I 10 migliori carnevali del mondo
Dallo spettacolo di samba di Rio all'eleganza delle maschere di Venezia, esplora 10 festival unici che mettono in mostra la creatività umana, la diversità culturale e lo spirito universale della festa. Scopri…
In tutti i continenti, il carnevale esplode in vivaci spettacoli di colori, suoni e rituali secolari. Per molte città del mondo, le settimane che precedono la Quaresima hanno un solo significato: Carnevale. In quei giorni frenetici, la vita quotidiana cede il passo a un tripudio di sfarzi. A Venezia, i frequentatori del festival indossano maschere e mantelli elaborati; a Port of Spain, steel drum e musica soca scuotono le strade; a Rio, le sfilate di samba trasformano gli stadi in teatri intrisi di sudore; a New Orleans, jazz e sfilate inondano il Quartiere Francese; e a Notting Hill, a Londra, le bandiere caraibiche sventolano in una notte d'estate. Ogni città ha la sua festa inconfondibile, eppure tutte condividono uno spirito di liberazione collettiva e di festa.
Il Carnevale affonda le sue radici in antiche usanze pagane e medievali, spesso celebrando un'ultima indulgenza prima dell'austerità della Quaresima. Notoriamente legato al calendario cristiano, il festival ha anche assorbito le culture locali. Alcuni carnevali hanno mantenuto lo sfarzo aristocratico; altri sono nati da storie coloniali o dalla solidarietà diasporica. Eppure, in ogni luogo, il risultato è simile: una rottura collettiva delle consuetudini, una riappropriazione delle strade e l'opportunità per la società di reinventarsi, anche se solo per breve tempo.
Nelle pagine che seguono, questo articolo esplora 10 celebrazioni iconiche, ognuna delle quali è una lente scintillante nell'anima della propria città. Non si tratta di descrizioni da brochure di viaggio, ma di ritratti immersivi dal punto di vista di un osservatore curioso. Si può scivolare tra i vicoli veneziani tra festaioli mascherati, poi sentire i rulli dei tamburi all'alba a Port of Spain; ascoltare il richiamo della samba dal Sambodromo di Rio e le fanfare di trombe di Bourbon Street; e sentire i bassi dello steelpan nel sole estivo di Londra. Ogni carnevale racconta una storia di persone – passate e presenti – che celebrano l'identità, la libertà e lo straordinario potere delle festività di riflettere e rimodellare la cultura.
Sommario
Il Carnevale di Venezia evoca immagini di un'epoca passata, quando la Serenissima Repubblica celebrava con grandiosi spettacoli. La leggenda narra che ebbe inizio nel 1162 dopo una vittoria su Aquileia, ma fiorì durante il Rinascimento e il Barocco. Dal tramonto all'alba, nobili mascherati danzavano nei palazzi e passeggiavano per Piazza San Marco durante ogni stagione di Carnevale. Questa tradizione terminò bruscamente nel 1797, quando Napoleone proibì la mascherata; Venezia dormiva durante la Quaresima senza festeggiamenti. Quasi due secoli dopo, nel 1979, la città ha ripreso il Carnevale. Ora, fino a tre milioni di visitatori si riuniscono ogni anno, inaugurando ancora una volta gli antichi festeggiamenti nelle nebbiose mattine di febbraio.
Le maschere di Venezia sono il cuore dell'evento. Fin dalle prime luci dell'alba, si può scorgere il profilo spettrale di una Bauta – il suo ampio mento e naso sporgenti sotto una maschera bianca e un tricorno – o una Colombina a mezza maschera ornata di piume e gioielli. L'inafferrabile Moretta, un ovale di velluto nero tenuto tra i denti da un bottone, aggiunge ulteriore mistero. Sotto questi travestimenti, la classe sociale si dissolve: un senatore e un tessitore di seta camminano fianco a fianco, ugualmente nascosti. Interi palazzi ospitano balli in maschera; un momento clou è il "Volo dell'Angelo", quando un acrobata in costume scende con una teleferica dal Campanile di San Marco alla piazza sottostante tra fuochi d'artificio. Le gondole sfilano con coppie mascherate e parrucche incipriate, e persino i venditori del Mercato di Rialto possono indossare mantelli e maschere per vendere la loro merce in mezzo alla fantasia.
Il Carnevale di Venezia ha un'aria sontuosa ed eterea. Una nebbia gelida si alza dai canali, mescolandosi alla luce delle lanterne e al profumo delle caldarroste. Figure in costume si aggirano per stretti vicoli e sotto ponti ad arco, con passi che echeggiano sui mattoni. La musica – a volte di trombe barocche o violoncelli – risuona dai caffè e dai balconi dei palazzi. Dopo il tramonto, i balli a lume di candela sussurrano risate mentre i festaioli in costumi stravaganti ballano il valzer nei saloni dorati. In mezzo ai festeggiamenti c'è una commozione: questa libertà sfrenata svanirà con l'alba del Mercoledì delle Ceneri, e le antiche pietre della città rimarranno in silenzio per tutta la Quaresima.
Il Carnevale di Port of Spain è un battesimo del fuoco, nato all'incrocio tra impero ed emancipazione. Le sue origini risalgono al XVIII secolo, quando i piantatori francesi e la gente libera di colore organizzavano sontuosi balli in maschera in vista della Quaresima. Agli schiavi africani, proibiti questi raduni, crearono una propria festa parallela nota come Canboulay (che significa "canna bruciata", in ricordo dei campi di zucchero). Il Canboulay era caratterizzato da tamburi, canti, combattimenti con bastoni e dal trasporto di torce per le strade. Dopo l'emancipazione del 1834, queste tradizioni si fusero nel nascente Carnevale. Nel tempo, i trinidadiani di ogni estrazione sociale lo trasformarono nella grande festa di fama mondiale che è oggi.
Un momento chiave arriva prima dell'alba del lunedì di Carnevale: J'ouvert, in creolo "alba". Alle 4 del mattino le strade della città si riempiono di gente a piedi nudi, imbrattata di vernice, olio e fango. Ballano e ridono mentre reggae, calypso e musica parang escono dai camion scoperti. Nell'oscurità, si possono vedere persone vestite da diavoli con occhi luminosi o da spiriti mascherati avvolti in piume, che urlano e si imbrattano di caffè nero. J'ouvert è primordiale e liberatorio: il sacro diventa profano, l'ordinario si trasforma in un gioioso caos mentre tutti evadono dai confini dei propri ruoli quotidiani.
A mezzogiorno, la Grande Parata prende il sopravvento. Migliaia di mascherati sfilano in bande coordinate lungo i viali di Savannah e della città. I loro costumi spaziano dall'elegante (reginette di perline con imponenti copricapi piumati) all'assurdo e satirico (gigantesche caricature che prendono in giro i politici o la cultura pop). Ogni banda elegge il proprio Re e la propria Regina del Carnevale per aprire la strada. La musica domina: i calypsoiani cantano arguti commenti sociali, circondati da ritmi soca trascinanti e steelpan rimbombanti. I giudici di Savannah valutano ogni dettaglio, ma per gli spettatori ogni gruppo è uno spettacolo di pari meraviglia. L'aria si riempie del profumo dell'olio di cocco (usato per la pittura del corpo) e del cibo da strada, come zuppa di mais e platani.
Non si può descrivere il Carnevale di Trinidad senza il senso di pura esuberanza. Il caldo caraibico opprime, il sudore si mescola al colore luccicante sulla pelle, eppure nessuno rallenta la danza. Tamburi e corni accelerano il battito del cuore: persino i pedoni sui marciapiedi si lanciano in congas improvvisate. Sconosciuti si stringono la mano e volteggiano; un uomo sui trampoli svetta, machete in mano, saltando tra la folla. Le barriere sociali si dissolvono temporaneamente: il patrimonio africano, indiano ed europeo della città si mescola liberamente. Il Carnevale qui è una rivendicazione d'identità: ogni rullo di tamburo è un battito di cuore di emancipazione. Quando i festeggiamenti finiscono e spunta il Mercoledì delle Ceneri, migliaia di persone tornano a casa barcollando esausti ed euforici, portando avanti il ricordo di un popolo che ha trasformato la lotta in spettacolo.
Il Carnevale di Rio de Janeiro è la festa più grandiosa del paese, un evento vivente che fonde elementi portoghesi, africani e indigeni. Il suo antenato più antico fu l'Entrudo, la chiassosa festa medievale di battaglie d'acqua portata dai coloni portoghesi. Nel XX secolo, la vera anima del Carnevale di Rio si era formata con l'ascesa delle scuole di samba. Nel 1928 la prima scuola di samba, la Mangueira, danzò per le strade e presto ne nacquero decine di altre, ognuna in rappresentanza di un quartiere. Il samba, nato dai ritmi afro-brasiliani, divenne il cuore pulsante del festival e le comunità iniziarono i preparativi per tutto l'anno.
Ogni febbraio o marzo, l'iconico Sambodromo di Rio – uno stadio costruito appositamente per le parate – diventa il fulcro del Carnevale. Ogni scuola di samba sfila a turno, esibendosi per circa un'ora davanti ai giudici. L'ingresso è ritualizzato: una piccola comissão de frente (commissione di fronte) danza teatralmente per introdurre il tema, seguita dall'abre-alas (carro di apertura), uno spettacolo imponente. Seguono il Mestre-Sala e il Porta-Bandeira (maestro di cerimonia e portabandiera), che fanno roteare lo stendardo della scuola in elegante armonia. Dietro di loro, sfilano centinaia di ballerini in costumi elaborati, mentre la bateria (batteria) chiude la sezione con un'onda fragorosa. Gli spettatori stipati sulle tribune di cemento esplodono in un applauso a ogni nuova formazione e i balconi della città traboccano di applausi.
Fuori dallo stadio, l'intera città è carnevale. A Lapa e in decine di quartieri, le feste dei bloco si susseguono giorno e notte. Quasi a ogni angolo, tamburi surdo e strilli di cuíca risuonano da impianti audio mobili. I festaioli con copricapi elaborati danzano su auto e tetti, dando vita a sfilate improvvisate. I venditori offrono açaí, pane al formaggio e birra fresca per alimentare la baldoria. Il carnevale di Rio è uno spettacolo democratizzante: i banchieri ballano accanto ai bambini delle favelas; i turisti si perdono nella musica. Eppure ogni esibizione ha un significato profondo. Gli enredos (canti a tema) delle scuole di samba spesso onorano gli eroi afro-brasiliani o il folklore locale, e le coreografie possono satireggiare i politici o celebrare la storia. In questo modo, il Carnevale diventa spettacolo e denuncia sociale. All'alba, i carioca stanchi tornano a casa con la samba ancora nelle vene, avendo dato tutto allo spirito della loro città.
Il carnevale di New Orleans ha un nome francese, ma ha un'anima decisamente creola. Il Mardi Gras veniva celebrato qui dai francesi all'inizio del XVIII secolo e, negli anni Trenta del XIX secolo, sfilate e balli in maschera erano una tradizione locale molto amata. Quando i festeggiamenti divennero sfrenati, le élite cittadine fondarono la Mystick Krewe of Comus nel 1857 per ristabilire l'ordine. Quel modello diede vita a decine di krewe private, società segrete che organizzavano sontuose sfilate e balli a invito. La Krewe of Rex, fondata nel 1872, incorona ogni anno il Re del Carnevale e gli consegna simbolicamente le chiavi della città.
Quando arriva il Martedì Grasso, le strade della città esplodono di colori. I carri allegorici notturni sfilano rumorosamente, ognuno a tema, un paese delle meraviglie illuminato dall'interno, con i cavalieri che lanciano perline, dobloni e ninnoli alla folla. L'aria risuona di grida di "Lanciami qualcosa, signore!" mentre le mani si affannano a raccogliere fili viola, verdi e dorati. Bande musicali e gruppi di ottoni seguono ogni carro, con jazz e funk a tutto volume. Sul terreno neutro, i musicisti di strada danno il via a sfilate improvvisate in seconda linea: i festaioli con fazzoletti e ombrelli ballano e battono le mani dietro di loro. Per molti, afferrare una coppa di fleur-de-lis o una manciata di perline diventa un prezioso trofeo della tradizione del Martedì Grasso.
Cibo e rituali contribuiscono alla sfarzosità. Dall'Epifania (6 gennaio) in poi, le famiglie preparano la Torta del Re: un pane alla cannella intrecciato e glassato con i colori del Mardi Gras, che nasconde un piccolo bambino di plastica. Chiunque trovi il bambino nella sua fetta viene incoronato Re o Regina e deve organizzare la successiva festa della torta. Nel frattempo, la Krewe of Zulu, composta interamente da neri, offre la sua eredità. Gli indiani Zulu sfilano con gonne di paglia e abiti ornati di perline (un atto radicale nel 1910) e sono famosi per il lancio di noci di cocco decorate tra la folla. Questi pesanti premi dipinti – spesso dorati o dai colori vivaci – diventano simboli feroci della fortuna del Mardi Gras quando vengono catturati.
Un toccante contrappunto sono i Mardi Gras Indians, una radicata tradizione afroamericana. Tribù di "indiani" mascherati trascorrono mesi a confezionare a mano elaborati costumi piumati ispirati alle insegne dei nativi americani. Nella notte di Carnevale sfilano silenziosamente nel Quartiere Francese con tamburi e canti, rendendo omaggio agli antenati e alla resistenza. Spesso appaiono all'improvviso, a ricordo del passato stratificato della città. All'alba, Bourbon Street si calma e le parate di recupero si snodano per le strade tranquille. Gli abitanti del posto dicono che il Mardi Gras rivela l'anima di New Orleans: musica e cibo uniscono le persone al di là di ogni divisione, anche nei momenti più selvaggi.
Il Carnevale di Notting Hill a Londra è il più grande festival di strada al mondo che celebra la cultura caraibica, ma ha avuto umili origini di protesta. Alla fine degli anni '50, le tensioni razziali sfociarono nelle rivolte razziali di Notting Hill. In risposta, l'attivista Claudia Jones organizzò il primo "Carnevale Caraibico" al coperto nel 1959, con steel band e musica calypso per risollevare la comunità delle Indie Occidentali. Sette anni dopo, Rhaune Laslett e altri organizzarono la prima sfilata di carnevale all'aperto per le strade di Notting Hill durante il ponte di agosto. Si trattava di una festa di strada gratuita e multiculturale, pensata per promuovere l'unità. Alla fine degli anni '60, la sfilata della comunità era diventata uno spettacolo annuale e da allora la celebrazione è cresciuta anno dopo anno, diventando l'iconica festa estiva londinese.
Il carnevale moderno dura tre giorni. Il sabato spesso si tiene il Panorama, la gara di steelpan band in Piazza San Pietro. La domenica è il Family Day, con bambini in costumi creativi che sfilano al ritmo di calypso e soca sotto il cielo estivo. Ma il lunedì è la grande maratona: per quasi 24 ore, decine di band di musica popolare si snodano lungo Westbourne Park Road. Ogni band è un corteo itinerante, con costumi a tema che spaziano dai guerrieri della giungla alle regine mitologiche. I camion con impianto audio risuonano a tutto volume reggae e successi soca con bassi potenti, incoraggiando tutti a ballare e cantare insieme.
L'atmosfera di Notting Hill è quella di una gigantesca festa di quartiere estiva. L'aria si addensa di fumo di sigaretta e aromi di curry, mentre gli steel drum risuonano accanto a potenti altoparlanti. Festaioli di ogni età e provenienza affollano le strade: regine con le piume, nonne con stampe africane, adolescenti con i dreadlock e turisti con stampe sgargianti. La gente si arrampica sui lampioni, i bambini inseguono i coriandoli e tutti si muovono a ritmo collettivo. La polizia rimane visibile ma generalmente discreta, a ricordare che il Carnevale un tempo incontrava resistenza. In un solo fine settimana, questo quartiere londinese si trasforma in un'istituzione: bandiere di Trinidad, Giamaica e oltre sventolano accanto alle Union Jack. Il Carnevale di Notting Hill afferma che musica e identità non conoscono confini.
Nel cuore delle Isole Canarie, Santa Cruz de Tenerife esplode ogni inverno in un tripudio di colori e musica. Il carnevale pre-quaresimale della città è un grandioso corteo popolare che trasforma le sue strade in un palcoscenico, fondendo ritmi spagnoli e latinoamericani sotto il cielo notturno subtropicale. Nato come una modesta festa di maschere e allegria del XVII secolo, il carnevale si è trasformato in uno spettacolo di due settimane caratterizzato da sontuose sfilate e costumi elaborati. Migliaia di partecipanti sfilano lungo Avenida Anaga, da gruppi di ballerini e comparsas a musicisti che suonano salsa e ritmi caraibici.
Al culmine dei festeggiamenti si svolge il famoso gala della Regina del Carnevale, dove una schiera di concorrenti svela abiti mozzafiato creati in mesi di lavoro. Questi costumi, spesso realizzati con piume, paillettes e strutture in acciaio, possono costare decine di migliaia di euro e pesare quanto una persona di bassa statura. In una cerimonia di incoronazione, la vincitrice incarna lo spirito del carnevale, svettando su un carro come un gioiello vivente. Altrove, le feste di quartiere si riversano nelle strade a mezzanotte, con la gente del posto in costume che distribuisce dolci e vino.
Il carnevale di Santa Cruz è al tempo stesso festoso e spensierato. Di giorno, bambini e famiglie si uniscono a processioni con il viso dipinto sotto il sole dell'Atlantico; di notte, gli adulti seguono il pulsare di murgas e gruppi di samba attraverso gli stretti vicoli. Le strade pulsano al suono di tamburelli e trombe elettriche, e i festaioli ballano spalla a spalla in un salto collettivo oltre la vita quotidiana. Questa atmosfera dinamica è venata da un pizzico di stravaganza e satira: in alcuni numeri, gli uomini indossano stravaganti costumi da drag queen, mentre i Cabezudos (figure dalle teste giganti) prendono in giro la politica locale.
Le radici culturali del carnevale di Tenerife sono profonde. Storicamente, era un momento per liberarsi dalle costrizioni sociali prima della Quaresima e per celebrare i legami dell'isola con le Americhe. Nel corso dei secoli, influenze provenienti da Cuba, Brasile e persino dall'Africa occidentale si sono mescolate ai festeggiamenti delle Canarie, ed è per questo che la celebrazione appare inaspettatamente globale per una città europea. Alla fine, i festeggiamenti si concludono tradizionalmente con il rogo di una sardina di cartapesta, simbolo dell'addio agli eccessi. Il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife, con il suo fascino spagnolo e il calore tropicale, rimane una testimonianza della creatività comunitaria e della tradizione duratura di gradita indulgenza prima delle sobrie settimane di Quaresima.
In cima all'altopiano andino, la città di Oruro ospita un Carnevale senza pari. Questa festa boliviana è una reliquia vivente della fede precolombiana, intrecciata con lo sfarzo coloniale spagnolo. Per sei giorni, le strade di Oruro si trasformano in un pellegrinaggio alla Virgen del Socavón (Vergine del Pozzo), una santa patrona che affonda le sue radici nel culto indigeno della Pachamama. In questo contesto, il Carnevale assume un'atmosfera sacra ed estatica. L'aria vibra di tamburi e flauti andini mentre decine di migliaia di danzatori in costumi ricamati sfilano per la città in una processione religiosa.
Il cuore del Carnevale di Oruro è la Diablada, la spettacolare "Danza dei Diavoli". Figure demoniache mascherate con corna dorate si contorcono e saltellano, rievocando il trionfo dell'Arcangelo su Lucifero. Gli abiti dei diavoli sono incredibilmente elaborati: perline di vetro brillano alla luce del sole, tessuti multicolori volteggiano e ogni copricapo è un piccolo laboratorio di lavorazione del metallo e piume. Accanto a loro ci sono i caporales, le cui armature di cuoio tintinnano di campanelli, e la maestosa Morenada, i cui ballerini indossano elaborate maschere di ispirazione africana e brandiscono fruste al ritmo martellante del ritmo martellante. Oltre quaranta compagnie di danza, ognuna in rappresentanza di una provincia o comunità, eseguono queste coreografie. Musicisti – trombe, piatti e le suggestive zampoñas – mantengono la sfilata in movimento incessante dall'alba al tramonto.
Sebbene apparentemente giubilante, la festa porta con sé un simbolismo profondo. Storicamente, questa celebrazione si è evoluta da antichi rituali minerari: i minatori dell'era coloniale hanno adattato il loro culto degli spiriti della terra a un contesto cattolico in onore della Vergine. Ogni costume e ogni passo del Carnevale di Oruro possono essere letti come un frammento di questa narrazione sincretica, un'espressione comunitaria di identità e fede. Gli spettatori giungono da tutta la Bolivia per assistervi; infatti, nel 2008 l'UNESCO ha riconosciuto il Carnevale di Oruro come Patrimonio Culturale Immateriale. Anche nell'aria gelida dell'altopiano, la folla si accalca, rapita dalla musica ipnotica. Allo scoccare della mezzanotte, le fiamme delle torce illuminano i volti dei ballerini mascherati, rivelando occhi che brillano di orgoglio. Per i numerosi popoli indigeni della Bolivia, il Carnevale di Oruro è più di una festa: è una sfilata di memoria ancestrale, una grande affermazione che vita e spiritualità sono inseparabili sotto il cielo andino.
In netto contrasto, il Carnevale di Colonia si svolge sullo sfondo della sua cattedrale gotica e del freddo cielo di febbraio. Qui si chiama Fastelovend o Karneval, e affonda le sue radici nelle più antiche tradizioni corporative ed ecclesiastiche d'Europa. La stagione si apre ufficialmente l'11 novembre alle 11:11, ma la vera follia si verifica tra il Giovedì Grasso (Weiberfastnacht) e il Mercoledì delle Ceneri. Durante la Weiberfastnacht, le donne si esibiscono per le strade con le forbici, tagliando simbolicamente le cravatte degli uomini per rovesciare l'ordine patriarcale. La settimana culmina il Rosenmontag (Lunedì delle Rose) con una delle sfilate più grandi d'Europa.
Per settimane prima della sfilata, i consigli segreti del carnevale cittadino si riuniscono in pantaloni di seta e tricorno per pianificare i festeggiamenti. Il giorno della sfilata, i famosi carri allegorici "Prinzenwagen" – spesso repliche satiriche di monumenti cittadini – sfilano in una processione lunga oltre due chilometri. Ogni carro è una barzelletta o un commento mobile: gabinetti di giullari sdentati prendono in giro politici, banchieri e persino celebrità con assurde teste di cartapesta. I festaioli si riversano per le strade in costumi colorati – giullari, diavoli o figure folcloristiche – acchiappando dolcetti (Kamelle) che i principi del carnevale spargono tra la folla. Le bande musicali intonano a squarciagola le canzoni popolari del Köln e in ogni bar e tendone della birra, la gente del posto canta o alza i bicchieri di Altbier.
Nonostante l'atmosfera festosa, il Carnevale di Colonia possiede anche una dignità d'altri tempi. Ogni anno, un trio chiamato Dreigestirn (Principe, Contadino e Fanciulla) guida i festeggiamenti, rievocando l'araldica medievale. La Fanciulla è tradizionalmente interpretata da un uomo corpulento in costume, a dimostrazione del piacere del carnevale di invertire le regole. Allo scoccare della mezzanotte del Mercoledì delle Ceneri, la schiuma galleggia e i costumi piumati svaniscono durante la notte; solo il rogo del Nubbel – un'effigie di paglia accusata di tutti i peccati – segna la fine agrodolce dei festeggiamenti.
Il carnevale qui è intriso di orgoglio regionale: "Külle Alaaf!" riecheggia il grido di battaglia della città, che significa più o meno "Colonia prima di tutto". In quelle strade di esuberanza renana, la gente comune trova una rara licenza per ridere dell'autorità e di se stessa. Lo spirito carnevalesco di Colonia è tanto comunitario quanto comico: ogni anno la città scambia temporaneamente il suo volto serio con una maschera carnevalesca, consapevole che la trasformazione è antica e inevitabile quanto le stagioni stesse.
Sulla Costa Azzurra, Nizza sboccia ogni febbraio sotto un cielo carnevalesco molto diverso. In questo carnevale mediterraneo, l'aria si riempie non di tamburi tropicali, ma di carri allegorici fantasiosi e di una pioggia di fiori freschi. Il Carnevale di Nizza risale al 1294, ma ha assunto la forma moderna alla fine del XIX secolo. Per due settimane, i grandi viali della città ospitano sfilate notturne di carri allegorici artistici e sfilate diurne di sfarzo floreale. Ogni anno, la sfilata è guidata da un tema scelto e dalla sua regina – una celebrità locale o un'artista – che viene portata lungo la Promenade des Anglais su un carro decorato con fiori.
Tra i momenti salienti della giornata c'è la leggendaria "Battaglia dei Fiori". Carri allegorici fatti interamente di rose, gladioli e crisantemi sfilano davanti agli spettatori mentre modelle in costume li lanciano tra la folla. Bambini e coppie danzano tra petali vorticosi; persino gli sconosciuti per strada si prendono per mano per catturare la pioggia di fiori colorati. Al calar della sera, le sfilate di Carnevale illuminano la città: imponenti sculture meccaniche sfavillano di luce, ogni carro animato racconta una storia o una scena. Una banda di ottoni può improvvisamente esplodere con melodie carnevalesche, e ballerini in elaborati abiti e maschere volteggiano sotto i riflettori, trasformando per un attimo i viali alberati di palme di Nizza in un sogno fantasmagorico.
L'approccio di Nizza al Carnevale è elegante e teatrale. I costumi spesso richiamano la Commedia dell'arte o l'aristocrazia storica, sebbene occasionalmente sui carri compaiano caricature di personaggi moderni. L'umorismo qui è delicato; lo spirito è più poetico che chiassoso. Anche a fine serata, i festeggiamenti si concludono con una tradizione unica: i coraggiosi festaioli si tuffano nelle fredde acque del Mediterraneo per il "Bagno di Carnevale", lavando simbolicamente via la baldoria dei giorni passati.
In tutto questo, si percepisce la sensazione che il raffinato carnevale cittadino ne riaffermi il patrimonio culturale, a dimostrazione che arte, bellezza e un pizzico di satira trovano posto anche nel più freddo inverno. Il Carnevale di Nizza può sembrare una mostra d'arte itinerante in riva al mare, eppure è radicato nello stesso schema di rinnovamento condiviso dai carnevali di tutto il mondo. Dietro i carri fioriti e i pupazzi dei leader mondiali bruciati in effigie, si sente la risata universale di una città che, per un attimo, sceglie la festa alla routine.
A Montevideo, il carnevale si svolge sotto un cielo estivo e dura più a lungo che in qualsiasi altro luogo al mondo. Da metà gennaio a febbraio inoltrato (spesso per quasi 40 giorni), le strade della capitale uruguaiana pulsano di ritmi e satira. Qui le radici del carnevale risalgono agli schiavi africani dell'epoca coloniale, che preservarono le loro tradizioni di tamburi festeggiando intorno alle mura della città durante il periodo del Carnevale. Dopo l'emancipazione, queste tradizioni sbocciarono nel "candombe": sfilate di tamburi e ballerini che ancora oggi costituiscono il cuore pulsante del carnevale uruguaiano.
Al tramonto, nelle notti delle sfilate, lunghe filas (linee) di percussionisti, chiamate cuerdas de tambores, sfilano attraverso il Barrio Sur e Palermo. Ogni cuerda è composta da decine di suonatori di tamburi di tre diverse dimensioni, le cui pelli scorrono a ritmo contrappuntistico, scuotendo l'aria. Davanti ai tamburi balzano personaggi in costume: la buffa Vecchia e il vecchio, il giocoso Spazzacamino, tutti con passi a scatti e teatrali. Le comparsas (compagnie di percussionisti) di quartiere si dipingono il volto, indossano fasce dai colori vivaci e si dirigono verso il famoso Desfile de las Llamadas. Lì, innumerevoli gruppi di candombe convergono in una giubilante gara di stile e ritmo. Gli spettatori si accalcano lungo le strade e i balconi della Città Vecchia, applaudendo e cantando, mentre notte dopo notte le sfilate di percussionisti si rifiutano di concedere nemmeno il sonno.
Di giorno, entrano in gioco altri elementi. Nei tablados (anfiteatri temporanei) all'aperto, le compagnie di murgas mettono in scena un arguto teatro musicale. Nelle piazze e nei parchi cittadini, gruppi di artisti mascherati – comparsas humoristas, parodistas e bambini del carnevale – cantano canzoni satiriche sulla politica dell'anno, sulle storie d'amore e sugli scandali mondani. Le murgas indossano cappotti rattoppati e cappelli a cilindro; il loro coro intona versi corali intervallati da ritornelli a botta e risposta, mentre gli attori mimano scene slapstick. Queste performance traboccano di riferimenti locali e di umorismo pungente; in tempi di difficoltà politiche, questi spettacoli sono persino diventati veicoli di critica sociale. Nella polverosa calura estiva, il pubblico applaudisce affollando questi palchi, acclamando i cori che parlano apertamente di lamentele e speranze collettive.
Il carnevale di Montevideo è tanto un rinnovamento dello spirito quanto una tradizione. La stagione prolungata fa sì che si integri nella vita quotidiana, anziché sostituirla. Le scuole chiudono, le famiglie si riuniscono per picnic al suono dei tamburi e persino l'ufficio del Presidente fa una pausa. Quando l'ultima processione di tamburi si spegne, gli uruguaiani si sentono un po' più uniti per aver ballato e riso insieme. In una società che si vanta delle proprie origini multiculturali, le radici del carnevale, sia africane che europee, lo rendono un'affermazione annuale di identità. Il Carnevale di Montevideo vive del sudore dei tamburi e dei versi arguti della sua gente; celebra la libertà e la creatività conquistate dalle generazioni passate. Mentre i tamburi risuonano nella notte, diventa chiaro che questa non è solo una festa lunghissima: è un battito culturale che tiene la città sveglia con orgoglio e resilienza.
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