Tripoli

Tripoli sorge su un promontorio roccioso a ottantuno chilometri a nord di Beirut, con vista sul Mediterraneo orientale. Seconda città del Libano e capitale del Governatorato del Nord, rappresenta il porto marittimo più settentrionale del Paese. Nel corso dei secoli, è stata crocevia di imperi e religioni, con il suo tessuto urbano testimone di navigatori fenici, coloni greci, cavalieri crociati, governatori mamelucchi e amministratori ottomani. In strati successivi, ogni civiltà ha lasciato tracce e intrecci di storia, plasmandone sia il profilo urbano che i contorni sociali.

Il primo nome documentato, Athar, compare negli annali fenici del XIV secolo a.C. I coloni greci successivi la ribattezzarono Tripolis – letteralmente "tre città" – e da ciò derivò il moderno nome arabo Ṭarābulus. Nel mondo arabo, si guadagnò il titolo ash-Shām, "del Levante", per distinguerla dalla sua omonima libica. Sotto il dominio crociato, Raimondo di Saint-Gilles eresse la prima fortezza nel 1102, chiamandola Mont Pèlerin. La cittadella bruciò nel 1289 e rinasce sotto l'emiro Essendemir Kurgi nel 1307-1308. Il suo imponente portale, con un'iscrizione di Solimano il Magnifico, attesta la successiva restaurazione ottomana; un'ulteriore campagna all'inizio del XIX secolo, sotto il governatore Mustafa Agha Barbar, ne rafforzò i bastioni e le camere.

La Città Vecchia di Tripoli conserva l'impronta dei suoi restauratori mamelucchi. Le strade si restringono per scoraggiare le macchine d'assedio; ponti a volta attraversano vicoli dalle alte mura; feritoie nascoste un tempo ospitavano le sentinelle. Intorno a vicoli tortuosi sorgono mercati e caravanserragli, i khan che un tempo ospitavano i mercanti diretti ad Aleppo o Damasco. In questi vicoli, gli artigiani continuano mestieri secolari: i saponieri che spremono l'olio d'oliva in pagnotte dure; i ramai che martellano vassoi; i falegnami che intagliano scatole intarsiate. Un brusio domestico coesiste con i cadenzati richiami alla preghiera e il suono delle campane delle chiese maronite e ortodosse.

Anche l'architettura religiosa dell'epoca mamelucca sopravvive. La Grande Moschea di Mansouri, una serie di hammam urbani e la vicina Madrasa al-Uthmaniyya illustrano l'interazione tra funzione e ornamento tipica di quel periodo. Cinque bagni sono sopravvissuti: Abed, Izz El-Din, Hajeb, Jadid e An-Nouri, quest'ultimo fondato nel 1333 dal governatore Nur El-Din vicino alla Grande Moschea. Quando Ibn Battutah vi fece visita nel 1355, notò "bellissimi bagni" immersi in giardini con canali d'acqua, una descrizione che risuona ancora oggi in queste fresche sale a cupola.

A pochi passi dalla Città Vecchia si trova piazza Al-Tell e la sua Torre dell'Orologio, eretta nel 1906 per celebrare il trentesimo anniversario del regno del sultano Abdul Hamid II. Donata dalla corte ottomana, le sue quattro facciate scandiscono ancora il tempo dopo un restauro del 1992 che ne ha ripristinato i meccanismi. Nelle vicinanze, la Cittadella si erge a guardia, con le sue mura di arenaria segnate da quattro epoche distinte.

Al largo, un quartetto di isolotti – le Isole Palme – forma una riserva naturale. La più grande, conosciuta localmente come Isola dei Conigli, si estende per circa venti ettari. Un tempo, durante il Mandato francese, i conigli europei introdotti pascolavano sulle sue sabbie; oggi offre rifugio a tartarughe marine comuni in via di estinzione, rare foche monache e uccelli migratori. Gli scavi del 1973 hanno portato alla luce abitazioni risalenti all'epoca delle Crociate, che collegano la vegetazione costiera alla secolare presenza umana. L'UNESCO ha dichiarato le isole protette nel 1992, vietando incendi e campeggio per preservare sia la fauna selvatica che il patrimonio culturale.

Oltre l'Isola dei Conigli si trovano le Isole Bakar, un tempo affittate come cantieri navali sotto il dominio ottomano ad Adel e Khiereddine Abdulwahab, e ancora oggi utilizzate da appaltatori marittimi. A ovest, l'Isola di Ramkin presenta un'ampia spiaggia sabbiosa con scogliere calcaree a strapiombo. Insieme, queste isole incorniciano il quartiere portuale di Tripoli, El Mina, che si fonde con la città vera e propria a formare un'unica conurbazione costiera.

La composizione demografica della città riflette il più ampio mosaico demografico del Libano. Nel 2014, gli elettori registrati erano oltre il 92% musulmani, di cui circa l'82% si identificava come sunnita e l'8,7% come alawita; i cristiani rappresentavano poco più del 7%. Oggi, i cristiani – greco-ortodossi, maroniti, melchiti, siriaci e armeni – rappresentano meno del 5% della popolazione urbana. Quartieri sunniti come Bab al-Tabbaneh si trovano pericolosamente vicini a Jabal Mohsen, a maggioranza alawita, e le tensioni sono esplose ripetutamente dal 2011, con i conflitti nella vicina Siria che hanno suscitato alleanze speculari. Questi scontri hanno minato la stabilità di Tripoli, aggravando le difficoltà economiche in una città a lungo divisa tra commercianti più ricchi e quartieri svantaggiati.

Il clima di Tripoli mitiga gli estremi. Le piogge invernali cadono tra dicembre e marzo, mentre le estati rimangono aride. La vicina corrente marina mitiga le minime invernali di circa dieci gradi Celsius rispetto alle valli interne; in estate, le brezze costiere abbassano le temperature di circa sette gradi. Le nevicate possono colpire la città al massimo una volta ogni dieci anni, ma le grandinate invernali si verificano con una certa regolarità.

In città, la diversità religiosa trova espressione architettonica. Oltre alla Moschea di Mansouri e agli hammam medievali, si trovano due dozzine di moschee di varia epoca: edifici mamelucchi come la Moschea Taynal, Arghoun Shah e Al-Attar; fondazioni ottomane come Abou Bakr Al-Siddeeq e Al-Rahma; e l'imponente Omar Ibn El-Khattab ai margini della città vecchia. Tra i monumenti cristiani figurano la Cattedrale di San Michele (maronita), Sant'Elie (greco-ortodossa), Sant'Efrem (siriaco-ortodossa), San Francesco (cattolica romana), San Giorgio (melchita), San Hokekalousd (armeno-ortodossa), Nostra Signora dell'Annunciazione (melchita) e la Chiesa Evangelica Nazionale di Tripoli.

Un intervento moderno, il Rachid Karami International Fairground, sorge all'ingresso meridionale della città. Concepito nel 1962 dall'architetto brasiliano Oscar Niemeyer per un'esposizione universale, la costruzione cessò nel 1975 con lo scoppio della guerra civile libanese. Quindici strutture scheletriche e incomplete rimangono su circa 75 ettari, con i loro tetti curvi e i pilotis che alludono a una visione utopica congelata nel tempo. L'inerzia amministrativa e i continui disordini hanno lasciato il sito in gran parte inutilizzato, affiancato da un hotel che cade a pezzi per l'incuria. Nel 2023, l'UNESCO ha iscritto il complesso sia nella Lista del Patrimonio Mondiale che nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo, riconoscendone il valore culturale e lo stato precario.

I trasporti per Tripoli seguono i percorsi tradizionali. Dalla stazione Charles Helou di Beirut, i visitatori possono salire a bordo di un autobus con le insegne in arabo, spesso chiamato "Trablos Express", oppure condividere un taxi, la cui tariffa è equivalente al costo per quattro passeggeri. I minibus partono dalle stazioni di Cola e Daoura; nel centro di Tripoli, i taxi condivisi costano 1.000 LL a passeggero, che salgono a 2.000 LL per le tratte più lunghe. Il porto gestisce principalmente il trasporto merci, ma Med Star gestisce l'unico traghetto passeggeri di linea del Libano.

Il mercato della Città Vecchia di Tripoli rimane un punto focale per il patrimonio culinario e artigianale libanese. La domenica mattina, gruppi provenienti da Beirut si riversano nelle pasticcerie di Hallab, attratti dagli appiccicosi maamoul e knafeh. Sebbene molti venditori utilizzino il nome Hallab, Rafaat Hallab (fondato nel 1881) e Abdel Rahman Al Hallab conservano una discendenza ininterrotta dal pasticcere del XIX secolo che per primo perfezionò i dolci tripolitani.

In un paesaggio segnato da disparità economica e disordini sporadici, Tripoli resiste come depositario di strati architettonici e di impegno umano. Le sue strade strette e i cortili nascosti mostrano l'impronta di marinai, mercanti e governanti che hanno plasmato una città che rimane al tempo stesso resiliente e instabile. Qui, pietre antiche e rovine moderne evocano un dialogo continuo tra passato e presente, invitando chi si sofferma a scoprire storie inscritte in ogni arco e vicolo.