ラストチャンスツーリズム」の啓発活動を行っています。つまり、スヴァールバル諸島で慎重に行動することは、脆弱な極地生態系と、スヴァールバル条約で定められたノルウェーの保護義務を尊重することなのです。
ヒートホールンの牧歌的な運河と茅葺き屋根のコテージは、まるでおとぎ話のワンシーンのようです。オーファーアイセル州北部（面積約38.5 km²）にあるこの村は、歴史的中心部に「道路がない」ことで有名です。中世に泥炭採掘者によって築かれたヒートホールンは、水路が入り組んだ小さな島々の集落の上に形成されています。今日でも、旧市街の移動は木製のパント（平底船）か、ゆっくりとした「ささやき声」の電気船で行われており、車は運河網を航行できません。人口わずか2,800人ほどのヒートホールンは、「北のベニス」というニックネームにふさわしい街です。夏には、運河はボートを漕ぐ人々やピクニックをする人々で溢れ、白鳥が花咲く庭園を優雅に飛び回ります。しかし、この絵葉書のような魅力の向こうには、自然と歴史によって形作られた環境があります。この村は泥炭の採掘と大洪水によって誕生し、北西ヨーロッパ最大の湿地帯であるヴェーリッベン・ヴィーデン国立公園に囲まれています。
ヒートホールンの歴史は、その水路に刻まれています。村の名前の由来は13世紀に遡ると言われています。地元の伝承によると、1170年の壊滅的な聖エリザベスの洪水の後、中世の入植者たちが野生のヤギの角の山を発見し、この地域を「ゲイテンホーレン」（ヤギの角）と呼び、後にヒートホールンと呼ばれるようになったそうです。時を経て、ヘメン（泥炭湿原）は堤防で囲まれ、燃料として採取されるようになりました。1700年代には、2度の壊滅的な洪水（1776年と1825年）によって、多くの狭い泥炭の尾根が流され、水によって隔てられた高地の「畑」が集まりました。住民たちは切り出した泥炭を輸送するために、現在では村の地形を形作る運河を掘りました。19世紀までに、ヒートホールンは泥炭農業で栄えていましたが、1920年頃に泥炭が枯渇してからようやく観光業が盛んになり始めました。 1958年、ヒートホールンの街路を舞台にオランダ映画『ファンファーレ』が撮影され、この自動車通行禁止の村は全国的に注目を集めました。しかし、外国人旅行者がヒートホールンの独特の文化遺産を発見するにつれ、そのささやかな名声は徐々に高まっていきました。
ヒートホールンの文化は、伝統的なオランダの地方生活を反映しています。現地の言語はオランダ語（オーファーアイセルス方言）で、村の生活はかつて家族経営の農場が中心でした。一部の家庭では、今でも屋根を葺く葦や装飾用の木彫りなど、伝統的な工芸品が残っています。季節の行事がカレンダーに刻まれており、例えば、毎年春に開催される花市や、広場で開催される小規模な音楽祭などがあります。ここの料理は伝統的なオランダ料理で、ボリュームのあるエンドウ豆のスープ（エルテンスープ）、近くの水域で燻製にしたウナギ、甘い揚げたポッフェルチェなどがあります。パン屋ではクレンテンボレン（レーズンパン）がよく食べられ、祝日のフェアでは地元の人々がオリーボレン（揚げドーナツ）を売ります。ヒートホールンはオーファーアイセル州にあるため、トゥエンテ産のストロープワッフルやホルスタインチーズなどの地元の特産品もメニューに載っています。ヒートホールンでの生活は、運河のペースに合わせて進み、平和で、共同体的で、自然と調和しています。住民は静けさを大切にしています。ある旅行ライターが指摘したように、ロバート・プラントはかつて、ヒートホールンのコンサートはこれまで自分が演奏したどのガーデンパーティーよりもワイルドだったが、その夜の参加者は自分がこれまで出席した結婚式よりも少なかったと冗談を言ったことがある。これは、村の親密な文化シーンを如実に表している。
ヒートホールンの代表的な景観は、村そのものです。低い茅葺き屋根の農家が立ち並び、それぞれが小さな島に建ち、何十もの木製のアーチ型歩道橋でつながっています。実際、ヒートホールンには運河に架かる木製の橋が約 176 基あります。多くの家屋は 18 世紀と 19 世紀に建てられたもので、古典的な「ピートランズ様式」（シンプルな長方形のレンガ造りに茅葺き屋根、緑色の雨戸）で建てられています。水路はどれも驚くほどきれいで、アジサイやギボウシが生い茂る庭園が連なり、春夏には生きたギャラリーのような雰囲気を醸し出します。村の向こう側には、ヒートホールンからウェーリッベン・ヴィーデン国立公園（約 105 km²）があり、湖、湿原、葦原が広がる広大な湿地帯です。ここでは、カワウソが運河に滑り込む姿、クロアジサシやカンムリカイツブリが水面を舞う姿、サギが岸辺で魚を狙う姿を見ることができるかもしれません。観光客は手漕ぎボートやカヌーをレンタルし、狭い支流に沿って静かに進み、荒々しい湿原へと入っていくか、葦の上の土手道をサイクリングすることができます。冬には運河が凍り、ヒートホールンはスケート愛好家にとって夢のような場所へと変貌します。地元の人々は氷の小屋を建て、解けた氷に水路を彫ります。一年を通して、家屋、運河、庭園が調和し、ヒートホールンは「魔法の村」のような雰囲気を醸し出しています。
ヒートホールンは知名度が高まっていますが、いまだに人里離れた場所にあるという印象です。村は主要幹線道路から少し離れた場所にあり、最寄りの高速道路でも数キロ離れているため、ここ数十年までは主にオランダ人旅行者に知られていました。孤立した環境（直通道路がない）が静かな村の維持に役立っています。旧市街への車の乗り入れは禁止されています。ヒートホールンの観光施設は限られており（ボートレンタル店、自転車レンタル店、家族経営の宿屋が数軒ある程度）、夏でも人の足はゆっくりとしています。村の狭い路地を観光バスが走っているのを見かけることは稀で、ほとんどの観光客はガイド付きのボートツアーに参加するか、ステーンウェイクなどの近隣の町から自転車でやって来ます。この控えめな雰囲気が、ヒートホールンを「知られざる」場所にしています。インスタグラムにはヒートホールンの写真が溢れていますが、この場所は大規模な商業化を免れています。観光客は通常、早朝や夕方、運河に霧がかかり、ほとんど他の船がいない時間帯に水上で過ごすことを楽しむために、一泊計画を立てます。
ヒートホールンを訪れる旅行者は、優しい客人として行動しましょう。運河は唯一の「道路」であるため、ボートに乗る際は、河岸の浸食や家屋への波浪被害を避けるため、速度制限（時速5kmルール）を守らなければなりません。運航会社によっては、騒音と燃料流出を最小限に抑えるため、電動または静音モーターボートの使用を推奨しています。徒歩で巡礼する方は、歩道橋を正しく利用し、私有地に立ち入らないようお願いします。村内の廃棄物処理施設は限られているため、プラスチックは持ち帰り、リサイクルすることが重要です。春には、運河沿いの野花を摘むのではなく、その場で鑑賞しましょう。最後に、運河沿いのカフェでオランダ風パンケーキを楽しんだり、手作りの工芸品を購入したりするなど、地元の企業を支援することで、ヒートホールンの特徴を損なうことなく、観光業がヒートホールンに恩恵をもたらすことにつながります。礼儀正しく行動することで、訪問者は水辺の生活のリズムを乱すことなく、ヒートホールンの静寂を楽しむことができます。
ポホリェ丘陵を背にした川沿いの景観が、マリボルの魅力を際立たせています。スロベニア第二の都市であるマリボル（人口約9万6000人）は、ドラヴァ川沿いに位置し、丘陵地帯からは緑豊かなブドウ畑が広がっています。リュブリャナやブレッドといったよく知られた首都とは異なり、オーストリア＝ハンガリー帝国の古き良き時代の雰囲気を求める人々の間では、マリボルの名が囁かれています。その歴史は少なくとも12世紀にまで遡り、1164年に城として初めて記録され、1254年には町として認可されました。何世紀にもわたり、マリボル（ドイツ語：マールブルク・アン・デア・ドラウ）は、シュタイアーマルク州下地方におけるハプスブルク家の戦略的な国境要塞でした。中世にはオスマン帝国の包囲を逃れ、活気あふれる地方の中心都市となりました。 1918 年 10 月、ルドルフ・マイスター率いるスロベニアのパルチザンがマリボルをスロベニア人、クロアチア人、セルビア人の新国家として確保したことは有名で、今日ではマリボルはスロベニア文化とワイン醸造の誇りある中心地となっています。
中世の石とバロック様式のレンガがマリボルの過去を物語っています。ゴシック様式の建造物、とりわけ13世紀に建てられた洗礼者ヨハネ大聖堂は、旧市街の中心に今も残っています。隣接するシナゴーグ（14世紀建造）は、ヨーロッパに現存する最古のシナゴーグの一つで、現在は文化的な展示が行われています。市壁は大部分が消失しましたが、黄色の審判の塔、赤い給水塔、レンガ造りのユダヤ人の塔という3つの塔が現存しています。これらは、この街の要塞の名残です。マリボル城（現在は博物館）は15世紀に基礎が築かれており、同様に、ピラミッドの丘の城跡（フランク王国時代よりさらに古い）が街中に点在しています。ルネッサンス時代には、市庁舎が壮大な様式で再建されました（そのアーケードは今も中央広場であるグラヴニ広場を囲んでいます）。広場の中央に立つ、一際目立つバロック様式の象徴は、疫病を生き延びた人々への感謝の意を表して建てられた至聖三位一体柱（1660年）です。20世紀に入ると近代的な発展が訪れ、国立会館（1899年）はマリボルの経済的・文化的発展の先駆けとなりました。また、ニコラ・テスラという若き技師は、1878年から1879年にかけて、この地で電気系統の開発に携わりました。マリボルはその後、第二次世界大戦の紛争やユーゴスラビアの支配下にも耐えましたが、多くの歴史的建造物は（入念な修復を経て）スロベニア独立後も生き続けています。
現代のマリボルは、活気ある文化シーンとともにその伝統を大切にしています。旧市街は大部分が歩行者専用となり、広場や通りでは色とりどりのフェスティバルが開催されます。マリボルは年に2回、欧州文化首都（2012年にはギマランイスと共に文化首都に選出）に選ばれ、文学、音楽、芸術を称えます。しかし、2020年以降は、この街の美食の名声がさらに高まり、2020年にはマリボルの複数のレストランがミシュランの星を獲得し、2021年にはスロベニア（マリボルも紹介）がヨーロッパ美食地域に選ばれました。地元の料理はアルプスとバルカン半島の風味が融合したもので、ボグラチ（ハンガリーのグーラッシュに似たシチュー）、キスラ・ユハ（キャベツのスープ）、シュトゥルクリ（タラゴン、クルミ、またはチーズを詰めたダンプリング）などのボリュームたっぷりの料理があります。市場には、地元のパンやペーストに使われるカボチャの種や香り高い野生のハーブが溢れています。パン屋では今でもライ麦パンや甘いナッツタルトが焼かれています（夏にはジャム入りのポティツァの香りが漂います）。マリボルのワイン文化は伝説的で、ドラヴァ渓谷はスロベニア最大のワイン産地です。毎年11月の聖マルティンの日は、地元のワインとパレードで祝われ、古くからのワイン造りの伝統を称えます。今では観光には食とワインのツアーも含まれており、ツヴィチェク（軽めの赤ワインブレンド）、レブラ（白ワイン）、ブリオッシュ生地のデザートなどを味わうことができます。英語は広く話されており、年配のホストはスロベニア語（スラブ語系）を理解します。マリボルはヨーロッパの交差点に位置しているため、ドイツ語とイタリア語のメニューが一般的です。
マリボルのスカイラインは、歴史的な尖塔と丘陵の緑によって優美に彩られています。細身のゴシック様式の塔を持つ中世の大聖堂は、今も街のシンボルとなっています。近くには、現在はコンサート会場として利用されている古いシナゴーグの建物があります。グラヴニ通りは、バロック様式の市庁舎（1662年）とパステルカラーの商家が立ち並んでいます。ドラヴァ川沿いの川沿いの通りには、オーストリア＝ハンガリー帝国時代のレンガ造りのタウンハウス、19世紀後半に建てられたシナゴーグ（現在は文化センター）、そして四旬節に優雅に佇むオールド・ヴァイン・ハウスが目に入ります。四旬節に訪れるこの川沿いの地区は、世界最古の実りあるブドウの木（樹齢400年以上）であるスタラ・トルタの産地として世界的に有名です。このブドウの木は、テンプル騎士団によって植えられたと伝えられています。観光客は、スロベニアで最も豊富なワインコレクションを収蔵する18世紀の地下樽貯蔵庫、ヴィナグ・ワインセラーを見学することができます。少し歩くとドラヴァ川遊歩道と有名な四旬節祭の会場に着きます。川を渡るとケーブルカーが歴史的なカルバリー丘陵まで登り、街のパノラマビューと十字架の道行きを楽しめます。自然愛好家は、町のすぐ外にあるポホリェ丘陵へ足を延ばすのがおすすめです。夏はエメラルドグリーンの森と高山草原、冬は近くのスキー場（マリボル・ポホリェではワールドカップレースが開催されます）が斜面を覆い尽くします。ドラヴァ川自体は清らかで流れが速く、晩春には地元の人々がラフティングやカヤックで街を巡ることもあります。
マリボルが「未発見」なのは、主要な観光三角地帯（リュブリャナ、ブレッド、ピラン）から外れているためです。外国からの観光バスが来ることはほとんどなく、訪れるのは主にスロベニア人や、近年増えつつあるニッチな旅行者です。しかし、マリボルの魅力は紛れもありません。歩行者天国の中心部は散策に最適で、特にブドウの葉が緑から黄金色に変わる季節は絶好の散策スポットです。他の有名な首都とは異なり、マリボルは心地よいゆったりとした雰囲気で、夜でも街角のカフェからアコーディオンの民族音楽が聞こえ、ろうそくの灯りの下でビールを味わう住民の姿を見ることができます。街の規模が小さいため、週末に主要観光スポットを巡り、ブドウ畑に囲まれた地元のゲストハウスでゆったりと過ごすことができます。この街の隠れた魅力は、控えめな自己表現にもあります。記念碑的な土産物店はありませんが、中世の伝統を復活させた陽気なファーマーズマーケットや、若々しい都市文化を物語る現代アートのインスタレーションが見られます。つまり、マリボルはゆっくりと「クールな旅行先」として注目を集め始めていますが、まだ新鮮で観光客で溢れかえっている感じはありません。
マリボルを訪れる際は、旧友の家のように、できる限り徒歩や自転車で訪れることをお勧めします（旧市街はコンパクトで、ほとんどの地域が自動車通行禁止です）。ワインを試飲する際は、協同組合や小規模なワイン醸造所から直接購入して、地元の生産者を支援しましょう。観光収入を地域内に留めるために、多国籍チェーンではなく、家族経営のペンションやエコロッジに宿泊しましょう。旧市街の静かな夜を大切にしましょう（スロベニア人の多くは夕食を早めにとります）。ポホリェやブドウ園でハイキングをする際は、亜高山帯の繊細な植物を保護するため、標識のある道を歩いてください。レント地区や川沿いの公園では、ゴミに注意してください。ドラヴァ川はこの辺り北部のほとんどの川よりもきれいで、地元の人々がそれを維持しています。地元で食事をしたり、公共交通機関（近代的なトロリーバスシステムを含む）を利用したり、スロベニア語の挨拶（「こんにちは」のdobrodošliでも）をしたりすることで、観光客はマリボルの温かい雰囲気に深く溶け込み、温かい雰囲気の中で良い足跡を残すことができます。
メクネスの壮麗なバブ・マンスール門は、この街の帝国時代を偲ばせる。アトラス山脈の北、標高546メートルの高原に位置するメクネスは、モロッコで6番目に大きな都市（人口約63万2000人）であり、マラケシュ、フェズ、ラバトと並ぶ4つの「帝国都市」の一つである。しかし、メクネスは見過ごされがちである。その栄誉は17世紀、スルタン・ムーレイ・イスマイル（在位1672～1727年）の治世にもたらされた。イスマイルはメクネスを首都に選び、豪華な宮殿、モスク、巨大な門を数多く築いた。イスマイルはメクネスを「モロッコのマルセイユ」と呼び、ヴェルサイユに匹敵しようとさえした。もっとも、その華麗さはマグレブ独特のものであった。今日、この街は驚くほど良く保存された旧メディナとカスバを擁し、アンダルシア、ムーア、サアード様式が融合した稀有な建築様式を反映しています。1996年、ユネスコはこの遺産を称え、メクネス歴史都市に認定しましたが、この街は依然として多くの観光客の足場から外れています。
メクネスの創設は11世紀のムラーヴィト朝にまで遡り、要塞化された拠点として築かれました。その後、ムワッヒド朝の治世下で主要な農業および貿易の中心地となりました。しかし、メクネスの黄金時代は1600年代に始まりました。アラウィー朝の創始者であるムーレイ・イスマイル王は、1672年にメクネスを首都としました。彼は50年以上にわたって建設狂騒に乗り、広大なフリ・スワニ穀物倉庫と1万2000頭の馬のための厩舎、数十の華麗な霊廟、そして今も残る記念碑的な門を建設しました。1732年に完成したバブ・マンスールは、王家の境内への壮大な儀式用の入り口として機能しました。イスマイルの事業は旧メディナを3周の城壁で囲み、メクネスをモロッコで最も要塞化された都市の一つにしました。彼の遺産には、アンダルシアから招聘された建築家たちのヨーロッパ的要素をフランス・ムーア様式に取り入れたことが含まれ、馬蹄形アーチ、ゼリジタイル、杉材の彫刻、そして堂々とした銃眼付き壁が特徴的な街並みが生まれました。イスマイールの死後、メクネスはフェズにその座を奪われましたが、依然として帝国の首都であり続け、後にフランス植民地支配下では司令部となりました。独立期（1956年以降）のモロッコは、メクネスを地域の首都として維持し、バブ・マンスールや近くのエル・エディム広場といった壮大な入り口を保存しました。
メクネスでは、モロッコのアラビア語（ダリジャ）とフランス語が話されており、フランス語圏の学校や歴史を反映しています。ベルベル語（地元のアイット アッタ族とミクナッサ族が話す言語）は、市内ではほとんど使われていませんが、伝統音楽祭ではアマジグ族のグループが出演することがあります。市の名前自体は、ミクナサ アマジグ族に由来しています。メクネスの文化は、アラブとアンダルシアの影響が織りなすタペストリーです。クラシック音楽（マルーン詩）とスーフィーの儀式は文化イベントの一部であり、ゼリジ タイルや革製品などの工芸品はメディナのスークで繁栄しています。ここの料理はモロッコの味を象徴しており、プルーンまたはオリーブを添えたラムのタジン、7種類の野菜を使ったクスクス、ボリュームのあるハリラ スープが定番です。地元の名物はパスティーリャです。これは、しばしば鳩や鶏肉を詰めたサクサクのパイです。食事には通常、塩漬けレモン、クミン、コリアンダー、スイートシナモンが使われます。屋台料理には、スフェンジ（モロッコ風ドーナツ）やケブダ（スパイスを効かせたレバーの串焼き）などがあります。メクネスは田園地帯なので、新鮮なオリーブ、ナッツ、オレンジの花も手に入ります。モロッコ全土と同様に、食事は大きな丸いトレーに盛られて皆でシェアされることが多く、食後にはおもてなしの心としてミントティーが提供されます。
メクネス旧市街（メディナ）がユネスコ世界遺産に登録されているのには、それなりの理由があります。最も有名な建造物であるバブ・マンスール（1732年頃）は、象牙色のゼリージュと刻み込まれた漆喰パネルで飾られた、壮麗な巨大な門です。近くには、マラケシュのジャマ・エル・フナ広場とよく比較される広い広場、エル・ヘディム広場がありますが、はるかに静かです。地元の人々がカフェに集まり、夕暮れ時にはストリートミュージシャンが演奏を披露します。その門の向こうには、かつての王家のカスバが広がり、廃墟となった宮殿、モスク、そして緑豊かな庭園（現在でも高い壁の背後に隠れています）があります。特に興味深いのは、ムーレイ・イスマイル廟（1680年代）です。精巧なタイルと金箔で飾られたこの廟には、スルタン自身が埋葬されており、礼拝時間以外は一般公開されています。その他の遺産には、スバート宮殿群、広大な都市の穀倉、かつて宮殿の庭園に水を供給していたサフリジ・スワニ（壮大な貯水池）などがあります。14世紀のボルジュ（要塞塔）の遺跡は近くの丘から街を見下ろしており、メディナの外には19世紀の王宮であるダール・アル・マクゼン宮殿が建っています。メクネスの建築はイスラムとヨーロッパの要素が調和しており、厚い城壁とミナレット、そして門柱に立つルイ14世風のライオン像などが見られます。
自然環境も魅力的です。メディナのすぐ北には、肥沃なサイス平野に広がるメクネスのブドウ畑があり、世界クラスのワイン（コトー・ド・ラトラス）を生産しています。車で少し走ると、中部アトラス山脈の麓に広がるオークの森があり、アズルー杉の森の小川沿いではピクニックを楽しむ人々もいます。市内でも、18世紀に造られたララ・アウダ庭園のような公園があり、オレンジの木陰と噴水のある広場が楽しめます。
メクネスの素晴らしさは歴史に埋もれていました。何十年もの間、観光客はマラケシュの広場、フェズのメディナの迷路、ラバトの王家の遺跡群へと押し寄せていました。メクネスはそれに比べると苦境に立たされていました。国際空港がなく、最近までツアー会社もあまり訪れていませんでした。今日でも、この街は十分に宣伝されておらず、ほとんどのガイドブックにはフェズ（東45km）からの日帰り旅行先として軽く触れられているだけです。しかし、一度滞在してみると、驚くほど混雑していない旧市街（長い行列や客引きはいない）と、本物の街並みを感じることができます。マンスール門の静かな荘厳さ、夕暮れ時の王宮庭園の静寂、大衆観光の喧騒のなさ。これらがメクネスを、じっくりと味わうべき発見の地へと誘います。
メクネスでは、地元の慣習を尊重し、責任ある旅を心がけましょう。メディナでは控えめな服装を心がけ、モスクや神社を訪れる際は肩と膝を覆い、祈りの時間には静かに話しましょう。神聖な場所を訪れる際は、ガイド付きツアーのみを利用しましょう。例えば、非ムスリムはガイド同伴でのみムーレイ・イスマイル廟に入ることができます。メディナでは、史跡を案内して小銭を稼いでくれるような、信頼できる地元の人々に気を配りましょう（親切にしてくれたら、必ずチップを渡しましょう）。スークでは、値切り交渉が一般的ですが、相手を不快にさせないように、丁寧に交渉しましょう。人の写真を撮る際は、必ず事前に尋ね、チップを渡すことも検討しましょう。地元経済を支援するために、信頼できる協同組合や職人から手工芸品（ゼリージュ陶器、革製品、バブーシュ・スリッパ）を購入しましょう。詰め替え可能なボトルを持参し、水筒や使い捨てプラスチックの使用を避けましょう。何よりも、ゆっくり行動しましょう。メクネスの魅力は、ゆったりとした午後の散歩、温かい笑顔、そしてゆったりとしたモロッコの生活を味わうことで最もよく伝わります。
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