Karlovy Vary

Karlovy Vary è una testimonianza dell'interazione tra geologia, ambizione imperiale e ambizione architettonica. Situata alla confluenza dei fiumi Ohře e Teplá, questa città termale boema, fondata nel XIV secolo da Carlo IV, ha attirato ondate successive di visitatori in cerca sia delle sue acque minerali che dei comfort raffinati che vi si sono sviluppati. Nel corso dei secoli, modeste sorgenti termali hanno dato vita a un quadro urbano di colonnati e padiglioni, chiese barocche e stabilimenti balneari neorinascimentali, il tutto sullo sfondo di colline boscose e di un bacino dolcemente ondulato. Oggi, con circa 49.000 abitanti e quindici comuni, la città conserva un patrimonio monumentale urbano la cui ampiezza e coesione le hanno fatto guadagnare, dal 2018, l'inclusione nel sito seriale UNESCO "Grandi città termali d'Europa".

Il comune moderno comprende quindici quartieri distinti. Il suo cuore è Karlovy Vary (11.539 abitanti), affiancato da quartieri come Rybáře (9.204) e Stará Role (7.614). Drahovice (6.796), Dvory (1.884) e Doubí (2.049) tracciano l'espansione della città lungo la valle del Teplá, mentre insediamenti più piccoli – Čankov (110), Cihelny (16) o Rosnice (185) – ricordano antichi villaggi rurali ora assorbiti dal tessuto urbano. Nell'agglomerato definito per gli investimenti europei, quasi 138.000 persone si spostano o migrano quotidianamente, rafforzando il ruolo di Karlovy Vary come polo regionale.

Situata a circa 106 km a ovest di Praga, la città si estende a cavallo di due paesaggi. A nord si estende la pianeggiante conca di Sokolov; a sud, i pendii boscosi della foresta di Slavkov si innalzano verso Vítkův vrch (642 m). La confluenza dell'Ohře con il Teplá – e, più a valle, con il Rolava – crea una rete di corsi d'acqua e stagni. Il bacino naturale di Rolava, nel cuore della città, offre la possibilità di praticare la barca d'estate e fa da sfondo verde alle vicine passeggiate in pietra. Dal punto di vista climatico, Karlovy Vary rientra nella classe continentale umida, con una temperatura media annua di 7,4 °C. Le estati raggiungono il picco intorno ai 17,2 °C a luglio; Gli inverni scendono a -1,8 °C in media a gennaio, sebbene minime record di -25,1 °C (dicembre 1969) e massime di 35,8 °C (luglio 1983, agosto 2012) attestino estremi più ampi. Le precipitazioni medie annue sono di 568 mm, con il picco a giugno.

Sotto le sue strade, le fratture della faglia di Eger Graben convogliano l'acqua piovana per centinaia di chilometri quadrati in una falda acquifera sotterranea. Lì, la pressione e il degrado delle rocce rendono oltre ottanta sorgenti calde, quasi bollenti – alcune vicine ai 74 °C, altre vicine ai 40 °C – che pompano complessivamente circa 2.000 litri al minuto. Il profilo minerale rimane costante tra loro e la loro reputazione storica per l'efficacia terapeutica risale all'età del bronzo. Gli scavi archeologici a Drahovice hanno portato alla luce fortificazioni della tarda età del bronzo, mentre a Tašovice e Sedlec compaiono insediamenti slavi già a partire dal XIII secolo. I primi abitanti avevano senza dubbio appreso delle qualità curative delle sorgenti molto prima dell'arrivo di Carlo IV.

Secondo le cronache di corte, intorno al 1349, l'imperatore Carlo IV, mentre proseguiva la caccia nella fitta foresta, si imbatté in una sorgente termale che gli leniva la gamba ferita. Il 14 agosto 1370 concesse privilegi civici al nascente insediamento, allora noto in tedesco come "Bagni caldi presso Loket". La denominazione latina cedette infine il passo a Karlovy Vary, ovvero "Bagni di Carlo", mentre i germanofoni soprannominarono la località Warmbad o Karlsbad. Lo status giuridico della città e il patrocinio imperiale attrassero coloni e artigiani; all'inizio del XV secolo, una piccola ma crescente comunità si raccolse attorno a stabilimenti balneari in legno e alle prime vie del mercato.

Durante il XVI e il XVII secolo Karlovy Vary rimase modesta, ma la sua fama si estese tra la nobiltà boema. Il XVIII secolo vide le prime importanti affermazioni architettoniche: chiese barocche, porticati in pietra e padiglioni in legno. Nel 1819, i Decreti di Karlovy Vary – un accordo austro-tedesco sulla censura della stampa – furono emanati a seguito di conferenze diplomatiche tenutesi in questa città, sottolineando l'importanza continentale della città. Medici come David Becher e Josef von Löschner pubblicarono trattati che promuovevano l'idroterapia sistematica e, con il collegamento ferroviario del 1870 con Praga e Cheb, il numero di visitatori aumentò vertiginosamente. Da appena 134 famiglie nel 1756, gli arrivi annuali aumentarono a oltre 26.000 entro la fine del secolo, raggiungendo il picco di 70.956 nel 1911.

La Prima Guerra Mondiale pose bruscamente fine al periodo d'oro delle terme. La cessione della Boemia alla Cecoslovacchia, avvenuta nel dopoguerra, alienò la popolazione di Karlovy Vary, prevalentemente di lingua tedesca. Nel marzo del 1919, una manifestazione di protesta contro l'appartenenza nazionale si rivelò fatale quando le truppe ceche aprirono il fuoco sui manifestanti. Nel 1930, circa l'87% dei residenti era di etnia tedesca. Il Patto di Monaco del 1938 pose la città sotto l'amministrazione nazista e un carcere della Gestapo operò localmente fino al 1945. Le espulsioni postbelliche, in base ai decreti Beneš, svuotarono la città di gran parte della sua popolazione storica, sostituita da coloni cechi. Durante il periodo comunista, il turismo si mantenne a livelli ridotti; solo dopo la Rivoluzione di Velluto del 1989 le attività termali ripresero.

Dagli anni '90, gli investitori russi hanno finanziato il restauro di colonnati e bagni termali, rendendo la Russia il più grande gruppo di visitatori non cechi, insieme a un numero crescente di vietnamiti, tedeschi e ucraini. Nel 2017, i residenti stranieri rappresentavano circa il 7% della popolazione regionale, la seconda percentuale più alta del paese dopo Praga. L'economia di Karlovy Vary è incentrata sui servizi: centri benessere, hotel, commercio al dettaglio e industria manifatturiera leggera. Lo stabilimento Mattoni del 1873 imbottiglia l'acqua minerale locale; il liquore Becherovka viene distillato qui dal 1807; le Karlovarské oplatky (biscotti wafer) risalgono al 1867; e le "prugne di Karlovy Vary" candite rimangono una specialità stagionale. Nei laboratori adiacenti, la vetreria Moser Glass, fondata nel 1857, produce cristalli al piombo ricercati dai collezionisti di tutto il mondo.

Il complesso termale si estende lungo le rive del Teplá, protetto come riserva monumentale urbana e sito UNESCO. Il colonnato più grande, il Colonnato Mlýnská (Mulino), costruito tra il 1871 e il 1881 in stile pseudo-rinascimentale, ospita cinque sorgenti principali. Nelle vicinanze si trova il Colonnato delle Sorgenti Termali (1975), il cui involucro funzionalista racchiude Vřídlo, il geyser che sgorga acqua fino a 12 metri. A sud, le Terme Imperiali (Císařské lázně), erette tra il 1893 e il 1895 in stile neorinascimentale francese, sono un monumento culturale nazionale. I colonnati del parco circostante – Sadová e Tržní di Fellner & Helmer – e il Colonnato Zámecká in stile Art Nouveau di Friedrich Ohmann completano il circuito di padiglioni idraulici e passeggiate.

Tra gli edifici sacri della città, la chiesa barocca di Santa Maria Maddalena (1732-1736) di Kilian Ignaz Dientzenhofer domina il crinale sopra Vřídlo. La chiesa ortodossa dei Santi Pietro e Paolo (1893-1897), in stile bizantino, rimane la più grande del suo genere a ovest degli ex stati sovietici. La chiesa gotico-imperiale di Sant'Andrea (circa 1500, ristrutturata nel 1840) ospita il Parco Mozart, un cimitero neoclassico trasformato in giardino. Nelle vicinanze, la chiesa di Sant'Anna (1738-1749), meta di pellegrinaggio in cima alla collina, porta la firma di Dientzenhofer, mentre la chiesa pseudo-gotica dei Santi Pietro e Paolo (ricostruita nel 1893) appartiene ora alla chiesa hussita. La chiesa metodista di San Luca (1876-1877), finanziata da ospiti inglesi, ospita in tempi recenti una collezione di statue di cera. Nelle rovine boschive a sud della città, la chiesa romanica di San Leonardo di Noblac (menzionata per la prima volta nel 1246) evoca un'epoca precedente.

All'interno della città, il Dopravní podnik Karlovy Vary gestisce autobus, mentre due funicolari – Imperial, la più antica linea in galleria d'Europa, e Diana, un tempo la più lunga dell'Impero austro-ungarico – risalgono pendii boscosi. Oltre alle tratte locali, l'autostrada D6 collega Praga; České dráhy e Deutsche Bahn servono la linea Karlovy Vary-Johanngeorgenstadt; e gli autobus interurbani servono Cheb, Karlštejn e oltre. L'aeroporto di Karlovy Vary, 4,5 km a sud-est di Olšová Vrata, offre collegamenti internazionali.

Dal 1946, il Karlovy Vary International Film Festival ha attirato registi e critici da quattro continenti, classificandosi tra gli eventi cinematografici più longevi d'Europa. Produzioni di fama mondiale, da Last Holiday (2006) a Casino Royale (2006), hanno adottato il Grandhotel Pupp della città come controfigura cinematografica, mentre la facciata del Palace Bristol ha ispirato il Grand Budapest Hotel di Wes Anderson.

La tifoseria locale è incentrata sull'HC Karlovy Vary, che milita nella Extraliga ceca, e sul VK Karlovarsko, nella massima serie di pallavolo. Nel terzo livello del calcio, l'FC Slavia Karlovy Vary rappresenta le radici della città nello sport più antico della nazione. Le strutture punteggiano le rive del fiume e i dintorni boschivi, dove gli atleti si allenano in un mix di passeggiate storiche e arene moderne.

La storia di Karlovy Vary è una storia di acqua e pietra, di editti imperiali e insediamenti rurali, di grandi alberghi e semplici padiglioni di legno. Il suo stesso nome ricorda l'imperatore che per primo le diede vita; le sue sorgenti sgorgano ancora da antiche faglie come sette secoli fa. Attraverso guerre, spostamenti di popolazione e sconvolgimenti politici, la città ha conservato un'identità singolare, in cui l'acqua termale e l'aspirazione umana hanno plasmato un paesaggio culturale delicato come le cadenze del Teplá che scorre sotto archi colonnati. Oggi, sorseggiando da tazze di porcellana sorrette da supporti in ferro, passeggiando sotto volte barocche o salendo su binari di funicolari alberati, i visitatori partecipano a un archivio vivente: un archivio di acqua, di architettura e, in definitiva, di vite plasmate dal costante salire del vapore dalle profondità nascoste della Boemia.