Dominica

La Dominica sorge dal Mar dei Caraibi come una compatta repubblica sovrana di appena 750 chilometri quadrati, con una popolazione registrata nel censimento del 2011 di 71.293 abitanti. Eppure, questa modesta dimensione nasconde uno straordinario intreccio di picchi vulcanici, valli verdeggianti e una cultura forgiata da millenni di passaggio umano. Incastonata tra i dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa a nord-ovest e della Martinica a sud-sudest, la costa occidentale dell'isola ospita la capitale, Roseau, un insediamento di circa 14.725 anime, mentre Portsmouth, più a nord, ne ospita 4.167. Morne Diablotins, che penetra le nuvole a 1.447 metri, domina l'entroterra; un solo sguardo a tali altitudini trasmette la drammaticità topografica dell'isola. Con i suoi quarantasette chilometri da un'estremità all'altra e ventisei di larghezza, la Dominica condensa la grandiosità di un regno montuoso in uno spazio più piccolo di molti centri urbani.

Quando i marinai Arawak approdarono per la prima volta sulle sue coste nel V secolo, fitte foreste dovevano estendersi ininterrottamente; entro il XV secolo, i Kalinago avevano spinto quei primi coloni verso il mare, plasmando una società finemente sintonizzata sui corridoi fluviali e sulle enclave costiere. Cristoforo Colombo, avvistando la terraferma il 3 novembre 1493, ignorò queste narrazioni indigene nella panoramica delle sue carte transatlantiche. La competizione europea si dispiegò nell'arco di due secoli: i piantatori francesi introdussero prigionieri dell'Africa occidentale negli anni Novanta del Seicento per lavorare nelle piantagioni di caffè, solo per essere poi controllati dalla Gran Bretagna nel 1763. Sotto il dominio inglese, la lingua dell'isola cambiò; il suo destino politico divenne infine repubblicano nel 1978, quando l'autogoverno si cristallizzò, inserendo i dominicani nati liberi nel Commonwealth e in una miriade di organismi internazionali.

Il vulcanismo rimane l'architetto della moderna Dominica, rendendola la più giovane delle Piccole Antille. Le fumarole sibilano vicino a Morne Trois Pitons e alimentano le falde acquifere che sgorgano nella seconda sorgente termale più grande del mondo, il Lago Bollente, un bacino ultraterreno di vapore bollente e profondità ribollenti. Le foreste pluviali scendono a cascata lungo ripidi pendii, punteggiate da cascate le cui pozze roboanti nascondono specie che non si trovano in nessun altro luogo. Eppure, sul bordo sottovento, la macchia resiste sotto cieli più asciutti, a testimonianza dei contrasti climatici dell'isola. Due ecoregioni – foreste umide e macchia xerica – ospitano una varietà di flora che include relitti estinti sulle isole vicine. Tra questi, il pappagallo sisserou si appollaia a 640 metri di altezza su remote chiome degli alberi; il suo piumaggio viola orna la bandiera nazionale, che è uno dei soli due vessilli sovrani a portare il viola.

Gli insediamenti umani si estendono lungo il bordo di questa cittadella montuosa. Roseau e Portsmouth formano centri costieri; tra di loro, strade tortuose tracciano valli fluviali e coste bordate da scogliere. All'inizio degli anni 2010, le arterie stradali Edward Oliver Leblanc e Dr. Nicholas Liverpool sono state ricostruite con aiuti stranieri, riducendo l'isolamento pur costeggiando pendii immersi nella giungla. Minibus privati ​​riempiono le vene del trasporto pubblico quotidiano. Due piste di atterraggio, Douglas-Charles e Canefield, collegano Dominica a Miami e Newark; la prima è stata ampliata nel 2010 per accogliere jet di modesta capacità; un terzo aeroporto sta sorgendo a Wesley, il cui completamento è previsto per il 2026.

La vulnerabilità dell'isola agli uragani è profondamente radicata nella sua memoria collettiva. Nell'agosto del 1979, l'uragano David, una tempesta di categoria 4, distrusse infrastrutture e raccolti. Dean arrivò nel 2007 con una forza più debole, ma le frane causate dalle precipitazioni causarono vittime e distrussero piantagioni di banane. Nel 2015, i fiumi in piena e le frane causate dalla tempesta tropicale Erika provocarono evacuazioni di massa, causando danni pari al 90% del PIL annuo. Due anni dopo, Maria, con la sua furia di categoria 5, causò perdite pari al 226% del PIL: una calamità da cui la ripresa si è rivelata ardua.

Un tempo la vita economica ruotava attorno alle banane, che nei primi anni 2000 impiegavano quasi un terzo dei lavoratori. Le fluttuazioni meteorologiche e i prezzi globali resero presto precaria questa monocoltura. Dopo l'erosione delle tariffe doganali preferenziali nel 2009, le autorità diversificarono la produzione verso caffè, patchouli, aloe vera, fiori recisi, mango, guava e papaya, cercando di dare impulso a un'economia basata sull'ecoturismo. La crescita riprese a metà decennio, con un aumento di oltre il 3% nel 2005 e toccando il 4% nel 2006, sostenuta dall'edilizia, dai servizi e dal nascente turismo. Tuttavia, il PIL pro capite rimase tra i più bassi dei Caraibi orientali e il FMI notò il persistere di pressioni sul debito pubblico e di deficit nel settore finanziario.

Il turismo naturalistico è diventato il biglietto da visita dell'isola. La foschia sulfurea del Lago Bollente, l'Emerald Pool avvolto dalla nebbia, la gola color smeraldo di Titou e le creste ondulate del Parco Nazionale Morne Trois Pitons, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO il 4 aprile 1995, attraggono chi cerca incontri primordiali. Le sabbie chiare di Calibishie offrono un insolito rifugio costiero. I subacquei esplorano le sorgenti sottomarine, mentre gli amanti dello snorkeling si soffermano tra l'effervescente barriera corallina di Champagne a sud di Roseau, o a Scotts Head, dove le correnti turbinano attorno a un promontorio vulcanico. Gli attracchi delle navi da crociera a Roseau hanno registrato un costante afflusso di visitatori, sebbene nel 2008 la Dominica abbia ricevuto solo 55.800 arrivi, la metà del numero totale della vicina Haiti.

In mezzo alla natura selvaggia, la cultura umana afferma un vigore complementare. I Kalinago, eredi della tradizione caraibica, abitano un territorio di 15 chilometri quadrati a est, mantenendo il loro governo attraverso capi eletti. A Kalinago Barana Autê, un villaggio ricostruito ospita dimostrazioni artigianali di costruzione di canoe, lavorazione della manioca, intreccio di cesti e tradizioni erboristiche, il tutto a un prezzo d'ingresso modesto e all'ombra di un'imponente foresta. Nelle vicinanze, il fiume Massacre commemora un capitolo più oscuro, quando i coloni inglesi di St. Kitts massacrarono gli abitanti del villaggio, i cui sopravvissuti furono costretti a rifugiarsi nel relativo santuario della Dominica.

Musica e danza animano il calendario nazionale. Il 3 novembre, giorno dell'Indipendenza, Roseau risuona di tamburi, canti e ballerini in abiti creoli. Dal 1997, festival come Creole in the Park e il World Creole Music Festival celebrano i generi fusion: "Cadence-lypso", nato nel 1973 sotto l'egida dell'ensemble Exile One di Gordon Henderson, ha segnato un crocevia creativo di ritmi haitiani, afro-cubani, europei e africani; il jing ping, la musica popolare dell'isola suonata con la fisarmonica, riecheggia nelle piazze dei villaggi. Attraverso gruppi come WCK e Triple Kay, una fluidità musicale trasporta antichi echi in una nuova espressione.

Anche la letteratura porta l'impronta di Dominica. Jean Rhys, nata a Roseau, dipinse la sua frammentata eredità creola in "Il grande mare dei Sargassi", che in seguito fu confrontata con "La casa delle orchidee" di Phyllis Shand Allfrey, ambientata fedelmente in un ambiente di piantagioni. Anche le troupe cinematografiche hanno ricercato l'autenticità selvaggia dell'isola; "Pirati dei Caraibi: La maledizione del forziere fantasma" e "Ai confini del mondo" hanno trasformato le coste dell'isola immaginaria in una Pelegosto, catturando scogliere immerse nella giungla e baie nascoste su pellicola.

La tradizione culinaria lega storia e paesaggio al sostentamento quotidiano. La mattina a Roseau inizia con il baccalà e i "bake", un impasto fritto abbinato a baccalà e salsa piccante; i venditori ambulanti offrono questi piatti tipici insieme a pollo fritto, pesce e frullati di frutta e yogurt. Il porridge di farina di mais addolcito con latte condensato offre un pasto più delicato all'alba, mentre le uova sul pane tostato strizzano l'occhio all'influenza britannica. Stufati di manzo o pollo, rosolati con aglio, zenzero, cipolla ed erbe aromatiche, vengono serviti con riso e piselli, platani o ortaggi a radice come le tannias. I sostanziosi brodi di pesce, arricchiti da ravioli e provviste macinate, ricordano un'eredità di abbondanza costiera.

Per chi è attratto dalla fatica, i sentieri si snodano nell'entroterra dalle Middle Ham Falls alla Valley of Desolation e oltre, verso il Boiling Lake, un'impegnativa odissea di otto ore tra andata e ritorno. Gli escursionisti ricompensano la loro fatica in piscine naturali appartate o in mezzo a burroni costellati di geyser. Gli avventurieri possono pedalare, lanciarsi con la teleferica o scalare pareti rocciose verticali in avventure di canyoning, incorniciate da panorami mozzafiato. Le tartarughe marine rispondono ai richiami ancestrali tra aprile e ottobre, quando le tartarughe embricate, liuto e verdi nidificano sulle spiagge da Mangrove Bay a Portsmouth, osservate da punti di osservazione protetti.

I resort della Dominica estendono un'oasi di pace con trattamenti spa che rigenerano il corpo tanto quanto le sorgenti termali dell'isola. A Laudat, piccoli lodge si ergono sopra ruscelli a cascata, offrendo un po' di sollievo prima di un'altra salita mattutina. A Scotts Head, il ripido promontorio regala ampie vedute sul Mar dei Caraibi e verso la Martinica, a testimonianza dell'intreccio geopolitico dell'isola.

Attraverso secoli di sconvolgimenti – dal focolare degli Arawak alle piantagioni coloniali, dalla rivolta degli schiavi alla democrazia indipendente – la Dominica ha conservato uno spirito unico. La sua gente, dispersa tra città costiere e fattorie sparse nell'entroterra, incarna un ritmo che bilancia i legami comunitari con la crescita delle individualità. Qui, in questo crogiolo di fuoco e acqua, di foresta e roccia, ogni elemento plasma una narrazione duratura: quella di una nazione piccola nelle dimensioni ma immensa nel carattere, che continua a scrivere i suoi capitoli nelle albe cariche di vapore e nei richiami pappagalleschi del crepuscolo.