Borjomi

Borjomi, con poco più di undicimila residenti nel 2024, si trova a 165 chilometri a ovest della capitale georgiana, lungo uno stretto letto della gola di Borjomi. Situata nell'angolo nord-occidentale della regione di Samtskhe-Javakheti, la città confina con il confine orientale di un'immensa riserva forestale che si estende per circa ottantacinquemila ettari. Da questa posizione privilegiata, l'insediamento domina un paesaggio plasmato da sorgenti minerali, pendii verdeggianti e una storia che si estende dalle fortificazioni medievali ai palazzi estivi imperiali.

Nei suoi primi capitoli, la valle costituiva un corridoio strategico all'interno della provincia medievale di Tori. Sulle creste circostanti, le rovine dei forti di Gogia, Petra e Sali vegliano ancora sull'insediamento, sentinelle silenziose di secoli di difesa contro le incursioni ottomane. Con la famiglia Avalishvili a presiedere il territorio dal XVI al XIX secolo, gli altopiani un tempo pulsavano di vita rurale, finché lo spopolamento non seguì le successive incursioni ottomane.

L'annessione russa all'inizio del XIX secolo diede il via alla rinascita di Borjomi. Le pattuglie militari lasciarono presto il posto a bagni e alloggi modesti già negli anni Trenta dell'Ottocento. Un mecenatismo di alto profilo iniziò quando il viceré del Caucaso, Evgenij Golovin, portò sua figlia ad assaggiare quelle che erano già famose acque minerali, trasferendone la tutela dall'esercito a mani civili. Il suo successore, Michail Vorontsov, vi si stabilì ogni estate, trasformando il pendio con parchi paesaggistici, nuove ville e passeggiate. Verso la metà del secolo il nome Borjomi – o Bordzhomi, come lo registrarono i primi cartografi – era diventato sinonimo di svago aristocratico.

Il Granduca Michail Nikolajvič ricevette la città come feudo personale nel 1871, un dono che sottolineò il prestigio di Borjomi all'interno dei circoli imperiali. Suo figlio Nikolaj aggiunse un castello e giardini formali nel vicino borgo di Likani, conferendo alla valle un'aria di grandiosità cinematografica. Gli alberghi si moltiplicarono lungo le stradine tortuose e, alla fine del secolo, le acque minerali venivano imbottigliate per l'esportazione in tutto l'Impero russo, trasportate in botti di legno su rotaia. Una svolta demografica accompagnò questa prosperità: nel 1901, i russi etnici superavano di poco i georgiani nativi tra gli abitanti della città.

L'epoca sovietica riconvertì le ville aristocratiche in sanatori, conservandone le facciate anche se i corridoi echeggiavano dei convalescenziari dell'élite del partito. La designazione di località turistica dell'Unione garantiva un flusso costante di visitatori in cerca di trattamenti balneari e rifugi tra colline ricoperte di pini. Una devastante alluvione nell'aprile del 1968 svasò terrazze e travolse sezioni del parco centrale, ma il centro di Borjomi sopravvisse e l'espansione riprese nei decenni successivi. Dopo il crollo sovietico, la città attraversò un periodo di decadenza, per poi riprendersi all'inizio del XXI secolo grazie a rinnovati investimenti in impianti di imbottigliamento, alberghi e infrastrutture.

Il fascino principale di Borjomi rimane la sua acqua. Emergendo da sorgenti profonde, il liquido vanta un elevato contenuto di minerali, apprezzato per le terapie digestive, epatiche e metaboliche. I trattamenti idropinici sono prescritti tutto l'anno, mentre le procedure balneologiche e le applicazioni di fango di torba rafforzano i trattamenti per le patologie cardiovascolari. Il paniere microclimatico di distretti – Likani con il calore delle sue valli, Papa arroccato sui pendii più elevati e l'Altopiano battuto dal vento – offre ambienti terapeutici distinti. I visitatori possono arrivare in estate per la climatoterapia o in inverno per trattamenti a bassa intensità; la stagione non finisce mai veramente.

Adiacente alla città, l'amministrazione del Parco Nazionale Borjomi-Kharagauli occupa una modesta sede in via Meskheti 23, da cui vengono rilasciati gratuitamente mappe, permessi e noleggio di sacchi a pelo (a cinque lari al giorno). Comprendendo riserve naturali integrali, santuari gestiti e un monumento di foresta pietrificata, l'area protetta attraversa sei comuni e ospita otto sentieri segnalati. Le distanze variano da brevi passeggiate di quattrocento metri a trekking più lunghi di oltre duemilaseicento, ognuno dei quali punteggiato da rifugi, aree picnic e semplici camere in legno. Il costo dei rifugi è di dieci lari, quello dei campeggi di cinque, e i ranger pattugliano per garantire che il permesso gratuito venga portato con sé.

Questa rete invita a passeggiate a cavallo, escursioni in mountain bike e tour culturali tra boschi di abeti e faggi. Le escursioni giornaliere possono raggiungere creste di cresta a quote superiori ai duemila metri. Un sentiero collega Borjomi al villaggio di Qvabiskhevi; gli escursionisti possono quindi organizzare il rientro con il trasporto locale o pianificare itinerari di più giorni con attrezzatura leggera. L'avifauna, la flora endemica e le rovine di chiese medievali offrono ricompense inaspettate a chi si avventura fuori dai percorsi principali.

Più vicino alla città, il Parco Centrale di Borjomi si estende lungo il fiume Borjomula. La metà inferiore ospita chioschi, caffè e un'area di divertimento ecologica, unica nel Caucaso, mentre la parte superiore svela una cascata terrazzata sormontata da una scultura moderna. L'ingresso è a pagamento; il parco costeggia le prime quattro fontane della sorgente minerale, da cui l'acqua sgorga ancora gratuitamente dai rubinetti pubblici. Una funivia vicino all'ingresso sale sull'altopiano sovrastante, depositando i viaggiatori accanto a una ruota panoramica e a un gruppo di hotel di epoca sovietica che dominano la valle. Un biglietto di sola andata costa quindici lari; alcuni scelgono di salire in funivia e scendere in taxi, ma la discesa a piedi attraverso i sentieri forestali premia con panorami mozzafiato a ogni tornante.

Gli amanti dell'avventura possono lasciare il parco per seguire il sentiero del Monte Croce. Partendo da un tornante ripido sul lato orientale di Via Pirosmani, il sentiero sale da ottocentotrenta metri a oltre millecento in meno di un'ora, sbucando su una cresta rocciosa con ampi panorami sui tetti di Borjomi. Da lì, il sentiero si snoda fino alle rovine della Fortezza di Gogia prima di virare a nord-est attraverso boschi incontaminati, tornando verso la città, uscendo vicino all'estremità occidentale di Via Pirosmani. Il circuito completo dura circa due o tre ore, tempo permettendo.

Oltre i soliti itinerari si celano deviazioni nascoste. Tre piscine termali sulfuree, ora semi-termali, si nascondono in un ripido burrone a nord dell'altopiano, raggiungibili tramite una strada sterrata o con un "taxi" privato la cui tariffa può superare i dieci lari andata e ritorno. Il villaggio di Libani, a trenta minuti di viaggio con autista, nasconde un sanatorio sovietico abbandonato e un corridoio ferroviario a scartamento ridotto invaso dalla vegetazione che conduce alla spettrale stazione di Libani. Una passeggiata lungo queste rotaie arrugginite attraverso una pineta termina sopra il villaggio di Tba, da cui le marshrutka tornano a Borjomi. Più lontano, la cascata di Tshala, vicino al villaggio di Sadgeri, rimane un sito raramente visitato, con le sue cascate stratificate e la calma bucolica.

I collegamenti per Borjomi arrivano sia su strada che su rotaia. Minibus interurbani partono per Bakuriani, Batumi, Kutaisi e Tbilisi a intervalli regolari, con tariffe da uno a diciassette lari e tempi di percorrenza da una a quattro ore. Una piccola fermata di marshrutka rossa si trova sulla strada principale fuori dalla stazione, e offre navette non pubblicizzate per Chobiskevi, Dviri, Gori e Khashuri durante tutto il giorno. I treni delle Ferrovie Georgiane transitano due volte al giorno tra la stazione di Borjomi Park e Tbilisi, con biglietti al prezzo di due lari per un viaggio di quattro-cinque ore; la linea merci più a est rimane inattiva.

All'interno del centro storico, la maggior parte delle strade è percorribile a piedi. Un autobus urbano per venti tetri collega la piazza allo scalo merci; altre linee si incrociano per Likani, Kvibisi e oltre, fermandosi ciascuna in piccole fermate nei villaggi. Taxi e app di ride-hail colmano le lacune, anche se molti viaggiatori preferiscono esplorare a piedi, inalando l'acuto profumo di pino e il lieve sentore di ferro in ogni sorso di acqua di sorgente color bronzo.

Chi è incline all'immersione culturale può visitare il Museo delle Tradizioni Locali in via Tsminda Nino, dove le mostre ripercorrono le tappe della città: dai passaggi medievali alle terme imperiali, fino ai sanatori sovietici. L'ingresso è sempre di tre lari, con visite guidate disponibili in inglese ed ebraico al costo di quindici. Gli orari di apertura variano a seconda della stagione, dalle 10:00 alle 19:00 in estate e fino alle 17:00 in inverno.

Monumenti di pietra e gesso ripercorrono il passato cosmopolita di Borjomi. Il Palazzo Romanov a Likani, oggi residenza presidenziale, si erge tra prati curatissimi. Nelle vicinanze si erge il Palazzo Blu, o Firuza, costruito nel 1892 da un console iraniano, le cui pareti sono affrescate con motivi vegetali persiani, elementi in pietra georgiani e decorazioni europee. Un breve tragitto in auto conduce al Monastero di Timotesubani, dove affreschi del IX secolo risplendono ancora dietro archi a gradoni, a testimonianza della fioritura artistica medievale della Georgia.

Nel corso della sua storia, Borjomi ha saputo coniugare salute e svago, natura e cultura. Persino le strutture più imponenti rimangono di dimensioni modeste, ancorate alla promessa delle sorgenti che per prime attrassero i viaggiatori secoli fa. Con il cambiare delle stagioni, la storia umana e naturale della città convergono in un paesaggio vivo, dove geologia, clima e memoria si fondono per favorire sia una riflessione silenziosa che un'avventura inaspettata.

Nella limpidezza della sua aria di montagna, Borjomi continua a cullare visitatori e nativi in ​​un ambiente al tempo stesso semplice e profondo. Qui, tra il silenzio della foresta e il sibilo dell'acqua minerale, si dipana una narrazione che ripercorre il flusso e il riflusso degli imperi, la resistenza delle tradizioni locali e il tocco rigenerante della terra stessa.