バラコア

キューバ最東端、グアンタナモ州に位置するバラコアは、面積約977平方キロメートル、人口78,056人を抱えています。ハニー湾の穏やかな波が、島の大部分から隔絶された緑豊かな山々にぶつかる場所に位置しています。1511年8月15日、征服者ディエゴ・ベラスケス・デ・クエヤルによって築かれたバラコアは、キューバ初のスペイン人入植地であり、最初の首都という栄誉を誇ります。そのため、バラコアは「プリマダ・シウダ」という愛称で呼ばれています。町の本来の名称である「ヌエストラ・セニョーラ・デ・ラ・アスンシオン・デ・バラコア」は、信仰と帝国の融合を象徴するものであり、その起源を成すタイノ語の名称は「海の存在」を暗示しています。 1492 年 11 月の最初の接触から現在に至るまで、バラコアの真髄は海と山の融合の中に結晶化しています。

コロンブスのキャラベル船が海岸線で停泊していた当時も、シエラ・デル・プリアルを含む周囲の山々は天然の防壁となり、隠れ家と隔絶の空間を提供していた。キューバの湿潤な森の湿潤な抱擁とキューバマツの堂々とした林が尾根を覆い、島への唯一の陸路は1960年代に開削された曲がりくねったラ・ファロラ・ハイウェイだけである。この驚異的な工学技術がバラコアとグアンタナモを結ぶ以前は、町への入り口は風上と海上にあり、商業は秘密のルートを通って行われていた。17世紀以降、湾に滑り込む外国船は砂糖、ラム酒、密輸されたココアを取引し、マタチンやラ・プンタといった砦の監視下に避難した。砦の石壁は今もなお、当時の秘密の取引を物語っている。

ヨーロッパ人の侵略によってほぼ消滅したタイノ族の存在は、記憶と神話の中に今も生き続けている。イスパニョーラ島から逃れ、この地で抵抗運動を率いた族長アトゥエイは、独立公園を飾る彫像と、火刑に処される前に反抗する姿、つまり抑圧者の救済よりも地獄の業火を選んだ姿を想像する地元の人々の心に、今もなお刻まれている。その記念碑は、バラコアの元々の教会の復元された外壁に囲まれた広場を見下ろしている。その壁はかつて初期の司教たちを守り、今では市役所や観光案内所を見守る番人のように立っている。こうした過去と現在の並置は、旧市街全体に広がっている。狭い路地が質素な住居の間を曲がりくねりながら走り、時を経ても消え去ることも、壮大に復元されることもなかった植民地時代の石造建築の面影を垣間見ることができる。

クリストファー・コロンブス自身もこの入り江を「世界で最も美しい場所」と称え、砂浜に十字架「クルス・デ・ラ・パラ」を刻むために立ち止まりました。地元の木材で作られながらも伝説の重みを帯びたこの紋章は、聖堂に今も残っており、木製の腕木は敬虔な好奇心を込めて展示されています。教会の裏手では、夕暮れ時にコキのような両生類の合唱がアーチ型の身廊に響き渡り、コロンブスの航海日誌の響きを生きた証へと昇華させています。夕暮れ時、マレコンはハバナの有名な広場とは対照的な、より控えめな雰囲気を醸し出します。地元の人々は石の欄干に寄りかかり、漁師が網を引き上げている様子を眺めたり、静かな空気に漂う波しぶきを感じたりします。

ユムリ川、ミエル川、ドゥアバ川、トア川の起伏に富んだ棚状河川は、ロイヤルパームの木々の下でカカオが生い茂る低地を潤しています。その木陰の低木林では、テオブロマ・カカオがキューバの主要なチョコレート産業を支える豆を産出します。フィンカ・ドゥアバのような風格のある農園では、カカオが花から食卓に届くまでの道のりを辿るツアーが開催され、道端の屋台ではククルチョ（すりおろしたココナッツ、砂糖、トロピカルフルーツのかけらをヤシの葉で包んだ甘い包み）が売られています。夕暮れ時には、焙煎したカカオの香りが狭い路地に漂い、チョコレート風味のコーヒーやラム酒を味わう夜の旅を予感させます。

19世紀半ばには、革命から逃れてきたサン＝ドマングからの亡命者たちが、丘陵地帯にコーヒーとサトウキビを持ち込みました。農園主たちはアグロフォレストリーの手法を伝え、それが今もなお、小規模農地と日陰で育つ果樹園のモザイクを形成しています。同時に、この地域の孤立は独立闘士たちの舞台となりました。アントニオ・マセオとホセ・マルティは共にこの海岸に足を踏み入れ、彼らの秘密上陸はバラコアをキューバの独立闘争に巻き込むことになりました。これらの出来事を記念する記念碑は、控えめながらも力強いものです。現在、ブティックホテルとして生まれ変わったエル・カスティージョの地下には、愛国者たちの足跡がかすかに石に刻まれている、慎ましい慰霊碑があります。

ラ・ファロラの建設は、この町とキューバの他の地域とのつながりを一変させた画期的な出来事でした。険しい峡谷に11の橋を渡り、海抜約600メートルまで登るこの道路は、革命時代の技術革新を体現しています。しかし、今日でもヘアピンカーブは慎重なペースを要求し、雲に覆われた谷や尾根が翡翠色の霞に霞むパノラマの景色が旅人の心を癒してくれます。サンティアゴ・デ・クーバからのバスの旅は4時間、ハバナのグスタボ・リソ空港からの飛行機は2時間です。しかし、どちらの到着方法も、低地のサトウキビ畑から島で最も隔絶された飛び地への移り変わりを感じさせます。

ここでの観光は、小規模なホテルやカサ・パルティキュラーレ（民宿）といった小規模な宿泊施設に限られており、親密な雰囲気を醸し出しています。湾岸沿いの区画に建つホテル・ポルト・サントとヴィラ・マグアナは、低層のファサードがパステルカラーに塗られ、朝日を捉えながらも景観を遮りません。カフェが立ち並ぶ公園のすぐ先にあるフラン・デ・ケソは、夕暮れ時のひとときを過ごすのに最適な雰囲気を提供し、カサ・デ・ラ・トローヴァでは、夜遅くまでソンやボレロが響き渡ります。夜になると、街から100段も高いナイトクラブに好奇心旺盛な人々が集まります。ラムカクテルやコーラミキサーが、裸電球の灯りの下で、軽やかにダンスへと誘います。

自然が織りなす風景は、食の楽しみだけにとどまりません。標高575メートルのテーブルマウンテン、エル・ユンケは西に10キロメートルの地点にそびえ立ち、頂上へは、固有のシダやヤシのタペストリーを縫うようにガイド付きのトレッキングでのみアクセスできます。キューバ人専用のキャンプ場から始まるこの登山は、忍耐力と謙虚さの両方を要求しますが、カリブ海東端の360度パノラマビューを堪能できます。北には、さらに豊かな生物多様性を誇るアレハンドロ・デ・フンボルト国立公園があなたを誘います。ポリミタカタツムリや小さな森のカエルが、広大なランやアリの羽根を持つ木々と共に生息しています。アクセス道路は古き良き時代を彷彿とさせる狭いですが、警備員を雇ったり、団体ツアーに参加したりすれば、手つかずの大自然を満喫できます。

この地域の水資源の豊かさは、滝の数々に象徴されています。リオ・トアには、高さ17メートルの翡翠色の滝「エル・サルタデロ」があり、ヤシの木に囲まれた滝壺へと流れ落ちます。さらに上流に進むと、アロヨ・デル・インフェルノがサルト・フィーノで急落します。高さ305メートルのこの滝は、カリブ海で最も高い滝と称され、世界トップ20の滝の一つに数えられています。ユムリ渓谷をボートで巡ると、田園地帯やカカオ農園を垣間見ることができます。川辺でのピクニックの締めくくりには、プラヤ・デ・ミエルなどの黒砂の入り江でひと泳ぎするのも良いでしょう。ミエルの海岸線は、エル・ユンケの影の下でカーブを描いています。

人口分布は、人口密度の低い地形を反映している。1平方キロメートルあたり約80人の住民を抱えるバラコアは、都市中心部とは対照的な田園風景を保っている。ニブホン、ボカ・デ・ユムリ、サバニリャ、ハラグアなど、数多くの村々が内陸部に点在し、集落は未舗装の道で結ばれ、コミュニティ教会が支えている。タマリンドの木の下には季節ごとの市場が立ち、村人たちはプランテン、コーヒーの袋、手作りのヤシの葉で作られた帽子などを物々交換する。こうした交流の中で、土地と人々の暮らしの繋がりは、マスツーリズムの均質化の流れに汚されることなく、今もなおはっきりと感じられる。

市の交通動脈は、バラコアからピナール・デル・リオまで1435キロメートルに及ぶ島の背骨、中央道路（Carretera Central）で頂点を成しています。バナナ、ココナッツ、カカオを積んだ貨物トラックが道端の小屋の前をガタガタと走り、移り変わる雲の影の下で農民たちがヤギの世話をしています。夜になると、高速道路の路肩にはヘッドライトが灯り、バラコアとキューバのより広い物語との揺るぎない繋がりを物語る光り輝く糸が描かれます。

宗教建築と軍事遺跡が街の中心部に点在しています。ヌエストラ・セニョーラ・デ・ラ・アスンシオン大聖堂には、クルス・デ・ラ・パラのイヤリングの遺品が安置されています。この遺品は十字架の複雑な歴史を物語り、伝説が集合的記憶に深く根付いていることを改めて思い起こさせます。市立博物館となったマタチン要塞には、スペイン植民地時代の遺物や海軍の遺物が収蔵されています。フエルテ・ラ・プンタには現在、静かな入り江を見下ろすレストランがあります。さらにその先には、エル・カスティージョ（ホテル・エル・カスティージョとして生まれ変わりました）が急勾配の断崖の上にそびえ立ち、その要塞からは戦略的な優位性と詩的な静寂が融合したパノラマビューが楽しめます。

バラコアの周囲には、対照的な特徴を持つビーチが点在しています。北には、プラヤ・ドゥアバとプラヤ・マグアナがひっそりと佇む入り江があり、カリブ海のアクアマリン色の海が淡い砂浜に打ち寄せ、一軒のレストランではその日の新鮮な魚介類を提供しています。南東には、自転車で12キロメートルにわたって広がるプラヤ・ブランカがあります。ヤシの木陰に覆われた白い砂浜は、街のささやかな喧騒から逃れ、静かな休息の場となっています。プラヤ・デ・ミエルでは、黒い火山灰が海岸線にドラマチックな彩りを添え、希望に満ちた空の下、日の出とともにその色彩はより一層鮮やかになります。

地元の食文化は、伝統と収穫の両方を尊重しています。ククルチョは創意工夫の象徴として登場します。ヤシの葉でできた円錐形の容器に、甘いココナッツとグアバ、パイナップルの風味が溶け合い、一口ごとにトロピカルな響きがモザイクのように広がります。バナナの果肉を葉で包んで蒸したバカンは、チョコレートたっぷりのチュロスに、でんぷん質のアクセントを加えます。また、地元産の豆から蒸留されたホットココアは、昼間の市場でも人気です。川に運ばれ、ヤシの木陰で育まれ、人々の手入れと結びついたココアの系譜は、一口飲むごとに、地質学的にも文化的にも奥深い味わいを醸し出します。

夜明けを過ぎても居座る人々のために、カサ・デ・ラ・フラナは伝統的なギターとトレスで活気に満ち溢れ、オークの木陰にあるソン・パトロネス（パトロン）へと客を導きます。日が暮れる頃には、プラヤ・デ・ミエルのスタジアムでは野球の試合が行われ、選手たちは砂浜のベースラインを描きながら、国民への愛を歌い上げます。こうしたささやかながらも心に響く瞬間は、バラコアの真髄を捉えています。山のせせらぎとヤシの木陰のコーヒーの木々と共に時が流れ、珊瑚礁の並木道には歴史が漂い、遠くの滝は好奇心旺盛な人々を誘う場所です。

バラコアでは、過去が今もなお生き生きとした流れとして、広場やプランテーション、石造りの砦や日陰の埠頭を駆け抜けています。地理的条件が隔絶と誘いを織りなすこの地は、チョコレートの産地で味わい、古の峰々を登り、夕暮れ時にコロンブスが決して去らないと信じていたカエルの鳴き声に耳を澄ませようと、外部の人々が熱心に訪れます。ここでは、世界最東端のキューバの地平線が緑と青の層に広がり、その一つ一つの景色が、5世紀以上にわたりこのシウダー・プリマダを形作ってきた海、空、山の繊細な相互作用を物語っています。