マナーマ

バーレーンの活気あふれる首都マナマは、島々からなる群島の北端に位置し、古代の歴史と現代のスカイラインが交わる場所です。ペルシャ湾のターコイズブルーの海に面した街は、狭いスークの路地と、きらめくガラス張りの高層ビルや五つ星ホテルが隣り合う、対照的な景観を呈しています。マナマでは、幾重にも重なる時の流れを感じます。かつての港町の復元された遺跡の背後には、帆船型の高層ビルがそびえ立つバーレーン・ワールド・トレード・センター。マナマの街並みを構成する一つ一つの要素が、真珠と石油による繁栄、外国による占領、そして地元の創意工夫といった物語を語りかけます。この豊かな都市のタペストリーこそが、バーレーンの首都の真髄を物語っているのです。

古代ディルムンからアル・ハリーファ統治まで

バーレーンに高層ビルが建つ何世紀も前、マナマはディルムン文明の栄華を誇りました。ディルムンは青銅器時代の交易の中心地であり、メソポタミア文明とインダス文明の記録にもその名が刻まれています。ディルムン時代（紀元前2000～1500年頃）、この島はオマーン産の銅やアラビア産の木材を売買する活気ある中継地でした。マナマとその周辺の考古学遺跡は、古代の階段状神殿跡であるバルバールの古墳から、カルアト・アル・バーレーンの遺跡に至るまで、バーレーンがかつて真珠やナツメヤシをペルシャ湾岸諸国に輸出し、目覚ましい繁栄を誇っていたことを示しています。今日でも、訪れる人々はバーレーンの古代の遺産を感じることができます。マナマからそう遠くない場所には、1990年代に修復されたバルバールの階段状神殿があり、洗練された青銅器時代のヤシの崇拝の痕跡を今に伝えています。現代の街の景観とはかけ離れた、しかし車ですぐの距離です。国立博物館に展示されている考古学的発見は、バーレーンがいかに完全に地域の貿易ネットワークに組み込まれていたかを示しています。美しく彫刻されたディルムンの印章は、遠くはメソポタミアやインダス文明で発見されており、バーレーンの初期の経済が活発な国際貿易の一部であったことを証明しています。今日、これらの古代のつながりはバーレーンの文化的な物語の中で称えられています。マナマの現代の港は、かつてメソポタミアやインドのような遠くからの商人を受け入れた青銅器時代の貿易港の後継者と見なされています。後にギリシャ人はバーレーンを「ティロス」または「アラドス」と呼び、ヘレニズム世界との接触を反映していました。西暦7世紀にイスラム教が出現すると、預言者ムハンマドの使者がバーレーンに新しい信仰を紹介し、マナマの住民をアラブ・イスラムの世界に導きました。ウマイヤ朝とアッバース朝のカリフ制の下では、初期のモスクがこの地に建てられました。

中世の何世紀にもわたり、バーレーンは外国の支配下にあった。9世紀から11世紀にかけては、シーア派のカルマティ王国のアフサー（カルマティ派）やサファヴィー朝などのペルシア帝国の支配下に置かれていた。1521年、ポルトガル帝国はホルムズィー貿易網を築くためバーレーンを占領し、現在のマナーマ郊外にカラト・アル・バーレーン（「バーレーン砦」）を築いた。ポルトガルは1602年にペルシアのサファヴィー朝軍に追放されるまで島を支配した。ペルシア人は1783年までバーレーンを支配し、この間に多くの地元住民がシーア派になったが、少数派のスンニ派も残った。1783年、オマーン人の支援を受けたハリーファ一族の勢力がバーレーンを占領し、ペルシア人を追放した。カタール出身のハリーファ家はバーレーンを恒久的な拠点とし、自らを統治者に据えた。彼らが選んだ首都は、マナーマの東に位置する要塞化された島の町、ムハッラクでした。マナーマ自体は島の商業港であり続けました。その後数十年にわたり、マナーマはアル・ハリーファ家のシェイクたちの統治下で国際的な市場都市として知られ、王室はムハッラクに留まりました。

植民地の影響：ポルトガル、ペルシャ、サウジアラビア、オマーン、イギリス

アル・ハリーファによる統治が確立された後も、マナーマの歴史は近隣諸国との絡み合いを続けた。19世紀初頭、湾岸地域全体がワッハーブ派のディルイーヤ首長国（後のサウジアラビア王国）の拡大によって混乱に陥った。1802年から1803年にかけて、ナジュドのワッハーブ派支配者と結託した勢力がバーレーンを一時的に支配し、アル・ハリーファに貢物を課した。しかし同年、オマーン国王が介入した。アル・ハリーファの同盟者であったサイード・ビン・スルタンは軍隊を派遣し、サウジアラビア人を排除しただけでなく、息子のサリムをマナーマのアラド砦の知事に任命した。このオマーン国王による短い出来事は、アル・ハリーファとマスカットの結びつきを強固なものにした。

19世紀、イギリスやヨーロッパから訪れた人々の記録には、歴史的な写真に写っているマナーマの様子がほぼそのまま残されています。ある探検家は、低い土壁の家々と迷路のような狭い路地が立ち並び、「浜辺に半分眠ったように傾いている」街だと記しています。ドイツ人旅行者ヘルマン・ブルヒャルトは1903年にマナーマの写真を撮影し、木造の風洞家屋や露天市場を数多く捉えています。これらの写真は、イスラム教以前の時代からほとんど変わっていない街の様子を物語っています。

19世紀半ばまでに、イギリスは湾岸地域の新たな支配的勢力となった。マナーマは名ばかりでなくイギリスの保護領となった。1820年と1861年に調印された条約は、バーレーンをイギリスの海賊対策および海上安全保障協定に拘束し、同時にハリーファの統治を保証した。イギリス海軍はバーレーンを安全な港とみなしていた。イギリスの政治代理人や顧問がマナーマに赴任し、初の近代的な学校や診療所に資金を提供し、郵便サービスや電信線を導入したほか、シェイクに奴隷制を禁止するよう圧力をかけた（正式には1927年に廃止）。しかし、こうした影響にもかかわらず、マナーマの旧市街は概ね伝統的な景観を保っていた。20世紀初頭、観光客は泥だらけの路地やナツメヤシの木が茂る中庭を歩き、石造りの建物を数棟見るだけだった。まるでブルチャートの写真に写っている街のようだった。

一方、バーレーンの石油資源への期待が高まるにつれ、近代化への動きはゆっくりと進み始めました。イーサ・ビン・アリー・アール・ハリーファ国王はムハッラクから統治していましたが、1923年にマナーマへの遷都を布告しました。深い港湾と人口増加を背景に、マナーマは現実的な選択肢となりました。1930年代までに首都は舗装・照明され、国際的な石油会社が郊外で操業を開始しました。1971年にイギリスから正式に独立した後も、シェイク・イーサ・ビン・サルマン・アール・ハリーファは、主権国家バーレーンの首都としてマナーマの発展を続けました。こうして20世紀半ばまでに、マナーマは外国の宗主権下にある伝統的な真珠貿易港から、独立国の近代的な政治・経済の中心地へと変貌を遂げました。

マナマの新たなアイデンティティ：石油、金融、そして多様化

1920年代から1930年代にかけて、イギリスの助言の下、バーレーンは静かに近代化を進めていました。マナマ周辺には正規の教育、限られた出版、そして石油輸送用の短い鉄道までもが敷かれました。しかし、石油ブーム前夜のマナマは、依然として古い湾岸都市の面影を残していました。舗装された石畳の道はわずかで、ラクダと時折走る自動車が道路を行き交い、郊外で毎週開かれる古くからのラクダ市場は、訪れる人々にベドウィンのルーツを彷彿とさせました。しかし、1932年にアラビア半島で初の大規模な油井が湧き出たことで、すべてが変わりました。1932年の石油発見は、マナマを永遠に変えました。街は一夜にして拡大し、港の近くに原油パイプラインと貯蔵タンクが建設され、到着した技術者たちはヨーロッパ風のバンガローが立ち並ぶ新しい郊外を建設しました。石油による富は、学校、病院、そしてムハラク近郊に建設されたバーレーン初の空港の建設資金にもなりました。

第二次世界大戦後、マナーマのダウンタウンは20世紀半ばの様相を呈しました。ヤシの木が並ぶ大通りが整備され、1950年代にはバブ・アル・バーレーン・ラウンドアバウト（メインストリートに簡素な時計塔）が建設されました。フーラやシーフなどの地区にはコンクリートや珊瑚礁でできた家々が立ち並び、バーレーン人の家族や多くの南アジア系労働者が暮らしていました。1970年までに、マナーマにはガルフホテルやディプロマットなどの最初の高級ホテル、きらびやかなカフェ、西洋風の商店が軒を連ねるようになりました。1986年、バーレーンはマナーマのすぐ北から始まる全長25キロメートルの道路橋、サウジアラビアへのキング・ファハド・コーズウェイを完成させました。世界最大の市場への直結となったこの橋は、首都に新たな観光客と商業の波をもたらしました。マナマのウォーターフロントのスカイラインは、バーレーン世界貿易センターの風力タービンを備えた双帆形のタワーを中心に、近代的な高層ビルで埋め尽くされ始めた。

原油価格が変動する中、バーレーンの統治者たちはマナマを中心とした経済の多角化を先導した。1990年代初頭、バーレーンは金融規制を緩和し、証券取引所を建設した。国際的な銀行や保険会社が、街のきらびやかなビジネス街に殺到した。海沿いにさらに2棟の高層ビルを擁するバーレーン金融港複合施設（2008年完成）は、この新時代を象徴する存在だった。マナマはすぐに地域の金融ハブとしての評判を獲得し、地元の人々は「1990年代のドバイ」と呼ぶこともある。今日では、多くの大手イスラム銀行、再保険会社、多国籍企業がマナマの中心部にオフィスを構えている。しかし、この近年の繁栄は、古い伝統の上に成り立っている。1954年に建てられた歴史的な時計塔から今日の超近代的なガラスの塔まで、マナマのスカイラインは、真珠ベースの経済から石油時代、そしてグローバル化した金融都市への道のりを体現している。

神聖な建物：モスクと教会

マナーマの伝統は、何世紀も前のモスクから近代的な大聖堂まで、様々な礼拝所に反映されています。シェイク・サルマン・ハイウェイ沿いにあるアル・カミス・モスクは、街路に堂々とそびえ立ち、バーレーン最古のモスクとしてよく知られています。優美な2つの石造りのミナレットと高く簡素な壁のホールは、紛れもないランドマークです。言い伝えによると、簡素な祈祷堂は西暦692年頃に初めてここに建てられ、厚い壁と木製の梁のある屋根は、その後の世代（特に14世紀から15世紀）によって拡張されてきました。訪問者は、隣接する2つの祈祷堂と、元々彫刻が施されたミフラーブ（壁龕）の内部を見学できます。モスクの双子の塔は、おそらく後世に増築されたもので、今では周囲のナツメヤシの上にそびえ立ち、石油開発以前の時代を静かに見守っています。

対照的に、アル・ファテフ・グランドモスク（マナーマ中心部から北へ車ですぐ）は、湾岸地域最大級のモスクの一つとして1988年に建てられました。輝く大理石のドームと、7,000人以上の礼拝者を収容できる絨毯敷きの広大な礼拝堂は、現代的な野心を物語っています。旧市街から少し外れていますが、特筆すべき点があります。ペルシャ様式のステンドグラスとモザイク画は、バーレーン観光の多くの観光客を魅了しています。驚くべきことに、アル・ファテフは非イスラム教徒にも開放されており、ツアーガイドがイスラムの伝統への入門として、外国人観光客を壮大な内部へと案内することがよくあります。

マナーマには、外国人コミュニティに結びついたキリスト教の遺産もある。セント・クリストファーズ・アングリカン大聖堂（1953年、ジャナビヤ郊外に完成）は、湾岸諸国で最も古い教会建築の一つである。珊瑚石の壁とそびえ立つ尖塔は、シンプルな植民地時代のフォルムと中東のディテールが融合している。教会内部は、祭壇の上にあるペルシャ風のステンドグラスの窓から光が差し込む。これは建設中にイラン駐在の英国政治官から贈られたものだ。木製パネルとモザイクで装飾されたこのホールは、今もバーレーンの国際社会から集まった信徒たちに利用されている。2006年、セント・クリストファーズはキプロス・湾岸諸国聖公会教区の大聖堂に昇格した。そう遠くないアドリヤーには、1930年代に石油会社の労働者のために建てられた、より古い聖心教会（カトリック）があり、湾岸諸国で最初のカトリック高校が入っている。

この街には、他の信仰も色濃く残っています。マナマの中心部には、バーレーンのヒンドゥー教寺院、シュリー・サナタン・マンディール（1817年にシンド人商人によって建立）があります。ディワリには、この寺院の明るいランプと花々が、湾岸諸国から信者を惹きつけます。（近くには、かつて繁栄したユダヤ人コミュニティの最後の痕跡である小さなユダヤ人墓地がありますが、今は消滅してしまいました。）モスク、教会、寺院といった多宗教の聖地は、イラン、インド、ヨーロッパなど、様々な地域から人々が集い、交易の交差点としてこの街が長年にわたり果たしてきた役割を物語っています。

歴史的な要塞とポルトガルの遺産

バーレーンの戦略的な立地は、多層的な要塞建設の契機となりました。マナマの東数マイルに位置するムハッラク島にあるアラド城は、王国で最も写真映えする城の一つです。4つの丸い角塔と周囲を囲む堀は、湾岸の要塞に典型的な特徴です。かつてアラド城はムハッラクとマナマの間の狭い海峡を守っていました。15世紀の戦士たちは、その中庭で島を守るために集結しました。1980年代に伝統的な材料（珊瑚石とヤシの梁）を用いて修復され、現在は小さな博物館となっています。訪問者は石の城壁を歩き回ったり、矢狭間（やしぞう）の後ろに立って、バーレーン湾を挟んで繰り広げられた昔の海戦に思いを馳せたりすることができます。

さらに遠くには、カルアト・アル＝バーレーン（バーレーン要塞）の遺跡があります。マナーマから西に約6kmの場所にありますが、その重要性から首都の観光名所の一つに数えられることがよくあります。この大きな土塁は、かつてディルムンの首都であり、後にポルトガルの要塞となりました。ポルトガル統治時代（1521～1602年）には、丘の頂上に低い要塞塔が残され、その基礎部分の遺跡がユネスコの考古学者によって発掘されました。今日では、訪問者は段々になった遺跡を登り、数千年かけて築かれた石壁や稜堡を探索することができます。敷地内の博物館には、発掘現場から出土した陶器、硬貨、その他の出土品が展示されています。頂上からは、かつての要塞塔の円形の遺跡の上に旗がはためき、埋め立てられた海岸線を越えてマナーマのスカイラインまで見渡すことができます。アラド砦とカルアト・アル・バーレーンはどちらもマナマからの日帰り旅行で行くことができ、バーレーンの過去におけるポルトガルとオマーンの時代との具体的なつながりを示しています。
マナーマ市内には、比較的新しい象徴的な門があります。バブ・アル・バーレーン（「バーレーンの門」）は、1949年に旧市街の端に建てられました。白いアーチ道にはバーレーン王室の紋章が飾られ、元々はバザール地区のウォーターフロント入口にありました。今日、バブ・アル・バーレーンは歩行者専用スークの西側の入り口となっています。夕暮れ時には、国のシンボルである赤と白のライトアップが芸術的に彩られます。地元の人々や観光客は、迷路のような市場の路地を進む前に、この門の麓で立ち止まります。バブ・アル・バーレーン（単にバーレーン門と呼ばれることもあります）は古代の要塞ではありませんが、警備された街の入り口というイメージを想起させます。かつてマナーマを見守っていた古い要塞の現代版と言えるでしょう。

博物館とベイト・アル・コーラン

マナーマの文化施設は、王国の遺産を深く保存しています。バーレーン国立博物館（1990年開館）は、最大規模で最も著名な博物館です。地方の宮殿様式で設計され、黄土色のコンクリートのファサードと花びらのような屋根のラインは、伝統と現代性を融合させています。館内には、青銅器時代の王家の印章やディルムンの彫像、フェニキアのガラス製品、さらには1500年前の教会の洗礼池の木造骨組みなど、バーレーンの歴史全体を網羅した展示物が展示されています。特に注目すべきは、実物大の真珠採りのダウ船と、バーレーンの古くからの真珠採取経済を彷彿とさせる真珠市場の実物大ジオラマです。博物館には、ディルムンとの幅広いつながりを物語るシュメール神殿の楔形文字板など、イスラム以前の時代の宝物も展示されています。
建物のすぐ裏手には、ナツメヤシと噴水に囲まれた屋外彫刻公園があります。木陰の遊歩道沿いには、20点以上の現代アート作品が並んでいます。白い大理石、ブロンズ、グラスファイバー製の作品は、遊び心があり象徴的です。大理石の彫刻の一つは、巨大な真珠を抱きしめる高く舞い上がる翼を思わせます。地元の人々はこれを「湾岸の勝利の翼」と呼び、バーレーンの真珠採取の伝統に敬意を表しています。もう一つの、渦巻状の玄武岩の彫刻は「パイソン」の愛称で呼ばれ、英雄が海蛇を退治したという古代の伝説を暗示しています。点在するベンチと睡蓮の池は、家族連れが作品を眺めながら休憩できる場所です。この屋外ギャラリーは人気の写真撮影スポットで、その鮮やかな抽象作品は、夕暮れ時の観光客のソーシャルメディア投稿によく登場します。

タクシーで少し行った古いフーラ地区に、ベイト・アル・クルアーン（「コーランの家」）があります。1990年に設立されたこの専門博物館複合施設は、イスラムの写本と芸術に専念しています。イスラム世界中からコーランを収集したバーレーンの慈善家、アブドゥル・ラティフ・カヌー博士の個人コレクションを収蔵するために建てられました。イスラムの幾何学模様のタイルが内外に貼られた建物には、複数のギャラリールームがあります。ここには、世界でも最も完全なコーランテキストのコレクションの一つがあります。展示されているのは、7世紀の壊れやすい羊皮紙、エジプトのマムルーク朝時代の精巧に装飾された写本、金箔を施した革の表紙を持つオスマン帝国のコーラン、中世のカリグラフィーの例です。来館者は、繊細な手書きのページが入った床から天井までの展示ケースの前で立ち止まり、柔らかなランプの光で説明文を読んでいます。

ベイト・アル・クルアーンでは、コーランに加え、イスラム美術とカリグラフィーが展示されており、講義や朗読のための講堂も併設されています。館内は静かで敬虔な雰囲気で、磨き上げられた石の床、曲線を描くアーチ道、そして専用の照明が静かな学習空間を作り出しています。博物館に隣接して研究図書館と教室があり、そこでは今も学者たちが伝統的な方法でアラビア文字を学んでいます。近代都市であるマナーマにベイト・アル・クルアーンが収蔵されていることは、バーレーンが深く根付いたイスラムの遺産を守ろうとする努力を象徴しています。展示を巡ることで、マナーマの歴史とより広いイスラム世界とを繋ぐ、精緻な芸術性と信仰を深く理解することができます。

マナーマのスークと市場

マナーマを訪れるなら、伝統的なスーク、つまり地元の人々の日々の生活が繰り広げられる賑やかな市場を探索することなしには完結しません。歴史あるバブ・アル・バハレーン・スークは、旧郵便局のそばにある壮大な石灰岩のアーチから始まります。長い屋根付きのホールに足を踏み入れると、売り手と屋台が迷路のように入り込みます。その先では、白いトーブと色とりどりのサロンをまとった店主たちが、サフラン、お香、ローズウォーター、袋入りのスパイスを売っています。商人たちは低いスツールに座り、頭上の色ガラスの天窓から差し込む光の中でくつろいでいます。カルダモンと乳香の香りが、淹れた紅茶に混ざり合います。磨耗した大理石とタイルの床が足元で輝いています。木製の棚では、衣類、香水、銀食器が場所を奪い合っています。この感覚を刺激するタペストリーの中で、親切な店員が輸入したナツメヤシを脇の下まで長く編んだり、おばあちゃんたちが乾燥ライムの壁龕の向こうで地元料理のヒントを交換したりしています。

スークの一角は、金だけを専門に扱っています。ゴールドスークはその名の通り、何十軒もの小さな店が廊下に並び、それぞれのショーウィンドウには、電球に照らされてキラキラと輝くネックレスやブレスレット、コインが山積みになっています。バーレーンの金は伝統的に21カラットの純度で量り売りされ、精巧に彫刻されたペンダントには、国王の5ディナールまたは10ディナールの金貨が組み込まれていることがよくあります。ここでは、アラビア語とヒンディー語で、金の最後のミリグラムまで値段交渉が行われます。宝石商は、ほとんどがインド系またはパキスタン系で、大きな台帳に細かく記録を残しています。湾岸諸国の各地から、結婚指輪を求めて家族連れがこのスークにやって来ます。スパイススークが旧市街の魂だとすれば、ゴールドスークは最もきらびやかな名所の一つです。

これらのスークを散策すると、訪れた人はどこか別の場所へ連れて行かれたような気分になります。色あせた垂木の下では、時間がゆっくりと流れていくように感じられます。店主たちはしばしば正午、祈りの呼びかけのために店を離れ、小さな敷物を広げてひざまずき、それから商品を売ります。屋根付きの路地の外には、生鮮食品や干し魚を売るテントが立ち並んでいます。冬の間（11月から3月）、地元の家族連れが夕方になるとスークの端に集まり、甘いミントティーをすすりながらシーシャ（水パイプ）を楽しみます。週末には、隣接する狭い通りが歩行者専用バザールへと発展します。即席の露店商たちがカヤックやランタンを売り込み、金曜日には近くの広場に人々が溢れ、生演奏や民族舞踊を楽しみます。歴史地区全体が温かさと伝統を醸し出しています。子供たちはテーブルの間を縫うように歩き回り、店主からもらったハルヴァというお菓子を熱心に掴んでいます。スパイスやシルクを買うにしても、ただ見て回るにしても、スークはマナーマの日々のリズムを深く人間味あふれる感覚で感じさせてくれます。

現代のマナマ：ビジネスとその先

今日のマナマは対照的な街だ。昼間の金融街では、きちんとした身なりをしたビジネスマンたちが、銀行、法律事務所、国際企業の本社ビルが立ち並ぶ鉄とガラスのビルの間を慌ただしく行き交っている。シーフやアドゥリヤの1ブロック先では、建設用クレーンが騒音を立てて次の高層ビルを建設している。一方、脇道では、家族連れが小さなティーハウスやファラジの木の下でドミノをしたり、その日の獲物を値切ったりしている。街の鼓動は力強い。そのすべてを見下ろすウォーターフロントには、フォーシーズンズやリッツカールトンといった世界クラスのホテルが立ち並び、プライベートビーチを備えているところも多い。しかし、その隣にはバーレーン・ワールド・トレード・センターといった地元のランドマークもそびえ立っている。帆船の形をしたツインタワーには風力タービンが設置され、バーレーンの伝統と革新の融合を象徴している。実際、地元の建築家は新しいプロジェクトに国民的なモチーフを織り込むことがよくあります。たとえば、コーニッシュの近くには公共の「勝利の門」の彫刻や、真珠採取船とナツメヤシを描いた色鮮やかな街頭壁画があり、街並みが近代化されてもマナマの伝統を思い出させてくれます。

歩行者中心の生活は、いくつかのコンパクトな地区に集中しています。マナマ西部のアドリヤは、芸術と飲食の街として発展を遂げ、狭い通りにはギャラリー、アンティークショップ、ボヘミアンカフェが軒を連ねています。ブティックの壁には砂漠のオアシスを描いた油絵が飾られ、通りの向かいにあるフュージョンレストランのテラス席では、独創的なアレンジを加えたバーレーン料理を堪能できます。湾岸の古いシーフ地区は、ショッピングモール、バーレーン・ファイナンシャル・ハーバー複合施設（2008年完成）、そして広大なシティセンターモール（1998年開業）といった新たな開発が進み、夜になると点滅するLEDドームの下で家族連れが集まります。シーフモールの広場では、毎晩ファウンテンスクエアが活気づきます。振り付けされた噴水が歌に合わせて踊り、変化するスポットライトに照らされる。まるで小さなスペクタクルのように、幼児が霧を見て笑い、カップルが噴水の前で自撮りをする。こうした設備は、マナーマが海岸線に近代的な公共空間を巧みに取り入れていることを示している。

より広範囲に目を向けると、ダウンタウンの通りは歩行者専用道路となり、美化が進んでいる。ガバメント・アベニュー（シャイフ・イーサ・ビン・サルマン・ハイウェイ）の両側には、新たに植えられたヤシの木と噴水があり、事実上の文化遊歩道となっている。この広い大通りの両側には、国立博物館、近くの国立劇場、そしていくつかの景観整備された広場など、重要な施設が並んでいる。週末には、夜明けにこのルートをジョギングするランナー、夕暮れ時にヘナでペイントした女性がベビーカーを押す姿、そして国際学校の校外学習の子供たちが生命の木（近くに一本だけ生えている砂漠のメスキートで、その風雨に耐える揺るぎない姿勢が街の風変わりなシンボルとなっている）の写真を撮っている姿を見かける。サウジアラビアへと続くコーズウェイ自体も、景色を楽しめる展望台や公共ビーチが設けられ、ルート沿いにはバーベキューグリルを備えたピクニックスポットが追加され、通勤がドライブ気分を盛り上げる。

マナマの夜は、中東の首都としては特に活気にあふれています。バーレーン王国はイスラム教の王国ですが、マナマでは数十ものレストランやバーに営業許可が与えられており、その多くはホテルや複合施設内にあります。ウォーターフロントのラウンジでジャズ、フラメンコ、アラブポップなどの生演奏を聞くことも珍しくありません。木曜日（湾岸の週末）には、マナマとその周辺に住む外国人居住者でパブやナイトクラブがいっぱいになり、地元の家族連れは屋外モールやプレイパークで暖かい夜遅くまで楽しむかもしれません。同時に、伝統的な夜の儀式も続いています。例えばラマダン中は、近隣住民全員がイフタールのテントを設置し、星空の下でナツメヤシとビリヤニなどの共同の食事を楽しみ、断食を解くことができます。五つ星ホテルの屋上から街角のティースタンドまで、この街の社交生活はあらゆる社会階層を繋いでいます。

アルシーフの海岸沿いには、マナマ・ドルフィナリウム（ドルフィン・リゾート）があります。この小さな遊園地では、毎日イルカやアザラシのショーが開催され、バーレーンの家族連れや学校のグループを楽しませています。コンクリート製のラグーンにはヤシの葉が日陰を作り、トレーナーはバンドウイルカと「キャッチボール」をします。バンドウイルカは合図に合わせて体をひねったりジャンプしたりします。泳げる子供は、監督付きのイルカと泳ぐプログラムにためらうことなく参加できます。国際基準からすると控えめですが、ドルフィナリウムは数十年にわたりマナマのウォーターフロントの風景の一部であり、バーレーンと海との関係を明るく思い出させてくれます。近くには、改装されたマナマ・コーニッシュ（公共のウォーターフロント公園）があり、ジョギングコース、遊び場、さらにはコンサート用の野外円形劇場まであります。夕暮れ時に焼きトウモロコシとマンゴーラッシーを片手に住民が集まる魅力的な場所です。

コーストラインパークスアンドリゾート

マナマの都心部を外れると、バーレーンは海辺のレクリエーションに多額の投資を行ってきました。街のすぐ北東には、運河と島々を埋め立てたバーレーン湾があります。この湾は、金融街から北に向かって続く遊歩道を整備した、新たな干拓事業です。遊歩道沿いには、プライベートマリーナドックを備えた高級マンションや、オフィスワーカーがターコイズブルーの水辺のテーブルでランチをとるオープンエアのカフェが立ち並んでいます。このエリアの重要なランドマークは、人工湖に面した壮大なアーチの下にレストランやショップが並ぶマリーナ・ゲートウェイ複合施設です。歩行者専用の護岸壁がバーレーン国立劇場やイルカ水族館とつながり、都会的なウォーターフロントの回廊を形成しています。夕方になると、散歩をする人々が、水面に映るダウンタウンの灯りの中、ヨットが行き交う様子を眺めるために、立ち止まることがよくあります。

さらに北へ進むと、アムワジ諸島の開発が週末の遊び場となっています。これらの人工ラグーンとビーチは、マナマ（ムハッラク島）からわずか10kmの距離にあります。アムワジ周辺には、ザ・グローブ、ソリマー・ビーチ、ジ・アート・ホテルといった高級リゾートや住宅街が広がり、それぞれが白砂のビーチ、海水プール、ビーチクラブを提供しています。観光客はサンゴ礁でシュノーケリングを楽しんだり、パドルボートをレンタルしたり、マリーナの遊歩道沿いにあるシーフードレストランで食事をしたりできます。毎年開催されるバーレーン・グランプリ（マナマから45分のサヒールで開催）も影響を与えており、多くのレーシングツーリストが、サーキットが閑散としている時期には、アムワジのカジノやスパリゾートへ日帰り旅行をするようになっています。

マナマ近郊にも、新しい公共ビーチが誕生しました。再開発されたマナマ公共ビーチ（イルカ水族館の近く）は、入場無料、きれいな砂浜、運動器具、そして日陰のあるピクニックスポットを備え、週末のバーベキューに家族連れに人気のスポットです。キング・ハリーファ通り（埋め立て地）沿いには、アル・ジャザイール・ビーチパークとマラッシ・ビーチがあり、緑の芝生に子供の遊び場とヤシの木立が広がっています。アル・ジャザイールでは、今でも漁師たちが岩だらけの防波堤から釣り糸を垂らしている姿や、モーター付きヨットのすぐそばの光景を目にすることができます。キング・ファハド・コーズウェイもバーレーン側に公園や彫刻広場が整備され、その玄関口自体がミニリゾートとなっています。冬の間（10月から4月）は、日の出と日の入りの時間帯に人々がこれらのビーチに集まります。晴れた朝には、海の向こうにサウジアラビアのジュベル・アル・ローズの雪を頂いた山々が遠くに見え、大陸のパノラマが広がるバーレーンの狭い地域を思い起こさせます。マナーマ周辺の海岸線は、アクセスしやすいレクリエーションゾーンとして整備されています。公共の公園やビーチからプライベートアイランドのホテルまで、海岸線は住民や観光客にバーレーンの海辺の環境を存分に楽しむ機会を提供しています。

マナマ：生き続けること

マナーマの地区全体では、古いムハラク通りから近代的な外交地区まで、日常生活がスムーズに流れています。マナーマの人口の際立った特徴は、その国際性です。ネイティブのバーレーン人に加え、南アジア、アラブ、フィリピンからの移住者からなる大きなコミュニティがあり、それぞれが街の文化に貢献しています。カフェやショップでは、アラビア語とヒンディー語、マラヤーラム語、英語が混ざり合った会話を耳にすることができます。この多様性を反映した地区のパターンもいくつかあります。ある通りにはインドのスイーツ店が立ち並び、別の通りにはヨルダン風のレストランが軒を連ねています。これらのコミュニティの宗教的・文化的祭典、ディワリからディワニヤの集まりまで、これらの祭典は街のリズムの一部となっています。この多文化のモザイクとは、ある角でバーレーン語の「マルハバ」の挨拶が、次の角ではネパール語の「ナマステ」に返される可能性があることを意味します。

文字通りの橋と象徴的な橋が、新旧のマナマを繋いでいます。ラマダンの断食期間中、家族連れは夕暮れ時に何千人もの客をもてなす超近代的なホテルのテントで断食を終え、数ブロック先の歴史的なカルアト・アル・バーレーンまで散歩し、夜のライトショーを楽しみます。ある日の午後、漁師たちがマリーナで木造のダウ船から魚を引き上げている中、投資家たちは街のガラス張りのタワーの写真を撮る。マナマは多くの点で、かつての港町の賑やかな光景を縮図として残しています。夜明けには漁師たちが土手道の網に並び、午前中半ばにはジョギングをする人たちのために道を空けます。礼拝への呼びかけは、国際ラジオ局の放送予定表の上を流れます。変化とともに、また一日の仕事がゆっくりと始まりました。

今日のマナーマは博物館都市という感じではなく、むしろ生活感に満ちている。通りにはアラビア語、英語、その他多くの言語で書かれた多言語の看板が立ち並ぶ。店の入り口では近所の人々がミントティーを飲みながらおしゃべりし、おなじみの制服を着た子供たちは歩道で縄跳びをし、屋台の脇の歩道の台座には国家的英雄のブロンズの胸像が立っている。野心的な高層ビルが立ち並ぶ一方で、マナーマの魂はこうした人間らしい瞬間にある。ゴールドスークで観光客を案内するおじいさんや、夕暮れ時にバスティオン庭園でピクニックをする外国人家族、背後に輝く高層ビル群の姿を目にするかもしれない。マナーマは、訪れる人々を一日のうちに二つの世界へと誘う。夜明けに狭軌鉄道に乗ってムハラクに戻り、正午に商人の中庭でビリヤニを堪能し、夜に戻ってくるとビーチフロントのラウンジでジャズバンドの演奏が待っているかもしれない。地理的に近いにもかかわらず、文化的に異なるこうした経験の重なりが、マナマに独特の魅力を与えています。

マナマは本質的にバーレーンの縮図であり、歴史と現代生活が人間的なスケールで絡み合う場所です。訪問者にとっても住民にとっても、マナマのあらゆる通りやスカイラインは生きた物語であり、夜明けとともに常に新たな歴史を刻み続けています。ここでの夜明けは、歴史を新たなものにするのです。