Kabul sorge nell'estremo est dell'Afghanistan, con la sua bassa valle cullata dall'Hindu Kush. A 1.790 metri sul livello del mare, la città si estende lungo il fiume Kabul, il cui corso sinuoso definisce quartieri antichi e moderni. I quartieri antichi si concentrano vicino alle rive del fiume – Khashti Bridge, Shorbazar, Deh-Afghanan – dove stretti vicoli ricordano ancora un tempo prima dell'asfalto. Oltre, l'espansione urbana si arrampica su colline e altipiani, oggi suddivisi in ventidue distretti municipali che insieme formano il comune più popoloso dell'Afghanistan.
Le prove archeologiche suggeriscono la presenza umana nei pressi dell'attuale sito di Kabul più di 3.500 anni fa. Già nel VI secolo a.C., i documenti achemenidi menzionavano un insediamento a cavallo di importanti rotte commerciali tra la Persia, il subcontinente indiano e le steppe dell'Asia centrale. Nel corso dei secoli, il valore strategico di Kabul attirò imperi susseguiti: sovrani ellenistici seleucidi e battriani, emissari maurya, mecenati kushan dell'arte buddista e, più tardi, dinastie musulmane, dagli Shahi turchi ai Timuridi. Ogni dinastia lasciò tracce architettoniche e rimodellò l'identità della città.
Nel XVI secolo, gli imperatori Moghul designarono Kabul come loro residenza estiva. Sotto Humayun e Akbar, giardini e palazzi presero forma, accrescendo il peso economico e culturale della città. La breve conquista di Nadir Shah nel 1738 inaugurò un periodo di tumulti, ma nel 1747 Ahmad Shah Durrani, un capo afghano, consolidò il potere e istituì il regno Durrani. Il suo successore, Timur Shah Durrani, trasferì la capitale da Kandahar a Kabul nel 1776, una scelta poi ratificata dai successivi sovrani afghani.
Durante la seconda guerra anglo-afghana (1878-1880), le forze britanniche occuparono Kabul. I trattati garantirono i legami diplomatici, ma cedettero il controllo degli affari esteri afghani alla Gran Bretagna. Dopo un decennio, gli inglesi si ritirarono, lasciando un emirato indebolito ma sovrano. Le strette vie di Kabul e i suoi cimiteri sulle colline – Shuhadayi Salihin – furono testimoni sia di schermaglie che di una cauta ripresa dell'amministrazione locale.
L'inizio del XX secolo vide la progettazione di viali, nuovi edifici governativi e progetti ferroviari mai realizzati. Negli anni '60, Kabul si guadagnò l'appellativo informale di "Parigi dell'Asia centrale", con i suoi caffè e cinema che attiravano i viaggiatori europei che percorrevano la rotta terrestre per l'India. Bagh-e Babur (i Giardini di Babur) e il Palazzo Darul Aman divennero simboli di un cosmopolitismo in piena espansione.
Quell'era si concluse con il colpo di stato del 1978, noto come Rivoluzione di Saur. Nel giro di un anno, intervennero le truppe sovietiche e il decennio di guerra che seguì frammentò le strade di Kabul. Nel 1992, le fazioni dei mujaheddin si contesero il controllo, riducendo gran parte del centro città in macerie. L'ascesa dei talebani nel 1996 impose rigidi codici sociali, chiudendo cinema e riqualificando edifici. Dopo il 2001, le forze guidate dalla NATO cacciarono i talebani, stimolando la ricostruzione e un'ondata di rifugiati che tornavano dall'esilio. Nell'agosto del 2021, Kabul cadde nuovamente sotto il controllo dei talebani, con il ritiro delle forze straniere.
La valle di Kabul è delimitata da ripide creste chiamate kohn – Khair Khana-e Shamali a nord, Sher Darwaza a sud – mentre colline, o tapa, punteggiano il tessuto urbano. Koh-e Asamai, "Collina della Televisione", si erge vicino alla periferia occidentale; Ali Abad è il fulcro di un altro agglomerato residenziale. A sud, il fiume Logar si fonde con il fiume Kabul. Nei mesi più umidi, i fiumi scorrono costanti; in estate, i cambiamenti climatici spesso li riducono a rigagnoli.
Fino a decenni fa, la palude di Kol-e Hashmat Khan si estendeva appena oltre la città vecchia. Le sue zone umide ospitavano uccelli acquatici migratori tra la Siberia e l'Asia meridionale. Designato area protetta nel 2017, il lago poco profondo attrae ancora specie rare come le aquile imperiali orientali. Più a monte, la diga artificiale di Qargha ha creato un bacino idrico ricreativo a nove chilometri a nord-ovest del centro città.
L'altitudine di Kabul determina un clima freddo e semiarido. Gli inverni portano neve; le medie di gennaio si aggirano intorno ai -2,3 °C. La primavera porta le precipitazioni più abbondanti, spesso sotto forma di nevicate tardive. Le estati, sebbene secche, sono temperate rispetto agli standard regionali, con una bassa umidità che attenua il caldo diurno. Gli autunni passano rapidamente da pomeriggi caldi a notti fresche. La temperatura media annua si mantiene intorno ai 12 °C, inferiore a quella della maggior parte delle altre città afghane.
Nel corso del XXI secolo, la popolazione di Kabul è cresciuta rapidamente, passando da meno di mezzo milione di abitanti nel 2001 a oltre sette milioni nel 2025. La migrazione dalle campagne alle città, i rimpatri da Pakistan e Iran e gli sfollamenti dovuti al conflitto hanno alimentato insediamenti informali sulle colline. Le autorità tolleravano abitazioni in mattoni di fango prive di servizi. A partire dal 2017, le squadre comunali hanno dipinto queste case con colori vivaci per risollevare il morale degli abitanti.
Dal punto di vista amministrativo, il distretto di Kabul comprende la città vera e propria, all'interno della provincia di Kabul. Diciotto distretti municipali, numerati da uno a diciotto, sono diventati ventidue entro il 2010, con l'assorbimento di quattro frange rurali. Il distretto 1 comprende la maggior parte della città vecchia; i distretti 2, 4 e 10 costituiscono il centro moderno. Le controversie sull'amministrazione a volte lasciano i distretti periferici sotto l'autorità provinciale anziché municipale.
Kabul è il centro finanziario e commerciale dell'Afghanistan. L'artigianato tradizionale – essiccazione della frutta, lavorazione delle noci, tessitura di tappeti, lavorazione della pelle – persiste accanto alle nuove iniziative: centri commerciali al coperto come il Kabul City Center (inaugurato nel 2005), il Gulbahar Center e il Majid Mall. I bazar all'ingrosso si concentrano lungo Mandawi Road e il mercato di cambio Sarai Shahzada. Chicken Street attira visitatori stranieri in cerca di antiquariato e tessuti.
Le zone industriali si concentrano a nord del fiume, nel Distretto 9 e a Bagrami-Kariz, nove ettari di terreno adibito a servizi che ospitano uno stabilimento della Coca-Cola e fabbriche di succhi. Tuttavia, la persistente corruzione – classificata tra le più alte al mondo nel 2010 – continua a scoraggiare gli investimenti esteri su larga scala. Gli aiuti internazionali, tra cui un progetto di ricostruzione della Banca Mondiale da 25 milioni di dollari (2002-2011) e 9,1 miliardi di dollari in successivi finanziamenti infrastrutturali, sostengono il miglioramento delle strade e dei servizi pubblici.
La città conserva vestigia di diverse epoche. La Fortezza di Arg e la cittadella di Bala Hissar ricordano le roccaforti Durrani e Mughal; la Moschea Id Gah (1893) e la Moschea Abdul Rahman sono oggi luoghi di culto. Il Palazzo Bagh-e Bala domina la collina. I musei ospitano reperti di epoca buddista e greco-battriana: monete, statue, la scultura Surya al Museo Nazionale. I Giardini Paghman e il suo arco Taq-e Zafar si trovano a ovest della città, mentre la gola Tang-e Gharu, sulla Jalalabad Road, offriva riparo ai viaggiatori.
Gli spazi di intrattenimento preindustriali sono per lo più scomparsi: un tempo erano in funzione ventitré cinema, ora ne rimangono solo quattro. Il Teatro Nazionale Nandari, un tempo tra i più grandi dell'Asia, è stato distrutto dalla guerra civile e non è stato restaurato. Recenti demolizioni hanno portato alla chiusura del Park Cinema nel 2020. Il Mausoleo della Famiglia Reale afghana, lo Zoo di Kabul e il Museo della Miniera OMAR sopravvivono, mentre altri luoghi più silenziosi attirano visitatori.
Nessuna linea ferroviaria raggiunge Kabul. Le autostrade si estendono in tutte le direzioni: la AH76 a nord verso Charikar e Mazar-i-Sharif; la AH77 a ovest verso Bamiyan; la tratta Ghazni-Kandahar a sud-ovest; il corridoio di Jalalabad a est verso il Pakistan. All'interno della città, le rotatorie di Piazza Pashtunistan e Massoud Circle formano incroci chiave; Sar-e Chawk un tempo segnava il centro di Maiwand Road.
La congestione stradale ha stimolato la pianificazione di una tangenziale di 95 km, approvata nel 2017, sebbene la costruzione sia ancora incompleta. Un progetto di trasporto rapido tramite autobus previsto per il 2018 ha subito ritardi; a marzo 2021, i veicoli IC Bus hanno inaugurato un nuovo servizio urbano. La rete Milli Bus di Kabul, fondata negli anni '60, gestisce ancora circa 800 autobus diesel insieme a taxi informali, per lo più vecchie Toyota Corolla dipinte di bianco e giallo. I tentativi di elettrificazione del trasporto pubblico, come il sistema filoviario Škoda (1979-1992), si sono interrotti durante la guerra; alcuni pali d'acciaio rimangono a ricordarlo.
Dal 2019, le autorità comunali utilizzano D-Agree, una piattaforma di deliberazione online, per sollecitare il feedback dei cittadini sui progetti urbani. Ad agosto 2021, oltre 15.000 residenti hanno contribuito alle discussioni sulla pianificazione, generando più di 71.000 commenti. Nonostante il cambiamento del controllo politico, la piattaforma continua a essere un modello di partecipazione digitale sotto l'egida delle Nazioni Unite.
Kabul racchiude strati di storia – dai riferimenti achemenidi al modernismo del XX secolo – eppure deve affrontare sfide persistenti: l'inquinamento atmosferico peggiora ogni inverno a causa della combustione di combustibili di bassa qualità in stufe improvvisate; la scarsità d'acqua e l'inaridimento dei letti dei fiumi sono il segnale di cambiamenti ambientali più ampi. Gli insediamenti informali mettono a dura prova i servizi comunali, mentre la corruzione limita gli investimenti. Ciononostante, Kabul rimane il cuore dell'Afghanistan, le sue strade sono testimonianza di secoli di impegno umano e la sua architettura un archivio di convergenze culturali.
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Kabul sorge in una ripida valle nel cuore dell'Hindu Kush, una città dalla storia stratificata e dall'inaspettata vitalità. A circa 1.800 metri sul livello del mare, il suo clima secco e la limpida luce delle montagne creano le premesse per una città al tempo stesso antica e moderna. Gli ampi viali e gli imponenti edifici governativi di Kabul coesistono con stretti vicoli dalle mura di fango e santuari secolari. Questa guida è scritta per viaggiatori indipendenti curiosi di conoscere la vera natura di Kabul: non è un'offerta promozionale né un avvertimento, ma un resoconto accurato su cosa significhi visitare, vivere e muoversi in questa complessa capitale alla fine del 2025.
Sommario
La storia di Kabul risale a millenni fa: lungo le rotte commerciali della Via della Seta, attraverso i giardini Moghul, i conflitti sovietici e decenni di guerre civili afghane. Oggi è la capitale sotto il governo dell'Emirato Islamico, con vestigia del suo passato ancora visibili nell'architettura e nella vita di strada. La città è arroccata tra le pianure di Shomali e fiancheggiata dalle scintillanti vette dell'Hindu Kush. Il fiume Kabul serpeggia attraverso la valle, dividendo la Città Vecchia a sud-est dai quartieri più moderni a nord e a ovest.
L'atmosfera è stratificata. In un momento si può passeggiare in un giardino terrazzato in stile Moghul con padiglioni in marmo scolpito, e in quello successivo infilarsi tra uffici governativi giallo senape in stile brutalista francese e tetti rattoppati. Il ritmo varia a seconda del quartiere. Il diplomatico Wazir Akbar Khan è tranquillo e circondato da platani e viste dalle cime delle colline, mentre la Città Vecchia brulica di motociclette, richiami di uccelli e venditori ambulanti. Alla fine della giornata, la luce del sole illumina con riflessi dorati fortezze in rovina o shisha bar illuminati al neon, a seconda di dove ci si trova.
Il fascino di Kabul è sottile: non la solita lista di cose da fare per turisti, fatta di bandiere e selfie con i leoni, ma l'atmosfera della città sotto i piedi. La pietra consumata della moschea Shah-Do Shamshira, l'aroma brunito del pane piatto in cottura, il rumore di un taxi Gazal color miele: queste sono le sensazioni di Kabul. Per molti visitatori, questi strati sensoriali e la resilienza della vita quotidiana in una città a lungo studiata e spesso sovrapposta agli occhi degli stranieri possono essere profondamente toccanti.
Eppure Kabul è anche un luogo di tensione e cautela. Gli avvisi ufficiali di viaggio rimangono estremamente restrittivi, sconsigliando qualsiasi viaggio per motivi di sicurezza (gli Stati Uniti e altri governi tengono lontani i loro inviati e consigliano ai viaggiatori di rimanere a casa). A livello stradale, tuttavia, Kabul alla fine del 2025 funziona in modo molto simile a una città normale: bazar affollati, traffico intenso e persone che svolgono la loro routine quotidiana. La verità sta nel mezzo: un visitatore onesto deve riconoscere sia gli avvertimenti ufficiali sia la realtà vissuta di come funziona Kabul oggi.
Questa guida è pensata per i lettori che desiderano viaggiare con prudenza, ma che desiderano comprendere appieno la propria destinazione. Combina indicazioni pratiche e "come fare" con vivaci colori locali. Troverete itinerari dettagliati, ritratti di quartieri, guide gastronomiche e consigli sulla sicurezza tratti da informazioni aggiornate. Il tono è misurato e descrittivo: l'occhio di un giornalista sulle strutture cittadine e l'orecchio di un viaggiatore attento alla vita locale.
Arrivare in Afghanistan richiede una pianificazione anticipata. Visti: tutti gli stranieri necessitano di un visto. Non esiste un visto all'arrivo; le domande vengono gestite tramite le ambasciate afghane riconosciute dal governo attuale. In pratica, la maggior parte dei viaggiatori indipendenti presenta la domanda tramite il consolato di Islamabad (Pakistan) o Peshawar, oppure tramite un intermediario/agente che si occupa delle missioni diplomatiche afghane. Le tariffe per il visto turistico a Islamabad/Peshawar ammontano in genere a circa 80 dollari USA (standard) o 130 dollari USA (accelerato) per un visto di 30 giorni a ingresso singolo. Dubai è spesso utilizzata come scalo, ma il servizio visti diretto è limitato. Siate pronti a fornire i documenti di base (fototessere, copie del passaporto, magari un invito o un piano di viaggio) e fatelo in anticipo: l'elaborazione può essere imprevedibile.
Oltre al visto d'ingresso, l'Afghanistan richiede permessi di viaggio per la maggior parte delle province. Ogni provincia che si intende visitare deve essere elencata su un permesso ufficiale (اجازهنامه سفر) rilasciato dal Ministero dell'Informazione e della Cultura di Kabul. La procedura è un po' burocratica: all'arrivo a Kabul, i viaggiatori stranieri possono recarsi alla sezione "Tourism Directory" del Ministero, compilare un modulo indicando le province in cui si intende soggiornare e pagare circa 1.000 AFN (circa 12 dollari) per provincia. Il permesso verrà consegnato il giorno stesso o quello successivo. Una volta giunti ai posti di blocco provinciali o agli uffici locali, è generalmente richiesto di mostrare questo permesso (con i funzionari afghani che registrano il vostro itinerario). Calcolate di dedicare mezza giornata a Kabul per ottenere questi permessi prima di lasciare la città.
Le quattro stagioni di Kabul sono nettamente distinte.
Elenco rapido delle cose da mettere in valigia: Strati leggeri (magliette di cotone con un caldo pile), scarpe da trekking robuste, una giacca calda (anche in primavera/autunno) e un impermeabile affidabile o un ombrello (per i temporali invernali ed estivi). Per le donne, gonne/pantaloni lunghi e classici e un foulard leggero (per le visite alle moschee o in zone più conservatrici). Un adattatore di corrente universale e una batteria esterna sono preziosi, poiché le interruzioni di corrente e i punti di ricarica possono essere imprevedibili.
In aereo: A partire dalla fine del 2025, l'aeroporto internazionale di Kabul (Hamid Karzai International) gestisce alcuni voli commerciali. Voli diretti collegano alcuni hub regionali: Ariana e Kam Air volano da Dubai, Istanbul, Islamabad, Peshawar e Abu Dhabi (le rotte possono variare in base alla domanda). Controlla le compagnie aeree prima di prenotare: gli orari possono cambiare rapidamente. I controlli di sicurezza in aeroporto sono rigorosi; prevedere tempi di attesa più lunghi.
Via terra: Molti viaggiatori arrivano via terra dal Pakistan. Il valico di Torkham (vicino a Peshawar) è trafficato; taxi e autobus condivisi collegano regolarmente Peshawar a Kabul via Jalalabad (circa 5-6 ore di auto da Peshawar a Kabul, su strade di montagna). Se provenite dal Pakistan, probabilmente otterrete il visto afghano a Islamabad o Peshawar prima di entrare, per poi procedere attraverso l'immigrazione. Dall'Asia centrale, la strada da Mazar-i-Sharif o Kunduz collega anche verso nord. Il passo di Salang per Mazar-i-Sharif riapre in primavera dopo le nevicate invernali; da lì, le strade conducono in Uzbekistan e Tagikistan.
Una volta in Afghanistan, viaggiare su strada è conveniente, ma può essere lento. I taxi condivisi (pullman locali) sono comuni per i viaggi interurbani: ad esempio, Kabul–Bamyan (~5 ore, ~400 AFN), Kabul–Mazar (~6–7 ore via Salang, ~5 dollari), Kabul–Herat (~14–16 ore, ~10 dollari). Questi partono da stazioni designate (spesso alla periferia della città) solo quando sono al completo. È possibile noleggiare un'auto privata, ma è più costoso. I voli nazionali (Ariana, Kam Air) collegano Kabul con Bamyan, Mazar e Herat in circa un'ora ciascuno; le tariffe possono variare da $50 a $150 a tratta, se prenotati.
Una volta a Kabul, i taxi e le auto private sono la norma; c'è niente metropolitana o metro.
Chiamare un taxi in sicurezza: Di giorno o nelle prime ore della sera, di solito è sicuro fermare un taxi. Di notte, se possibile, valuta la possibilità di prenotare in anticipo tramite un hotel o un servizio di taxi su prenotazione; la violenza contro gli stranieri può verificarsi dopo il tramonto, quindi uomini e soprattutto donne dovrebbero essere prudenti.
Valuta: La valuta locale è l'Afghani (AFN). Alcuni negozi e hotel accettano USD, ma non contare di poter pagare tutte le spese in dollari. Porta con te un po' di contanti. Gli sportelli bancomat sono presenti nei grandi hotel e in aeroporto, ma potrebbero essere inaffidabili o fuori servizio. Se la tua carta è Visa o MasterCard, potresti riuscire a prelevare Afghani presso alcuni sportelli bancomat; porta con te una riserva di contanti per ogni evenienza.
Schede SIM e Internet: Tutte le principali compagnie di telefonia mobile afghane (Roshan, Afghan Wireless, Etisalat, ecc.) offrono SIM 4G. È possibile acquistare una SIM in aeroporto o nei negozi cittadini mostrando il passaporto. I piani dati sono convenienti, ma aspettatevi una velocità relativamente lenta e occasionali interruzioni (l'infrastruttura internet è debole). WhatsApp e altre app di messaggistica di solito funzionano tramite VPN (molti siti come Facebook o YouTube potrebbero essere bloccati). Il Wi-Fi negli hotel può essere discontinuo. Se fate affidamento sui dati, acquistate GB sufficienti per le mappe e le emergenze.
Codice di abbigliamento: La modestia è fondamentale. Gli uomini dovrebbero indossare pantaloni lunghi ed evitare camicie senza maniche. Le donne, soprattutto in pubblico o nelle aree rurali, sono tenute a coprire braccia, gambe e capelli con una sciarpa o uno scialle largo. Molte donne afghane si coprono anche la testa, anche per strada. Sono sufficienti pantaloni o gonne lunghe con top larghi e una sciarpa indossata sopra la testa. Niente abiti attillati o succinti. Nei luoghi di culto (moschee e santuari), sia gli uomini che le donne devono togliersi le scarpe e (per le donne) coprirsi i capelli.
Saluti: Un cenno del capo o una stretta di mano sono comuni tra gli uomini e tra le donne. Le strette di mano, indipendentemente dal genere, sono un gesto delicato: non allungare la mano per stringere la mano a una donna afghana a meno che non sia lei a offrirlo per prima. Invece, un leggero inchino o un gesto con la mano sul cuore sono un segno di rispetto. Usa la mano destra per le strette di mano e quando dai o ricevi oggetti (la mano sinistra è considerata maleducata per tali scambi).
Foto e permessi: La fotografia può essere complicata. Monumenti pubblici, paesaggi urbani e paesaggi sono generalmente accettabili. Chiedete sempre prima di fotografare le persone, soprattutto le donne; un sorriso educato e un cenno del capo di solito sono sufficienti. I pochi venditori di uccelli o artigiani locali potrebbero consentire di scattare foto se si sorride per primi. Non fotografate mai personale militare, edifici governativi o manifesti dell'era talebana, a meno che non abbiate il permesso; farlo può causare seri problemi. Le telecamere con i droni sono assolutamente vietate.
Comportamento: Le manifestazioni di affetto in pubblico sono mal viste. Mantenete un tono di voce moderato. Sedersi a gambe incrociate o qualsiasi gesto che mostri la pianta del piede è considerato maleducato; sedetevi invece con i piedi ben appoggiati a terra o di lato. Non è consentito bere alcolici in pubblico (nemmeno agli stranieri); evitate di portarne con voi. Durante il Ramadan (se viaggiate in quel mese), siate rispettosi: non mangiate, bevete o fumate in pubblico alla luce del giorno, in quanto non musulmani.
Etichetta della moschea: Quando visitate le moschee (come il bellissimo Santuario Sakhi o Shah-Do Shamshira), camminate in silenzio, non interferite con le preghiere e vestitevi in modo ancora più sobrio. Toglietevi le scarpe all'ingresso; le donne dovrebbero avere il capo completamente coperto. Ammirate l'architettura e le piastrelle dal retro se sono in corso funzioni religiose.
Interazioni: Gli afghani sono noti per la loro ospitalità. Se invitati a prendere un tè o a mangiare qualcosa, accettate con cortesia: la conversazione spesso ruota attorno a domande sulla vita all'estero, sulla famiglia e a complimenti cortesi sul Paese. Usate sempre la mano destra per mangiare il pane o per passare il cibo. È consuetudine servire l'ospite per primo in una riunione.
Nota culturale: Decenni di turbolenze avvenuti a Kabul hanno suscitato una certa cautela tra la gente del posto. È normale essere accolti calorosamente da qualcuno e poi essere gentilmente corretti da un altro su qualche questione di galateo (ad esempio, come sedersi o cosa chiedere). Non prendete le correzioni sul personale; spesso vengono fornite in buona fede.
Il contesto di sicurezza a Kabul è instabile. Il governo talebano dichiara il Paese sicuro e accoglie con entusiasmo i visitatori, ma il rischio effettivo permane. A Kabul, i conflitti armati sono rari ma non inauditi: anche negli ultimi due anni sono stati segnalati occasionalmente attentati o sparatorie.
Importante: Questa guida fornisce contesto e suggerimenti, ma le condizioni possono cambiare rapidamente. Rimani sempre aggiornato sulle notizie locali, rispetta tutte le leggi e fidati del tuo istinto in materia di sicurezza.
Iniziate da Wazir Akbar Khan (spesso chiamato semplicemente "WAK"), un reticolo di ampie strade fiancheggiate da alberi e ambasciate. Una breve escursione sulla collina dietro l'antico Palazzo Presidenziale (indicata come Collina di Wazir Akbar Khan su molte mappe) offre un orientamento panoramico. Da qui potrete ammirare Kabul: il lungo verde del parco del fiume Kabul in basso, il Giardino di Babur a sud (il vostro programma del secondo giorno) e l'Arghandab e l'Hindu Kush più in là.
Sulla cima sventola una bandiera talebana in cima a un'asta. Per i visitatori, è un simbolo impressionante: la nuova bandiera e il governo di Kabul in bella mostra. Avvicinatevi con rispetto, ma è sicuro fotografare la bandiera da lontano: in effetti, a molti posti di blocco i combattenti locali posano volentieri per le foto con la loro bandiera.
In cima alla collina si trova anche un modesto santuario dedicato a Shah-e Mullah Muhammad Omar, il fondatore dei talebani (Mullah Omar). Osservate con calma questo modesto edificio quadrato a cupola e la tomba più semplice dello sceicco Sayed Hamid che si trova dietro di esso, e che ora funge anche da santuario. Entrambi erano un tempo nascosti dalle macerie e sono stati restaurati dall'attuale regime. Se siete curiosi, potete entrare nella cupola principale (toglietevi le scarpe) per vedere file di uomini in preghiera: le telecamere all'interno sono solitamente disapprovate, quindi guardate dall'ingresso. Questo luogo mostra come la storia recente sia stratificata qui: la semplice tomba del Mullah Omar è adiacente alla nuova bandiera che ha contribuito a issare nel 1996.
Dopo pranzo (provate un kebab locale o un sostanzioso stufato in un modesto ristorante a WAK), attraversate la città per raggiungere il Museo Nazionale dell'Afghanistan (attualmente riaperto dopo anni di restauro). Il tragitto in taxi da WAK a Shah-Do Shamshira o alla zona di Ranibagh dovrebbe durare circa 15-20 minuti (25-40 AFN, contrattate o insistete per il tassametro).
All'interno del museo (di solito aperto dalla tarda mattinata a metà pomeriggio), troverete un tesoro sorprendente: oltre 35.000 reperti archeologici, artistici e manufatti dalla preistoria all'epoca moderna. Tra i pezzi forti figurano gioielli d'oro battriani, sculture in pietra dei periodi greco-battriano e kushan, figure buddiste (un tempo visibili a Bamiyan) e impressionanti collezioni di calligrafia e manoscritti. Gran parte del materiale fu saccheggiato o distrutto negli anni '90, ma la recente curatela ha recuperato e restaurato numerosi tesori. Prendetevi del tempo per ammirare le pagine del Corano ghaznavide, rare monete dei primi regni afghani e le insegne reali. Se il regime attuale lo consente, una visita guidata all'ex "Museo della guerra" del palazzo Darul Aman, situato proprio accanto, può completare il tutto: vi sono esposte armi, foto dell'epoca dei talebani e mostre sulla bonifica delle mine realizzate dal PMAC (Ministero del popolo per i programmi aviari e civici), che ha bonificato ordigni inesplosi (il lavoro del PMAC è fonte di ispirazione per gli afghani).
L'atmosfera qui è sobria ma orgogliosa: una nazione che ricostruisce la propria storia. Notate come le esposizioni spesso presentino etichette in persiano e pashtun accanto all'inglese. Dopo aver assorbito la storia, passeggiate e magari sedetevi alla fontana del giardino esterno per raccogliere i pensieri.
Al calar del sole, dirigetevi verso il quartiere della Città Vecchia (intorno a Shah-Do Shamshira e alla zona di Ka Faroshi/Bazaar). In particolare, il mercato degli uccelli di Ka Faroshi è una tappa obbligata. Seguendo il fiume Kabul fino a Piazza Maiwand (una rotonda locale), troverete una stretta stradina fiancheggiata da piccoli negozi e gabbie per uccelli.
Mercato degli uccelli di Ka Faroshi: Qui il tempo sembra essersi fermato. Entrate nel tardo pomeriggio, quando i commercianti di uccelli locali espongono migliaia di uccelli in gabbia: pernici chukar, fringuelli, colombe, pappagalli e soprattutto il famoso kokabr afgano (chukar). Osservate gli uomini curvi sulle gabbie che ascoltano i richiami degli uccelli. I commercianti chiacchierano e contrattano, vendendo mangime per uccelli, gabbie e pulcini di quaglia. I canarini cantano e i galli da combattimento chiocciano. La scena è rumorosa di richiami e creature che corrono veloci: uno scorcio di un antico passatempo afgano. È accettabile fotografare gli uccelli (in genere non ci sono problemi se si chiede prima).
Lo stretto mercato sembra racchiuso da un lato dal muro del fiume Kabul. Se vi viene fame, alcune bancarelle di cibo semplice offrono naan e kebab: molto semplici ma invitanti se avete trascorso l'intera giornata in giro.
Dopodiché, passeggiate un po' verso ovest, nella zona di Chicken Street (Koch-e Murgha) nel distretto di Shahr-e Naw. Nonostante il nome, questa strada non ha polli. È invece un breve isolato di negozi di souvenir e caffè (ora in gran parte chiusi) che un tempo si rivolgevano a hippy e diplomatici. Oggi è per lo più tranquilla, ma è in corso una ristrutturazione pre-riapertura in diverse boutique. Se curiosate, potreste trovare cappotti afghani, gioielli e arazzi sbiaditi. Per cena, spostatevi in uno dei ristoranti più belli di Kabul, nelle vicine Wazir Akbar Khan o Shahr-e Naw: Sufi Mahal è un arioso padiglione in legno che serve sostanziosi kebab e mantu; Khanagi è un panificio che offre nan fatto in casa con cremosi stufati afghani; oppure Maiwand o Shaam Restaurants per un'introduzione più raffinata ai sapori tradizionali (kebab di agnello, sabzi, piatti a base di riso) nei cortili.
Prima di andare a letto, sorseggiate un dolce chai nero in una sala da tè lì vicino. Osservate la vita notturna di Kabul, tranquilla e rilassata: famiglie che si riuniscono per un samosa, uomini che fumano narghilè. Riposatevi con un'idea dell'atmosfera cittadina: vecchi mercati animati e viali diplomatici alberati che condividono lo stesso skyline.
Partite presto per visitare Bagh-e Babur, il giardino imperiale terrazzato costruito dall'imperatore moghul Babur nel 1504 (le sue memorie, il Baburnama, ne descrivono il progetto originale). Il parco di 36 ettari si trova appena a sud-ovest del centro città, sui dolci pendii del monte Sher Darwaza. Una corsa in taxi all'ingresso principale (vicino al parco Shahr-e Naw) costerà circa 150-200 AFN dal centro di Kabul.
All'ingresso, attraversate il caravanserraglio ottocentesco restaurato (ora un'area museale con reperti) e addentratevi nel charbagh, un intreccio di canali e sentieri lastricati. Il giardino presenta quindici ampi gradini che salgono lungo il pendio. Passeggiate tra cipressi, tulipani (in primavera) e fontane risorte dalle rovine. Lungo il percorso, fermatevi alla Tomba di Babur, una piattaforma ottagonale con una lapide centrale scoperta: l'ultimo desiderio di Babur fu di essere sepolto in modo che sulla sua tomba crescessero fiori selvatici. Oggi, la sua tomba è contrassegnata da iscrizioni incise, ma per il resto è a cielo aperto.
Su una delle piattaforme si trova il Palazzo della Regina (Palazzo Tajbeg), un padiglione con torrette costruito per la moglie di Babur, restaurato dall'Aga Khan Trust. Salendo in cima, si gode di una vista panoramica sulla città e sui quartieri moderni di Kabul, oltre il Parco Shahr-e Naw. Con il bel tempo, la luce illumina i tetti rossi e le cime bianche in lontananza.
Uscendo da Babur's, uscite dalla porta occidentale nel quartiere di Shahr-e Naw. Troverete panetterie ombreggiate che vendono naan caldo e pasticcini (dolci afghani ripieni di noci o shorak, una pasta a base di zucca). Questo è un buon momento per provare i piatti tipici della colazione afghana: pane lavash o tabakh con un uovo sodo e formaggio giallo fresco, oppure il bambino (pane piatto fritto in padella ripieno di porri o patate). Sorseggiate un'altra tazza di tè verde prima di dirigervi al santuario pomeridiano.
Una breve passeggiata o un breve tragitto in taxi a ovest del Giardino di Babur vi condurrà a Karte-Ye-Sakhi, un quartiere dominato da un suggestivo complesso di santuari con cupole turchesi. Si tratta del Santuario Sakhi Shah-e-Mardan (noto anche come Ziarat-e Sakhi), uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti di Kabul. Commemora Hazrat Ali, cugino e genero del Profeta Maometto, che si ritiene abbia visitato o lasciato una reliquia qui. La leggenda del santuario narra di un mantello sacro (quello del Profeta) e di sogni mistici di Ali in questo luogo.
L'architettura del santuario è abbagliante: sei cupole azzurre e numerosi minareti ricoperti di scintillanti piastrelle smaltate, costruiti originariamente all'inizio del XX secolo e ampliati dalla madre di re Amanullah nel 1919. Salite le strette scale fino al cortile di marmo. All'interno della moschea maschile (l'ingresso è gratuito o a pagamento), le pareti sono ricoperte da elaborati motivi persiani neo-safavidi e calligrafie. I non musulmani possono sostare vicino all'ingresso per ammirare le intricate decorazioni in piastrelle: nella sala di preghiera le donne lasciano cadere le petizioni in una nicchia scavata nella roccia, mentre una grotta buia sotterranea custodisce opere d'arte votiva e una reliquia a forma di dito (la presunta impronta della mano di Ali).
Assicuratevi di seguire il galateo della moschea: le donne devono coprirsi completamente i capelli e parlare a bassa voce (portate o noleggiate un foulard se necessario all'ingresso). Le scarpe vengono tolte al cancello. Concedetevi qualche minuto di contemplazione: anche se non condividete la fede, la disciplina e i colori di questo spazio sono impressionanti.
Nelle vicinanze, sorseggiate un chai in una delle piccole verande o nei caffè che si affacciano sul santuario. Questi offrono pasti semplici o dolci per i visitatori maschi (le donne sono rare da queste parti). Osservare i devoti in preghiera e i pellegrini che arrivano in auto o a dorso d'asino è una lezione di spiritualità afghana.
Mentre il sole inizia a tramontare, dirigetevi verso il Palazzo Darul Aman, un magnifico edificio a cupola nella periferia occidentale (a circa 7 km dal centro città). Questo palazzo neoclassico fu costruito negli anni '20 dal re Amanullah Khan come simbolo dell'Afghanistan moderno. Subì gravi danni durante la guerra civile, ma è stato accuratamente restaurato e riaperto al pubblico negli ultimi anni.
Se possibile, arrivate un'ora prima del tramonto. I pavimenti in marmo, le grandi sale e i giardini del palazzo sono regali nella luce soffusa. Se sono disponibili visite guidate degli interni, potete entrare per ammirare ritratti secolari e cimeli politici; altrimenti, ammirate le imponenti colonne e la grande cupola dall'esterno. I giardini del palazzo sono caratterizzati da prati e aiuole curati, in netto contrasto con le macerie dei decenni passati.
Quando il cielo si illumina di arancione dietro la cupola, la vista verso ovest è ipnotizzante. Dalla facciata del Darul Aman, ammirate la catena del Panjshir all'orizzonte: le montagne spesso si tingono di rosa pastello al tramonto. All'interno, o sul prato del palazzo, godetevi la fresca aria serale.
Per cena, tornati in centro città, provate un bazar notturno o una sala da tè aperta fino a tardi. Ci sono pochi "mercati notturni" formali a Kabul, ma vicino a Shahr-e Naw o persino nella zona di Chicken Street alcuni venditori ambulanti grigliano kebab o preparano mantu (ravioli) freschi fino a tarda sera. Molti ristoranti ora hanno orari prolungati – Khanagi e Maiwand anche dopo le 21:00 – così potete gustare un altro lungo pasto afghano (magari con verdure arrosto, pollo grigliato karahi, riso in bianco) prima di andare a dormire.
Il terzo giorno è flessibile in base ai vostri interessi e ai vostri programmi di viaggio. Ecco due percorsi:
A circa 40 km a nord di Kabul si trova Istalif, un pittoresco villaggio noto per le sue ceramiche e la fresca aria di montagna. Se la vita urbana di Kabul vi sembra pesante, considerate una gita di mezza giornata. Il trasporto condiviso in furgone parte da Charahi Ansari, nel centro di Kabul (chiedete a un taxi di lasciarvi alla fermata "Istalif taxi"). Il viaggio, della durata di circa 1-1,5 ore, si snoda attraverso un passo con vista sui meleti terrazzati.
A Istalif, il villaggio si estende su una serie di pendii verdeggianti. Famose sono le botteghe dei ceramisti: le donne trasportano l'argilla, gli uomini modellano a mano brocche e ciotole in forni all'aperto. Spesso si può osservare un artigiano che pressa l'argilla umida su un filatoio per creare una grande olla o un vaso per fiori, per poi cuocerla in una fossa. L'aria profuma di terra e pino. Un piccolo fiume attraversa il villaggio; i bambini giocano lungo le sue rive.
Salite fino al santuario sulla collina (Ziarat-e Pir Hajji Yousuf, circa 20 minuti di salita). Da qui si gode di un panorama sulle case imbiancate a calce di Istalif e sul bacino di Kabul. Rientrate in città in tempo per il pranzo (provate ASAK or proprietà in un bar casalingo di Kabul lungo la strada).
Se preferite rimanere a Kabul, continuate a esplorare la Città Vecchia. Raggiungete a piedi la Moschea Gialla (Shah-Do Shamshira), una curiosa moschea gialla a due piani costruita in stile barocco di Istanbul. I suoi minareti gemelli e le elaborate decorazioni in stucco bianco la fanno risaltare lungo la riva del fiume. Vale la pena di farci un salto per la sua allegra sala di preghiera piastrellata. Nelle vicinanze si trova la tomba di Chin Timur Khan, cugino del primo imperatore Mughal, dove la gente del posto lascia corone di fiori su lapidi di marmo.
Da lì, passeggiate per gli stretti vicoli a est del fiume, dove si svolge la vita di tutti i giorni: uomini che giocano a backgammon sui gradini, donne che contrattano al mercato della frutta sotto i papaveri appesi, bambini in uniforme scolastica. Tenete la macchina fotografica a portata di mano: questa zona è perfetta per una passeggiata di osservazione.
Fate una sosta al War Victims Memorial Park, un angolo tranquillo con bandiere afghane e nomi di soldati caduti, che ricordano la storia più recente.
Dopo l'ultima escursione mattutina, è il momento di prepararsi per il viaggio di proseguimento o la partenza. Se si prosegue, controllare gli orari degli autobus o dei voli (molti voli partono verso mezzogiorno o la sera per le città del nord). Se si ha più tempo a disposizione a Kabul, un itinerario sensato di mezza giornata potrebbe essere:
Se proprio dovete visitare Kabul in 1 o 2 giorni: realisticamente, concentratevi sul giorno 1 (vista + museo + mercato degli uccelli) più il Giardino di Babur e il Santuario di Sakhi il giorno 2 (saltate Istalif e Darul Aman). In questo modo avrete a disposizione le "cose da non perdere".
Scegliere dove camminare o soggiornare a Kabul può influenzare notevolmente la tua esperienza. Ecco cinque aree distinte:
Nessun quartiere è completamente esente da rischi dopo il tramonto, e le aree considerate "buone" possono avere postazioni di sicurezza. È consigliabile chiedere al personale dell'hotel o a conoscenti locali informazioni sulla sicurezza della propria strada. In generale, è consigliabile evitare la zona più a ovest (intorno allo Stadio Ghazi) di notte e prestare attenzione nei pressi di luoghi di conflitto.
La cultura gastronomica di Kabul è fondamentale per la vita quotidiana. I pasti afghani sono abbondanti, sazianti e condivisi: la carne spesso stufa per ore e il riso la fa da padrone. Ecco il ritmo alimentare locale:
Cibo di strada: Nelle zone sicure, cerca i venditori su Charsoo (Charah Charsoo) vicino ai corridoi principali del bazar che servono carni grigliate all'aperto o soltanto (un tipo di pane fritto). Ma attenzione: mangiate cibo di strada solo se la bancarella sembra affollata di gente del posto e il cibo è bollente. L'acqua di Kabul può essere pericolosa: l'acqua in bottiglia è facilmente reperibile, oppure prendete del tè bollito invece dell'acqua del rubinetto.
Traduttore del menu: Ecco alcuni nomi chiave per ordinare piatti afghani:
– In: l'onnipresente pane piatto (naan) che accompagna ogni pasto.
– Carota: spinaci (uno stufato di erbe verdi, spesso accompagnato da carne).
– Accettabile/Accettabile Pulao: il piatto nazionale di riso con agnello, carote e uvetta.
– Proprietà: ravioli al vapore ripieni di carne speziata, serviti con yogurt.
– Aush/Chorba: zuppa o stufato sostanzioso (spesso agnello o pollo con verdure).
– Kebab: spiedini di carne alla griglia.
– Shor Nakhod o Masoor Daal: stufato di ceci o lenticchie rosse (speziato).
– Sambosa: Samosa afghana (pasta triangolare con patate/carne).
– Halwa: torta dolce e densa, dessert popolare (datteri, carote, ecc.).
– Succo: bevande alla frutta dolce (provate quella al melograno o alla carota).
Kabul non è una città adatta a tutti. Ogni viaggiatore creerà esperienze diverse:
Separiamo il mito dalla realtà a Kabul.
A piedi, le strade spesso non hanno attraversamenti pedonali o marciapiedi, quindi attraversate solo agli incroci principali o seguite la gente del posto (che ha un certo flusso verso gli incroci). La folla è solitamente rispettosa, ma fate sempre attenzione a dove mettete i piedi in prossimità di auto e marciapiedi sconnessi.
Chiedi alla gente del posto: Tassisti e negozianti spesso liquidano gli avvisi ufficiali come "per le ambasciate straniere". Potrebbero sottolineare che ogni giorno camminano liberamente per le vie del mercato. Bilanciate questa sicurezza con la cautela. Ad esempio, evitate grandi folle o proteste e seguite i consigli dei colleghi locali. Mantenete un basso profilo: macchine fotografiche e borse vistose possono farvi notare.
Errori comuni dei visitatori:
Kabul è un punto di partenza ideale per esplorare l'Afghanistan. Se il tuo itinerario lo consente, potresti prendere in considerazione:
Il modo più semplice per raggiungere queste regioni è prenotare tramite tour operator affidabili a Kabul o utilizzare voli giornalieri da Kabul. Viaggiare su strada in Afghanistan è avventuroso, quindi prenotare un'auto confortevole (con autista) per un viaggio notturno è consigliabile se non si è esperti.
Consentito: Paesaggi, architettura, scene di strada (con autorizzazione), luoghi tradizionali.
Evitare: Ritratti di persone senza consenso (in particolare donne), personale in uniforme, equipaggiamento militare e moderni cartelli politici.
In pratica: Molti afghani amano farsi fotografare; i bambini del posto spesso sorridono quando scattano foto. Se non siete sicuri, sorridete e puntate la fotocamera verso di voi, oppure sollevatela per mostrarla: la loro reazione vi guiderà. Musei e molti santuari hanno cartelli che vietano di fotografare le opere esposte. Chiedete sempre informazioni prima di scattare foto in interni o in negozi privati.
Quando essere particolarmente cauti: Gli edifici governativi (anche quelli costruiti in America, come le ambasciate) spesso hanno cartelli o telecamere che vietano le foto. non provate a fotografare qualsiasi cosa che contenga armi (esposizione di mine antiuomo, munizioni, guardie armate).
Nota comica: Alcuni viaggiatori hanno segnalato che gli stessi combattenti talebani volevano farsi scattare dei selfie. Tuttavia, poiché le leggi non sono uniformi e la loro applicazione imprevedibile, è consigliabile essere educati e prudenti. In caso di dubbio, tenete la macchina fotografica nascosta.
Bisogna comprendere che le tutele legali sono minime. La "giustizia" dei talebani è arbitraria. Se venite arrestati o molestati: mantenete la calma e siate deferenti. Dire di essere turisti e ignoranti a volte può essere d'aiuto. non Tentare di filmare l'incidente o di provocare con discussioni: questo rischia di creare ulteriori problemi. Se con voi c'è un afghano amichevole o un autista, chiedetegli di intervenire (gli afghani hanno spesso un buon istinto con i funzionari talebani).
Assistenza consolare: La maggior parte delle ambasciate occidentali a Kabul sono chiuse; l'assistenza avviene tramite le ambasciate "in esilio" di Kabul (Islamabad, Doha) o tramite i protettori nei paesi limitrofi. L'ufficio UNAMA a Kabul potrebbe aiutare gli stranieri in situazioni di emergenza. Tenete sempre un biglietto da visita con un contatto affidabile (come il numero del direttore di un hotel).
Evitare i guai: Portate sempre con voi un documento d'identità e i documenti di viaggio. Non criticate mai il governo né esibite simboli politici. Mantenete un basso profilo nelle discussioni religiose o politiche in pubblico, soprattutto con gli sconosciuti.
Internet: Kabul ha reti 4G, ma le velocità variano. Bar raramente Offrono una connessione Wi-Fi affidabile. Alcuni hotel e ONG di livello internazionale dispongono di hotspot. Utilizzate sempre una VPN (essenziale per comunicazioni sicure). In caso di interruzioni di corrente, portate con voi un caricabatterie per laptop e una batteria di riserva.
Caffè e Co-working: Non esiste una vera e propria "scena di coworking". Alcuni viaggiatori hanno lavorato in hall di hotel sicure o in bar tranquilli a WAK (la hall del Serena Hotel offre il Wi-Fi per gli ospiti, anche se le bevande sono costose). Aspettatevi di essere occasionalmente interrotti da domande o sguardi se lavorate in pubblico.
Durata del visto: I visti turistici hanno solitamente una durata di 30 giorni, non sono estensibili o prevedono una sola breve estensione tramite procedura ufficiale. Le regole sui visti afghani sono imprevedibili; non pianificate progetti a lungo termine a meno che non abbiate ottenuto un visto per studio o affari tramite canali ufficiali (e tenete presente che questi visti possono essere negati).
Kabul non è una storia facile. È una città di contrasti: antiche madrase e moderni ministeri; occhi cauti e ampi sorrisi; devastazione e ricostruzione fianco a fianco. Mette alla prova i visitatori per la prima volta con ingorghi stradali e un'attenzione particolare alla sicurezza, ma li ricompensa con momenti di autentica ospitalità afghana e di comprensione. A Kabul si impara a gestire le contraddizioni: ammirare un giardino costruito da un invasore (Babur) al mattino e riflettere in pace al crepuscolo, nonostante le storie di conflitto ancora vive.
La vera Kabul che i viaggiatori ricordano non sono solo i dettagli dei musei, ma anche il canto degli uccelli in un bazar tra le strette vie, il sapore del riso speziato condiviso sotto la tenda di un bar o la vista tranquilla dalla cima di una collina al tramonto. Questa combinazione di dettagli sensoriali è ciò che trasforma un viaggio da programma in una vera esperienza.
Per chiunque stia pianificando questo viaggio, la chiave è il rispetto e l'apertura. Rispetto per le usanze locali, le leggi e le numerose storie di questa terra. Apertura a ciò che potrebbe sembrare strano e curiosità per la vita quotidiana che qui si perpetua. La città non vi sorprenderà offrendovi lusso, ma vi insegnerà gradualmente la resistenza, l'ospitalità e la bellezza nelle avversità.
Kabul può essere stancante e esasperante: le infinite trattative per i taxi, il blackout notturno, le estenuanti procedure per ottenere i permessi. Ma può anche essere ipnotizzante: i profumi misti di cardamomo e fumo di carbone, le alte pile di melograni verde muschio, i canti di rinascita in una mostra museale.
In definitiva, Kabul chiede ai suoi visitatori una certa umiltà: non è un'opera d'arte, ma una metropoli viva e pulsante, con le sue regole. Chi arriva preparato – con pazienza, sensibilità culturale e spirito d'avventura – spesso riparte con qualcosa di inaspettato: una consapevolezza della resilienza e ricordi che rimangono vividi a lungo dopo la partenza.
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