Kyoto peut évoquer des images de temples dorés et de foules de touristes, mais ses trésors les plus profonds se trouvent juste hors de vue, où ruelles étroites et forêts paisibles offrent un côté plus calme à cette ville ancienne. Au milieu des années 2020, l'afflux de visiteurs à Kyoto a mis à rude épreuve ses rues étroites et ses transports en commun ; plus de 10,88 millions de touristes internationaux y ont transité en 2024, soit environ 150 000 personnes par jour, dépassant largement les 1,4 million d'habitants de la ville. Les bus et les rames de métro sont bondés, et de nombreux lieux célèbres ressemblent davantage à des décors de parcs d'attractions qu'à des sites patrimoniaux vivants. Pour le voyageur curieux de culture, cette réalité du « surtourisme » rend la recherche de coins insolites d'autant plus importante. Ce n'est qu'en s'aventurant dans les quartiers, les temples et les expériences moins connus de Kyoto que l'on peut véritablement ressentir un lien personnel avec les traditions vivaces de la ville.
« Les joyaux cachés de Kyoto » Ce n'est pas une métaphore évasive, c'est un concept officiel promu par l'association touristique de Kyoto. Comme l'explique ce guide, il désigne six quartiers périphériques de la ville de Kyoto – Fushimi, Ohara, Takao, Yamashina, Nishikyo et Keihoku – chacun possédant son propre caractère et ses propres attractions. Ces zones se situent à l'écart des principaux circuits touristiques et leurs charmes sont souvent négligés par les guides touristiques. Un véritable joyau caché à Kyoto aujourd'hui désigne un lieu riche en histoire ou en beauté naturelle, mais largement préservé de la foule, un lieu apprécié des habitants, qu'il s'agisse d'un temple couvert de mousse, d'un sanctuaire de montagne, d'un village rural ou d'un paisible sentier au bord d'une rivière. Au lieu des foules déchaînées des jardins zen ou des files d'attente pour les selfies aux portes des lanternes, les trésors cachés récompensent le visiteur patient par leur authenticité : la brume matinale au-dessus d'une bambouseraie, un gardien solitaire sonnant la cloche d'un sanctuaire ancien ou un salon de thé familial préparant du matcha pour les clients du quartier.
Ce guide vous proposera une alternative à Kyoto. Plutôt que de simplement lister les attractions célèbres, il vous montrera comment contourner les pièges à touristes et planifiez soigneusement : arrivez aux temples célèbres à l'aube ou au crépuscule, imprégnez-vous des coutumes et festivals locaux, et installez-vous dans les bons quartiers. En combinant informations officielles et conseils de terrain, nous souhaitons vous proposer un itinéraire d'initié qui vous ressemble. Tout au long du parcours, nous nous appuierons sur des sources officielles et des experts locaux – du site web touristique de Kyoto et de l'Office de tourisme japonais, en passant par des interviews et des rapports récents – afin de garantir que chaque affirmation soit ancrée dans la réalité. En bref, les lecteurs découvriront un autre Kyoto : un Kyoto où histoire et vie quotidienne se mêlent à l'écart des foules, où les temples rivalisent de beauté et d'importance avec les plus célèbres, et où même une visite d'une semaine peut donner l'impression d'une profonde immersion culturelle.
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Même à l'ère du tourisme mondial, les chiffres récents de Kyoto sont stupéfiants. Selon les rapports locaux, la ville, qui compte 1,4 million d'habitants, a accueilli 10,88 millions de visiteurs étrangers en 2024, soit environ 150 000 voyageurs entrants en moyenne chaque jour. Pour mettre les choses en perspective, il y a souvent plus de touristes que d'habitants. Le résultat est criant : bus bondés, trains en retard et trottoirs bondés. Dans une enquête menée auprès des habitants de Kyoto, près de 90 % d'entre eux ont déclaré ressentir de graves perturbations dans la vie quotidienne causées par le tourisme – des transports en commun bondés au bruit et aux déchets –. Les principaux médias notent même que Kyoto (avec Tokyo) est devenue la première destination japonaise à figurer sur la liste des destinations à ne pas visiter, avertissant que des nuées de touristes irrespectueux traitaient ces villes comme des parcs d'attractions. Dans ce contexte, l'urgence de trouver des alternatives calmes n'a jamais été aussi grande : pour préserver le caractère de la ville et sa propre expérience, les visiteurs doivent sortir des sentiers battus.
Il ne s'agit pas de nostalgie pour la nostalgie. Les petits temples et les ruelles ont une raison d'être : ils sont intégrés à la vie spirituelle et communautaire locale. Par exemple, Keihoku, un quartier forestier au nord de la ville, a autrefois fourni le bois nécessaire à la construction de la capitale Heian ; parcourir ses sentiers paisibles et ses fermes vous plonge dans cette histoire profonde d'une manière que l'ascension des marches de Kiyomizu n'aurait jamais pu faire. Les vallées montagneuses d'Ohara offraient un refuge aux anciens ermites bouddhistes ; aujourd'hui, ses jardins fleurissent en avril et ses sources chaudes alimentées par des sources réchauffent l'âme, loin de tout guide touristique. Dans chaque cas, la face cachée vous rapproche du contexte authentique de Kyoto, et non d'une version mise en scène.
En choisissant l'itinéraire caché, les voyageurs économisent également du temps et du stress. Évitez les files d'attente en milieu de journée et profitez de ces précieuses heures de promenade sur les sentiers de montagne paisibles, de discussion avec un commerçant ou de peinture d'éventail à la main. En bref, ce guide est conçu non seulement pour révéler des endroits secrets, mais aussi pour vous apprendre à explorer Kyoto avec sagesse, du timing des visites (nous recommandons par exemple d'arriver à Fushimi Inari-taisha à 5 heures du matin) au choix des restaurants et des maisons d'hôtes locaux. En prime, vous pourrez apprécier le patrimoine de Kyoto à votre rythme, sans hâte ni perturbation.
Un joyau caché de Kyoto n'est pas simplement « inconnu » ; il doit se distinguer sur plusieurs points. Premièrement, il doit se situer en dehors des circuits touristiques traditionnels, de sorte que, même lors d'une journée chargée, vous l'ayez souvent pour vous seul. Deuxièmement, il doit avoir une valeur culturelle ou naturelle comparable à celle des sites célèbres. Par exemple, un temple méconnu peut dater de plusieurs siècles ou posséder un magnifique jardin, ou une paisible forêt rivaliser avec la beauté des bambous de Sagano. Troisièmement, un joyau a souvent un lien authentique avec le lieu : il peut s'agir d'une boutique familiale ou d'un festival auquel seuls les habitants pensent, d'un atelier d'artisanat peu touristique, ou d'un simple sanctuaire où les villageois prient encore. L'ensemble de ces éléments – obscurité, richesse et authenticité – confère à la visite un sens profond.
Il est à noter que « caché » ne signifie pas toujours « gênant ». À Kyoto, cela peut paraître contradictoire, mais les six quartiers mis en avant par le tourisme local (ci-dessous) sont tous accessibles en transports en commun, même si cela nécessite parfois un trajet supplémentaire en bus ou en train. L'astuce consiste à se renseigner et à planifier. En effet, ce qui paraît « caché » à un voyageur occasionnel peut être connu des locaux. C'est précisément l'essentiel : en adoptant un état d'esprit et un rythme locaux, on transforme des lieux ordinaires en découvertes exclusives. Par exemple, se promener dans un jardin de quartier à l'aube – lorsque seuls les randonneurs sont présents – est un exemple simple de transformation d'un lieu semi-connu en découverte personnelle.
Le projet « Pépites cachées » de Kyoto met officiellement en lumière six quartiers périphériques, chacun doté d'un caractère distinct. Ces zones – Keihoku, Ohara, Takao, Yamashina, Nishikyo et Fushimi – se situent aux abords de la ville et offrent une multitude de charmes, des temples perchés aux rizières verdoyantes. Géographiquement, elles forment un anneau autour du centre de Kyoto et sont donc généralement moins visitées. Nous les analysons ci-dessous, résumant leurs particularités et comment les aborder en tant que visiteur.
Loin au nord de Kyoto, la région de Keihoku est un sanctuaire forestier où les villageois torréfient encore le thé et cultivent des champignons shiitake. « La région appartenait à la famille impériale depuis des temps immémoriaux », souligne l'association touristique de Kyoto, car ses arbres fournissaient le bois nécessaire à la construction de la capitale Heian. Aujourd'hui, Keihoku conserve un riche patrimoine forestier. Une mosaïque de forêts de cèdres et de rizières en terrasses dévale les flancs des montagnes, entrecoupée de quelques villages pittoresques. Vergers et fermes parsèment la vallée, et par beau temps, on peut apercevoir la silhouette de Kyoto loin sous les sommets. Un guide touristique officiel décrit Keihoku comme « un refuge proposant des séjours à la ferme pour une immersion totale dans la nature et l'agriculture », et le village de Miyama (accessible en bus) illustre parfaitement ce charme rural : maisons traditionnelles au toit de chaume bordant des ruelles tranquilles et possibilité de séjourner dans une ferme rénovée.
À seulement une heure environ de la gare de Kyoto en train et en bus, Keihoku est remarquablement accessible pour ce qu'il offre. Par exemple, le parcours Keihoku du sentier de Kyoto serpente à travers ses vallées, menant les randonneurs sur d'anciens chemins forestiers et à travers des bambouseraies. Même sans trekking, les visiteurs peuvent louer des vélos ou simplement se promener d'un temple caché à l'autre. (L'un de ces temples est Joshoko-ji, situé sur une pente boisée et encadré par des érables d'automne – un paysage typique de Kyoto, presque sans foule.) C'est l'endroit idéal pour ralentir la cadence : savourez un thé local dans une boutique familiale, essayez-vous à la cueillette de champignons lors d'une visite guidée, ou même mettez la main à la pâte en plantant des légumes avec les villageois.
Le village de Miyama, situé dans la région de Keihoku, est réputé pour ses séjours immersifs à la ferme. Les familles y accueillent souvent des visiteurs pour la nuit dans des fermes traditionnelles en bois, où vous pourrez aider aux travaux des champs à l'aube ou participer aux récoltes saisonnières. L'office de tourisme du village propose des « activités de plein air, comme une expérience agricole et un sauna extérieur » dans son cadre champêtre. Les visiteurs peuvent s'essayer au jardinage biologique, à l'artisanat du bambou et même apprendre à cuisiner des spécialités locales au feu de bois. Une image du site de planification des sentiers de Kyoto montre le ruisseau verdoyant de Keihoku traversant une dense forêt de cèdres, laissant entrevoir l'air pur et l'eau propre qui alimentent ces fermes. Au menu, une cuisine maison copieuse : légumes de montagne rustiques, herbes sauvages grillées et, pourquoi pas, une bouteille de saké local.
Le transport fait partie intégrante de l'aventure. Depuis le centre-ville de Kyoto, le principal itinéraire consiste à prendre brièvement la ligne JR Sagano (Sanin) jusqu'à la gare d'Enmachi, puis un bus JR direction ouest (environ 60 à 75 minutes) jusqu'à Shuzan, la porte d'entrée de Keihoku. (Depuis Kawaramachi, le trajet est similaire via Hankyu jusqu'à Omiya, puis un trajet en bus plus long.) Les voitures étant rares, le bus est essentiel. Une fois à Shuzan, on peut se rendre à pied ou en navette locale jusqu'aux hôtels ou aux lodges. Les services étant limités, il est conseillé de vérifier les horaires (les bus ne circulent que quelques fois par heure). Une journée entière est idéale ; une nuit sur place offre une tranquillité absolue.
La beauté de Keihoku s'étend en toutes saisons. Au printemps (comme le montre l'image ci-dessus), les cerisiers et les pêchers en fleurs teintent délicatement les collines et les champs de thé. L'été apporte un feuillage émeraude dense et le chant des cigales dans les temples couverts de mousse. L'automne illumine la forêt d'écarlate et d'or, avec un air frais et sec, idéal pour la randonnée. Un secret : même les soirées d'été sont agréables ici, contrairement à la chaleur étouffante de Kyoto ; certaines maisons d'hôtes allument des braseros extérieurs pour que les clients puissent profiter du ciel nocturne.
Pour éviter la foule, visitez la ville pendant les saisons intermédiaires. La semaine des cerisiers en fleurs (fin mars) et le mois de novembre, très coloré, sont populaires même ici, mais fin octobre, le pic d'activité ne fait que commencer et la mi-mai ou la mi-juillet sont peu fréquentées. Le trajet en bus depuis Kyoto peut être complet pendant la Golden Week et les Obon (jours fériés nationaux), alors prévoyez si possible votre voyage en semaine. Les mois frais (de la fin de l'automne au début du printemps) sont merveilleusement calmes ; un client rapporte avoir visité seul le marché matinal de Shuzan, bien après le départ du dernier bus.
En toute honnêteté, il vous faudra anticiper : Keihoku compte peu de stations-service et de supérettes. Faites donc le plein de snacks à Kyoto et ayez de l'eau à portée de main. Le trajet en train et en bus depuis Kyoto dure environ 75 à 90 minutes, dont environ 30 minutes en train Sagano Line jusqu'à Enmachi, puis un trajet en bus complet jusqu'à Shuzan. Le trajet en lui-même est pittoresque, serpentant à travers des champs de thé et longeant des gorges. Mais attention à ne pas vous endormir trop longtemps, sinon vous risquez de rater votre arrêt. Après Shuzan, la signalisation peut être rare ; téléchargez donc des cartes hors ligne ou vérifiez les itinéraires de bus à l'avance. Malgré la randonnée, la récompense est un refuge en montagne où vous ne croiserez que quelques familles locales.
Juste au nord-est de Kyoto, la vallée d'Ohara s'étend paisiblement le long du cours supérieur de la rivière Takano. Encadrée par les sommets du mont Hiei, elle attire les pèlerins depuis plus de mille ans. Comme le souligne le guide touristique de Kyoto, temples anciens et jardins célèbres sont nichés au cœur de cette paisible région rurale. Un journaliste de voyage de 2019 confirme : « Ohara, un havre de paix et de nature à deux pas de l'effervescence de la ville », offre une évasion apaisante. De nombreux Kyotoïtes s'y échappent d'ailleurs le week-end pour respirer l'air pur de la montagne.
Le légendaire temple Enryaku-ji se dresse sur la crête du mont Hiei – visible de loin – et ses sous-temples périphériques s'étendent vers Ohara. Mais les joyaux cachés au fond de la vallée sont encore plus accessibles. Les deux temples emblématiques d'Ohara sont le temple Sanzen-in et son voisin Jakko-in. Le complexe Sanzen-in est célèbre pour son jardin de mousse et ses petits sanctuaires : en été, il est enveloppé d'une sérénité émeraude, et en automne, il se pare d'une flambée de couleurs. Contrairement à la foule du Kiyomizu-dera, on peut ici méditer tranquillement au bord d'un étang, bercé par le seul bruit des feuilles. En grimpant un peu plus loin, on atteint les paisibles Jakko-in et Ruriko-in, tous deux réputés pour leur beauté automnale. L'atmosphère est celle d'une petite « ville-temple », comme le décrit Kyoto Travel, où chaque chemin révèle une nouvelle porte ou un nouveau jardin fleuri à chaque saison.
Le temple le plus célèbre d'Ohara est le Sanzen-in. Depuis plus d'un millénaire, il attire les fidèles et, plus récemment, les photographes ; un article touristique de Kyoto vante son vaste jardin et sa « grande mer de mousse verte ». Le temple abrite un Bouddha Amida agenouillé, entouré de bodhisattvas Jizo, et ses allées couvertes surplombent des bassins à carpes koï et des pins. Cette description est tirée d'un livre dont l'auteur souligne qu'« en toute saison, le Sanzen-in mérite une visite pour ses statues et ses paysages ». En pratique, le début du printemps et l'automne sont les plus fréquentés (les feuilles d'érable lui confèrent un paysage digne d'une carte postale), mais même à cette époque, on est loin de la foule de Kyoto : en semaine, on y croise principalement des pèlerins âgés, des fleuristes et quelques photographes ajustant leurs trépieds parmi les lanternes de pierre.
D'autres temples d'Ohara justifient l'effort d'une heure de trajet en bus depuis la gare de Demachiyanagi. Jakko-in, autre site bouddhiste Tendai, possède un jardin romantique parsemé de lanternes de pierre et gardé par une statue de Jizo ; son nom apparaît sur d'anciennes cartes des lieux saints de Kyoto. Hosen-in est célèbre pour son « miroir magique » caché dans sa salle d'encens, dont le reflet joue des tours au visage. Et à Ruriko-in, vous découvrirez un jardin de mousse à motifs sous d'imposants cyprès, luxuriant et verdoyant même à la fin de l'hiver. Chacun de ces temples est mentionné dans la littérature de Kyoto, mais attire relativement peu de touristes car ils sont situés à l'écart de l'axe principal entre le marché de Nishiki et Shijo.
Une seule référence les relie : ils sont tous situés en amont et plus calmes que la ville, donnant à chaque temple une allure de découverte personnelle. Un livre local qualifie même Ohara de « ville-temple sans foule », soulignant qu'on y vient pour la contemplation, et non pour le spectacle. Ne manquez pas de flâner au-delà des salles principales ; de minuscules sous-temples (comme celui qui abrite un immense cèdre ancien) offrent souvent des vues inattendues.
Après une longue visite matinale des temples, l'un des secrets les mieux gardés d'Ohara vous attend. À seulement 500 mètres de Sanzen-in se trouve Ohara Sanso, une auberge thermale rustique dont les bains minéraux sont « peu connus, mais… très appréciés des connaisseurs ». Ce ryokan, répertorié dans le Guide de Kyoto, puise son eau de source chaude directement dans les montagnes, et ses clients se détendent dans des bassins extérieurs bordés de pierres, au milieu des feuilles mortes (en automne) ou sous un ciel étoilé. Les habitants l'apprécient précisément pour son calme : on n'y entend que le craquement des arbres et le ruissellement des ruisseaux de montagne, loin du tumulte de la ville. Le site de l'onsen proclame que les visiteurs « apprécient des sources chaudes nichées dans les montagnes, au cœur d'un environnement naturel simple et magnifique, loin de l'agitation de la ville ».
La cuisine d'Ohara mérite également d'être mentionnée. Une spécialité locale centenaire est le pickle d'Ohara – des radis verts vifs vendus sur un stand près de l'arrêt de bus – que les pèlerins grignotent pendant leur ascension. Loin de la restauration de rue touristique, de petits restaurants familiaux servent de copieuses soupes miso et des dîners kaiseki, mettant souvent en valeur les légumes de montagne comme les légumes verts et le taro. Au printemps, ne manquez pas les menus à base de pousses de bambou. Après une courte promenade le long des paisibles bambouseraies d'Ohara (juste au nord de l'arrêt de bus), votre journée peut se terminer par une tasse de tisane dans un salon de thé à flanc de colline, au cœur des jardins paisibles qui inspiraient autrefois l'élite de Kyoto.
Au nord-ouest de l'étalement urbain de Kyoto, la région de Takao est un trio de sommets boisés que la tradition locale associe depuis longtemps à l'illumination. La légende raconte que Kukai (le moine Shingon) y aurait vécu, et que c'est même là que les premiers théiers du Japon ont été plantés. Le visiteur moderne y découvre une dense forêt de cèdres, des ruisseaux de montagne rafraîchissants et quelques temples très anciens. Abby Smith, qui écrit sur Takao pour la revue touristique de Kyoto, la qualifie de « région montagneuse… prisée des randonneurs » ; d'ailleurs, les randonneurs du week-end s'y aventurent régulièrement sur des sentiers bordés de cèdres. Le point culminant de la vallée est la rivière Kiyotaki, réputée pour être l'habitat de la salamandre géante du Japon. En été, l'eau de la rivière est cristalline ; en automne, elle se reflète dans les érables qui bordent ses rives. Si vous planifiez bien votre voyage, vous ne croiserez peut-être aucun touriste avant les marches du Jingo-ji, où les escaliers se terminent par une vue magnifique sur la vallée boisée en contrebas.
Au cœur de ces collines se trouvent trois temples historiques. Le plus connu est le Jingo-ji (Kōzan-ji), un temple Shingon datant de 824 apr. J.-C. Selon le guide touristique de Kyoto, le Jingo-ji a été fondé par Kukai et abrite encore aujourd'hui plus d'une douzaine de trésors nationaux de l'art bouddhique. (L'un d'eux est un rouleau illustré de Kukai lui-même.) L'ascension comprend des centaines de marches de pierre à travers une ancienne forêt d'érables, offrant aux pèlerins une porte majestueuse et une vue imprenable. À proximité se trouvent le Saimyo-ji, un autre temple réputé pour son feuillage d'automne, et le Kiyotaki-dera, un minuscule sanctuaire surplombant une cascade (à ne pas confondre avec l'Atago-dera, plus grand, du mont Atago). Chacun de ces temples est « caché dans les bois », mais offre un spectacle exceptionnel : feuillages rouges, lanternes de pierre couvertes de mousse et le silence solennel de sanctuaires isolés. Ensemble, ils font souvent que Takao est considéré comme « le sanctuaire forestier de Kyoto », comme le titre d'un blog local, et même si l'automne amène quelques excursionnistes (les érables deviennent flamboyants en octobre), l'impression générale est toujours celle de la solitude.
La randonnée est l'activité principale de Takao. Plusieurs itinéraires balisés relient les temples et les belvédères, et les visiteurs dynamiques peuvent en faire une excursion d'une demi-journée. L'approche la plus populaire part de l'arrêt de bus de la base et monte jusqu'à Jingo-ji et Saimyo-ji, mais au-delà, il existe des sentiers moins fréquentés : par exemple, la descente par le sentier de la rivière Kiyotaki, passant devant de petites tavernes (lieu de pique-nique estival des locaux), jusqu'au Kozan-ji, plus calme. La boucle de Kumogahata vous emmène à travers des forêts de cèdres et par-dessus la crête jusqu'à Atago, le plus haut sommet de Kyoto. Peu de touristes s'aventurent sur de tels circuits ; vous pourriez donc vous retrouver seul sur un sentier sinueux, libre de prendre des photos ou de dessiner en silence. (Un conseil : le signal cellulaire étant souvent instable sur ces itinéraires, munissez-vous de cartes hors ligne ou d'une carte imprimée des sentiers.)
Takao vit au rythme de la nature. L'automne est célèbre : le même feuillage cramoisi qui brille dans la cour du Jingo-ji inonde toute la colline. Même près du fond de la vallée, la rivière Kiyotaki est bordée d'érables aux couleurs vives qui se reflètent dans l'eau. La photographe Abby Smith décrit sa visite « à la fin de la saison, lorsque les arbres ont pris une couleur rouille, encore luisants dans la lumière de l'après-midi ». Le printemps et l'été sont calmes, une cathédrale de verdure ; les soirées apportent une fraîcheur qui se transforme soudain en cloches de temple lointaines au coucher du soleil. Si vous cherchez des moustiques ou une randonnée sans humidité, les mois les plus chauds (juillet/août) sont quasiment déserts, mais préparez-vous à des averses l'après-midi.
Pour se rendre à Takao, il faut prendre le bus de Kyoto (depuis la gare de Hankyu Arashiyama ou le centre de Kyoto). Le trajet dure environ 60 à 75 minutes sur une autoroute sinueuse. L'arrêt de bus de Takao, où se trouve la gare routière, abrite quelques boutiques et toilettes. De là, les marches du Jingo-ji sont à trois minutes à pied. Nous vous recommandons de partir tôt, car les bus de retour se font plus rares en fin d'après-midi et la vallée s'assombrit sous la voûte nuageuse. Anecdote : à l'arrêt de Takao, vous remarquerez peut-être un sanctuaire orné de figurines de chats – c'est le « Temple du Chat » du Shōnen-ji, qui vénère un légendaire gardien félin du temple (on y trouve des amulettes pour chats domestiques). C'est une petite curiosité à l'écart du sentier principal – une récompense de plus pour ceux qui s'attardent.
À l'est de Kyoto se trouve Yamashina, un quartier rarement visité par les touristes, mais pourtant profondément ancré dans la ville. Comme l'indique le site officiel de la ville, Yamashina est « la porte d'entrée orientale de Kyoto », riche en nature et en objets anciens. Des archéologues y ont d'ailleurs découvert des vestiges datant de 25 000 ans. Situé au pied de la chaîne de Higashiyama, le quartier est sillonné d'anciennes routes de campagne qui menaient autrefois aux environs de la capitale. Il est historiquement réputé pour sa production d'artisanat de haute qualité : « Yamashina compte de nombreux temples… et est également réputé pour ses céramiques Kiyomizu-yaki, ses éventails pliants de Kyoto et autres objets artisanaux. » Autrement dit, c'est ici que les artisans de Kyoto vivaient et travaillaient autrefois dans un relatif isolement.
Les temples d'ici sont souvent simples mais élégants. Par exemple, le Zuishin-in, un sous-temple du Shoren-in, abrite un étang de lotus et un jardin, et est rarement bondé, sauf les jours de festival. Bishamondō offre un sanctuaire coloré dédié à la divinité des guerriers, perché sur une colline. En flânant dans les ruelles de Yamashina, vous pourriez croiser Sanmon du Shugaku-in (la porte du palais Heian, aujourd'hui située dans un quartier calme) ou Chōshō-ji, un temple perché sur une colline avec vue sur le lac Biwa au loin. Leur point commun est qu'ils semblent cachés, comme découverts par hasard. Pourtant, ils sont imprégnés d'histoire : le célèbre artiste d'ukiyo-e de Yokohama, Kōrin Ogata, par exemple, aurait visité l'un de ces temples pour en étudier l'architecture. En bref, si Takao incarne la spiritualité sauvage, Yamashina incarne la campagne cultivée : temples anciens et châles de geishas se mêlent au bruit des voyageurs locaux dans les petits trains.
Aujourd'hui encore, les habitants de Yamashina constituent le principal public. Les marchés de quartier vendent des éventails et des poteries faits main. Au printemps, une promenade animée le long du canal de Yamashina s'offre à vous ; en automne, les paisibles avenues des temples se parent de feuillages flamboyants, tandis que Kyoto même grouille déjà de visiteurs. Une activité populaire est la course à pied ou à vélo sur le canal du lac Biwa, qui borde Yamashina. Vous pouvez vous joindre aux joggeurs matinaux le long d'un sentier caché au bord de la rivière, passer sous les saules pleureurs et attirer les regards au son occasionnel de la cloche du temple. Un blog de Kyoto présente même Yamashina comme un lieu où l'on peut « ressentir l'histoire tout autour » tout en admirant l'artisanat. Les habitants pourraient suggérer de pêcher le canard à l'aube dans les eaux du canal, ou de visiter un petit sanctuaire dédié aux tortues et à la longévité. En restant hors des cartes, Yamashina conserve l'atmosphère d'un véritable quartier plutôt que d'une simple étape touristique : un aperçu de la vie kyotoïte préservée dans le temps.
À l'ouest de Kyoto s'étend l'arrondissement de Nishikyo, souvent comparé au célèbre quartier d'Arashiyama/Sagano, mais il est en réalité bien plus vaste. Ce quartier peut être divisé en deux zones : la zone de bambous et de temples du quartier de Katsura/Matsuo et la zone de terres agricoles et de sanctuaires d'Oharano. Comme le souligne l'office du tourisme de Kyoto : « La région de Katsura/Matsuo… compte plusieurs sanctuaires et temples bien connus des connaisseurs pour leurs belles vues sur les bosquets de bambous, la mousse et les feuilles d'érable. » Entre-temps La région d'Oharano… compte plusieurs sanctuaires et temples liés à la noblesse japonaise médiévale. Son sol est riche… les visiteurs peuvent déguster divers légumes et fruits frais de Kyoto dans les restaurants locaux.. En d’autres termes, Nishikyo est une terre de contrastes : le terrain de jeu des touristes (Arashiyama) et le cœur agricole (Oharano) sur la même carte.
Tout le monde connaît la bambouseraie d'Arashiyama, mais saviez-vous qu'il est possible de se promener parmi les cannes émeraude, presque sans touristes, en sortant des sentiers battus ? Dirigez-vous plutôt vers le paisible temple Yoshimine-dera (sur une route en haut d'une colline, à quelques kilomètres d'Arashiyama), qui abrite une petite bambouseraie au milieu des jardins. Ou évitez le sentier principal d'Arashiyama et privilégiez le Gio-ji, un minuscule temple de mousse accessible par une courte route de village. (Au printemps, son tapis de mousse et sa faible lumière à travers les bambous étaient appelés « une retraite dans la nature ».) Plus au nord, Nison-in (l'un des temples cachés de Saga Arashiyama) présente un petit bosquet de bambous et des lanternes de pierre bordant une allée d'érables. L'essentiel est que vous n'ayez pas à vous presser dans le bosquet central : Nishikyo regorge de dizaines de petits bambous et de clairières de mousse où la seule compagnie possible est peut-être celle de quelques moines âgés ou de familles en pique-nique.
Il en va de même du côté d'Oharano. Ici, la route de Kiyotaki à Fushimi serpente à travers des champs de légumes et parfois des bambouseraies (le sol est si fertile que les restaurants proposent des produits frais). « frais des champs »). Un vélo ou un tramway lent longeant la rivière Katsura vous emmènera le long de mini-bambous qui reflètent la sérénité de la grande forêt. Et si vous y allez tard le soir, le spectre des touristes aux heures de pointe disparaîtra complètement ; seules les lucioles dansent au crépuscule.
Nishikyo est idéal pour le vélo, mais peu de touristes s'aventurent au-delà des boutiques de location. Louez un vélo à Saga-Arashiyama et vous pourrez parcourir l'ouest de Kyoto en vélo, un circuit comparable à celui du bassin de Kyoto : traversez le pont Togetsukyo avant le lever du soleil, remontez la rivière Katsura, puis suivez le canal jusqu'aux collines du nord, au-dessus d'Oharano, où se dresse le temple isolé de Shinnyodo. Un passionné de vélo de Kyoto décrit la route de campagne d'Oharano comme une « randonnée rafraîchissante au milieu des rizières et des bambous », un secret apprécié surtout par les locaux. Les routes saisonnières des vergers (comme les vergers de kakis en automne) ajoutent des détours. Les maisons d'hôtes locales proposent même parfois des locations de vélos aux explorateurs ; demandez à un aubergiste de Nishikyo quel est son chemin de campagne préféré et il vous indiquera les raccourcis les plus pittoresques et inconnus.
À l'autre bout de Kyoto, Fushimi doit sa renommée au sanctuaire d'Inari et à ses interminables torii. Mais le village de Fushimi lui-même a une histoire plus ancienne que les tunnels rouges du sanctuaire. À l'époque médiévale, c'était le port intérieur de Kyoto sur la rivière Kizu, d'où les bateaux transportaient du riz et du saké vers Osaka. Aujourd'hui, ses canaux et ses brasseries de saké préservent ce passé. Officiellement, Fushimi est décrite comme « une ville portuaire intérieure avec de charmants canaux et des rangées de brasseries de saké ». La douceur de ses eaux de source et son climat en ont fait la première capitale japonaise du saké pendant des siècles ; encore aujourd'hui, comme le souligne un guide, « de nombreuses brasseries prospèrent dans cette région et le saké de Fushimi est réputé pour accompagner parfaitement la cuisine de Kyoto ». En bref, se promener à Fushimi, c'est comme entrer dans un décor de cinéma de Kyoto : façades de brasseries en bois peint, cours d'eau bordés de saules et le claquement lointain d'un torii.
C'est l'endroit idéal à Kyoto pour apprécier le patrimoine local du saké. Des brasseries historiques comme Gekkeikan Okura et Kizakura parsèment les rues. Le musée du saké d'Okura (techniquement à Kyoto) raconte l'histoire des brasseries de Fushimi ; il se dresse dans une grange blanche classique, derrière un saule. En sillonnant les ruelles, vous trouverez peut-être des salles de dégustation et des pubs où les habitants sirotent du saké fraîchement pressé dans des carafes, en compagnie de geishas assises au comptoir. Même si vous n'êtes pas un connaisseur, le parfum du riz en fermentation est enivrant.
Un article de voyage d'Arigato Japan indique que Gekkeikan Okura est une brasserie vieille de 380 ans (fondée en 1637), qui a survécu aux guerres et qui fonctionne toujours comme usine et musée. En la visitant, on peut admirer des fûts en bois et des cuves en cuivre poli, comme ceux utilisés depuis des siècles. À proximité, à Horin Jinja (l'emplacement d'origine de Fushimi Inari), de vieux marchands de saké déposent leurs flacons en offrande. Dans la lumière de fin d'après-midi, les ondulations du canal qui traverse le village de Fushimi rappellent les peintures de l'époque d'Edo. On pourrait presque regarder passer une barge en bois chargée de tonneaux. (De petits bateaux touristiques proposent d'ailleurs désormais des promenades sur le canal à travers quelques sections restaurées ; un conseil d'initié : embarquez-en un pour admirer les cerisiers en fleurs qui encadrent les façades de la brasserie.)
De nombreux anciens entrepôts de saké sont encore debout. L'image ci-dessus montre l'Okura Kinenkan, une brasserie au toit triangulaire construite en 1864 et aujourd'hui transformée en musée. En y regardant de plus près, vous apercevrez une stèle commémorative de la bataille de Toba-Fushimi (1868), signe que les rangées de brasseries de Fushimi ont été le théâtre de soulèvements de samouraïs et de foules modernes. Aujourd'hui, une promenade nocturne y prend une allure feutrée et anachronique : la lumière des lampadaires sur les murs de pierre, les lanternes des boutiques de saké allumées, et seul le bruit lointain des rails rappelle 2025. Pour les amateurs d'expériences cachées, Fushimi offre l'exact opposé d'un parc d'attractions : un aperçu de l'âme ouvrière de Kyoto.
Behind Fushimi’s sake fronts runs a network of canals that once connected Kyoto to the sea. Fushimi’s canal system flourished in the 17th century, when merchants floated cargo from Lake Biwa through Kyoto out to the Kansai coast[28]. Today many canals are covered or bricked up, but one stretch remains idyllic: lined by willow trees and stepping stones, it leads away from Fushimi Inari toward the city’s outskirts. In springtime this canal bursts with cherry petals drifting on the water, while in summer dragonflies flit through the reeds. There is even a small horikawa (canal boat) tour you can hire, which steers a traditional wooden boat beneath the arches of a footbridge.
La photo ci-dessus illustre un de ces paysages : des habitants dans une barque en bois, des arbres au-dessus de leurs têtes et de vieux murs d'entrepôt de chaque côté. À droite, on aperçoit le bord de l'ancien canal Inari-gawa (rivière Inari). D'anciennes cartes montrent ce méandre comme un point d'échange où les marchands chargeaient les barriques de saké du bateau à la charrette au XVIIIe siècle. En le parcourant aujourd'hui, vous pourriez trouver des plaques sur les bâtiments indiquant les noms d'anciens marchands ou d'anciennes chaînes d'amarrage. C'est un havre de paix, bien loin des portes orange du sanctuaire, à quelques pâtés de maisons.
Entre dégustations de brasseries et promenades sur les canaux, le visiteur de Fushimi découvre Kyoto sous un nouveau jour : non pas comme la capitale glamour, mais comme une ville ouvrière bâtie sur le riz et l'eau, avec une culture locale distincte. Le nom du village évoque d'ailleurs cet héritage : Fushimi (伏見) signifie « canal caché ». Et seuls ceux qui se détachent de la foule des sanctuaires découvrent généralement à quel point cela est vrai.
La liste des temples de Kyoto reprend souvent la même douzaine : Kiyomizu-dera, Kinkaku-ji, Ginkaku-ji, etc. Pourtant, de nombreux autres sanctuaires sont tout aussi impressionnants et bien moins fréquentés. Vous trouverez ci-dessous un échantillon de temples et pagodes cachés qui raviront les passionnés d'histoire et les photographes. Nous nous concentrons sur ceux qui sont à l'écart des grands axes touristiques, offrant chacun calme et authenticité.
Niché dans une bambouseraie, juste à l'extérieur d'Arashiyama, Adashino Nenbutsu-ji est aussi étrange qu'émouvant. Ce temple du VIIIe siècle abrite un cimetière extraordinaire d'environ 8 000 statues et pagodes de pierre, chacune commémorant autrefois les morts non réclamés de Kyoto. Selon l'autorité nationale du tourisme du Japon : « Les quelque 8 000 statues et pagodes de pierre commémorent les âmes de ceux qui sont morts sans famille. » Par un matin brumeux, les statues surgissent étrangement du sous-bois, telles d'anciennes sentinelles attendant en silence. Adashino est très calme, sauf lors d'une nuit particulière du mois d'août : le festival des lanternes de Sento-Kuyō, où des milliers de lampes à la bougie illuminent ces pierres pour un rite commémoratif bouddhiste. (L'entrée est payante, mais voir même la périphérie des lanternes scintiller dans les bambous est magique.)
Cependant, la majeure partie de l'année, les visiteurs ne partagent le site qu'avec une poignée de moines. Les pavillons en bois datent de l'époque d'Edo et arborent encore des plaques commémoratives ; une étiquette simple (s'incliner, pas de photos à l'intérieur des pavillons principaux) est facilement respectée dans le silence. Nous vous recommandons d'arriver tôt ou tard dans la journée pour éviter la foule clairsemée qui arrive en milieu de matinée. L'atmosphère unique de ce temple rivalise avec celle de n'importe quel pavillon doré ; c'est une expérience à part entière, l'un des rares endroits où les anciennes traditions funéraires de Kyoto sont palpables dès la promenade.
Si les pagodes à cinq étages de To-ji et Yasaka-ji attirent les touristes, Kyoto abrite d'autres pagodes que peu de gens voient. Par exemple, Jōjakko-ji à Saga-Arashiyama possède une charmante pagode à deux étages nichée au cœur des feuilles d'automne. Comme le souligne le guide touristique officiel de Kyoto, Jōjakko-ji est « couvert d'érables d'octobre » et offre une vue panoramique sur la ville, pourtant rarement photographiée. En parcourant le petit sentier depuis Nison-in (un autre joyau caché), vous découvrirez cette pagode entourée uniquement de pierres moussues et des couleurs automnales.
À proximité se trouve Adashino, qui possède ses propres pagodes (bien qu'elles se comptent par milliers !). Parmi les autres candidats, on peut citer Sanzen-in, dont le jardin comprend une petite pagode vermillon à trois étages, bordée d'hortensias en été. Ou encore Hōkan-ji (pagode Yasaka) : si la porte de Yasaka est célèbre, la tour de la pagode latérale peut être admirée depuis un point de vue silencieux sur la rue Hatanodai, tôt le matin, avant l'arrivée des geiko. En général, tous les temples secondaires de Kyoto (par exemple, la pagode du Komyo-in de Koya-san, ou la minuscule pagode du Tsukikage-dō de Tofukuji) peuvent rivaliser de sérénité avec les grands. L'astuce est d'arriver à l'aube ou juste après 17 heures ; à ces heures-là, même la pagode de Kiyomizu est presque vide.
Le timing est crucial pour découvrir les sites vénérés de Kyoto sans foule. Nous avons déjà évoqué quelques horaires : Fushimi Inari au lever du soleil, Arashiyama avant le milieu de matinée, et le Jingo-ji de Takao lorsque la lumière de l'après-midi éclaire la canopée des érables. Voici quelques principes généraux pour éviter la foule à chaque temple : arrivez juste avant l'ouverture ou juste après la vague matinale. De nombreux Japonais visitent les temples après 10 h, alors privilégiez 8 h-9 h. De même, les fins d'après-midi (1 à 2 heures avant la fermeture) sont souvent désertes. Par exemple, le Sanzen-in d'Ohara ferme vers 16 h ; arriver à 15 h permet de se promener presque en toute intimité.
Consultez toujours le calendrier des temples : certains temples traditionnels ferment ou limitent l'entrée à certains jours ou à certaines saisons (par exemple, le temple de la mousse Saiho-ji nécessite une entrée par loterie à l'avance ; ou la pagode de Jojakko-ji n'est accessible que lors de son illumination d'automne). Combiner les sites sur la même ligne de bus permet d'optimiser le temps : par exemple, après le Sanzen-in matinal (entrée à 9 h), reprenez le même bus jusqu'à Enryaku-ji (sur le mont Hiei) pour son chant de 13 h. La clé est la flexibilité : voyager sous une légère bruine ou en basse saison (fin de l'automne après la mi-novembre, ou hiver pour de nombreuses visites de temples) signifie généralement moins de monde. Un peu de fraîcheur ou une journée brumeuse valent souvent la peine d'éviter les foules par temps clair.
Si les temples de Kyoto accueillent les visiteurs avec enthousiasme, ils exigent le respect de coutumes séculaires. Voici quelques points de savoir-vivre souvent négligés par les touristes : ne laissez aucun déchet ; il n'y a pratiquement pas de poubelles dans les sanctuaires, alors emportez tous vos déchets. Retirez vos chaussures en entrant dans les salles intérieures (attention à une marche ou à un panneau) et tenez la dragonne de votre appareil photo si vous êtes agenouillé sur un tatami de prière. Surveillez votre voix et votre téléphone : même un murmure peut résonner dans une salle silencieuse. La photographie peut être interdite à l'intérieur des salles principales ou des mausolées ; ne franchissez jamais les cordes de la barrière pour vous rapprocher d'un objet. Dans les zones complexes comme le Tofuku-ji, ne vous éloignez pas des sentiers balisés pour vous rendre dans les espaces privés des moines.
Dans tout sanctuaire, les révérences et les offrandes sont monnaie courante. Si vous vous approchez d'une boîte de bénédiction et des portes de danse, il est de coutume de s'incliner deux fois, d'applaudir deux fois, puis de s'incliner une fois de plus, sauf s'il y a une cloche ou de l'encens à utiliser. Même dans des endroits cachés, le culte peut être actif ; gardez donc une distance respectueuse et observez avant de prendre des photos. De nombreux sanctuaires moins connus sont en réalité des sites gardiens locaux (par exemple, ceux qui protègent un village). Évitez donc de franchir les limites ; considérez-les comme des sanctuaires familiaux privés. En suivant ces simples coutumes – que le Tokyo Weekender souligne même comme des erreurs commises par des visiteurs inconscients – vous vous assurerez que votre respect sera à la hauteur de la révérence que vous ressentez.
Il n'est pas nécessaire de négliger tous les sites célèbres de Kyoto. Et si vous souhaitez admirer les tunnels vermillon de Fushimi Inari ou les bambous vertigineux d'Arashiyama, mais à votre rythme ? Cette section vous propose des stratégies pour prendre ces clichés emblématiques pendant que tout le monde dort ou dîne, et pour identifier les sites incontournables qui méritent vraiment votre réveil.
La richesse culturelle de Kyoto s'étend au-delà des visites touristiques ; elle se reflète dans les paisibles maisons de thé, les ateliers d'artisans et les rituels quotidiens. Nous vous suggérons ici comment vivre une véritable immersion culturelle – loin des spectacles touristiques – dans les recoins cachés de Kyoto.
La cérémonie du thé japonaise (chanoyu) est souvent réservée aux touristes. Pour une expérience authentique, privilégiez un uchiwa (maître de thé) local ou une cérémonie organisée par un groupe de bénévoles plutôt qu'une présentation à l'hôtel. Par exemple, les maisons de cérémonie du thé à but non lucratif en zone rurale ou les temples zen proposent parfois des cours aux étrangers moyennant des frais modiques. Leurs annonces sont généralement exclusivement en japonais (par le bouche-à-oreille ou sur les sites web locaux). Un indice : dans les banlieues autour d'Uji (au sud de Kyoto), les plantations de thé proposent souvent des cours culturels, et même certains petits temples de Yamashina ou d'Ohara conservent des salles de cérémonie du thé historiques. L'essentiel est de se renseigner auprès des centres communautaires locaux ou de se procurer des dépliants en japonais dans un office de tourisme municipal ; ils pourraient vous orienter vers des événements où des ménagères de Kyoto en kimono vous guident.
Les véritables cérémonies du thé sont souvent organisées par des associations plutôt que par des agences. Appelez ou envoyez un e-mail aux offices de tourisme des arrondissements de Kyoto (l'aide en anglais peut être limitée) et demandez si des cours de tamashiki (préparation du thé) sont ouverts aux étrangers. Si vous parlez un tant soit peu japonais, utilisez des termes comme « 茶道体験 (sadō taiken) » avec le nom de votre ville. Comptez entre 2 000 et 5 000 ¥ par personne. L'hôte vous servira probablement du matcha sur un tatami, et vous resterez assis tranquillement (on vous montrera chaque étape). La cérémonie peut durer de 30 à 60 minutes. Elle peut même se dérouler dans le salon de thé d'un temple. Comme ces cours sont authentiques, on donne généralement un pourboire ou on achète un fouet à thé en guise de remerciement.
Être authentique signifie éviter tout « extra » comme poser pour des photos. Attendez-vous à des instructions vestimentaires simples (prévoyez des chaussettes pour couvrir les tabis, et les femmes doivent se couvrir les épaules). On vous donnera des instructions de base sur la façon de tenir le bol et le fouet, mais soyez humble et attentif : une véritable leçon exige de la concentration, pas de commentaires bavards. Après cela, il est poli de dire « merci beaucoup » (domo arigato gozaimasu) à l'instructeur. De nombreux visiteurs se disent beaucoup plus respectueux du rituel après l'avoir accompli correctement, contrairement aux spectacles touristiques.
Kyoto est synonyme de geishas (geiko) et d'apprenties geishas (maiko). Les touristes y croisent souvent des femmes en kimono et prennent des selfies, sans savoir s'il s'agit d'artistes ou de locataires. Les plus authentiques se trouvent principalement dans les cinq hanamachi (quartier des geishas) : Gion Kobu, Gion Higashi, Pontocho, Kamishichiken et Miyagawa-cho. Parmi ceux-ci, Kamishichiken est le plus insolite : niché près du sanctuaire Kitano, il est moins fréquenté la nuit et vous pourrez peut-être y voir de véritables maiko s'entraîner dans leurs ochaya (maisons de thé) aux petits matins plus calmes. De même, dans l'allée Pontocho, à la tombée de la nuit, vous pourrez parfois apercevoir des maiko entre deux dîners ; les habitants conseillent de se tenir au bord de la rivière plutôt que dans les salons de karaoké, afin d'éviter les groupes de touristes.
En règle générale : si le kimono paraît trop neuf, avec des motifs vifs et des ornements de cheveux artificiels, il est probablement loué. Les vraies maiko portent des kimonos de saison plus sobres et des coiffures traditionnelles (souvent avec des mèches argentées ou brunes pour les maiko, tandis que les touristes ont les cheveux teints). Une maiko professionnelle ne rompra jamais le silence si on l'appelle par son nom ou s'incline ; à l'inverse, une personne portant un kimono loué peut ricaner et prendre des selfies. Si vous avez la chance de croiser une authentique geisha en route pour un dîner, observez-la en silence (saluez-vous poliment si elle s'incline ; sinon, admirez le spectacle à distance respectueuse).
Les véritables geishas en activité habitent toutes ces quartiers hanamachi. Les zones touristiques comme la gare de Kyoto ou le Pavillon d'Or sont propices aux photos informelles ; il est rare qu'une geiko locale s'y promène seule. Si vous souhaitez vraiment rencontrer des geishas, pensez à assister (ou simplement à regarder) à un spectacle à Gion ou à entrer dans un salon de thé (avec un guide). Pour les apercevoir, le début de soirée (17 h-19 h) autour de Shijo-dori, dans le quartier de Gion Kobu, est idéal, mais même à cette heure-là, la foule grouille après le coucher du soleil. Par une froide nuit d'hiver, Kamishichiken peut révéler la silhouette d'une maiko sur fond de neige, un spectacle que même les habitants apprécient. Autre détail : les geiko doivent se soumettre à une vérification approfondie de leurs antécédents (et ont généralement entre 20 et 30 ans), tandis que les « sites photo de maiko », tenus par des femmes en kimono de location, ne proposent que du tourisme de jour.
Peu importe qui vous photographiez, restez toujours discret. N'abordez pas une personne en kimono sans y être invité et ne photographiez pas une résidence privée ou un tombeau. Si une geisha ou un moine vous demande de ne pas la photographier, souriez-lui simplement et remerciez-le. Lorsque vous photographiez des temples (surtout ceux qui sont cachés), évitez d'utiliser un flash ou de remplir le cadre avec des fidèles. Cadrez plutôt les jardins ou les statues comme vous le feriez pour n'importe quelle pièce de musée : avec soin. Un conseil de photographe de Kyoto : utilisez un zoom pour capturer les personnes dans leur contexte (assis à une table de cérémonie du thé ou allumant une lanterne), plutôt que de placer l'appareil photo à quelques centimètres de leur visage. C'est une marque de respect et donne des images plus naturelles. En bref, observez d'abord, demandez ensuite. La meilleure photo souvenir est souvent celle de la scène ou du rituel, plutôt que d'un visage.
Le patrimoine artisanal de Kyoto est vivant, surtout si vous recherchez de petits ateliers dans les quartiers reculés. Les ateliers de tissage de Nishijin (près de la gare de Kita-ojima ou à Sagano) produisent encore des obis et des kimonos sur des métiers à tisser manuels ; nombre d'entre eux permettent aux visiteurs d'observer la complexité des motifs. À proximité, vous trouverez peut-être des artisans teinturiers Yuzen peignant des soies, ou des fabricants de Washi (papier japonais) dans les banlieues ouest. À Yamashina, les ateliers de poterie cuisent discrètement les céladons Kiyomizu-yaki ; demandez à visiter un four s'il est ouvert. Même les artisans du centre-ville déplacent parfois leurs ateliers vers la périphérie : par exemple, les ateliers de laque de Fushimi utilisent désormais de l'huile de tung locale, un fait que peu de guides soulignent.
Pour les trouver, une stratégie efficace consiste à rechercher les visites guidées du « Centre d'artisanat de Kyoto » qui incluent une visite de l'atelier, puis à demander si l'un des artisans peut vous emmener dans son arrière-boutique. Une autre approche consiste à acheter un éventail ou un bol fait main et à engager la conversation : les artisans locaux sont souvent ravis de vous faire visiter l'usine ou la boutique. Ces ateliers offrent une intimité que peu de boutiques touristiques proposent ; à la fin de votre visite, vous reconnaîtrez peut-être le visage et le style de l'artisan, ou aurez même réservé une pièce par courrier (certains proposent des commandes internationales).
Le marché Nishiki de Kyoto est bien connu, mais il est surtout fréquenté le week-end. Pour une ambiance plus locale, essayez les marchés qui s'adressent aux habitants. Par exemple, le marché Enmachi (qui se tient tous les 21 jours au temple Toji) propose du tofu, des fleurs et des bibelots aux fidèles qui visitent le temple ; les touristes descendent rarement aussi loin. Le marché aux poissons matinal de Kamogawa, sur le canal Est-Ouest (près de Sanjo), est un petit bijou : les lève-tôt aperçoivent un vieil homme filetant du poisson ou un fermier vendant des légumes depuis son camion le long des berges.
En été, les étals de rue fleurissent lors de festivals moins connus : les vendeurs de patates douces de la rue Senbon lors des fêtes des lanternes, ou les poissons grillés au charbon de bois lors des danses estivales du sanctuaire de Kibune. Et bien sûr, chaque temple possède ses propres stands d'omiyage, généralement négligés. On y trouve des spécialités comme les bonbons au thé vert de Kodaiji ou l'encens d'Imamiya, à l'abri de la foule. Un conseil avisé : suivez les habitants dans les ruelles des temples ; vous tomberez probablement sur une petite vitrine vendant des cornichons de Kyoto ou des produits à base de soja locaux qui ne figurent jamais dans les guides touristiques.
Même les jardins publics de Kyoto recèlent des recoins secrets. Au-delà du célèbre Chemin du Philosophe ou du parc Maruyama, de nombreux sanctuaires privés vous attendent derrière les murs des temples et les ruelles.
Kyoto est parsemée de jardins de villas impériales et de jardins de temples nécessitant une entrée spéciale, souvent méconnus des visiteurs occasionnels. La villa impériale Shugakuin en est un parfait exemple. Conçue au XVIIe siècle comme résidence impériale, elle comprend trois ensembles de jardins paysagers distincts (supérieur, intermédiaire et inférieur), chacun aligné le long d'étangs et de montagnes. Les visiteurs doivent réserver des mois à l'avance auprès de la maison impériale de Kyoto, puis participer à l'une des seules visites guidées d'une heure autorisées. L'effort en vaut la peine : le guide touristique de Kyoto qualifie ces jardins de « meilleur de l'architecture paysagère japonaise » et souligne que les visiteurs « ne peuvent s'empêcher d'être émus » par leur beauté. On y trouve notamment un jardin de promenade conçu pour être admiré depuis un pavillon central, avec des paysages de montagne empruntés. En automne, des feuilles dorées encadrent chaque salon de thé.
De même, Shisendō (près de Ninnaji) est un petit temple secondaire dont les jardins moussus s'articulent autour d'une promenade poétique ; l'atmosphère y est magique à l'aube, avant l'arrivée des premiers touristes. Quant aux jardins zen de Kennin-ji à Gion, bien qu'ils soient situés dans un temple populaire, ils cachent au fond une paisible cour en pierre, parfois vide, à l'exception des moines. La règle est que la plupart des plus beaux jardins de Kyoto sont soit accessibles uniquement en semaine, soit en location, soit accessibles au petit matin ; ce sont précisément ces jardins où la végétation paraît plus luxuriante, précisément parce que la foule y est masquée.
Pour profiter d'une vue imprenable sur Kyoto, loin de la foule, les habitants gravissent des collines que peu de touristes connaissent. Par exemple, nombreux sont ceux qui gravissent le mont Daimonji (Hirano), au nord-ouest de la ville (à ne pas confondre avec la montagne de feu Daimonji de Gion). À son sommet se trouve un sanctuaire paisible offrant une vue panoramique sur la vallée d'Otokuni – un lieu préservé où l'observation des étoiles est un passe-temps local (il n'y a pas d'éclairage artificiel à des kilomètres). Un autre site moins connu est le sanctuaire Takagamine, près de la gare de Kyoto, perché sur une petite colline offrant une vue à 360° ; son torii s'ouvre sur un panorama de Kyoto encadré de montagnes, mais il est rarement mentionné dans les guides touristiques. En hiver, ces points de vue sont encore plus idylliques : pas de moustiques, un air pur et, si vous choisissez le bon moment, les lumières de la ville scintillent en contrebas au crépuscule.
La saison des cerisiers en fleurs est généralement très dense, à moins de savoir où chercher au-delà de la carte. Pour des coins cachés, essayez les jardins de Shukubo (hébergements de temples), où les arbres sont éclairés uniquement pour les clients, ce qui vous permet de vous promener seul au milieu des pétales (et peut-être d'entendre les moines chanter à 5 heures du matin). Un bon exemple est le petit temple d'Ohara, dont le domaine est ouvert uniquement aux visiteurs qui passent la nuit ; ses sakura pleureurs solitaires sont connus des habitants, mais invisibles lors des excursions d'une journée. En périphérie de la ville, des temples comme Kitano Tenmangu regorgent d'hectares de pruniers qui fleurissent début mars, souvent au moment même où la frénésie des cerisiers commence. Ceux-ci sont beaucoup moins fréquentés et offrent une profusion de fleurs roses éclatantes. Au fond de la vallée urbaine, le canal de Demachiyanagi abrite des rangées paisibles de cerisiers à floraison tardive (certaines variétés fleurissent en avril), où de vieux pêcheurs lancent leurs lignes en silence sous les pétales. En bref, demandez à un natif de Kyoto début avril où il pique-niquerait pour voir les fleurs, et vous entendrez probablement parler d'une allée ou d'un parc hors du circuit habituel.
Comme le printemps, l'automne fait exploser les couleurs de Kyoto, mais aussi sa foule. Pour admirer les feuillages d'automne loin des perches à selfie, essayez les temples situés à la périphérie de la ville. Parmi eux, le Jojakko-ji, au sommet du mont Ogura : ses érables à flanc de colline sont légendaires, mais les touristes y montent rarement. Nous avons déjà mentionné les temples de Takao, resplendissants d'un rouge flamboyant, mais rarement envahis. Autre exemple : le Gio-ji à Saga : son jardin de bambous et de mousse est encadré d'érables, un espace si intime que même en plein mois de novembre, vous pourriez être seul. Et n'oubliez pas les petites merveilles urbaines : un petit sanctuaire comme Imakumano se pare d'un rouge écarlate profond pendant la nuit, sans pour autant faire la une des journaux. Conseil pratique : privilégiez les érables par temps nuageux ou sous les premières neiges, lorsque la plupart des touristes se cachent à l'intérieur. Le résultat : des couleurs vives et une solitude que seule la Kyoto cachée peut offrir.
La gastronomie est une culture, et la cuisine de Kyoto ne se résume pas à un kaiseki servi dans des salles élégantes. La ville possède une riche tradition gastronomique, dont beaucoup se cachent sous l'appellation populaire de « cuisine de Kyoto ». Voici comment dîner comme un local ou découvrir des plats et des établissements rarement vus de l'extérieur.
Les chefs de Kyoto sont établis depuis longtemps, et plusieurs d'entre eux proposent encore des menus empreints de tradition. Honke Owariya, fondé en 1465 comme confiserie et aujourd'hui le plus ancien restaurant de la ville, en est un parfait exemple. Il sert des nouilles soba depuis plus de 540 ans, un fait qu'il affiche fièrement et qui attire de longues files d'attente à l'heure du déjeuner. De tels endroits existent au-delà d'Owariya : les anciens salons de thé (chashitsu) ouverts uniquement pour le matcha ou un en-cas ; les izakayas centenaires ornés de lanternes en papier ; et les petits comptoirs à sushis tenus par des familles depuis des générations. Ces établissements manquent souvent de menus ou de sites web en anglais et peuvent même ne fonctionner qu'en espèces. Entrez-y par respect : arrêtez-vous au bar et laissez le chef vous suggérer ses spécialités. La plupart seront agréablement surpris d'entendre l'histoire d'un étranger et se feront un plaisir de vous expliquer les plats livrés le matin même.
Cela peut surprendre plus d'un, mais la cuisine moins raffinée domine le quotidien de Kyoto. Tandis que les touristes se ruent sur le tofu et le kaiseki, les habitants se rendent dans les tavernes modestes et les restaurants de nouilles. Par exemple, les rŭ-men za (restaurants de ramen) nichés au fond des ruelles servent des ramen à la mode de Kyoto (souvent du bouillon shoyu avec du porc rôti). C'est là que moines et employés se retrouvent pour un bol chaud après la prière ou le travail. De simples izakaya (pubs) bordent les rues résidentielles aux abords d'Higashiyama : brochettes de poulet fumé (yakitori) et bières fraîches à 600 ¥, sans menu en anglais.
Avis aux végétariens : les moines en formation pratiquent encore le shojin ryori (cuisine végétarienne des temples) dans certains temples de moindre importance (pas le célèbre Shigetsu de Tenryu-ji, mais de petits temples annexes ouverts sur réservation). Ces menus proposent des légumes de montagne de saison, du tofu et des algues ; ils sont bien moins chers et plus simples que les dîners végétariens traditionnels de Kyoto. Pour les trouver, demandez « 寺食事 (tera shokuji) » à la réception du temple ou consultez un avis de la communauté.
Nous avons déjà mentionné les brasseries de saké de Fushimi, mais même le centre-ville de Kyoto possède ses propres brasseries historiques. L'article de voyage d'Arigato sur la gastronomie souligne qu'outre les nouilles d'Owariya, il existe des distilleries de saké centenaires comme Gekkeikan Okura. Le musée du saké Okura de Gekkeikan se trouve d'ailleurs à l'est de la ville, dans un bâtiment vieux de 380 ans. Vous pouvez y réserver une visite-dégustation de cuves de taille artisanale. Moins connus, mais dignes d'intérêt, sont Kamotsuru à Shimogyo (fermé aux visites, mais son enseigne est accrochée comme l'ancienne capitale) ou les petits bars nihonshu-kan locaux dans les rues du centre-ville, tenus par des amateurs de saké qui servent au verre des bières kyotoïtes peu connues.
Pour les trouver, flânez le long de l'artère principale du marché de Teramachi et dans ses petites ruelles. Vous y découvrirez peut-être une enseigne fluorescente annonçant des dégustations de saké local ou l'un des anciens restaurants de pêche qui servent des chopes fraîches de bière fine directement des brasseries locales. Certaines tavernes du quartier des samouraïs (autour de Nijo) ont une histoire séculaire et font encore vieillir le saké dans des jarres en terre cuite à l'arrière. Ces établissements acceptent souvent les clients sans réservation si vous vous asseyez au bar ; ils ne parlent pas beaucoup anglais, mais si vous demandez « osusume osake » (saké recommandé), ils vous serviront soigneusement et vous expliqueront la recette avec des phrases ou des gestes saccadés.
Kyoto n'est pas aussi réputée pour sa cuisine de rue qu'Osaka, mais elle a ses petites adresses cachées dans ses ruelles. Oubliez les croquettes touristiques de Shijo ; cherchez plutôt des yatai dans les vieilles ruelles du marché. Par exemple, une ruelle étroite près de la gare de Kyoto n'a pas de nom sur les cartes, mais les habitants l'appellent Shake-yokocho (l'allée du saumon) car les marchands matinaux grillent le saumon au charbon de bois pour servir des filets feuilletés et fumés. Un autre petit coin du quartier textile de Nishijin abrite un étal de femmes âgées qui vendent d'épaisses tranches de mochi grillé au miel, une douceur connue seulement des enfants du quartier.
Tard le soir, dans les ruelles de Gion, vous apercevrez peut-être une cuisine ouverte lumineuse servant des yuba-don (bol de riz à la peau de tofu) ou des oyakodon (bol de poulet et d'œufs) aux habitants qui bâillent. Ces ruelles n'étant pas des zones touristiques, elles affichent rarement des enseignes en anglais et les clients étrangers. Pour les trouver, il faut généralement suivre son instinct ou les recommandations d'un blogueur culinaire local. Un conseil : sortez après la fermeture des grands restaurants (après 22 h) ; les stands de snacks ouvrent sous des lanternes rouges et, moins fréquentés, vous pourrez admirer leurs vitrines. Quoi que vous trouviez, vous y trouverez un goût de Kyoto incomparable à celui des souvenirs de temple.
Kyoto recèle encore des excentricités et des traditions saisonnières que même les auteurs de guides touristiques négligent. En voici quelques-unes :
Comment planifier où rester et comment Comment se déplacer à la découverte des secrets de Kyoto ? Voici quelques conseils logistiques pour le voyageur avisé :
Si vous privilégiez les périphéries reculées, pensez à séjourner près des abords de Kyoto. Par exemple, les hôtels ou ryokans du quartier d'Arashiyama/Saga (à l'ouest de Kyoto) vous permettent de vous réveiller près des lignes de bus Keihoku ou Takao. Un séjour près de Kawaramachi, dans le centre de Kyoto, vous permettra de rejoindre Keihoku/Ohara en bus direct tôt le matin. Pour Fushimi, de charmantes auberges le long du canal vous permettront de rentrer à pied après une dégustation de saké. Si vous préférez le train, une maison d'hôtes près d'Enmachi ou d'Uzumasa (ligne JR Sanin) est pratique pour les trajets vers le nord. Cependant, ne vous isolez pas : même en périphérie, une ou deux nuits dans un quartier central (comme Gion ou la gare de Kyoto) sont utiles pour profiter des incontournables et des correspondances.
Une idée originale : un court séjour dans une station thermale à Ohara ou Keihoku, inclus dans votre itinéraire, vous permettra de profiter du charme caché des onsen et de la proximité des temples locaux. Ces régions comptent quelques auberges traditionnelles avec bains privés. Beaucoup de voyageurs les négligent, mais passer ne serait-ce qu'une nuit dans un ryokan de montagne peut vous permettre de vous sentir comme chez vous dans le Kyoto caché.
Les maisons d'hôtes (location de minshuku et de machiya) sont une arme à double tranchant. D'un côté, une vieille maison de ville en bois de Kyoto tenue par une famille (par exemple à Yamashina ou à Gion) vous plonge dans la tranquillité de la vie locale. De l'autre, les maisons d'hôtes japonaises peuvent encore être très fréquentées : notez qu'une machiya populaire près du sanctuaire de Yasaka peut encore afficher complet et vous placer dans un centre touristique. Pour éviter la foule, optez pour des hébergements de campagne ou de petites auberges dans des endroits reculés. Dans des villes comme Nishikyo ou Fushimi, de nombreux minshuku sont souvent tenus par des familles de vignerons ou de producteurs de saké, offrant des avantages comme des dégustations gratuites. Ces établissements ont généralement des sites web en anglais uniquement pour les réservations directes ; il est donc conseillé de ne pas se limiter aux plateformes de réservation.
Si votre budget le permet, une expérience luxueuse, loin de la foule, pourrait consister à louer une machiya entière au bord de la rivière à Kamigamo ou Ginkaku (réservez plusieurs mois à l'avance). Ces hôtels sont situés à l'écart des grandes artères et vous permettent de sortir à l'aube pour une vue dégagée. Sinon, une chaîne d'hôtels d'affaires locale peut être étonnamment calme en semaine dans des gares reculées comme la gare de Yamashina. Eh oui, même les « hôtels d'affaires » existent loin du centre de Kyoto, car ils accueillent les employés des chemins de fer.
La voiture est pratique, mais Kyoto est étonnamment facile à parcourir sans voiture. Commencez par investir dans un pass Kyoto City Bus (environ 700 à 800 ¥ par jour) : de nombreux sites cachés sont facilement accessibles en bus, même depuis la gare de Kyoto. Par exemple, le bus de Kyoto qui va à Kiyomizu peut souvent continuer jusqu'à Ohara si vous prévenez le chauffeur (vous pouvez changer à un arrêt désigné). Keihoku, Fushimi et Takao sont toutes desservies par des bus JR au départ des principales gares et acceptent les cartes ICOCA/Suica. Pour Takao et Keihoku, le trajet comprend les lignes JR puis les bus locaux, comme indiqué.
Astuce : le pass touristique de Kyoto de 5 jours couvre les bus urbains (hors JR). Planifiez donc vos déplacements en bus sur des jours consécutifs pour une utilisation optimale. Pour Nishikyo et Yamashina, un vélo peut remplacer le bus (location à la gare, emprunter les pistes cyclables). Nous insistons sur le fait qu'il est conseillé de toujours vérifier les horaires du premier et du dernier bus sur Google Maps en heure locale, car rater le seul bus en retard peut être une catastrophe. Dans ce cas, négocier un taxi tardif (payant par chambre d'hôtes depuis ces zones) est une solution de repli, bien que coûteuse.
Visiter la face cachée de Kyoto n'est pas forcément économique, mais cela peut s'avérer stratégique. Voici un aperçu : transport : prévoyez environ 1 000 à 1 500 ¥ par jour en bus/train si vous parcourez plusieurs quartiers. Certains petits bus n'acceptent pas les cartes à puce ; prévoyez donc des pièces ou des billets. hébergement : les minshuku ruraux ou les auberges de campagne peuvent être plus chers qu'une auberge du centre-ville, souvent entre 8 000 et 12 000 ¥ par personne pour une chambre double (avec dîner). Ce repas, cependant, est généralement fait maison. Dans les maisons d'hôtes des petites villes, une chambre japonaise avec petit-déjeuner peut coûter entre 6 000 et 9 000 ¥. restauration : les endroits cachés n'ont souvent pas le choix de restaurants. Le déjeuner ou le dîner peuvent donc coûter entre 1 000 et 3 000 ¥ par repas (un plat) dans une épicerie familiale, bien que les snacks de rue puissent coûter moins de 500 ¥. activités : la plupart des temples situés dans des quartiers cachés ont des tarifs modiques (300 à 600 ¥). Les quelques-unes qui nécessitent une réservation (Saiho-ji à 3 000 ¥, villa impériale autour de 1 000 à 2 000 ¥) doivent être budgétisées.
En résumé, pour une excursion d'une journée dans un quartier secret, comptez environ 5 000 à 8 000 ¥ par personne pour le transport, les repas et les entrées (hors hébergement). Combiner deux quartiers augmentera ce montant. Mais attention : un quartier caché représente souvent une journée entière d'immersion. En revanche, se déplacer en taxi entre les dix sites incontournables de Kyoto coûterait bien plus cher et serait épuisant. N'oubliez pas non plus les petits plaisirs : un spectacle privé de geishas (si vous choisissez d'en voir un), un cours de poterie ou un dîner kaiseki dans un ryokan ; ces activités sont intéressantes si elles correspondent à votre style, mais facultatives.
Le meilleur moment pour découvrir les secrets de Kyoto dépend de vos envies. Il est utile de connaître les régimes climatiques de Kyoto :
En toutes saisons, les matins sont votre arme secrète à Kyoto. Cachés ou célèbres,
Kyoto est l’une des villes les plus photographiées au monde, mais partager la scène C'est une autre histoire. En tant que photographe, notamment dans les coins secrets de Kyoto, voici quelques principes à garder à l'esprit :
Sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos de Kyoto sont fortement retouchées : les gens sont effacés, les couleurs amplifiées. Ne présumez pas que chaque cliché est réaliste. À votre arrivée, vous trouverez peut-être une petite foule recadrée par une photo quadrillée ; ou la lumière matinale que vous voyez sur Instagram était en réalité celle de 5 h du matin avec une pose longue. Acceptez cette réalité. Demandez-vous : quel moment est-ce que je veux capturer ? Est-ce la première lueur sur une pagode ? Dans ce cas, levez-vous tôt. Ou est-ce l'expérience d'être assis avec des moines ? Dans ce cas, pourquoi pas un cliché en noir et blanc dans une salle de méditation sombre ? L'objectif est de photographier de manière authentique, pas de courir après une scène Instagram. Les locaux seront toujours plus nombreux que les touristes au lever du soleil et à la fin du crépuscule, c'est donc à ces moments-là que Kyoto paraît vraiment « vide » ; prévoyez-les.
Au-delà des panoramas bien connus, de nombreux temples offrent des perspectives inattendues. Par exemple, depuis le Hondo (salle principale) du Daikaku-ji, il y a une fenêtre cachée qui encadre le coucher de soleil à travers des avant-toits suspendus. Ou montez l'escalier étroit derrière Kennin-ji pour atteindre une clairière sur le toit où le soleil levant dessine la silhouette de la rivière Uji. Au sommet du Hosen-in à Ohara, on peut admirer les premiers rayons du soleil sur les gratte-ciels lointains (une surprise métropolitaine). Faites l'expérience : certains matins d'hiver, le brouillard dans la vallée de Kyoto est si bas que seuls les temples les plus hauts (comme Kiyomizu) apparaissent au travers – une vue spectaculaire si vous grimpez jusqu'en haut et planifiez bien. Un exemple : le sommet du Jingo-ji ou la pagode de Nison-in, rétro-éclairés par le lever du soleil, peuvent être aperçus si vous repérez tôt. Ne vous contentez pas de pointer du doigt depuis la porte d'entrée : parcourez le domaine pendant un an et vous trouverez des dizaines de points de vue uniques, même dans un seul complexe de temples.
Le respect est primordial. Si vous installez un trépied tôt dans la cour d'un temple, écartez-le si des moines ou des fidèles passent. Privilégiez les modes silencieux. La nuit, dans une ruelle résidentielle, évitez de déclencher le flash sur les photographes ou les maisons. Lorsque les habitants vous voient photographier, un signe de tête amical est très utile. Si vous souhaitez un portrait, demandez d'abord. (Parfois, les maraîchers ou les pêcheurs âgés sont ravis de poser avec leurs prises ou leurs produits – demandez simplement « Shashin shite mo ii desu ka ? ») Nous vous conseillons d'éviter les longues installations professionnelles dans les espaces publics exigus ; privilégiez les objectifs plus courts et fondez-vous dans le décor.
Les recoins cachés de Kyoto méritent le calme. Les plus belles photos naissent souvent d'une attente patiente : par exemple, une feuille d'érable tombant sur l'eau ou la manche d'une geisha disparaissant au détour d'un chemin. Observez-les en silence plutôt que de les poursuivre agressivement. Les appareils photo et la ville vous remercieront ; et en prime, vos photos captureront l'ambiance de Kyoto, et non le flash de l'objectif d'un inconnu.
Emportez un équipement polyvalent, mais n'en faites pas trop. Un reflex numérique ou hybride avec un zoom 16-85 mm (ou 24-70 mm) couvre bien la plupart des paysages et des architectures. Un objectif grand angle est idéal pour les intérieurs, mais évitez le fisheye dans une salle remplie de moines : il peut être trop gênant. Un petit trépied est pratique dans la faible lumière des temples (installés sur des pierres ou des sources basses), mais n'oubliez pas que de nombreux sanctuaires interdisent les trépieds ; un monopode ou une sensibilité ISO élevée peuvent donc suffire.
Accessoires : un filtre polarisant est utile à l’aube (pour assombrir le ciel derrière les cerisiers en fleurs ou mettre en valeur les bords des temples au lever du soleil). Sous les cascades (comme sur certains points de vue sur la rivière Kiyotaki), les filtres à densité neutre permettent des expositions longues. Mais surtout, une batterie de rechange est essentielle : les randonnées en montagne par temps froid ou les longues nuits peuvent épuiser l’énergie plus rapidement. Et gardez votre matériel au sec : les après-midi à Kyoto peuvent être pluvieux ou couverts de rosée au crépuscule, surtout au printemps et en automne. Un simple sac plastique autour de l’appareil photo lors de promenades dans des bambousera peut vous faire économiser un objectif coûteux.
La planification permet de faire de ces trésors cachés un véritable voyage, et non pas de simples notes décousues. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'itinéraires. Chaque « journée » est un plan général : vous répartirez les matinées et les après-midis en conséquence et vous adapterez aux trajets plus lents. Combinez vos activités selon vos centres d'intérêt. (Remarque : Lieux célèbres comme Kinkaku-ji ou Gion peuvent être programmés tôt le matin si nécessaire.)
Ce ne sont que des cadres. En pratique, munissez-vous d'une carte détaillée ou d'un GPS et autorisez les déplacements non programmés.
Kyoto, la ville cachée, existe grâce à l'effort de ses habitants et de ses moines pour préserver leurs traditions. Visiter Kyoto exige une sensibilité au contexte local.
Certains trésors cachés existent simplement parce qu'ils ne sont pas facilement accessibles par voie de communication : un temple à mi-hauteur d'une montagne ou un jardin sur un terrain privé ne seront jamais un lieu de visite touristique de masse. D'autres ont été intentionnellement préservés comme des espaces calmes ; par exemple, les terrains impériaux comme Shugakuin n'accueillent que de petits groupes. Dans certains cas, la discrétion est une vertu : un cultivateur d'Ohara cultive du thé au bord d'un sentier de temple, et non dans une vitrine, si bien que peu d'étrangers le connaissent. En réalité, de nombreux sites deviendraient célèbres s'ils se trouvaient hors des sentiers battus, mais la géographie, la politique ou les choix locaux les ont maintenus discrets. Les districts que nous avons visités (Keihoku, Yamashina, etc.) sont en partie « cachés » car autrefois peu fréquentés par les touristes ; ils sont désormais sur le point de l'être. En les explorant, vous rejoignez une nouvelle vague de visiteurs avertis qui veulent aller plus loin que la simple carte postale de Kyoto.
Kyoto n'est pas un parc d'attractions ; c'est votre chez-vous. De nombreux endroits cachés se trouvent dans des villages tranquilles. Comportez-vous donc toujours en hôte attentionné. Cela signifie : faites le moins de bruit possible, ne jetez pas de détritus (même les emballages de bonbons peuvent ternir une pinède par ailleurs impeccable) et respectez les règles établies (garez-vous uniquement aux endroits prévus à cet effet, restez sur les sentiers). Dans les villages agricoles, demandez la permission avant de vous promener dans les champs ou les sanctuaires privés. Dans les temples, sachez que beaucoup fonctionnent encore comme des monastères vivants ou des églises paroissiales : des moines récitent peut-être des sutras autour de vous ou des habitants prient. Montrez votre respect en vous habillant modestement (à part la location de kimonos, les shorts et les bikinis ne sont pas des tenues de temple) et en évitant les appels téléphoniques bruyants.
Un petit conseil pour les Kyotoïtes : il est courant de voir des voisins nettoyer la rue ou balayer les feuilles l’après-midi. Ne marchez pas sur leurs balais et ne bloquez pas le passage. Si vous êtes invité (par exemple, pour un séjour chez l’habitant ou un repas), respectez toutes les règles de la maison, ce qui peut impliquer de bien séparer les baguettes ou d’utiliser poliment les toilettes turques. En vous comportant comme un étranger respectueux, vous inciterez les habitants à vous accueillir chaleureusement ; ils pourraient même vous confier un chemin secret ou une recette de famille s’ils vous font confiance.
Les quartiers non touristiques respectent encore l'étiquette japonaise conservatrice. Retirez toujours vos chaussures avant d'entrer dans un magasin ou une maison (cherchez une marche ou une étagère). Les pantoufles ne sont pas toujours proposées ; prévoyez donc des chaussettes. Restez à gauche dans les allées étroites des temples, laissant passer les autres. Évitez de pointer du doigt ou de faire des gestes avec des baguettes (interdit courant) et servez à boire à vos compagnons de repas avant de vous servir. Si vous entrez dans un petit sanctuaire qui semble vide, traitez-le néanmoins comme un sanctuaire ; soyez aussi silencieux que si des moines se trouvaient derrière un paravent.
Dans les onsen (sources chaudes) que possèdent certaines auberges cachées, respectez les règles : lavez-vous soigneusement avant d'entrer dans un bain, évitez les maillots de bain et attachez vos cheveux longs. De nombreuses auberges affichent poliment des panneaux « Photographie interdite » autour des bains ; respectez-les, même si vous avez une vue magnifique juste derrière la fenêtre.
Dans l'ensemble, les coins cachés de Kyoto fonctionnent sur la confiance et la tradition : suivez le comportement de la foule, souriez et saluez quand il le faut, et acceptez les conseils qui vous sont prodigués. Ces endroits tranquilles vous récompenseront en vous ouvrant à des lieux plus ouverts que les attractions tape-à-l'œil de Kyoto.
Certains trésors cachés méritent d'être protégés des visiteurs. Par exemple, si vous entendez parler d'un sanctuaire obscur clairement indiqué « shingon uniquement » ou « interdit de photographier », tenez-en compte ; il peut s'agir de petits autels familiaux. De même, évitez de vous rendre dans des tombes de montagne ou des sanctuaires sans sentier balisé, surtout si une ou deux personnes vous en dissuadent. Un jour, des touristes se sont aventurés dans un bois sacré au sommet d'une montagne près d'Uji et ont offensé les visiteurs, car il s'agissait en réalité d'un sanctuaire forestier actif abritant des prêtres de la lignée. Un bref avertissement d'un pratiquant local a mis fin à la visite.
Soyez également attentif aux horaires : si un temple annonce une fermeture anticipée pour une cérémonie ou un événement (souvent indiquée uniquement sur les bulletins japonais), respectez-la et revenez un autre jour. Certains sanctuaires n'autorisent l'entrée que pendant les festivals, d'autres ferment le mercredi et le jeudi (au-delà de la gare de Kyoto, les fermetures durent souvent une semaine). Si une zone semble inhabituellement vide ou fermée en dehors des heures d'ouverture, elle est peut-être fermée ; n'essayez pas de vous y faufiler ; notez-le simplement et revenez aux horaires officiels.
En général, ne vous aventurez jamais dans un temple ou un sanctuaire si une porte est fermée ou un rideau tiré. Ce qui ressemble à un pittoresque jardin de rocaille pourrait en réalité être un cimetière pour les familles locales. En évitant d'aller là où on ne vous souhaite pas, vous contribuez à préserver l'isolement qui rend ces lieux magiques.
Plusieurs sites cachés nécessitent une planification à l'avance. Saiho-ji (Kokedera) à Nishikyo, par exemple, est mondialement connu pour ses jardins de mousse, mais il organise un tirage au sort des mois à l'avance : ne vous y rendez pas sans réservation. Même des lieux moins connus, comme Shugakuin ou les salles intérieures spéciales d'Enryaku-ji, nécessitent une réservation (le site du JNTO ou l'association de voyages de Kyoto détaillent les modalités). Consultez les conditions d'entrée en ligne pour chaque lieu. Pour les cérémonies du thé de l'après-midi ou les séjours chez l'habitant, de nombreux ryokan et maisons de thé nécessitent une réservation un ou deux jours à l'avance, même pour les petits groupes. À l'inverse, certains ateliers et visites guidées locales acceptent les visites sans réservation, mais il est préférable d'envoyer un e-mail au préalable (l'anglais écrit fonctionne souvent via Google Traduction).
Un conseil essentiel : l'office de tourisme de Kyoto, situé à la gare ou dans le centre-ville, propose des dépliants sur les visites locales, les programmes de séjours dans les cafés et les festivals, souvent en anglais. Passez-y dès le premier jour, mentionnez votre intérêt pour le Kyoto caché, et on vous tiendra peut-être informé des fermetures ou des événements locaux à venir (par exemple, un festival de quartier pourrait bloquer une zone le jour prévu). De plus, de nombreux temples isolés n'acceptent que les espèces ; prévoyez donc suffisamment de yens pour tous vos déplacements (certains distributeurs automatiques en montagne sont difficiles à trouver).
Vous rencontrerez des endroits où peu de gens parlent anglais. Dans les restaurants ou les marchés cachés, les menus peuvent ne pas être traduits. Une solution simple consiste à utiliser une application de traduction sur votre téléphone (de nombreux menus de magasins peuvent être enregistrés et traduits). Une autre solution consiste à apprendre quelques phrases de base : « Osusume wa nan desu ka ? » (Que recommandez-vous ?), « Sumimasen » (excusez-moi/s'il vous plaît) et « Kore o kudasai » (Je prendrai ceci). Un peu d'effort en japonais apporte souvent un sourire amical et un meilleur service.
Pour votre itinéraire, n'hésitez pas à demander votre chemin à un commerçant ou à un passant, même dans une ville calme : montrez votre carte, dites « Doko desu ka ? » et même des phrases incomplètes peuvent vous aider. Les Japonais ont tendance à se mettre en quatre pour aider les voyageurs étrangers dans les zones non touristiques, en appelant quelqu'un ou en dessinant une carte s'ils connaissent l'endroit. Gardez une carte SIM locale ou un Wi-Fi de poche à portée de main pour les cartes (les données GPS sont essentielles) et téléchargez les informations importantes (comme les horaires de bus ou le règlement des temples) avant de quitter les zones où le signal est faible.
Kyoto est une ville très sûre, mais il est conseillé de noter les numéros d'urgence locaux (119 pour les ambulances et les pompiers, 110 pour la police au Japon). Certaines zones reculées sont privées de réseau ; dans ce cas, notez l'adresse (coordonnées GPS) de votre lodge au cas où quelqu'un aurait besoin de vous retrouver. Emportez une trousse de premiers secours lors de vos randonnées. Si vous randonnez à Takao ou Keihoku, informez la maison d'hôtes de votre programme de la journée afin qu'elle ne s'inquiète pas d'un retour tardif.
Une application Japan Rescue (en anglais) peut vous sauver la vie ; pensez à acheter une petite carte SIM locale avec données mobiles ou à louer un appareil compatible avec les zones rurales du Japon pour pouvoir appeler les secours en cas de besoin. Les pharmacies sont réservées aux grandes villes ; pensez donc à emporter vos médicaments. Consultez les bulletins météo en été : si Kyoto connaît rarement de violentes tempêtes, des glissements de terrain peuvent survenir sur les sentiers de montagne après de fortes pluies. Il est donc conseillé d'interrompre vos randonnées en cas d'averse.
La météo à Kyoto est généralement prévisible : étés chauds et pluvieux, hivers frais et secs. Cependant, des pluies intermittentes peuvent survenir à tout moment. Emportez toujours une veste de pluie légère et soyez prêt à reporter votre visite. Par exemple, si de fortes pluies perturbent une randonnée en forêt, privilégiez les activités intérieures : visitez un atelier d'artisanat, une brasserie de saké ou explorez un musée hors des sentiers battus (les musées d'artisanat de Kyoto accueillent souvent peu de visiteurs étrangers). En hiver, la neige peut entraîner la fermeture de certains cols ; prévoyez une autre route dans la vallée et prévoyez du temps de trajet supplémentaire pour le déneigement ou le service de bus limité.
En résumé, préparez-vous un peu avant chaque journée : vérifiez bien les jours et horaires d'ouverture (ils excluent souvent les mercredis et jeudis, même lorsque les sites célèbres sont ouverts tous les jours). Tenez compte de la distance à parcourir à pied : certains sentiers cachés, qui paraissent courts sur une carte, sont escarpés. Prévoyez de l'argent liquide et une batterie externe. Avec un peu de préparation, vous pourrez vous détendre et vous imprégner des secrets de Kyoto sans vous soucier de la logistique.
Enfin, voici une liste de contrôle rapide pour transformer toutes ces informations en actions :
En fin de compte, Kyoto, la ville cachée, n'est pas une question de codes secrets ou de clans d'initiés, mais plutôt une question de respect. Approchez cette ville avec curiosité et attention, et vous découvrirez une Kyoto que peu de gens remarquent, mais que chacun mérite de découvrir. Voici un voyage de découverte à la fois personnel et profond.
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