プエルト・ビエホ

コスタリカ南東部、リモン州タラマンカ郡の沿岸に佇む小さな集落、プエルト・ビエホ・デ・タラマンカは、長きにわたり海のリズムと文化の潮流が交わる場所として機能してきました。リモンの国際玄関口から南へ約50キロメートルに位置し、海岸線にはプラヤ・コクレスからプンタ・ウバまで三日月形に広がるビーチが連なり、南からはガンドカ・マンサニージョ混合野生生物保護区の深い熱帯雨林が迫っています。プエルト・ビエホは小規模ながらも、コンパクトな街路網を敷き詰め、先住民のブリブリ族、ジャマイカ系アフリカ系カリブ系、そしてヨーロッパからの移住者など、多様な人々が暮らしています。これらの人々が、言語と伝統のタペストリーのように織り合わさり、豊かな文化を形成しています。コスタリカで最も素晴らしい波、サルサ・ブラバで世界中のサーフィン愛好家に知られ、生きたサンゴ礁と原始的な緑豊かな地形でエコ旅行者に人気のこの町は、パナマへの中継地点としてだけでなく、南カリブ海沿岸の真髄を凝縮した目的地としても注目を集めています。

初期のコミュニティは、英語のオールド・ハーバーという名前を冠していました。これは、この辺境の辺境で英語と先住民の言葉が広く使われていた時代の名残です。20世紀にスペイン語の命名法を義務付ける政府の法令により、オールド・ハーバーはプエルト・ビエホと改名されました。同時に、近隣のランドマークもこの地域のネイティブ・アメリカンの伝統にちなんだ名前を採用しました。例えば、野原はブリ・ブリ、近くの崖はカウイータと改名されました。サンホセから次のバスを予約する際には注意が必要です。「プエルト・ビエホ」と書かれた同じ看板が、実はもっと北の町サラピキを指している場合があるからです。この奇妙な出来事により、タラマンカのサラピキへ間違って案内され、数え切れないほどの旅行者が困惑しています。

プエルト・ビエホとの出会いは、海岸線から最も鮮やかに始まります。町の中心部からすぐ北に位置するプラヤ・ネグラは、火山の堆積物によって刻まれた黒い砂浜で、その名を冠しています。干潮時には岩礁の断片が現れ、その向こうに広がるサンゴ礁を予感させます。南には、プラヤ・チキータがあります。ヤシの木に囲まれた静かな入り江で、波が穏やかに岸に打ち寄せるたびに、ヤシの葉が頭上でささやきます。さらに進むと、プンタ・ウバの白い砂浜がターコイズブルーの浅瀬へと続きます。熱帯気候の絶え間ない湿度とは裏腹に、色彩豊かな光景が広がります。平均気温は26℃から30℃の間で安定し、降雨パターンによって一年中緑が生い茂ります。ここでジャガー救助センターは、放獣に先立ってリハビリを優先した囲いの中で、孤児になったサル、ナマケモノ、爬虫類の世話をするという重要な仕事をしています。

細いアスファルトの帯が海岸線を描き、プエルト・ビエホと13キロ南のマンサニージョを結んでいる。かつてはマングローブを通るカヌーの好まれた水路だったマンサニージョの村は、そのこぢんまりとした規模を保ちながら、カヤックや野生動物愛好家に迷路のような水路へのアクセスを提供している。しかし、この緑豊かな回廊地も開発と保全の間の困難な争いから逃れられなかった。2012年初頭、海に隣接する数十の土地が、コスタリカの海洋ゾーニング法の下で取り壊し通知を受けた。立ち退きの可能性に直面した地元の事業主と住民は抗議活動を行い、それが全国的な注目を集め、2014年3月に法改正を促した。これらの改革により、既存の沿岸集落の保護が成文化され、ガンドカ＝マンサニージョ保護区の境界が明確化されたため、家族は環境規制に違反することなくその場所に留まることができるようになった。

プエルト・ビエホの生活のあらゆる側面に、文化の相互作用が浸透しています。この町の人口構成は、多様な血統を持つティコス（先住民族）、19世紀後半に移住してきたジャマイカ人労働者の子孫であるコスタリカ人、そしてここ数十年で温暖な故郷をカリブ海の湿気へと移したヨーロッパ人など、多種多様です。アフリカ系カリブ人移民によってもたらされたラスタファリの信仰は、町の周辺部で守られてきたブリブリ族の伝統と深く結びついており、先住民コミュニティは熱帯雨林との先祖伝来のつながりを保っています。ブリブリ語は今も長老たちの間で響き渡り、タラマンカ高地では伝統的なシャーマニズムの儀式が今もなお受け継がれ、植民地との接触以前から続く精神的な繋がりを想起させます。こうした文化階層は市場で顕著であり、屋台には手作りのジュエリー、有機農園のカカオ、ヤシの葉で編んだバスケットなどが溢れ、それぞれの品々が血統と労働の物語をささやいている。

1979年の舗装道路の開通は、孤立から接続性への転換を象徴するものでした。プエルト・ビエホでは1986年に電力供給が、1996年には専用電話回線が、そしてその10年後には高速インターネットが整備されました。こうした近代的な設備が整っているにもかかわらず、町の中心部は漁村の様相を保っています。狭い路地は歩行者で賑わい、カフェの外には自転車が係員付き駐車スペースとして置かれ、オープンエアのバーからはレゲエやカリプソが絶え間なく流れています。サーフショップやツアーオペレーターは、今ではライス、豆、揚げプランテンを提供する伝統的なソーダ店と、同じ場所に店を構えていますが、どの店も暗黙のルールを守っているようです。それは、大地に優しく、海と森のリズムを尊重することです。

交通手段の選択肢は、実用主義と共同体精神の両方を反映しています。サンホセのサンカルロス駅から地元のバスが 1 日に 4 ～ 5 回出発し、最終便は 16:00 に運行を開始し、休憩時間を含めて約 4 時間で到着します。住民に人気の別のルートでは、サンホセとカリベ駅を経由してリモンを結び、そこからプエルトビエホに乗り換えることで運賃を節約できます。観光シャトルは固定スケジュールでのドアツードアのサービスを宣伝していますが、多くの観光客は到着後に自転車やスクーターをレンタルすることを選択します。平坦な海辺の道路はゆっくりと探索するのに誘います。雨季には道路状況が著しく悪化することがあり、道路の穴ぼこだらけの区間では注意が必要であり、時には沿岸インフラの不安定な性質を浮き彫りにします。

町に入ると、リモンとマンサニージョの間を2時間ごとに路線バスが運行しており、運賃は低額なので、公共スペースの延長として、単なる取引サービスというよりはむしろ公共スペースとして機能しています。タクシーは、ほとんどが無地で、裏道に精通した運転手が運転しており、どこでも拾うことができますが、乗車前に運賃について合意しておくことをお勧めします。一方、自転車は移動手段として不可欠です。1日約5ドルで自転車を借りることができ、隠れた洞窟への偵察任務を遂行できます。そこから脇道が林や下草を抜け、海岸沿いに点在する静かな入り江へと続きます。

野生動物は人間の居住地の周辺にまで浸透しています。ホエザルは夜明けに樹冠から喉音のような鳴き声を上げて存在をアピールし、オマキザルは熟した果実を探して枝の間を飛び回ります。イグアナ・ヴェルデ財団は保護センターでガイド付きツアーを企画し、中央アメリカの他の海岸沿いでは個体数が減少しているミドリイグアナを間近で観察する機会を提供しています。双眼鏡を携えたバードウォッチャーは、アカコンゴウインコの派手な鳴き声から、川辺の茂みの上をほぼ音もなく滑空するタナガラまで、様々な種を観察できます。波の下には、特にカウイタ国立公園内のサンゴ礁が広がり、シュノーケリングをする人々は、海が穏やかな時には驚くほど透明度の高い水の中で繁殖するポリプやサンゴ礁の魚たちを目にすることができます。

サーフィンは、波乗りというスポーツに魅了される人々を魅了する魅力を放っています。12月から4月にかけてサーフィンのピークを迎えるサルサ・ブラバは、高さ2メートルを超えるバレル状の波が特徴で、「カリブ海の怪物」という異名を持つほどの迫力があります。街のすぐ北に位置するプラヤ・コクレスは、初心者にも適した、より穏やかな波が楽しめます。トーテム・サーフ・スクールをはじめとするインストラクターが、パドリングやテイクオフのタイミングなど、初心者に丁寧に指導してくれます。雨季にうねりが収まると、海は鏡のように美しく、シュノーケリングやビーチサイドでのんびりとしたひとときが、日々の習慣として定着します。

この地域の先住民族の遺産を探求する旅人は、タラマンカ山麓にひっそりと佇むケコルディやブリブリ保護区へと導かれます。ガイド付きでカカオ農園を訪れ、古来のチョコレート製造法を体験できます。デルロイズ・ツアーズでは、ブドウの木に覆われた壁の向こうにひっそりと佇む滝や、マングローブの運河をカヌーで巡るツアーなど、様々なプランをご用意しています。それぞれのコースでは、バイリンガルガイドが人間社会と森の共生関係について解説します。ガンドカ・マンサニージョ保護区（4,500ヘクタールの海洋環境、15キロメートルの海岸線、そして標高115メートルに達する5,000ヘクタールの陸上生息地を含む保護区）を訪れれば、南カリブ海沿岸が守る生物多様性の広大さを実感できます。

プエルト・ビエホの祭りは、その多様な歴史を反映しています。年間を通して開催されるイベントは、地元や海外からのアーティストが野外ステージに集うレゲエ音楽の集いから、満月の下で行われるブリブリの儀式まで多岐にわたります。カカオやプランテンの収穫は、町のフェアで共有のテーブルに並び、伝統的な踊りと現代的なパフォーマンスが調和のとれた流れの中で共演されます。どの場面でも、観察者と参加者の境界は消え去り、訪れる人々は、陽気さと自然の循環への敬意を重んじる社会構造へと迎え入れられます。

パナマへ向かう旅人にとって、プエルト・ビエホは宿泊と食料調達の最終拠点となります。パナマ国境のシクサオラは49キロメートル南に位置しますが、目立った宿泊施設やレストランはありません。橋を渡ったグアビトとチャンギノラには、ボカス・デル・トロへの航路の前に、質素な宿泊施設と飲食店があります。こうした状況において、プエルト・ビエホの宿屋は、素朴なホステルから洗練されたブティックロッジまで様々で、快適な安息の地としてだけでなく、朝食にアフロカリブ料理を味わったり、午後の軽食にヨーロッパ風のペストリーを調達したりと、文化に触れる場としても価値を発揮しています。

観光客の波が押し寄せる一方で、プエルト・ビエホはかつての漁村の精神をある程度保っています。夜明けとともに、漁船が岩礁のトロール漁に出港し、熟練した手つきで網が引き上げられ、魚箱が地元の市場で売られるために陸揚げされます。夕暮れになると、空は例年通りほぼ一定の日の出と日の入りの時刻、それぞれ約6時頃に戻りますが、その色合いは季節とともに微妙に変化し、地平線を珊瑚色やラベンダー色の優しい紅潮に染め上げます。この空の下、住民も滞在者も皆、このカリブ海の生活の縮図が、規模は小さくとも、文化の回復力と生態系の驚異を雄大に映し出していることに気づきます。

結局のところ、プエルト・ビエホ・デ・タラマンカは、人間の努力と自然の壮麗さが共生する可能性を証明する証です。先住民の知恵、アフロ・カリブの伝統、そして国際的な好奇心が、ビーチと熱帯雨林というキャンバスの上で融合する、まさに結節点であり続けています。かつて孤立していたこの村は、そのアイデンティティを失うことなく、活動の中心地へと成長しました。新しいサーフィンスクール、ツアー会社、ゲストハウスが次々とオープンするたびに、何世紀にもわたってこの海岸線を特徴づけてきた潮の満ち引き​​と夕暮れのリズムは、覆い隠されるどころか、むしろ肯定されているように思えます。サルサ・ブラバの樽を求めて、ナマケモノの辛抱強い視線を求めて、あるいはガラスのように輝く海の下で静かに漂うサンゴを求めて、この海岸に引き寄せられる人々は、波が過ぎるたびに展開し続ける物語の参加者となるのです。