Kyoto può evocare immagini di templi dorati e folle di turisti, ma i suoi tesori più profondi si trovano appena fuori dalla vista, dove stretti vicoli e foreste tranquille offrono un lato più tranquillo di questa antica città. A metà degli anni '20, l'ondata di visitatori di Kyoto ha messo a dura prova le sue strette vie e i trasporti pubblici; oltre 10,88 milioni di turisti internazionali sono passati di qui nel 2024 – circa 150.000 persone al giorno – superando di gran lunga gli 1,4 milioni di residenti della città. Autobus e metropolitane sono strapieni e molti luoghi famosi possono sembrare sfondi di parchi a tema piuttosto che siti di interesse storico vivente. Per il viaggiatore culturalmente curioso, questa realtà di "sovraturismo" rende ancora più importante la ricerca di angoli insoliti. Solo avventurandosi nei quartieri, nei templi e nelle esperienze meno conosciute di Kyoto si può davvero sentire un legame personale con le tradizioni durature della città.
“Gemme nascoste di Kyoto” Non è una metafora vaga: è un concetto ufficiale promosso dall'associazione turistica di Kyoto. Come spiega la guida, si riferisce a sei distretti periferici intorno alla città di Kyoto – Fushimi, Ohara, Takao, Yamashina, Nishikyo e Keihoku – ognuno con il suo carattere e le sue attrazioni distintive. Queste aree si trovano al di fuori dei principali circuiti turistici e il loro fascino è spesso trascurato dagli itinerari delle guide turistiche. Un vero gioiello nascosto a Kyoto oggi significa un luogo ricco di storia o di bellezze naturali ma in gran parte privo di folla, un luogo amato dalla gente del posto, che si tratti di un tempio muschioso, un santuario di montagna, un villaggio rurale o un tranquillo sentiero lungo il fiume. Invece di folle ruggenti nei giardini zen o file per i selfie vicino ai cancelli delle lanterne, i tesori nascosti premiano il paziente visitatore con autenticità: la nebbia mattutina su un boschetto di bambù, un solitario custode che suona una campana in un antico santuario o una casa da tè a conduzione familiare che prepara il matcha per i clienti del quartiere.
Questa guida sarà il tuo percorso alternativo per Kyoto. Invece di limitarsi a spuntare le attrazioni più famose, ti mostrerà come evitare le trappole per turisti e pianificate con cura: arrivate ai templi più famosi all'alba o al tramonto, immergetevi nelle usanze e nelle feste locali e scegliete i quartieri giusti. Combinando informazioni ufficiali con consigli pratici, miriamo a offrire un itinerario da insider che vi faccia sentire come se foste a casa. Lungo il percorso, ci avvarremo di fonti ufficiali ed esperti locali – dal sito web del turismo di Kyoto e dall'autorità di viaggio giapponese alle interviste e ai reportage più recenti – per garantire che ogni affermazione abbia radici nella realtà. In breve, i lettori scopriranno un'altra Kyoto: una città dove storia e vita quotidiana si intrecciano lontano dalla folla, dove i templi rivaleggiano con quelli più famosi per bellezza e importanza, e dove anche una visita di una settimana può dare l'impressione di una profonda immersione culturale.
Sommario
Anche nell'era dei viaggi globali, i numeri recenti di Kyoto sono sbalorditivi. Secondo i resoconti locali, la popolazione della città, pari a 1,4 milioni di abitanti, ha registrato 10,88 milioni di visitatori stranieri nel 2024, il che significa circa 150.000 viaggiatori in arrivo in media al giorno. Per mettere i dati in prospettiva, in molti giorni i turisti superano in numero tutti i residenti. Il risultato è stato dolorosamente chiaro: autobus affollati, ritardi dei treni e marciapiedi affollati. In un sondaggio condotto tra gli abitanti di Kyoto, quasi il 90% ha dichiarato di ritenere grave l'interruzione della vita quotidiana causata dal turismo, dai mezzi pubblici pieni al rumore e ai rifiuti. I principali media hanno persino notato che Kyoto (insieme a Tokyo) è diventata la prima destinazione giapponese a guadagnarsi un posto in una lista di "città da non visitare", avvertendo che orde di turisti irrispettosi stavano trattando queste città come parchi di divertimento. In questo contesto, l'urgenza di trovare alternative tranquille non è mai stata così forte: per preservare il carattere della città e la propria esperienza, i visitatori devono allontanarsi dai sentieri battuti.
Questa non è nostalgia fine a se stessa. Templi più piccoli e strade secondarie esistono per un motivo: sono intrecciati alla vita spirituale e comunitaria locale. Ad esempio, Keihoku – un distretto boscoso a nord della città – un tempo forniva il legname per costruire la capitale Heian; visitare i suoi tranquilli sentieri e le sue fattorie vi connetterà con quella storia profonda in un modo che salire i gradini di Kiyomizu non avrebbe mai potuto fare. Le valli montane di Ohara offrirono rifugio agli antichi eremiti buddisti; oggi i suoi giardini fioriscono ad aprile e le sue sorgenti termali riscaldano l'anima, lontano da qualsiasi guida turistica. In ogni caso, il lato nascosto vi avvicina al contesto autentico di Kyoto, non a una sua versione messa in scena.
Scegliendo il percorso nascosto, i viaggiatori risparmiano anche tempo e stress. Saltando le code a metà giornata, potresti trascorrere quelle preziose ore camminando su tranquilli sentieri di montagna, chiacchierando con un negoziante o dipingendo un ventaglio a mano. In breve, questa guida è progettata non solo per svelare luoghi segreti, ma anche per insegnare come orientarsi a Kyoto con saggezza, dalla pianificazione delle visite (ad esempio, consigliamo di raggiungere Fushimi Inari-taisha alle 5 del mattino) alla scelta di ristoranti e pensioni locali. Il vantaggio è la possibilità di apprezzare il patrimonio di Kyoto secondo i propri ritmi, senza fretta e senza essere disturbati.
Una gemma nascosta di Kyoto non è semplicemente "sconosciuta": deve soddisfare diversi requisiti. Innanzitutto, deve trovarsi al di fuori dei flussi turistici più comuni, in modo che anche in una giornata di grande affluenza sia spesso riservata a voi. In secondo luogo, dovrebbe avere un valore culturale o naturale paragonabile a quello dei luoghi più famosi: ad esempio, un tempio poco noto potrebbe risalire a secoli fa o avere uno splendido giardino, o un boschetto tranquillo potrebbe rivaleggiare in bellezza con il bambù di Sagano. In terzo luogo, una gemma ha spesso un legame autentico con la gente del posto: potrebbe essere un negozio a conduzione familiare o un festival a cui solo i residenti pensano, un laboratorio artigianale fuori dalle mappe turistiche o un semplice santuario in cui gli abitanti del villaggio pregano ancora. Questi elementi – oscurità, ricchezza e autenticità – insieme rendono la visita significativa.
In particolare, nascosto non significa sempre "scomodo". A Kyoto potrebbe sembrare una contraddizione, ma i sei quartieri segnalati dal turismo locale (sotto) sono tutti raggiungibili con i mezzi pubblici, anche se a volte è necessario un ulteriore viaggio in autobus o in treno. Il trucco sta nel fare ricerche e pianificare al meglio. In effetti, ciò che sembra "nascosto" a un viaggiatore occasionale potrebbe essere di dominio pubblico per la gente del posto. È proprio questo il punto: adottando una mentalità e un programma locali, si trasformano luoghi ordinari in scoperte esclusive. Ad esempio, passeggiare in un giardino di quartiere all'alba, quando ci sono solo escursionisti che si godono l'alba, è un semplice esempio di come trasformare un luogo semi-sconosciuto in una scoperta personale.
Il progetto "Gemme Nascoste" di Kyoto mette ufficialmente in evidenza sei quartieri periferici, ognuno con un carattere distintivo. Queste aree – Keihoku, Ohara, Takao, Yamashina, Nishikyo e Fushimi – si trovano ai margini della città e offrono di tutto, dai templi in cima alle montagne alle verdi risaie. Geograficamente, formano un anello attorno al centro di Kyoto e, per questo motivo, sono generalmente meno visitate. Di seguito ne analizziamo una per una, riassumendo cosa le rende speciali e come affrontarle come visitatori.
Molto a nord di Kyoto, la zona di Keihoku è un santuario boschivo dove gli abitanti del villaggio tostano ancora il tè e coltivano funghi shiitake. "La zona era proprietà della famiglia imperiale fin dall'antichità", osserva l'associazione turistica di Kyoto, perché i suoi alberi fornivano il legname per costruire la capitale Heian. Oggi Keihoku rimane intrisa di un patrimonio boschivo. Un mosaico di foreste di cedri e terrazze di riso scende a cascata lungo i pendii delle montagne, interrotto da alcuni villaggi pittoreschi. Frutteti e fattorie punteggiano la valle e, nelle mattine limpide, si può vedere lo skyline di Kyoto ben al di sotto delle cime. Un'agenzia turistica ufficiale definisce Keihoku "un rifugio con soggiorni in fattoria che vi metteranno in contatto con la natura e l'agricoltura", e in effetti il villaggio di Miyama (raggiungibile in autobus) esemplifica questo fascino rurale: case popolari con tetti di paglia che fiancheggiano stradine tranquille e opportunità di soggiornare in una fattoria ristrutturata.
A solo un'ora circa di treno e autobus dalla stazione di Kyoto, Keihoku è straordinariamente accessibile per ciò che offre. Ad esempio, il percorso Keihoku del Kyoto Trail si snoda a zigzag attraverso le sue valli, conducendo gli escursionisti lungo vecchi sentieri per il disboscamento e attraverso boschetti di bambù. Anche senza trekking, i visitatori possono noleggiare biciclette o semplicemente passeggiare da un tempio nascosto all'altro. (Uno di questi templi è il Joshoko-ji, situato su un pendio boscoso e incorniciato da aceri autunnali – un classico di Kyoto quasi privo di folla.) Questo è un posto dove rilassarsi: gustare un tè locale in un negozio a conduzione familiare, provare a raccogliere funghi in una visita guidata o persino sporcarsi le mani piantando ortaggi con gli abitanti del villaggio.
Il villaggio di Miyama, parte dell'area di Keihoku, è famoso per i suoi programmi immersivi di soggiorno in fattoria. Le famiglie qui spesso ospitano ospiti per la notte in tradizionali fattorie in legno, dove è possibile aiutare a coltivare i campi all'alba o partecipare ai raccolti stagionali. L'ufficio turistico del villaggio pubblicizza "attività all'aperto come un'esperienza agricola e una sauna all'aperto" nel suo ambiente rurale. Infatti, gli ospiti possono provare l'orticoltura biologica, l'artigianato in bambù e persino imparare a cucinare specialità locali in un focolare aperto. Un'immagine dal sito di pianificazione dei sentieri di Kyoto mostra il verdeggiante ruscello Keihoku che scorre attraverso fitti boschi di cedri, suggerendo l'aria pura e l'acqua pulita che sostengono queste fattorie. Cenare qui significa una sostanziosa cucina casalinga: rustiche verdure di montagna, erbe selvatiche grigliate e magari una bottiglia di sakè locale della regione.
I trasporti sono parte integrante dell'avventura. Il percorso principale dal centro di Kyoto è prendere la linea JR Sagano (Sanin) fino alla stazione di Enmachi, quindi un autobus JR in direzione ovest per circa 60-75 minuti fino a Shuzan, la porta d'accesso a Keihoku. (Da Kawaramachi il percorso è simile, passando per Hankyu fino a Omiya, poi un viaggio in autobus più lungo.) Le auto sono rare, quindi gli autobus sono la vostra ancora di salvezza. Una volta a Shuzan, si può procedere a piedi o con la navetta locale per raggiungere hotel o lodge. Poiché i servizi sono limitati, è consigliabile controllare gli orari (gli autobus passano solo poche volte all'ora). Una giornata intera è l'ideale; pernottare offre la vera tranquillità.
La bellezza di Keihoku abbraccia tutte le stagioni. In primavera (come mostra l'immagine sopra) i fiori di ciliegio e di pesco colorano dolcemente i pendii e i campi di tè. L'estate porta con sé un fitto fogliame color smeraldo e il canto delle cicale nei templi muschiosi. L'autunno accende la foresta di scarlatto e oro, con aria fresca e secca perfetta per le escursioni. Un segreto è che anche le sere d'estate sono piuttosto piacevoli quassù, a differenza dell'afa di Kyoto: alcune guesthouse accendono bracieri all'aperto per permettere agli ospiti di ammirare il cielo notturno.
Per evitare la folla, visitatela nelle stagioni intermedie. La settimana della fioritura dei ciliegi (fine marzo) e il colorato novembre sono molto gettonati anche qui, ma a fine ottobre il picco è appena iniziato e a metà maggio o metà luglio i turisti sono pochi. Il viaggio in autobus da Kyoto può essere affollato durante la Golden Week e l'Obon (festività nazionali), quindi, se possibile, pianificate un viaggio nei giorni feriali. I mesi freschi (da fine autunno a inizio primavera) sono meravigliosamente tranquilli; un ospite racconta di aver visitato il mercato mattutino di Shuzan da solo, molto tempo dopo che l'ultimo autobus è partito per casa.
Realisticamente, dovrai pianificare in anticipo: Keihoku ha poche stazioni di servizio o minimarket, quindi fai il pieno di snack a Kyoto e tieni a portata di mano dell'acqua. Il percorso treno più autobus da Kyoto dura circa 75-90 minuti, con circa 30 minuti di treno della linea Sagano fino a Enmachi e poi un viaggio completo in autobus fino a Shuzan. Il viaggio in sé è panoramico, con campi di tè e gole, ma non addormentarti troppo a lungo, altrimenti perderai la tua fermata. Dopo Shuzan, la segnaletica di destinazione può essere scarsa, quindi scarica mappe offline o verifica in anticipo i percorsi degli autobus. Nonostante il trekking, la ricompensa è un rifugio di montagna dove le uniche folle che incontrerai saranno una manciata di famiglie locali.
Appena a nord-est della città di Kyoto, la valle di Ohara si snoda silenziosa lungo il corso superiore del fiume Takano. Incorniciata dalle cime del Monte Hiei, attira pellegrini da oltre mille anni. Come sottolinea la guida di Kyoto, antichi templi e famosi giardini sono immersi in questa rilassante area rurale. Un giornalista di viaggio del 2019 concorda: "Ohara, un tranquillo rifugio immerso nella natura a breve distanza dalla frenetica città" offre una fuga rilassante. In effetti, molti abitanti di Kyoto si rifugiano qui nei fine settimana per respirare l'aria fresca di montagna.
Il leggendario tempio Enryaku-ji si erge in cima alla cresta del Monte Hiei, visibile da lontano, e i suoi templi secondari si estendono verso Ohara, ma ancora più accessibili sono i gioielli nascosti nel fondovalle. Le due icone di Ohara sono il tempio Sanzen-in e il suo vicino Jakko-in. Il complesso di Sanzen-in è famoso per il suo giardino di muschio e le piccole sale del santuario: d'estate è avvolto da una serenità color smeraldo, e in autunno si trasforma in un tripudio di colori. A differenza della folla del Kiyomizu-dera, qui si può meditare tranquillamente vicino a uno stagno con il solo rumore delle foglie. Salendo ancora un po' si raggiungono i tranquilli Jakko-in e Ruriko-in, entrambi noti per la loro bellezza autunnale. L'effetto è quello di una piccola "città del tempio", come la definisce Kyoto Travel, dove ogni sentiero svela un nuovo cancello o un giardino fiorito in ogni stagione.
Il tempio più famoso di Ohara è il Sanzen-in. Per oltre un millennio ha attirato devoti e, più recentemente, fotografi; un articolo turistico di Kyoto ne elogia l'ampio giardino e il "grande mare di muschio verde". Il tempio custodisce un Buddha Amida inginocchiato affiancato da Bodhisattva Jizo, e i suoi camminamenti coperti si affacciano su laghetti koi e pini. Questa descrizione è citata da, il cui autore osserva che "in qualsiasi stagione il Sanzen-in merita una visita per le sue statue e il suo paesaggio". In pratica, l'inizio della primavera e l'autunno sono i periodi più affollati (le foglie d'acero lo rendono un paesaggio da cartolina), ma anche in questo caso è ben lontano dalla folla della città di Kyoto: nei giorni feriali si incontrano principalmente pellegrini anziani, fioristi e qualche fotografo che sistema i treppiedi tra le lanterne di pietra.
Altri templi di Ohara ripagano la fatica del viaggio in autobus di un'ora dalla stazione di Demachiyanagi. Jakko-in, un altro sito buddista Tendai, ha un giardino romantico punteggiato di lanterne di pietra e custodito da una statua di Jizo; il suo nome compare sulle vecchie mappe dei sentieri dei luoghi santi di Kyoto. Hosen-in è famoso per uno "specchio magico" nascosto nella sua stanza dell'incenso, il cui riflesso gioca brutti scherzi sul viso. E a Ruriko-in troverete un giardino di muschio decorato sotto imponenti cipressi, rigoglioso e verde anche a fine inverno. Ognuno di questi è menzionato nella letteratura di Kyoto, ma attrae relativamente pochi turisti perché si trova lontano dalla strada principale che collega il mercato di Nishiki a Shijo.
Un unico riferimento li accomuna: si trovano tutti a monte e sono più tranquilli della città, il che fa sì che ogni tempio sembri una scoperta personale. Un libro locale definisce addirittura Ohara "Città dei templi senza folla", sottolineando che si visita questo luogo per contemplazione, non per spettacolo. Assicuratevi di passeggiare anche oltre le sale principali; i piccoli templi secondari (come quello che ospita un enorme cedro antico) spesso offrono scorci inaspettati.
Dopo una lunga visita mattutina ai templi, uno dei segreti meglio custoditi di Ohara vi aspetta. A solo mezzo chilometro da Sanzen-in si trova Ohara Sanso, una locanda termale rustica i cui bagni minerali sono "poco conosciuti, ma... molto popolari tra gli intenditori". Questo ryokan, presente nella Guida di Kyoto, trae la sua calda acqua sorgiva direttamente dalle montagne e gli ospiti si rilassano in vasche esterne rivestite di roccia, tra le foglie che cadono (in autunno) o sotto il cielo stellato. La gente del posto lo apprezza proprio per la sua tranquillità: gli unici suoni sono lo scricchiolio degli alberi e lo scorrere dei ruscelli di montagna, lontano dal frastuono della città. Il sito web dell'onsen proclama che i visitatori "godono di sorgenti termali abbracciate dalle montagne, in un ambiente naturale semplice e meraviglioso, lontano dal trambusto della città".
Anche la cucina di Ohara merita una menzione. Una specialità locale secolare sono i sottaceti di Ohara – sottaceti di ravanelli verde brillante venduti in una bancarella vicino alla fermata dell'autobus – che i pellegrini sgranocchiano durante la salita. Lontano dal cibo di strada turistico, piccoli ristoranti a conduzione familiare servono una sostanziosa zuppa di miso e cene kaiseki, spesso a base di verdure di montagna come le verdure a foglia verde e il taro. In primavera, cercate i pranzi a base di germogli di bambù. Insieme a una breve passeggiata lungo i tranquilli boschetti di bambù di Ohara (appena a nord della fermata dell'autobus), la vostra giornata può concludersi con una tazza di tisana in una sala da tè in collina, circondata dai tranquilli giardini che un tempo ispiravano l'élite di Kyoto.
A nord-ovest dell'area urbana di Kyoto, l'area di Takao è un trio di cime boscose che la tradizione locale collega da tempo all'illuminazione. La leggenda narra che Kukai (il monaco Shingon) vivesse qui, e che qui nacquero persino le prime piante di tè del Giappone. Il visitatore moderno ammira una fitta foresta di cedri, freschi torrenti di montagna e una manciata di templi antichissimi. Abby Smith, scrivendo di Takao per le newsletter turistiche di Kyoto, la definisce "una zona montuosa... popolare tra gli escursionisti" – e in effetti, gli escursionisti del fine settimana si arrampicano costantemente lungo sentieri fiancheggiati da cedri. Il fulcro della valle è il fiume Kiyotaki, noto per essere l'habitat della salamandra gigante giapponese. In estate il fiume è cristallino; in autunno riflette gli aceri che costeggiano le rive. Se si programma bene il viaggio, è possibile che non si incontrino altri turisti fino alla cima della scalinata di Jingo-ji, dove la scalinata termina con una magnifica vista sulla valle boscosa sottostante.
Tra queste colline si trovano tre templi storici. Il più noto è il Jingo-ji (Kōzan-ji), un tempio Shingon risalente all'824 d.C. Secondo la guida di Kyoto, il Jingo-ji fu fondato da Kukai e ospita ancora oggi oltre una dozzina di tesori nazionali di arte buddista. (Uno di questi è un rotolo illustrato dallo stesso Kukai.) La salita per raggiungerlo prevede centinaia di gradini in pietra attraverso un'antica foresta di aceri, premiando i pellegrini con un maestoso portale e una vista mozzafiato. Nelle vicinanze si trovano il Saimyo-ji, un altro tempio rinomato per il suo fogliame autunnale; e il Kiyotaki-dera, un piccolo santuario sopra una cascata (da non confondere con il più grande Atago-dera sul Monte Atago). Ognuno di questi è "nascosto nel bosco", ma offre una grande ricompensa: baldacchini di foglie rosse, lanterne di pietra ricoperte di muschio e il silenzio solenne dei santuari appartati. Insieme, spesso significano che Takao è considerata il "santuario forestale di Kyoto", come ha scritto un titolo di un blog locale, e anche se l'autunno porta con sé qualche gita giornaliera (gli aceri diventano infuocati a ottobre), la sensazione generale è ancora di solitudine.
L'escursionismo è essenzialmente l'unica attività praticata a Takao. Diversi percorsi segnalati collegano templi e punti panoramici, e un visitatore energico può dedicare mezza giornata a questa escursione. L'approccio più popolare è dalla fermata dell'autobus alla base fino a Jingo-ji e Saimyo-ji, ma oltre a questi ci sono sentieri meno battuti: ad esempio, la discesa lungo il sentiero del fiume Kiyotaki, passando per piccole taverne (il luogo ideale per i picnic estivi della gente del posto), fino al più tranquillo Kozan-ji. Il circuito di Kumogahata attraversa foreste di cedri e attraversa la cresta montuosa fino ad Atago, la vetta più alta di Kyoto. Pochi turisti tentano questi circuiti, quindi potreste ritrovarvi gli unici escursionisti su un sentiero a tornanti, liberi di scattare foto o disegnare in silenzio. (Un consiglio: poiché il segnale cellulare è spesso discontinuo su questi percorsi, portate con voi mappe offline o una mappa dei sentieri stampata.)
Takao vive secondo il calendario della natura. L'autunno è famoso: lo stesso fogliame cremisi che brilla nel cortile del Jingo-ji inonda l'intera collina. Anche vicino al fondovalle, il fiume Kiyotaki è fiancheggiato da aceri luminosi che si riflettono nell'acqua. La fotografa Abby Smith descrive la visita "alla fine della stagione, quando gli alberi hanno assunto un colore ruggine, ancora splendenti nella luce pomeridiana". La primavera e l'estate sono tranquille, una cattedrale verde di foresta; la sera porta aria fresca che improvvisamente si trasforma nel lontano suono delle campane dei templi al tramonto. Se cercate zanzare o escursioni senza umidità, i mesi più caldi (luglio/agosto) non vedono praticamente folla, anche se preparatevi a rovesci di pioggia pomeridiani.
Per raggiungere Takao è necessario un autobus urbano di Kyoto (dalla stazione di Hankyu Arashiyama o dal centro di Kyoto). Il viaggio dura circa 60-75 minuti su una strada tortuosa. La fermata successiva, la stazione degli autobus di Takao, ospita alcuni negozi e servizi igienici. Da lì, i gradini del Jingo-ji sono a tre minuti a piedi. Consigliamo di alzarsi presto, poiché gli autobus di ritorno si diradano nel tardo pomeriggio e la valle si oscura sotto una volta nuvolosa. Curiosità: alla fermata di Takao potreste notare un santuario adornato con statuette di gatti: si tratta del "Tempio dei Gatti" di Shōnen-ji, che venera un leggendario guardiano-gatto (qui si trovano amuleti per gatti domestici). È una piccola curiosità fuori dal sentiero principale: un'ulteriore ricompensa per chi si sofferma.
Ai margini orientali di Kyoto si trova Yamashina, un quartiere che raramente compare negli itinerari turistici, ma che vanta radici profonde. Come si legge sul sito ufficiale della città, Yamashina è "la porta d'accesso orientale a Kyoto", ricca di natura e antichi manufatti. Infatti, gli archeologi vi hanno rinvenuto reperti risalenti a 25.000 anni fa. La zona si trova ai piedi della catena montuosa di Higashiyama ed è attraversata da antiche strade di campagna che un tempo conducevano alle regioni periferiche della capitale. È storicamente nota per la produzione di artigianato di alta qualità: "Yamashina ha molti templi... ed è anche nota per le sue ceramiche Kiyomizu-yaki, i ventagli pieghevoli di Kyoto e altri prodotti artigianali". In altre parole, è qui che un tempo gli artigiani di Kyoto vivevano e lavoravano in relativo isolamento.
I templi qui sono spesso semplici ma eleganti. Ad esempio, Zuishin-in è un tempio secondario di Shoren-in che presenta uno stagno di loti e un giardino, e raramente è affollato, tranne nei giorni di festa. Bishamondō offre un santuario colorato dedicato alla divinità dei guerrieri in cima a una collina. Passeggiando per i vicoli di Yamashina, potreste imbattervi nel Sanmon di Shugaku-in (la porta del Palazzo Heian che ora si trova in un quartiere tranquillo) o nel Chōshō-ji, un tempio in cima a una collina con vista sul Lago Biwa in lontananza. Il filo conduttore è che sembrano nascosti, come se fossero stati scoperti per caso. Eppure sono intrisi di storia: si dice che il famoso artista ukiyo-e di Yokohama, Kōrin Ogata, abbia visitato un tempio qui per studiarne l'architettura. In breve, se Takao è la spiritualità della natura selvaggia, Yamashina è la campagna colta: antichi templi e scialli di geisha si fondono con il rumore dei pendolari locali sui piccoli treni.
Ancora oggi, la gente del posto è il pubblico principale di Yamashina. I mercati di quartiere vendono ventagli e ceramiche fatte a mano. In primavera, lungo il canale di Yamashina si snoda una vivace passeggiata tra i ciliegi in fiore; in autunno, i tranquilli viali dei templi si illuminano di fogliame, mentre la città di Kyoto è già piena di visitatori. Un'attività popolare della comunità è correre o andare in bicicletta lungo il canale del lago Biwa, che costeggia Yamashina. È possibile unirsi ai jogger mattutini lungo un sentiero nascosto lungo il fiume, passando sotto i salici piangenti e attirando l'attenzione al suono occasionale della campana di un tempio. Un blog di Kyoto descrive Yamashina come un luogo in cui "sentire la storia a 360 gradi" ammirando l'artigianato. La gente del posto potrebbe suggerire di pescare anatre all'alba nelle acque del canale o di visitare un piccolo santuario dedicato alle tartarughe e alla longevità. Rimanendo fuori dalle mappe, Yamashina conserva l'atmosfera di un vero quartiere piuttosto che di una tappa turistica: uno spaccato di vita di Kyoto preservato nel tempo.
A ovest di Kyoto si estende il quartiere di Nishikyo, spesso associato alla famosa zona di Arashiyama/Sagano, ma in realtà è molto più esteso. Quest'area può essere divisa in due fasce: la zona dei bambù e dei templi nel quartiere di Katsura/Matsuo e la zona dei terreni agricoli e dei santuari a Oharano. Come sottolinea il sito turistico di Kyoto: “La zona di Katsura/Matsuo… ospita vari santuari e templi ben noti agli intenditori per le loro splendide viste sui boschetti di bambù, sul muschio e sulle foglie d'acero.” Nel frattempo "La zona di Oharano... ospita diversi santuari e templi legati ai nobili giapponesi medievali. Il suo terreno è fertile... i visitatori possono assaggiare vari tipi di frutta e verdura fresca di Kyoto nei ristoranti locali."In altre parole, Nishikyo è una terra di contrasti: il parco giochi dei turisti (Arashiyama) e il cuore agricolo (Oharano) sulla stessa mappa.
Tutti conoscono il boschetto di bambù di Arashiyama, ma sapevate che è possibile passeggiare tra canne color smeraldo, quasi senza turisti, solo un po' fuori dai sentieri battuti? Dirigetevi invece al tranquillo tempio di Yoshimine-dera (su una strada in cima a una collina a pochi chilometri da Arashiyama), che offre un piccolo boschetto di bambù in mezzo ai giardini. Oppure saltate il sentiero principale di Arashiyama e optate per Gio-ji, un piccolo tempio di muschio raggiungibile tramite una breve strada di villaggio. (In primavera il suo tappeto di muschio e la debole luce che filtra attraverso il bambù venivano chiamati "un rifugio nella natura".) Più a nord, Nison-in (uno dei templi nascosti di Saga Arashiyama) ha un piccolo boschetto di bambù e lanterne di pietra che costeggiano un viale di aceri. Il punto è che non è necessario accalcarsi nel boschetto centrale: Nishikyo ha decine di piccoli bambù e radure di muschio dove l'unica compagnia potrebbe essere qualche anziano monaco o una famiglia in gita.
Lo stesso vale per il lato Oharano. Qui la strada da Kiyotaki a Fushimi si snoda attraverso campi di ortaggi e occasionali macchie di bambù (il terreno è così fertile che i ristoranti pubblicizzano i prodotti “freschi dai campi”). Una bicicletta o un tram lento lungo il fiume Katsura vi condurrà oltre mini-boschetti di bambù che riecheggiano la serenità del grande boschetto. E se ci andate a tarda sera, lo spettro dei turisti dell'ora di punta svanisce completamente: solo lucciole che danzano al crepuscolo.
Nishikyo è ideale per il ciclismo, ma pochi turisti si avventurano oltre i negozi di noleggio. Noleggiate una bicicletta a Saga-Arashiyama e potrete pedalare lungo un anello attraverso la parte occidentale di Kyoto che rivaleggia con quello del bacino di Kyoto: attraversate il ponte Togetsukyo prima dell'alba, risalite il fiume Katsura, quindi seguite il canale fino alle colline settentrionali sopra Oharano, dove sorge l'appartato tempio Shinnyodo. Un appassionato di ciclismo di Kyoto descrive il percorso di campagna di Oharano come un "trekking rinfrescante tra risaie e bambù", un segreto apprezzato soprattutto dalla gente del posto. Le strade stagionali dei frutteti (come i frutteti di cachi in autunno) aggiungono deviazioni. Le pensioni locali della zona a volte offrono persino il noleggio di biciclette agli esploratori; chiedete a un locandiere di Nishikyo qual è la sua strada di campagna preferita e vi indicherà le scorciatoie più panoramiche e sconosciute.
All'estremità opposta di Kyoto, Fushimi deve la sua fama al Santuario di Inari e ai suoi infiniti torii. Ma il villaggio di Fushimi stesso ha storie più antiche dei tunnel rossi del santuario. Nel Medioevo era il porto interno di Kyoto sul fiume Kizu, dove le barche trasportavano riso e sakè a Osaka. Oggi i suoi canali e le sue distillerie di sakè preservano quella storia. Ufficialmente, Fushimi è descritta come "una città portuale interna con incantevoli canali e file di distillerie di sakè". Le dolci acque sorgive della regione e il clima l'hanno resa per secoli la capitale del sakè del Giappone; ancora oggi, come afferma una guida, "molti distillerie prosperano in questa zona e il sakè di Fushimi è rinomato come un complemento perfetto alla cucina di Kyoto". In breve, passeggiare per Fushimi è come entrare in un set cinematografico di Kyoto: facciate di distillerie in legno dipinto, corsi d'acqua costeggiati da salici e il lontano rumore di un torii.
Questo è il posto a Kyoto dove apprezzare la tradizione locale del sakè. Birrifici storici come Gekkeikan Okura e Kizakura punteggiano le strade. L'Okura Sake Museum (tecnicamente a Kyoto) racconta la storia dei birrifici di Fushimi; si trova in un classico edificio con un fienile bianco dietro un salice. Serpeggiando tra i vicoli, potreste trovare sale di degustazione e pub dove la gente del posto sorseggia sakè appena spremuto da caraffe con geishe sedute al bancone. Anche se non siete intenditori, il profumo del riso in fermentazione nell'aria è inebriante.
Un articolo di viaggio di Arigato Japan sottolinea che Gekkeikan Okura è un birrificio di 380 anni (fondato nel 1637) che è sopravvissuto alle guerre e che ancora oggi funziona sia come fabbrica che come museo. Visitandolo, si possono ammirare botti di legno e tini di rame lucidato, come quelli usati per secoli. Nel vicino Horin Jinja (luogo originale di Fushimi Inari), gli anziani mercanti di sakè lasciano le loro fiaschette come offerte. Nella luce del tardo pomeriggio, l'acqua increspata del canale che attraversa il villaggio di Fushimi ricorda i dipinti dell'epoca Edo. Si potrebbe quasi guardare una chiatta di legno che passa, carica di botti. (Infatti, piccole imbarcazioni turistiche ora offrono gite sul canale attraverso alcune sezioni restaurate; un consiglio da intenditori è di prenderne una mentre i fiori di ciliegio incorniciano le facciate del birrificio.)
Molti vecchi magazzini di sakè sono ancora in piedi. L'immagine sopra mostra l'Okura Kinenkan, costruito nel 1864, un birrificio dal tetto triangolare ora trasformato in museo. Guardando attentamente, si nota una lapide che commemora la battaglia di Toba-Fushimi (1868), segno che le file di birrifici di Fushimi hanno visto rivolte di samurai e folle moderne. Oggi, una passeggiata serale qui ha un'atmosfera silenziosa e anacronistica: la luce dei lampioni sui muri di pietra, le lanterne dei negozi di sakè accese e solo il rumore lontano delle rotaie a ricordare il 2025. Per chi cerca esperienze nascoste, Fushimi offre l'esatto opposto di un parco a tema: uno scorcio dell'anima operaia di Kyoto.
Behind Fushimi’s sake fronts runs a network of canals that once connected Kyoto to the sea. Fushimi’s canal system flourished in the 17th century, when merchants floated cargo from Lake Biwa through Kyoto out to the Kansai coast[28]. Today many canals are covered or bricked up, but one stretch remains idyllic: lined by willow trees and stepping stones, it leads away from Fushimi Inari toward the city’s outskirts. In springtime this canal bursts with cherry petals drifting on the water, while in summer dragonflies flit through the reeds. There is even a small horikawa (canal boat) tour you can hire, which steers a traditional wooden boat beneath the arches of a footbridge.
La foto qui sopra immortala una di queste scene di canale: residenti locali su una lancia di legno, alberi in alto e vecchi muri di magazzino su entrambi i lati. Sulla destra si vede il bordo del vecchio canale Inari-gawa (fiume Inari). Antiche mappe mostrano proprio questa curva come un punto di scambio dove i mercanti caricavano le botti di sakè dalle barche ai carri nel 1700. Percorrendolo oggi, potreste trovare targhe sugli edifici che riportano i nomi dei mercanti del passato o storiche catene di ormeggio. È un idillio tranquillo, ben lontano dai cancelli arancioni del santuario a pochi isolati di distanza.
Tra degustazioni di birra e passeggiate lungo i canali, la visita a Fushimi si conclude con una nuova prospettiva su Kyoto: non come la capitale glamour, ma come una città operaia costruita su riso e acqua, con una cultura locale distintiva. In effetti, il nome del villaggio allude a questa eredità: Fushimi (伏見) significa "canale nascosto". E solo chi si allontana dalla folla dei santuari in genere scopre quanto sia vero questo detto.
Gli elenchi dei templi di Kyoto spesso ripropongono la stessa dozzina: Kiyomizu-dera, Kinkaku-ji, Ginkaku-ji, ecc. Eppure molti altri santuari sono altrettanto suggestivi e molto meno affollati. Di seguito, un esempio di templi e pagode nascosti che gli appassionati di storia e i fotografi adoreranno. Ci concentriamo su quelli lontani dalle principali arterie turistiche, ognuno dei quali offre calma e autenticità.
Immerso in un boschetto di bambù appena fuori Arashiyama, Adashino Nenbutsu-ji è tanto inquietante quanto toccante. Questo tempio dell'VIII secolo custodisce uno straordinario cimitero di circa 8.000 statue e pagode in pietra, ognuna delle quali un tempo commemorava i defunti non reclamati di Kyoto. Secondo l'ente nazionale giapponese per il turismo: "Le circa 8.000 immagini e pagode in pietra commemorano le anime di coloro che sono morti senza parenti". In una mattina nebbiosa, le statue spuntano inquietanti dal sottobosco, come antiche sentinelle in attesa in silenzio. Adashino è molto silenzioso, tranne in una notte speciale di agosto: il Festival delle Lanterne di Sento-Kuyō, quando migliaia di lampade a lume di candela illuminano quelle pietre per un rito commemorativo buddista. (È a pagamento, ma anche solo vedere il bordo delle lanterne che brillano tra i bambù è magico.)
Per la maggior parte dell'anno, tuttavia, i visitatori condividono il sito solo con una manciata di monaci. Le sale in legno risalgono al periodo Edo e conservano ancora targhe commemorative; il semplice galateo (inchino, niente foto all'interno delle sale principali) è facilmente osservabile nel silenzio. Consigliamo di arrivare presto o tardi la mattina per evitare la scarsa folla che si riversa a metà mattina. L'atmosfera unica di questo tempio rivaleggia con quella di qualsiasi padiglione dorato: è un'esperienza a sé stante, uno dei pochi luoghi in cui le antiche tradizioni funerarie di Kyoto sono palpabili durante una passeggiata.
Mentre le pagode a cinque piani di To-ji e Yasaka-ji sono una calamita per i turisti, Kyoto ha altre pagode che pochi vedono. Ad esempio, Jōjakko-ji a Saga-Arashiyama ha un'incantevole pagoda a due piani immersa tra le foglie autunnali. Come nota la guida turistica ufficiale di Kyoto, Jōjakko-ji è "coperta di aceri d'ottobre" e offre una vista panoramica della città, eppure raramente appare nelle foto. Percorrete il piccolo sentiero da Nison-in (un altro gioiello nascosto) e troverete questa pagoda circondata solo da pietre muschiose e colori autunnali.
Nelle vicinanze si trova Adashino, che ha le sue pagode (anche se il loro numero si aggira intorno alle migliaia!). Altri candidati includono Sanzen-in, il cui giardino include una piccola pagoda vermiglia a tre piani fiancheggiata da ortensie in estate. O Hōkan-ji (Pagoda Yasaka): mentre il cancello di Yasaka è famoso, la torre della pagoda laterale può essere ammirata da un silenzioso punto panoramico su Hatanodai Street, la mattina presto, prima che compaiano le Geiko. In generale, qualsiasi tempio secondario di Kyoto (ad esempio, la pagoda del Komyo-in di Koya-san, o la piccola pagoda dello Tsukikage-dō di Tofukuji) può competere con quelli più grandi in termini di serenità. Il trucco è arrivare nella quiete dell'alba o poco dopo le 17:00; a quell'ora persino la pagoda di Kiyomizu è quasi vuota.
Il tempismo è fondamentale per visitare i luoghi più venerati di Kyoto senza la folla. Abbiamo già accennato ad alcuni orari: Fushimi Inari all'alba, Arashiyama prima di metà mattina, Jingo-ji a Takao quando la luce pomeridiana illumina le sue chiome d'acero. Ecco alcuni consigli generali per evitare la folla in ogni tempio: arrivate poco prima dell'apertura o subito dopo l'ora di apertura mattutina. Molti giapponesi visitano i templi dopo le 10:00, quindi cercate di arrivare tra le 8 e le 9. Allo stesso modo, il tardo pomeriggio (1-2 ore prima della chiusura) spesso si svuota. Ad esempio, il Sanzen-in a Ohara chiude intorno alle 16:00; arrivare alle 15:00 può consentire passeggiate quasi in intimità.
Controlla sempre i calendari dei templi: alcuni templi tradizionali chiudono o limitano l'ingresso in determinati giorni o stagioni (ad esempio, il Tempio del Muschio Saiho-ji richiede un ingresso a lotteria anticipato; oppure la pagoda di Jojakko-ji è raggiungibile solo durante l'evento di illuminazione autunnale). Combinare i siti sulla stessa linea di autobus può ottimizzare i tempi: ad esempio, dopo il Sanzen-in mattutino (ingresso alle 9:00), prendi lo stesso autobus per raggiungere Enryaku-ji (sul Monte Hiei) per il canto delle 13:00. La chiave è la flessibilità: viaggiare con una leggera pioggerellina o in bassa stagione (tarda autunno oltre metà novembre, o inverno per molte visite ai templi) di solito significa meno persone. Un po' di freddo o una giornata nebbiosa spesso valgono la pena per evitare la folla con il cielo sereno.
Sebbene i templi di Kyoto accolgano i visitatori, si aspettano il rispetto per le usanze secolari. Ecco alcuni punti di galateo spesso trascurati dai turisti: non lasciare rifiuti: non ci sono praticamente bidoni nei santuari, quindi portali via tutti. Togliti le scarpe quando entri nelle sale interne (fai attenzione a un gradino o a un cartello) e tieni la tracolla della macchina fotografica se sei inginocchiato sul tatami per la preghiera. Fai attenzione a come parli e al telefono: anche un sussurro può risuonare in una sala silenziosa. Potrebbe essere vietato scattare fotografie all'interno delle sale principali o dei mausolei; non oltrepassare mai le barriere di sicurezza per "avvicinarti" a un oggetto. In recinti complessi come il Tofuku-ji, non allontanarti dai percorsi chiaramente segnalati per entrare nelle aree private dei monaci.
In qualsiasi santuario, inchini e offerte sono la norma. Se ci si avvicina a una scatola delle benedizioni e ai cancelli della danza, è consuetudine inchinarsi due volte, battere le mani due volte e inchinarsi ancora una volta, a meno che non ci sia una campana o dell'incenso da usare. Anche in luoghi nascosti, il culto potrebbe essere in corso, quindi mantenete una distanza rispettosa e osservate attentamente prima di scattare foto. Molti santuari meno conosciuti sono in realtà luoghi di protezione locale (ad esempio, proteggono un villaggio), quindi evitate di oltrepassare i confini; considerateli come santuari privati per le famiglie. Seguendo queste semplici usanze – che il Tokyo Weekender evidenzia persino come passi falsi di visitatori ignari – vi assicurerete che il vostro rispetto corrisponderà alla riverenza che provate.
Non è necessario saltare tutta la Kyoto "famosa". E se voleste vedere i tunnel vermigli di Fushimi Inari o gli svettanti bambù di Arashiyama, ma nel vostro tempo libero? Questa sezione illustra le strategie per catturare quegli scatti iconici quando tutti gli altri stanno ancora dormendo o cenando, e per capire quali siti principali valgono davvero la vostra sveglia mattutina.
La ricchezza culturale di Kyoto va oltre le visite turistiche; si estende nelle tranquille case da tè, nei laboratori artigianali e nei rituali quotidiani. Qui vi suggeriamo come immergervi nella cultura locale – non nei "spettacoli per turisti" messi in scena – negli angoli nascosti di Kyoto.
La cerimonia del tè giapponese (chanoyu) è spesso offerta solo come pacchetto turistico. Per trovarne l'autenticità, puntate a un uchiwa (maestro del tè) locale o a una cerimonia di gruppo di volontari, piuttosto che a una presentazione in hotel. Ad esempio, le case del tè senza scopo di lucro nelle zone rurali o i templi Zen a volte offrono lezioni a visitatori esterni a prezzi modici. Queste sono in genere pubblicizzate solo in giapponese (tramite passaparola o siti web locali). Un indizio è che nei sobborghi intorno a Uji (a sud di Kyoto) le piantagioni di tè spesso ospitano corsi culturali, e persino alcuni piccoli templi a Yamashina o Ohara conservano storiche sale per la cerimonia del tè. La chiave è informarsi presso i centri comunitari locali o ritirare volantini in giapponese presso un ufficio informazioni turistiche comunale: potrebbero indirizzarvi verso eventi in cui le casalinghe di Kyoto in kimono vi guideranno.
Le vere cerimonie del tè sono spesso gestite da associazioni piuttosto che da agenzie. Chiama o invia un'e-mail agli uffici turistici dei quartieri di Kyoto (l'assistenza in inglese potrebbe essere limitata) e chiedi se ci sono corsi di tamashiki (preparazione del tè) aperti agli stranieri. Se parli anche solo un po' di giapponese, usa termini come "茶道体験 (sadō taiken)" con il nome della tua zona. Aspettati di pagare dai 2000 ai 5000 ¥ a persona. L'ospite probabilmente ti servirà del matcha vero e proprio sul tatami e ti siederà in silenzio (ti verrà mostrato ogni passaggio). Questo può durare dai 30 ai 60 minuti. Potrebbe anche svolgersi nella sala da tè di un tempio. Poiché si tratta di corsi autentici, di solito si lascia una mancia o si acquista un frullino per il tè come ringraziamento.
Essere autentici significa non avere "extra" come posare per le foto di scena. Aspettatevi semplici istruzioni sull'abbigliamento (portate calzini per coprire le pantofole tabi e le donne dovrebbero coprire le spalle). Riceverete istruzioni di base su come tenere la ciotola e la frusta, ma siate umili e attenti: una vera lezione richiede concentrazione, non commenti chiacchieroni. Dopo, è educato dire "grazie mille" (domo arigato gozaimasu) all'istruttore. Molti visitatori riferiscono di provare molto più rispetto per il rituale dopo averlo eseguito correttamente, rispetto alle esibizioni turistiche.
Kyoto è sinonimo di geisha (geiko) e apprendiste geisha (maiko). I turisti spesso vedono donne in kimono e si scattano selfie, senza sapere se siano artiste o ospiti a noleggio. Quelle autentiche si trovano principalmente nei cinque hanamachi (quartieri delle geisha): Gion Kobu, Gion Higashi, Pontocho, Kamishichiken e Miyagawa-cho. Tra questi, Kamishichiken è il più insolito: situato vicino al santuario di Kitano, è meno affollato durante la vita notturna e nelle prime ore del mattino, più tranquille, potreste vedere vere maiko esercitarsi nelle loro ochaya (case da tè). Allo stesso modo, nel vicolo Pontocho, verso il tramonto, a volte è possibile intravedere una maiko tra un appuntamento e l'altro per cena; la gente del posto consiglia di stare in riva al fiume, anziché nelle sale karaoke, per evitare i gruppi di turisti.
La regola generale: se il kimono sembra troppo nuovo, con fantasie vivaci e ornamenti per capelli finti, è probabile che sia stato assunto. Le vere maiko indossano kimono stagionali più sobri e acconciature tradizionali (spesso con riflessi argentati/castani per le maiko, a differenza delle tinte per le turiste). Le maiko professioniste non infrangeranno mai la regola del silenzio se qualcuno le chiama per nome o si inchina; al contrario, chi indossa un kimono in affitto potrebbe ridacchiare e scattarsi un selfie. Se siete fortunati e incontrate una geisha autentica mentre vi recate a cena, osservatela in silenzio (inchinatevi educatamente se si inchina; altrimenti godetevi la vista da una distanza rispettosa).
Le vere geisha in attività abitano tutte questi quartieri hanamachi. Zone turistiche come la stazione di Kyoto o il Padiglione d'Oro sono scenari perfetti per foto casuali: raramente una geiko locale percorrerà quei percorsi da sola. Se desiderate davvero incontrare una geisha, considerate l'idea di assistere (o semplicemente assistere) a uno spettacolo a Gion o di entrare in una casa da tè locale (con una guida). Per avvistarle, il momento migliore è la prima serata (17-19) intorno a Shijo-dori a Gion Kobu, ma anche in quel periodo la folla si accalca dopo il tramonto. Il kamishichiken in una fredda notte invernale può far intravedere la sagoma di una maiko contro la neve che cade, uno spettacolo molto apprezzato persino dalla gente del posto. Un'altra curiosità: le geiko devono superare accurati controlli dei precedenti (e hanno in genere un'età compresa tra i 20 e i 30 anni), mentre i "punti fotografici per maiko" gestiti da donne in kimono a noleggio sono riservati solo al turismo giornaliero.
Non importa chi fotografi, sii sempre discreto. Non avvicinarti a qualcuno in kimono senza essere invitato e non scattare foto di una residenza privata o di una tomba. Se una geisha o un monaco ti chiede di non fotografare, sorridi e ringrazialo. Quando fotografi nei templi (soprattutto quelli nascosti), evita di usare il flash o di riempire l'inquadratura con i fedeli. Piuttosto, inquadra giardini o statue come faresti con qualsiasi pezzo da museo: con cura. Un consiglio di un fotografo di Kyoto: usa uno zoom per catturare le persone nel contesto (sedute a un tavolo per la cerimonia del tè o che accendono una lanterna), piuttosto che tenere la macchina fotografica a pochi centimetri dal loro viso. Questo dimostra rispetto e produce immagini più naturali. In breve, osserva prima, chiedi dopo. La migliore foto ricordo è spesso quella della scena o del rituale, piuttosto che di un volto.
Il patrimonio artigianale di Kyoto è vivo, soprattutto se si cercano piccoli laboratori nei quartieri nascosti. I laboratori di tessitura Nishijin (vicino alla stazione di Kita-ojima o a Sagano) producono ancora tessuti per obi e kimono su telai a mano; molti permettono ai visitatori di osservare la complessa lavorazione. Nelle vicinanze, si possono trovare artigiani della tintura Yuzen che dipingono la seta, o produttori di Washi (carta giapponese) nella periferia occidentale. A Yamashina, i laboratori di ceramica cuociono silenziosamente i celadon Kiyomizu-yaki: chiedete di visitare una fornace se è aperta. Anche gli artigiani del centro città a volte spostano le loro sedi in periferia: ad esempio, i laboratori di laccatura di Fushimi ora usano l'olio di tung locale, un fatto che poche guide notano.
Per trovarli, una strategia utile è cercare tour del "Kyoto Handicraft Center" che includano una visita al laboratorio, quindi chiedere se qualcuno degli artigiani può accompagnarvi nel loro laboratorio. Un altro approccio è acquistare un ventaglio o una ciotola fatti a mano e iniziare una conversazione: gli artigiani che vendono localmente sono spesso lieti di organizzare una visita guidata alla fabbrica o al negozio. Questi laboratori offrono un'intimità che pochi negozi per turisti offrono; alla fine della visita, potreste riconoscere il volto e lo stile dell'artigiano, o addirittura aver concordato di ricevere un pezzo per posta (alcuni accettano ordini internazionali).
Il "mercato Nishiki" di Kyoto è molto famoso, ma ormai è un'attrazione per lo più del fine settimana. Per un'atmosfera più locale, provate i mercati che si rivolgono ai residenti. Ad esempio, il mercato di Enmachi (che si tiene ogni 21 giorni al tempio Toji) offre tofu, fiori e ninnoli ai fedeli che visitano il tempio – i turisti raramente si spingono così lontano. Una piccola perla è il mercato del pesce mattutino di Kamogawa, sul canale Est-Ovest (vicino a Sanjo): chi si alza presto vede un anziano che sfiletta il pesce o un contadino che vende verdure dal suo camion lungo le rive del fiume.
In estate, le bancarelle di strada pullulano in occasione di festival meno noti: venditori di patate dolci in Senbon Street durante le feste delle lanterne, o pesci dolci alla griglia durante le danze estive del santuario di Kibune. E naturalmente ogni tempio ha le sue bancarelle di omiyage, solitamente trascurate: queste possono offrire specialità come caramelle al tè verde a Kodaiji o incenso a Imamiya, indisturbate dalla folla. Un consiglio intelligente è quello di seguire la gente del posto dentro e fuori dai vicoli dei templi, e probabilmente vi imbatterete in una piccola vetrina che vende sottaceti di Kyoto o prodotti locali a base di soia che non compaiono mai nelle guide turistiche patinate.
Anche i giardini pubblici di Kyoto hanno le loro stanze segrete. Oltre al famoso Sentiero del Filosofo o al Parco Maruyama, dietro le mura dei templi e i vicoli nascosti si celano molti santuari privati.
Kyoto è costellata di giardini di ville imperiali e giardini di templi che richiedono un ingresso speciale, spesso sconosciuto ai visitatori occasionali. Un esempio lampante è la Villa Imperiale Shugakuin. Progettata nel XVII secolo come residenza di un imperatore, comprende tre distinti gruppi di giardini paesaggistici (superiore, centrale, inferiore), ognuno allineato lungo stagni e montagne. I visitatori devono prenotare con mesi di anticipo tramite il sito della casa imperiale di Kyoto e poi partecipare a uno degli unici tour orari consentiti. Lo sforzo vale la pena: la guida turistica di Kyoto definisce questi giardini "il meglio dell'architettura paesaggistica giapponese" e osserva che i visitatori "non possono fare a meno di essere commossi" dalla loro bellezza. Tra questi, un giardino pedonale progettato per essere ammirato da un padiglione centrale, con un paesaggio montano preso in prestito. In autunno, foglie dorate incorniciano ogni sala da tè.
Allo stesso modo, Shisendō (vicino a Ninnaji) è un piccolo tempio secondario i cui giardini muschiosi sono costruiti attorno a un sentiero poetico; sembra magico all'alba, prima dell'arrivo dei primi turisti. E i giardini Zen di Kennin-ji a Gion, sebbene in un tempio popolare, nascondono un tranquillo cortile roccioso nell'angolo più lontano, a volte deserto, a parte i monaci. La regola è che la maggior parte dei giardini più belli di Kyoto sono accessibili solo nei giorni feriali, a pagamento o solo al mattino presto; questi sono proprio i giardini in cui il fogliame sembra più rigoglioso proprio perché la folla è esclusa.
Per ammirare una vista mozzafiato di Kyoto lontano dalla folla cittadina, la gente del posto scala colline che pochi turisti conoscono. Ad esempio, molti scalano il monte Daimonji (Hirano) a nord-ovest della città (da non confondere con il monte Daimonji, la montagna di fuoco di Gion). Sulla sua cima si trova un tranquillo santuario con vista panoramica sulla valle di Otokuni, un luogo incontaminato dove osservare le stelle è un passatempo locale (non c'è illuminazione artificiale per chilometri). Un altro è il meno noto santuario Takagamine vicino alla stazione di Kyoto, in cima a una piccola collina con vista a 360°; il suo torii si apre sullo skyline di Kyoto incorniciato dalle montagne, eppure è raramente menzionato nelle guide turistiche. In inverno, punti panoramici come questi diventano ancora più incantevoli: niente zanzare, aria limpida e, se si sceglie il momento giusto, le luci della città che brillano al tramonto.
La stagione della fioritura dei ciliegi è solitamente a ridosso della città, a meno che non si sappia dove guardare oltre la mappa. Per i ciliegi nascosti, si possono provare i giardini Shukubo (templi dove alloggiare), dove gli alberi sono illuminati solo per gli ospiti, così si cammina tra i petali in solitudine (e magari si sentono i monaci cantare alle 5 del mattino). Un buon esempio è un piccolo tempio a Ohara, i cui terreni sono aperti solo ai visitatori che pernottano; il suo solitario sakura piangente è noto alla gente del posto ma invisibile durante i normali tour giornalieri. Ai margini della città, templi come Kitano Tenmangu hanno ettari di susini che fioriscono all'inizio di marzo, spesso proprio quando inizia la frenesia per i ciliegi: questi vedono molti meno visitatori e sono splendidi nella loro profusione di rosa. Nel fondovalle urbano, il canale di Demachiyanagi ospita tranquille file di ciliegi a fioritura tardiva (alcune varietà fioriscono ad aprile), dove anziani pescatori lanciano lenze in silenzio sotto i petali. In breve, chiedete a un nativo di Kyoto all'inizio di aprile dove farebbe un picnic per ammirare i fiori e probabilmente vi verrà indicato un vicolo o un parco fuori dal circuito standard.
Come la primavera, l'autunno fa esplodere i colori di Kyoto, ma anche la sua folla. Se volete ammirare il foliage autunnale lontano dai selfie-stick, provate i templi appena fuori città. Uno è il Jojakko-ji in cima al monte Ogura: i suoi aceri collinari sono leggendari, eppure i turisti raramente salgono fin qui. Abbiamo già menzionato i templi di Takao, che risplendono di un rosso fuoco ma raramente vengono sopraffatti. Un altro è il Gio-ji a Saga: il suo giardino di bambù e muschio è incorniciato dagli aceri, uno spazio così intimo che anche nel pieno di novembre potreste essere sulla vostra strada. E non dimenticate le piccole glorie urbane: un piccolo santuario come Imakumano si tinge di un intenso scarlatto durante la notte, ma non fa notizia. Consiglio pratico: cercate di ammirare gli aceri durante il tempo nuvoloso o con la neve precoce, quando la maggior parte dei turisti si nasconde in casa. Il risultato sono colori vividi in solitudine, qualcosa che solo la Kyoto nascosta può offrire.
Il cibo è cultura, e la cucina di Kyoto non si limita a kaiseki serviti in eleganti sale. La città ha profonde radici gastronomiche, molte delle quali si celano dietro la popolare etichetta di "cibo di Kyoto". Ecco alcuni modi per cenare come la gente del posto o scoprire piatti e locali raramente visti da chi viene da fuori.
Gli chef di Kyoto hanno mantenuto a lungo il loro posto e molti di loro propongono ancora menu ricchi di tradizione. Un esempio lampante è Honke Owariya, fondato nel 1465 come pasticceria e oggi il ristorante più antico della città. Serve soba da oltre 540 anni, un fatto che ostenta con gioia e che attira lunghe code all'ora di pranzo. Luoghi simili esistono anche oltre Owariya: le vecchie case da tè (chashitsu) che aprono solo per il matcha o uno spuntino; izakaya centenari con lanterne di carta; e piccoli banconi di sushi gestiti da famiglie da generazioni. Questi locali spesso non hanno menu o siti web in inglese e potrebbero persino accettare solo contanti. Entrateci come segno di rispetto: fermatevi al bancone e lasciate che lo chef vi suggerisca le sue specialità. Molti saranno piacevolmente sorpresi di ascoltare la storia di uno straniero e saranno lieti di spiegare i piatti consegnati al mercato quella mattina.
Potrebbe sorprendere molti, ma la cucina meno raffinata domina la vita quotidiana di Kyoto. Mentre i turisti vanno a caccia di tofu e kaiseki, la gente del posto si riversa in modeste taverne e ristoranti di noodle. Ad esempio, i rŭ-men za (negozi di ramen) nascosti nei vicoli servono ramen in stile kyōto (spesso in brodo shoyu con maiale arrosto), luoghi dove monaci e impiegati si accoccolano per una ciotola calda dopo le preghiere o il lavoro. Semplici izakaya (pub) fiancheggiano le strade residenziali ai margini di Higashiyama: spiedini di pollo affumicati (yakitori) e birra fredda da bottiglie da 600 yen, senza menu in inglese.
I vegetariani dovrebbero tenere presente che i monaci in formazione praticano ancora lo shojin ryori (cucina vegetariana tipica dei templi) in alcuni templi minori (non il famoso Shigetsu nel Tenryu-ji, ma piccoli templi secondari aperti su prenotazione). Questi menu includono verdure di montagna di stagione, tofu e alghe; costano molto meno e sono più umili delle cene vegetariane formali di Kyoto. Per trovarli, chiedete alla reception del tempio "寺食事 (tera shokuji)" o consultate un avviso della comunità.
Abbiamo già menzionato le distillerie di sakè di Fushimi, ma anche il centro di Kyoto ha le sue birre storiche. L'articolo di viaggio di Arigato sulla gastronomia sottolinea che, oltre ai noodles di Owariya, ci sono distillerie di sakè secolari come Gekkeikan Okura. Infatti, il Museo del Sakè Okura di Gekkeikan si trova all'estremità orientale della città, in un edificio di 380 anni. Qui è possibile prenotare un tour di degustazione in tini artigianali. Meno conosciuti ma degni di nota sono Kamotsuru a Shimogyo (chiuso alle visite guidate, ma la sua insegna è appesa come l'antica capitale) o i piccoli bar nihonshu-kan locali nelle vie laterali del centro, gestiti da appassionati di sakè che servono al bicchiere sconosciute birre di Kyoto.
Per trovarli, passeggiate lungo la strada principale del mercato di Teramachi, addentrandovi nei suoi vicoli laterali. Lì potreste scoprire un'insegna fluorescente che pubblicizza degustazioni di sakè locali o uno degli antichi ristoranti di pescatori che servono boccali freddi di ottima birra direttamente dai birrifici locali. Alcune taverne del quartiere dei samurai (intorno a Nijo) vantano una storia secolare e ancora oggi invecchiano il sakè in giare di terracotta sul retro. Questi locali spesso accettano clienti senza appuntamento se vi sedete al bancone; non parlano molto inglese, ma se chiedete "osusume osake" (sakè consigliato) ve lo verseranno con cura e ve lo spiegheranno con frasi o gesti frammentari.
Kyoto non è famosa per il cibo di strada come Osaka, ma ha i suoi vicoli nascosti. Evitate le crocchette turistiche di Shijo; cercate invece gli yatai nelle vecchie vie del mercato. Ad esempio, una stradina vicino alla stazione di Kyoto non ha un nome sulle mappe, ma la gente del posto la chiama Shake-yokocho (vicolo del salmone) perché i commercianti di prima mattina grigliano il salmone in fosse di carbone per servire filetti friabili e affumicati. Un altro è un piccolo angolo nel quartiere tessile di Nishijin dove le donne anziane tengono una bancarella che vende spesse fette di mochi grigliato con miele, una delizia dolce conosciuta solo dai bambini del quartiere.
Nei vicoli di Gion, a tarda notte, potreste vedere una luminosa cucina a vista che serve yuba-don (ciotola di riso con pelle di tofu) o oyakodon (ciotola di pollo e uova) agli abitanti del posto che sbadigliano. Poiché questi vicoli non sono zone turistiche, raramente hanno insegne in inglese o clienti stranieri: trovarli significa solitamente seguire il proprio naso o seguire il consiglio di un food blogger locale. Un consiglio è di uscire dopo la chiusura dei grandi ristoranti (dopo le 22:00); i chioschi di snack aprono sotto lanterne rosse e, con meno folla, si possono curiosare tra le loro vetrine. Qualunque cosa troviate, avrà il sapore di Kyoto, come nessun souvenir di un tempio può avere.
Kyoto conserva ancora delle eccentricità e delle tradizioni stagionali che persino gli autori delle guide turistiche ignorano. Eccone alcune:
Come pianificare Dove restare e Come Come muoversi alla scoperta dei segreti di Kyoto? Ecco alcuni accorgimenti per il viaggiatore esperto:
Se il vostro interesse è rivolto alle periferie nascoste, prendete in considerazione l'idea di alloggiare vicino ai margini di Kyoto. Ad esempio, gli hotel o i ryokan nella zona di Arashiyama/Saga (Kyoto ovest) vi permettono di svegliarvi vicino alle linee degli autobus di Keihoku o Takao. Un soggiorno vicino a Kawaramachi, nel centro di Kyoto, offre comunque autobus diretti per Keihoku/Ohara la mattina presto. A Fushimi, ci sono graziose locande lungo il canale che vi permettono di tornare a casa a piedi dopo le degustazioni di sakè. Se preferite il treno, una guesthouse vicino a Enmachi o Uzumasa (linea JR Sanin) è comoda per le tratte settentrionali. Tuttavia, non limitatevi: anche se soggiornate in periferia, una o due notti in un quartiere centrale (come Gion o la zona della stazione di Kyoto) sono utili per raggiungere le inevitabili attrazioni e i collegamenti con i mezzi pubblici.
Un'idea originale: un breve soggiorno in un resort onsen a Ohara o Keihoku come parte dell'itinerario offre il fascino nascosto degli onsen e la vicinanza ai templi locali. Queste zone ospitano alcune locande tradizionali con bagni privati. Molti viaggiatori le trascurano, ma trascorrere anche una sola notte in un ryokan di montagna può far sentire la Kyoto nascosta come a casa.
Le guesthouse (affitti di minshuku e machiya) sono un'arma a doppio taglio. Da un lato, una vecchia casa a schiera in legno di Kyoto gestita da una famiglia (magari a Yamashina o Gion) vi immerge nella tranquilla vita locale. Dall'altro, le guesthouse giapponesi possono essere ancora affollate: tenete presente che una popolare machiya vicino al Santuario di Yasaka potrebbe ancora riempirsi e farvi finire in una zona turistica. Per evitare davvero la folla, optate per alloggi in campagna o piccole locande in zone nascoste. In luoghi come Nishikyo o Fushimi, molti minshuku sono spesso gestiti da famiglie produttrici di vino o di sakè, che offrono bonus come degustazioni gratuite. Questi posti di solito hanno siti web solo in inglese per prenotazioni dirette, quindi cercate oltre le piattaforme di prenotazione.
Se il budget lo consente, un'esperienza di lusso lontana dalla folla potrebbe essere affittare un'intera machiya in riva al fiume a Kamigamo o Ginkaku (prenotate con mesi di anticipo). Queste sono lontane dalle strade principali e permettono di uscire all'alba per godersi un panorama mozzafiato. Altrimenti, una catena di hotel business locale può essere sorprendentemente tranquilla nei giorni feriali in fermate remote come la stazione di Yamashina – sì, anche gli "hotel business" esistono ben fuori dal centro di Kyoto perché si rivolgono ai lavoratori delle ferrovie.
L'auto è comoda, ma Kyoto è sorprendentemente percorribile anche senza. Innanzitutto, investi in un abbonamento per l'autobus urbano di Kyoto (circa 700-800 ¥ al giorno): molti siti nascosti sono facilmente raggiungibili in autobus, anche dalla stazione di Kyoto. Ad esempio, lo stesso autobus urbano di Kyoto che va a Kiyomizu può spesso proseguire fino a Ohara, avvisando l'autista (potresti anche cambiare a una fermata designata). Keihoku, Fushimi e Takao hanno tutte autobus JR dalle stazioni principali e accettano le carte ICOCA/Suica. Per Takao e Keihoku, il percorso prevede linee JR e poi autobus locali come descritto.
Un consiglio: il pass turistico di 5 giorni per Kyoto copre gli autobus urbani (non quelli della JR), quindi pianificate tutti i vostri spostamenti in autobus urbani in giorni consecutivi per sfruttarli al massimo. Per Nishikyo e Yamashina, una bicicletta può sostituire completamente gli autobus (noleggiatela in stazione, usate le piste ciclabili). Non ci stancheremo mai di ripeterlo: controllate sempre l'orario del primo e dell'ultimo autobus su Google Maps in ora locale, perché perdere l'unico autobus in ritardo per il ritorno può essere una vera e propria calamità. In questi casi, contrattare un taxi in ritardo (a pagamento per guesthouse da quelle zone) è una soluzione alternativa, anche se costosa.
Visitare il lato nascosto di Kyoto non è necessariamente più economico, ma può essere strategico. Un esempio tipico: trasporti: aspettatevi di spendere circa 1000-1500 yen al giorno su autobus/treni se vi spostate in diversi quartieri. Alcuni autobus più piccoli non accettano carte di credito, quindi portate monete o banconote. Alloggio: i minshuku rurali o le locande di campagna possono essere più costosi di un ostello in centro, spesso 8000-12000 yen a persona per una doppia (con cena). Questo pasto, tuttavia, è solitamente cucinato in casa. Le guesthouse nelle città minori possono costare 6000-9000 yen per una camera giapponese con colazione. Cibo: i luoghi nascosti spesso non offrono ristoranti, quindi il pranzo o la cena possono costare 1000-3000 yen a pasto (una portata) in un negozio a conduzione familiare, anche se gli spuntini di strada possono costare meno di 500 yen. Attività: la maggior parte dei templi nelle zone nascoste ha un costo simbolico (300-600 yen). I pochi che richiedono la prenotazione (Saiho-ji a ¥3000, villa imperiale intorno a ¥1000-2000) dovrebbero essere preventivati.
In sintesi, per una gita di un giorno in un quartiere segreto, calcolate circa 5.000-8.000 yen a persona per trasporto, pasti e biglietti d'ingresso (escluso l'alloggio). Combinando due aree, la cifra aumenterà. Ma considerate il rapporto qualità-prezzo: un quartiere nascosto spesso offre un'intera giornata immersiva. Al contrario, spostarsi in taxi tra i dieci luoghi più gettonati di Kyoto costerebbe molto di più e sarebbe stressante. Inoltre, non dimenticate i piccoli sfizi: uno spettacolo privato di geisha (se scegliete di vederne uno), un corso di ceramica o una cena kaiseki in un ryokan: sono validi se si adattano al vostro stile, ma facoltativi.
Il momento migliore per visitare i segreti di Kyoto dipende da cosa si desidera. È utile conoscere le caratteristiche climatiche di Kyoto:
In tutte le stagioni, le mattine sono la tua arma segreta a Kyoto. Nascosti o famosi, tem
Kyoto è una delle città più fotografate al mondo, ma condividere la scena è un altro discorso. Come fotografo, soprattutto nei luoghi segreti di Kyoto, ecco alcuni principi da tenere a mente:
Molte foto di Kyoto sui social media sono pesantemente ritoccate: persone cancellate, colori amplificati. Non dare per scontato che ogni scatto sia realistico. Quando arrivi, potresti trovare una piccola folla che una foto a griglia ha ritagliato; o la luce del mattino che vedi su Instagram era in realtà delle 5 del mattino con una lunga esposizione. Accetta questa realtà. Chiediti: quale momento voglio catturare? È la prima luce su una pagoda? In quel caso, alzati presto. O è l'esperienza di stare seduto con i monaci? Allora magari uno scatto in bianco e nero all'interno di una sala di meditazione buia. L'obiettivo è fotografare in modo autentico, non inseguire una scena da Instagram. La gente del posto sarà sempre più numerosa dei turisti all'alba e al tardo crepuscolo, quindi questi sono i momenti in cui Kyoto sembra effettivamente "vuota": preparati per loro.
Oltre ai panorami più noti, molti templi offrono angoli inaspettati. Ad esempio, dal Hondo (sala principale) del Daikaku-ji, c'è una finestra nascosta che incornicia il tramonto attraverso le grondaie sospese. Oppure salite le strette scale sul retro del Kennin-ji per raggiungere una radura sul tetto dove il sole nascente disegna la sagoma del fiume Uji. In cima all'Hosen-in a Ohara, si possono ammirare i primi raggi di sole sui grattacieli in lontananza (una sorpresa metropolitana). Esperimento: in alcune mattine invernali, la nebbia nella valle di Kyoto è così bassa che solo i templi più alti (come Kiyomizu) riescono a intravedersi – uno scatto spettacolare se salite fino in cima e calcolate bene il momento. Un esempio: la cima del Jingo-ji o la pagoda del Nison-in, illuminate dall'alba, si possono trovare se esplorate per tempo. Non limitatevi a puntare dall'ingresso principale: esplorate il complesso per un anno e troverete decine di punti panoramici unici anche in un singolo complesso di templi.
Il rispetto è tutto. Se preparate un treppiede all'inizio del cortile di un tempio, spostatelo da parte se passano monaci o fedeli. Utilizzate modalità di scatto silenziose. Di notte, in un vicolo residenziale, non usate il flash per fotografare fotografi o case. Quando la gente del posto vi vede fotografare, un cenno amichevole può fare la differenza. Se desiderate un ritratto di qualcosa o qualcuno, chiedete prima. (A volte gli anziani agricoltori o pescatori sono felici di posare con il loro pescato o i loro prodotti – basta chiedere "Shashin shite mo ii desu ka?"). Consigliamo di evitare lunghe pose professionali in spazi ristretti; usate invece obiettivi più corti e mimetizzatevi nella scena.
Gli angoli nascosti di Kyoto premiano la quiete. Spesso le foto migliori nascono dall'attesa paziente: ad esempio, una singola foglia d'acero che cade nell'acqua, o la manica di una geisha che scompare dietro un angolo. Osservate questi momenti con discrezione, anziché inseguirli aggressivamente. Le fotocamere e la città vi ringrazieranno e, come bonus, le vostre foto cattureranno l'atmosfera di Kyoto, non il flash dell'obiettivo di uno sconosciuto.
Portate con voi un kit versatile, ma non esagerate. Una reflex digitale o una mirrorless con zoom 16-85 mm (o 24-70 mm) copre bene la maggior parte dei paesaggi e degli elementi architettonici. Un obiettivo grandangolare è ottimo per gli interni, ma evitate il fish-eye in una sala piena di monaci: può essere troppo invadente. Un piccolo treppiede è utile nella penombra dei templi (posizionati su un'origine bassa o su pietre), ma ricordate che molti santuari vietano i treppiedi, quindi un monopiede o semplicemente un ISO elevato potrebbero essere sufficienti.
Accessori: un filtro polarizzatore è utile all'alba (per scurire il cielo dietro i ciliegi in fiore o evidenziare i bordi dei templi al sorgere del sole). Nelle cascate (come in alcuni panorami del fiume Kiyotaki), i filtri a densità neutra consentono lunghe esposizioni. Ma soprattutto, una batteria di riserva è fondamentale: le fredde escursioni in montagna o le lunghe notti possono consumare la batteria più velocemente. E mantieni l'attrezzatura asciutta: i pomeriggi a Kyoto possono diventare piovosi o umidi al tramonto, soprattutto in primavera e in autunno. Un semplice sacchetto di plastica intorno alla fotocamera quando si cammina nei boschetti di bambù bagnati dalla pioggia può far risparmiare un costoso obiettivo.
La pianificazione aiuta a trasformare queste gemme nascoste in un vero e proprio viaggio, non solo appunti sconnessi. Di seguito sono riportati alcuni itinerari di esempio. Ogni "giorno" qui è un piano generale: è possibile suddividere mattina e pomeriggio di conseguenza e adattarli ai viaggi lenti. Combinate e abbinate in base ai vostri interessi. (Nota: Luoghi famosi (Come Kinkaku-ji o Gion, se necessario, è possibile programmare la visita la mattina presto.)
Questi sono solo framework. In pratica, porta con te una mappa dettagliata o un GPS e consenti spostamenti non programmati
La Kyoto nascosta esiste perché i suoi abitanti e i suoi monaci si sono impegnati a preservare le loro abitudini. Visitarla richiede sensibilità verso il contesto locale.
Alcune gemme nascoste esistono semplicemente perché non hanno strade di facile accesso: un tempio a metà strada tra una montagna o un giardino all'interno di un terreno privato non saranno mai meta di un turismo di massa. Altre sono state intenzionalmente preservate come luoghi tranquilli – ad esempio, i giardini imperiali come Shugakuin consentono l'accesso solo a piccoli gruppi. In alcuni casi, la riservatezza è una virtù: un contadino di Ohara coltiva il tè ai margini del sentiero di un tempio, non in una vetrina, quindi pochi stranieri lo conoscono. In sostanza, molti siti diventerebbero famosi se fossero sui sentieri battuti, ma la geografia, la politica o le scelte locali li hanno tenuti di basso profilo. I distretti che abbiamo trattato (Keihoku, Yamashina, ecc.) sono in parte "nascosti" perché in passato i turisti non li visitavano; ora sono sulla soglia. Esplorandoli, fate parte di una nuova ondata di visitatori informati che desiderano qualcosa di più della semplice Kyoto da cartolina.
Kyoto non è un "parco a tema"; è casa. Molti angoli nascosti si trovano in villaggi tranquilli. Quindi, comportatevi sempre come ospiti rispettosi. Questo significa: evitate rumori molesti, non gettate rifiuti (anche le carte delle caramelle possono rovinare una pineta altrimenti immacolata) e seguite le regole stabilite (parcheggiate solo nelle aree designate, rimanete sui sentieri). Nei villaggi agricoli, chiedete il permesso prima di aggirarvi per i campi o i santuari privati. Nei templi, sappiate che molti funzionano ancora come monasteri o chiese parrocchiali: i monaci potrebbero recitare sutra intorno a voi o la gente del posto pregare. Mostrate rispetto vestendo in modo sobrio (a parte il noleggio di kimono, pantaloncini corti e bikini non sono considerati abiti da tempio) ed evitando di fare telefonate ad alta voce.
Un consiglio gentile da parte di Kyoto: è comune vedere i vicini pulire la strada o spazzare le foglie nel pomeriggio. Non calpestare le loro scope e non bloccare il sentiero. Se invitati (ad esempio, per un soggiorno o un pasto in famiglia), seguite tutte le regole della casa, il che potrebbe significare separare correttamente le bacchette o usare educatamente la toilette alla turca. Comportarsi come uno straniero rispettoso farà sì che la gente del posto si apra con voi: potrebbero persino condividere un sentiero segreto o una ricetta di famiglia, se si fidano di voi.
Nei quartieri non turistici si osserva ancora l'etichetta conservatrice giapponese. Toglietevi sempre le scarpe quando entrate in negozi o case (cercate un gradino o uno scaffale). Le pantofole potrebbero non essere sempre disponibili, quindi portate con voi dei calzini. Tenetevi a sinistra quando camminate sugli stretti sentieri dei templi, lasciando passare gli altri. Non indicate o gesticolate con le bacchette (tabù comune) e versate da bere ai vostri commensali durante i pasti prima di versarvi da bere voi stessi. Se entrate in un piccolo santuario che sembra vuoto, trattatelo comunque come un santuario: siate silenziosi come se ci fossero dei monaci dietro un paravento.
Negli onsen (sorgenti termali) di cui dispongono alcune locande nascoste, seguite le regole: lavatevi accuratamente prima di entrare nella vasca, niente costumi da bagno e legate i capelli lunghi. Molte locande espongono educatamente cartelli con scritto "vietato fotografare" intorno alle vasche; rispettate questa regola, anche se fuori dalla finestra si apre una vista meravigliosa.
In generale, le zone nascoste di Kyoto si basano sulla fiducia e sulla tradizione: seguite il comportamento della folla, sorridete e inchinatevi quando è il caso, e accettate la guida se vi viene offerta. Questi angoli tranquilli vi ricompenseranno aprendovi a un pubblico che le attrazioni più sfarzose di Kyoto non possono permettersi.
Alcune gemme nascoste meritano di essere protette dai visitatori. Ad esempio, se venite a conoscenza di un santuario poco conosciuto che riporta chiaramente la dicitura "solo shingon" o "vietato fotografare", fate attenzione; potrebbero trattarsi di piccoli altari di famiglia. Allo stesso modo, evitate di raggiungere tombe di montagna o santuari privi di sentieri segnalati, soprattutto se una o due persone vi sconsigliano di andarci. Una volta, dei turisti si sono imbattuti in un bosco sacro in cima a una montagna vicino a Uji e hanno offeso qualcuno perché in realtà si trattava di un santuario attivo nella foresta con sacerdoti di un certo lignaggio: un rapido ammonimento da parte di un praticante locale ha posto fine alla visita.
Inoltre, fate attenzione agli orari: se un tempio annuncia la chiusura anticipata per una cerimonia o un evento (spesso pubblicata solo sui bollettini giapponesi), rispettate la comunicazione e tornate un altro giorno. Alcuni santuari consentono l'ingresso solo durante le festività, altri chiudono mercoledì/giovedì (a parte la stazione di Kyoto, non è insolito che chiudano per una settimana). Se un'area sembra insolitamente vuota o chiusa fuori dagli orari di apertura, potrebbe essere chiusa: non cercate di intrufolarvi; semplicemente, segnalatelo e tornate negli orari ufficiali.
In generale, non entrate mai in un tempio o in un santuario se un cancello è chiuso o una tenda è tirata. Quello che sembra un pittoresco giardino roccioso potrebbe in realtà essere un cimitero per le famiglie del posto. Evitando di andare dove non siete desiderati, contribuite a preservare l'isolamento che rende questi luoghi magici.
Diversi siti nascosti richiedono una pianificazione anticipata. Saiho-ji (Kokedera) a Nishikyo, ad esempio, è famoso in tutto il mondo per i suoi giardini di muschio, ma organizza una lotteria di cartoline con mesi di anticipo: non consideratelo un luogo accessibile senza prenotazione. Anche luoghi meno noti, come le sale interne speciali di Shugakuin o Enryaku-ji, richiedono la prenotazione (il sito JNTO o l'associazione turistica di Kyoto spiegano come). Consultate il regolamento d'ingresso online per ogni sito. Se organizzate cerimonie del tè pomeridiane o soggiorni in famiglia, molti ryokan e case da tè richiedono la prenotazione con uno o due giorni di anticipo, anche per piccoli gruppi. Al contrario, alcuni workshop e tour locali accettano visitatori senza prenotazione, ma è buona educazione inviare prima un'e-mail (l'inglese scritto spesso funziona tramite Google Translate).
Un consiglio fondamentale: l'Ufficio Turistico di Kyoto, presso la stazione di Kyoto o in centro, distribuisce volantini su tour locali, programmi di soggiorno al bar e festival, spesso in inglese. Fate un salto il primo giorno, menzionate il vostro interesse per la Kyoto nascosta e potrebbero fornirvi aggiornamenti su eventuali chiusure o prossimi eventi locali (ad esempio, un festival di quartiere potrebbe bloccare l'accesso a un'area nel giorno da voi pianificato). Inoltre, molti templi remoti accettano solo contanti, quindi portate con voi abbastanza yen per tutte le escursioni previste (alcuni bancomat in montagna sono difficili da trovare).
Incontrerete zone in cui pochi parlano inglese. Nei ristoranti o nei mercati nascosti, i menu potrebbero non avere traduzione. Una soluzione semplice è usare un'app di traduzione sul telefono (molti menu dei negozi possono essere fotografati e tradotti). Un'altra soluzione è imparare alcune frasi di base: "Osusume wa nan desu ka?" (Cosa mi consigliate?), "Sumimasen" (Mi scusi/Per favore) e "Kore o kudasai" (Prendo questo). Dimostrare un piccolo sforzo giapponese spesso porta a un sorriso amichevole e a un servizio migliore.
Per indicazioni stradali, non esitate a chiedere a un negoziante o a un passante, anche in una cittadina tranquilla: indicate la mappa, dite "Doko desu ka?", e anche le frasi spezzate sono utili. I giapponesi tendono a fare di tutto per aiutare i viaggiatori stranieri nelle zone non turistiche, magari chiamando qualcuno o disegnando una mappa su carta se conoscono il posto. Tenete a portata di mano una scheda SIM locale o un Wi-Fi portatile per le mappe (i dati GPS sono fondamentali) e scaricate le informazioni chiave (come gli orari degli autobus o le regole dei templi) prima di lasciare le zone con segnale debole.
Kyoto è molto sicura, ma è consigliabile tenere a mente i numeri di emergenza locali (119 per ambulanza/vigili del fuoco, 110 per la polizia in Giappone). Alcune zone nascoste non hanno campo; in questi casi, ricordatevi l'indirizzo (coordinate GPS) del vostro lodge nel caso qualcuno abbia bisogno di trovarvi. Portate con voi un kit di pronto soccorso di base durante le escursioni. Se fate escursioni a Takao o Keihoku, informate la guesthouse del programma della giornata in modo che non si preoccupino se tornate tardi.
Un'app Japan Rescue (in inglese) può salvare la vita; valuta l'acquisto di una piccola SIM locale con dati o noleggia un dispositivo che funzioni nelle zone rurali del Giappone per essere sicuro di poter chiamare aiuto in caso di necessità. Le farmacie sono presenti solo nelle città più grandi, quindi porta con te i farmaci personali. Controlla gli avvisi meteo in estate: mentre Kyoto raramente è soggetta a forti temporali, le frane sui sentieri di montagna possono verificarsi dopo forti piogge, quindi sospendi le escursioni in caso di acquazzone.
Il clima di Kyoto è per lo più prevedibile: estati calde e piovose, inverni freschi e asciutti. Tuttavia, piogge intermittenti possono colpire in qualsiasi momento. Portate sempre con voi una giacca antipioggia leggera e siate pronti a riprogrammare. Ad esempio, se una forte pioggia compromette un'escursione nella foresta, dedicatevi ad attività al chiuso: visitate un laboratorio artigianale, fate un tour di una distilleria di sakè o esplorate un museo fuori dai sentieri battuti (i musei dell'artigianato di Kyoto spesso accolgono pochi visitatori stranieri). In inverno, la neve può chiudere alcuni passi; prevedete un'alternativa lungo la strada di valle e prevedete tempi di percorrenza aggiuntivi per lo sgombero della neve o per la limitazione del servizio autobus.
In sintesi, fate un po' di ricerca prima di pianificare ogni giornata: controllate i giorni e gli orari di apertura (spesso escludono mercoledì/giovedì, anche quando i siti famosi sono aperti tutti i giorni). Considerate la distanza a piedi: alcuni sentieri nascosti che sembrano brevi sulla mappa sono in realtà ripidi. Portate con voi contanti extra e un power bank portatile. Con un po' di preparazione, potrete rilassarvi e immergervi nei segreti di Kyoto invece di preoccuparvi della logistica.
Infine, ecco una rapida checklist per trasformare tutte queste informazioni in azioni:
In definitiva, la Kyoto nascosta non ha a che fare con codici segreti o gruppi di insider: è una questione di mentalità rispettosa. Avvicinatevi a questa città con curiosità e attenzione e scoprirete una Kyoto che pochi notano, ma che tutti meritano di vivere. Brindiamo a un viaggio di scoperta che vi sembrerà personale e profondo.
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