Dushanbe

Dushanbe sorge in mezzo a una conca di basse colline alla confluenza dei fiumi Varzob e Kofarnihon, a circa 800 metri sul livello del mare. Incorniciata dalle cime della catena del Gissar a nord e a est e dalle creste dei monti Babatag, Aktau, Rangontau e Karatau a sud, le sue strade si snodano attraverso una conca intermontana che si estende da circa undici a cento chilometri. Il fondovalle della città si trova tra i 750 e i 930 metri, salendo verso i quartieri settentrionali e digradando verso sud e ovest. Un clima mediterraneo governa le stagioni, mitigato dalle barriere montuose: le estati sono calde e secche, mentre gli inverni sono freddi, con circa venticinque giorni di neve all'anno e una piovosità media annua superiore ai cinquecento millimetri. La primavera porta cicloni e brevi temporali; l'autunno segue con cieli sereni fino a dicembre, quando l'aria fredda filtra attraverso i passi vallivi.

A marzo 2024, circa 1,56 milioni di persone vivevano qui, la stragrande maggioranza di etnia tagika. Quattro distretti – Ismail Samani, Avicenna, Ferdowsi e Shah Mansur – ne dividono la mappa amministrativa. Ognuno deve il suo nome a personaggi della storia persiana e tagika, un'eco dei lunghi legami della regione con correnti culturali più ampie. Sebbene un tempo conosciuta come Dyushambe sotto l'Impero russo e come Stalinabad dal 1929 al 1961, ha riacquistato il suo nome tagiko originale – letteralmente "lunedì" – in seguito alla destalinizzazione.

Le sue radici risalgono ai costruttori di utensili preistorici e alle successive comunità neolitiche, attraverso il dominio dell'Impero achemenide, dei regni greco-battriani, dei regni Kushan e degli Eftaliti. Durante il Medioevo, gli insediamenti sorgevano nelle vicinanze: Hulbuk, con il suo complesso di palazzi, attirava l'attenzione lungo le rotte carovaniere. Dal XVII secolo, emerse un modesto villaggio dove gli abitanti si incontravano ogni lunedì per commerciare. Sotto il dominio degli emiri Hisor, dei sovrani Balkh e infine dell'emirato di Bukhara, rimase un avamposto commerciale fino all'arrivo degli eserciti russi alla fine del XIX secolo.

Nel 1922 le forze bolsceviche conquistarono la città e nel 1924 divenne capitale della neonata Repubblica Socialista Sovietica Autonoma del Tagikistan. Questa designazione portò una rapida trasformazione: nuove strade, scuole e servizi pubblici trasformarono le abitazioni in adobe in blocchi costruttivisti. La popolazione crebbe a metà secolo, ancorata alle istituzioni statali. Gli uffici di pianificazione sovietici di Leningrado elaborarono piani regolatori negli anni '30; le ordinanze municipali stabilirono ampi viali e piazze pubbliche. Architetti come Peter Vaulin introdussero forme minimaliste che sostituirono le linee neoclassiche entro la metà degli anni '50. La prima linea di filobus fu aperta nel 1955, presto collegata da ulteriori linee. Un aeroporto passò da un semplice campo sull'odierna Rudaki Avenue a un terminal di prima classe entro il 1930, con collegamenti che si estendevano da Tashkent e Samarcanda a Mosca entro la fine del 1929.

La Seconda Guerra Mondiale portò modesti abbellimenti neoclassici, ma nel decennio successivo prevalse il modernismo. Nel 1964 prese forma una torre alberghiera, il primo grattacielo della città. Nonostante le preoccupazioni sismiche espresse dagli ingegneri locali, i grattacieli si moltiplicarono negli anni '70 e oltre. Seguirono grandi centri culturali, biblioteche ed edifici amministrativi, che delinearono uno skyline di linee rette sopra i viali alberati.

Il crollo dell'Unione Sovietica e la successiva guerra civile, dal 1992 al 1997, interruppero la crescita. Molti cittadini di origine europea partirono e i lavori di costruzione si bloccarono. Dopo il 1997 tornò la stabilità e con essa gli investimenti. All'inizio del XXI secolo sorsero un complesso parlamentare e un museo nazionale. Alcune strutture storiche dell'era sovietica cedettero il passo a progetti contemporanei; quindici edifici di importanza storica rimangono a testimonianza di epoche precedenti. Le periferie, meno pianificate rispetto al centro città, continuano a espandersi in modo disomogeneo.

Oggi Dushanbe contribuisce per circa un quinto alla produzione nazionale. I servizi finanziari si concentrano attorno alle sue arterie principali, accanto agli uffici statali e all'edificio simbolo della Banca Nazionale. Più di trenta banche commerciali hanno filiali qui. Nel 2018 il commercio estero attraverso la città ha raggiunto quasi quattrocento milioni di dollari, con esportazioni principalmente dirette a Turchia, Iran e Russia e importazioni dominate da prodotti russi. I salari mensili medi hanno raggiunto i 1.400 somoni nel 2014.

L'energia idroelettrica generata dalle dighe sul fiume Vakhsh genera la maggior parte dell'elettricità, mentre una rete idrica obsoleta, in gran parte realizzata nel 1932, continua a rifornire industrie e abitazioni. Le strutture sanitarie si concentrano a Dushanbe, dove si trovano i principali ospedali del paese. La più grande università, l'Università Nazionale del Tagikistan, porta avanti un'eredità sovietica di finanziamenti statali e amministrazione centralizzata.

I collegamenti di trasporto si irradiano verso l'esterno. L'aeroporto internazionale di Dushanbe offre voli per le capitali, da Kabul a Dubai e Istanbul, oltre a rotte verso le principali città russe e dell'Asia centrale. Due compagnie aeree, la statale Tajik Air e la privata Somon Air, hanno sede qui. Le strade, un tempo mulattiere, ora includono il tunnel di Anzob fino a Khujand e autostrade di montagna verso Khorog e i confini cinesi. Le linee ferroviarie si estendono a sud verso l'Uzbekistan e a est verso Gharm e Jirghatol, aggirando le tratte contese. Un futuro sistema di metropolitana aerea, concepito nel 2025, mira a collegare i quartieri meridionali con il centro città entro il 2040.

Spazi aperti punteggiano la griglia urbana. Il Parco Rudaki, fondato a metà degli anni '30 attorno a una statua in bronzo del poeta da cui prende il nome il viale principale, offre sentieri alberati e fontane. Il Parco della Vittoria, situato sulla cima di un crinale occidentale dal 1975, commemora il ruolo della regione nella Seconda Guerra Mondiale. L'Orto Botanico dell'Accademia delle Scienze risale al 1933, e le sue antiche querce e olmi si fondono con moderne esposizioni di architettura popolare. In totale, quindici parchi estendono polmoni verdi in tutta la città.

I punti di riferimento spaziano dal Centro Ismailita, con le sue forme geometriche che si stagliano silenziose contro il cielo, alla Moschea di Haji Yaqub con la sua cupola dorata e il minareto a mezzaluna, finanziata da mecenati qatarioti. L'imponente pennone davanti al Palazzo delle Nazioni raggiunge i 165 metri, sormontando una bandiera di milleottocento metri quadrati. Il Museo Gurminj ospita una collezione di strumenti musicali regionali – rubab, dutar e tamburi a cornice – spesso ascoltati in dimostrazioni dal vivo. Due musei nazionali raccontano il patrimonio culturale del Paese: uno ripercorre la preistoria e l'impero, l'altro conserva manufatti dell'antichità e dell'arte sovietica.

La vita religiosa è incentrata sull'Islam sunnita, introdotto nell'VIII secolo. Una piccola comunità cattolica si riunisce a San Giuseppe, mentre la Cattedrale di San Nicola accoglie i fedeli ortodossi. Una sinagoga, ricostruita nel 2008, è l'unica testimonianza di una comunità ebraica residua.

Nonostante occasionali episodi di microcriminalità, la città mantiene un senso di sicurezza. I visitatori notano la scarsa cordialità dei funzionari ai posti di blocco dei trasporti pubblici, ma trovano una genuina ospitalità tra i residenti, la cui privacy convive con il calore umano. Venditori ambulanti e caffè fiancheggiano i viali dove sorgono imponenti ambasciate e moderni uffici. Sale da tè come Rokhat richiamano gli interni tradizionali, anche quando la loro cucina suscita recensioni contrastanti.

Dushanbe emerge non come una vetrina patinata, ma come una città che si sta ancora definendo. Porta le cicatrici dei travolgimenti passati e porta i segni dell'ambizione in nuove torri e spazi culturali. Tra ricordi di antichi tracciati e viali costeggiati da platani, offre il ritratto di un luogo radicato nella storia ma aperto al cambiamento.