Kabul

Kabul sorge nell'estremo est dell'Afghanistan, con la sua bassa valle cullata dall'Hindu Kush. A 1.790 metri sul livello del mare, la città si estende lungo il fiume Kabul, il cui corso sinuoso definisce quartieri antichi e moderni. I quartieri antichi si concentrano vicino alle rive del fiume – Khashti Bridge, Shorbazar, Deh-Afghanan – dove stretti vicoli ricordano ancora un tempo prima dell'asfalto. Oltre, l'espansione urbana si arrampica su colline e altipiani, oggi suddivisi in ventidue distretti municipali che insieme formano il comune più popoloso dell'Afghanistan.

Le prove archeologiche suggeriscono la presenza umana nei pressi dell'attuale sito di Kabul più di 3.500 anni fa. Già nel VI secolo a.C., i documenti achemenidi menzionavano un insediamento a cavallo di importanti rotte commerciali tra la Persia, il subcontinente indiano e le steppe dell'Asia centrale. Nel corso dei secoli, il valore strategico di Kabul attirò imperi susseguiti: sovrani ellenistici seleucidi e battriani, emissari maurya, mecenati kushan dell'arte buddista e, più tardi, dinastie musulmane, dagli Shahi turchi ai Timuridi. Ogni dinastia lasciò tracce architettoniche e rimodellò l'identità della città.

Nel XVI secolo, gli imperatori Moghul designarono Kabul come loro residenza estiva. Sotto Humayun e Akbar, giardini e palazzi presero forma, accrescendo il peso economico e culturale della città. La breve conquista di Nadir Shah nel 1738 inaugurò un periodo di tumulti, ma nel 1747 Ahmad Shah Durrani, un capo afghano, consolidò il potere e istituì il regno Durrani. Il suo successore, Timur Shah Durrani, trasferì la capitale da Kandahar a Kabul nel 1776, una scelta poi ratificata dai successivi sovrani afghani.

Durante la seconda guerra anglo-afghana (1878-1880), le forze britanniche occuparono Kabul. I trattati garantirono i legami diplomatici, ma cedettero il controllo degli affari esteri afghani alla Gran Bretagna. Dopo un decennio, gli inglesi si ritirarono, lasciando un emirato indebolito ma sovrano. Le strette vie di Kabul e i suoi cimiteri sulle colline – Shuhadayi Salihin – furono testimoni sia di schermaglie che di una cauta ripresa dell'amministrazione locale.

L'inizio del XX secolo vide la progettazione di viali, nuovi edifici governativi e progetti ferroviari mai realizzati. Negli anni '60, Kabul si guadagnò l'appellativo informale di "Parigi dell'Asia centrale", con i suoi caffè e cinema che attiravano i viaggiatori europei che percorrevano la rotta terrestre per l'India. Bagh-e Babur (i Giardini di Babur) e il Palazzo Darul Aman divennero simboli di un cosmopolitismo in piena espansione.

Quell'era si concluse con il colpo di stato del 1978, noto come Rivoluzione di Saur. Nel giro di un anno, intervennero le truppe sovietiche e il decennio di guerra che seguì frammentò le strade di Kabul. Nel 1992, le fazioni dei mujaheddin si contesero il controllo, riducendo gran parte del centro città in macerie. L'ascesa dei talebani nel 1996 impose rigidi codici sociali, chiudendo cinema e riqualificando edifici. Dopo il 2001, le forze guidate dalla NATO cacciarono i talebani, stimolando la ricostruzione e un'ondata di rifugiati che tornavano dall'esilio. Nell'agosto del 2021, Kabul cadde nuovamente sotto il controllo dei talebani, con il ritiro delle forze straniere.

La valle di Kabul è delimitata da ripide creste chiamate kohn – Khair Khana-e Shamali a nord, Sher Darwaza a sud – mentre colline, o tapa, punteggiano il tessuto urbano. Koh-e Asamai, "Collina della Televisione", si erge vicino alla periferia occidentale; Ali Abad è il fulcro di un altro agglomerato residenziale. A sud, il fiume Logar si fonde con il fiume Kabul. Nei mesi più umidi, i fiumi scorrono costanti; in estate, i cambiamenti climatici spesso li riducono a rigagnoli.

Fino a decenni fa, la palude di Kol-e Hashmat Khan si estendeva appena oltre la città vecchia. Le sue zone umide ospitavano uccelli acquatici migratori tra la Siberia e l'Asia meridionale. Designato area protetta nel 2017, il lago poco profondo attrae ancora specie rare come le aquile imperiali orientali. Più a monte, la diga artificiale di Qargha ha creato un bacino idrico ricreativo a nove chilometri a nord-ovest del centro città.

L'altitudine di Kabul determina un clima freddo e semiarido. Gli inverni portano neve; le medie di gennaio si aggirano intorno ai -2,3 °C. La primavera porta le precipitazioni più abbondanti, spesso sotto forma di nevicate tardive. Le estati, sebbene secche, sono temperate rispetto agli standard regionali, con una bassa umidità che attenua il caldo diurno. Gli autunni passano rapidamente da pomeriggi caldi a notti fresche. La temperatura media annua si mantiene intorno ai 12 °C, inferiore a quella della maggior parte delle altre città afghane.

Nel corso del XXI secolo, la popolazione di Kabul è cresciuta rapidamente, passando da meno di mezzo milione di abitanti nel 2001 a oltre sette milioni nel 2025. La migrazione dalle campagne alle città, i rimpatri da Pakistan e Iran e gli sfollamenti dovuti al conflitto hanno alimentato insediamenti informali sulle colline. Le autorità tolleravano abitazioni in mattoni di fango prive di servizi. A partire dal 2017, le squadre comunali hanno dipinto queste case con colori vivaci per risollevare il morale degli abitanti.

Dal punto di vista amministrativo, il distretto di Kabul comprende la città vera e propria, all'interno della provincia di Kabul. Diciotto distretti municipali, numerati da uno a diciotto, sono diventati ventidue entro il 2010, con l'assorbimento di quattro frange rurali. Il distretto 1 comprende la maggior parte della città vecchia; i distretti 2, 4 e 10 costituiscono il centro moderno. Le controversie sull'amministrazione a volte lasciano i distretti periferici sotto l'autorità provinciale anziché municipale.

Kabul è il centro finanziario e commerciale dell'Afghanistan. L'artigianato tradizionale – essiccazione della frutta, lavorazione delle noci, tessitura di tappeti, lavorazione della pelle – persiste accanto alle nuove iniziative: centri commerciali al coperto come il Kabul City Center (inaugurato nel 2005), il Gulbahar Center e il Majid Mall. I bazar all'ingrosso si concentrano lungo Mandawi Road e il mercato di cambio Sarai Shahzada. Chicken Street attira visitatori stranieri in cerca di antiquariato e tessuti.

Le zone industriali si concentrano a nord del fiume, nel Distretto 9 e a Bagrami-Kariz, nove ettari di terreno adibito a servizi che ospitano uno stabilimento della Coca-Cola e fabbriche di succhi. Tuttavia, la persistente corruzione – classificata tra le più alte al mondo nel 2010 – continua a scoraggiare gli investimenti esteri su larga scala. Gli aiuti internazionali, tra cui un progetto di ricostruzione della Banca Mondiale da 25 milioni di dollari (2002-2011) e 9,1 miliardi di dollari in successivi finanziamenti infrastrutturali, sostengono il miglioramento delle strade e dei servizi pubblici.

La città conserva vestigia di diverse epoche. La Fortezza di Arg e la cittadella di Bala Hissar ricordano le roccaforti Durrani e Mughal; la Moschea Id Gah (1893) e la Moschea Abdul Rahman sono oggi luoghi di culto. Il Palazzo Bagh-e Bala domina la collina. I musei ospitano reperti di epoca buddista e greco-battriana: monete, statue, la scultura Surya al Museo Nazionale. I Giardini Paghman e il suo arco Taq-e Zafar si trovano a ovest della città, mentre la gola Tang-e Gharu, sulla Jalalabad Road, offriva riparo ai viaggiatori.

Gli spazi di intrattenimento preindustriali sono per lo più scomparsi: un tempo erano in funzione ventitré cinema, ora ne rimangono solo quattro. Il Teatro Nazionale Nandari, un tempo tra i più grandi dell'Asia, è stato distrutto dalla guerra civile e non è stato restaurato. Recenti demolizioni hanno portato alla chiusura del Park Cinema nel 2020. Il Mausoleo della Famiglia Reale afghana, lo Zoo di Kabul e il Museo della Miniera OMAR sopravvivono, mentre altri luoghi più silenziosi attirano visitatori.

Nessuna linea ferroviaria raggiunge Kabul. Le autostrade si estendono in tutte le direzioni: la AH76 a nord verso Charikar e Mazar-i-Sharif; la AH77 a ovest verso Bamiyan; la tratta Ghazni-Kandahar a sud-ovest; il corridoio di Jalalabad a est verso il Pakistan. All'interno della città, le rotatorie di Piazza Pashtunistan e Massoud Circle formano incroci chiave; Sar-e Chawk un tempo segnava il centro di Maiwand Road.

La congestione stradale ha stimolato la pianificazione di una tangenziale di 95 km, approvata nel 2017, sebbene la costruzione sia ancora incompleta. Un progetto di trasporto rapido tramite autobus previsto per il 2018 ha subito ritardi; a marzo 2021, i veicoli IC Bus hanno inaugurato un nuovo servizio urbano. La rete Milli Bus di Kabul, fondata negli anni '60, gestisce ancora circa 800 autobus diesel insieme a taxi informali, per lo più vecchie Toyota Corolla dipinte di bianco e giallo. I tentativi di elettrificazione del trasporto pubblico, come il sistema filoviario Škoda (1979-1992), si sono interrotti durante la guerra; alcuni pali d'acciaio rimangono a ricordarlo.

Dal 2019, le autorità comunali utilizzano D-Agree, una piattaforma di deliberazione online, per sollecitare il feedback dei cittadini sui progetti urbani. Ad agosto 2021, oltre 15.000 residenti hanno contribuito alle discussioni sulla pianificazione, generando più di 71.000 commenti. Nonostante il cambiamento del controllo politico, la piattaforma continua a essere un modello di partecipazione digitale sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Kabul racchiude strati di storia – dai riferimenti achemenidi al modernismo del XX secolo – eppure deve affrontare sfide persistenti: l'inquinamento atmosferico peggiora ogni inverno a causa della combustione di combustibili di bassa qualità in stufe improvvisate; la scarsità d'acqua e l'inaridimento dei letti dei fiumi sono il segnale di cambiamenti ambientali più ampi. Gli insediamenti informali mettono a dura prova i servizi comunali, mentre la corruzione limita gli investimenti. Ciononostante, Kabul rimane il cuore dell'Afghanistan, le sue strade sono testimonianza di secoli di impegno umano e la sua architettura un archivio di convergenze culturali.