Bien avant les cartes postales de vignobles et de monastères, le sol moldave portait les traces d'innombrables civilisations. À Orheiul Vechi (vieille ville), une spectaculaire vallée creusée par un canyon, à environ 60 km au nord de Chişinău, les archéologues ont mis au jour des strates d'histoire humaine. Ici, les agriculteurs néolithiques Cucuteni-Trypillia (environ 5 000-2 750 av. J.-C.) cultivaient autrefois la terre ; plus tard, des tribus de l'âge du fer, comme les Gètes-Daces, construisirent des fortifications (VIe-IIIe siècle av. J.-C.) sur les falaises. Au XIVe siècle, une cité de la Horde d'Or, Shehr al-Jedid (« Nouvelle Ville »), s'est développée à Orheiul Vechi, suivie d'une ville médiévale moldave sous Étienne le Grand (règne de 1457 à 1504).
Les monuments laissés sur place sont tout aussi riches. À Orheiul Vechi, des églises rupestres creusées dans des parois calcaires – certaines datant de la fin du XIIIe au XVe siècle – témoignent de l'existence de moines orthodoxes qui se cachaient des invasions et maintenaient vivantes les traditions liturgiques. Le monastère de Rudi, situé à proximité (couches du Xe au XVIIIe siècle), dévoile également des outils préhistoriques en silex et un puits de l'époque romaine. Aujourd'hui encore, Orheiul Vechi ressemble à un musée à ciel ouvert : chaque falaise et chaque terrasse évoquent une époque différente, des chasseurs du Paléolithique aux pèlerins médiévaux.
La géographie de la Moldavie raconte en partie son histoire. La rivière Răut creuse des collines calcaires pour créer un paysage en amphithéâtre à Orheiul Vechi, où les vignobles s'accrochent aux terrasses surplombant d'anciennes forteresses. Cette interaction entre implantation humaine et forteresse naturelle a fait de la région un lieu stratégique pendant des millénaires. En bref, la Moldavie n'est pas seulement une nation moderne ; c'est le carrefour de cultures néolithiques, de principautés daces, de khanats mongols et de duchés moldaves, tous superposés.
Parmi les secrets les plus étonnants de Moldavie se cachent sous terre. Sous les douces collines du nord de la Moldavie s'étend un monde invisible de galeries calcaires reconverties en caves à vin. Il y a plus de 30 millions d'années, ces terres furent submergées par la mer Tortonienne-Sarmate, laissant derrière elles d'épais dépôts calcaires. Des siècles d'exploitation ont creusé des centaines de kilomètres de galeries, idéales pour le stockage du vin lorsque la vigne devint reine. À l'époque soviétique (à partir de 1951), les urbanistes ont transformé ces mines abandonnées en caves à vin colossales. Aujourd'hui, deux d'entre elles – Cricova et Mileștii Mici – sont des monuments mondiaux de la culture viticole.
Le domaine viticole de Cricova, situé à quelques kilomètres de Chișinău, s'étend sous terre. Il exploite environ 32,4 hectares de galeries (volume total de 1 094 700 m³) qui s'étendent sur 120 km. À l'intérieur, des conditions uniformes règnent : des parois rocheuses maintiennent une température constante de 10 à 14 °C (50 à 57 °F) et une humidité d'environ 90 %, idéale pour le vieillissement du vin. Dans cette ville souterraine, le vin coule de 40 millions de litres (plus de 10,5 millions de gallons américains) de cuves de stockage. Lorsque la Moldavie faisait partie de l'URSS, même les dirigeants soviétiques comme Khrouchtchev et Gorbatchev portaient ici un toast aux vins mousseux moldaves. Aujourd'hui encore, Cricova produit environ 2 millions de bouteilles de vin mousseux classique par an.
L'autre titan est Mileștii Mici, dont les galeries s'étendent sur plus de 200 km, avec un réseau de 55 km de caves en activité. En 2005, sa célèbre « Collection d'Or » de millésimes rares a établi un record mondial Guinness : 1,5 million de bouteilles de vin (sec, doux, pétillant) conservées dans des caves. Les plus anciennes bouteilles datent de 1973. Ces caves – quelque 97,7 ha de caves souterraines – constituent la plus grande collection de vins au monde. Telle une cathédrale souterraine, Mileștii Mici abrite même des salles de dégustation, des tables baroques et des fresques murales. « Nous ne vendons pas du vin, nous vendons de l'histoire », plaisantent les Moldaves, car chaque bouteille ici devient un élément clé de l'histoire d'une nation autrefois appelée Bessarabie.
Le contraste est saisissant : à la surface, le relief de la Moldavie est composé de modestes collines et plaines vallonnées, mais sous terre, il se transforme en une merveille de l’ère industrielle. Ces caves transforment les carrières de calcaire de l’ère soviétique en attractions touristiques, chaque « rue » portant le nom d’un cépage ou d’un personnage historique. Cricova et Mileștii Mici sont en effet des métropoles viticoles de renommée mondiale creusées dans la terre. Même pour les œnophiles chevronnés, l’ampleur est difficile à imaginer : « les plus grandes galeries souterraines et la plus vaste collection de bouteilles de vin au monde ».
La foi moldave est gravée dans la pierre, littéralement. Les monastères à flanc de falaise et les églises blanchies à la chaux abondent. Le plus impressionnant est sans doute le monastère de Tipova, sur le Nistru (Dniestr). Creusé dans des falaises calcaires abruptes près de Rezina, Tipova est le plus grand monastère troglodyte orthodoxe d'Europe de l'Est. À son âge d'or (XVIIIe siècle), les moines creusaient des cellules et des chapelles dans la roche, de sorte que des ailes entières du cloître ne sont séparées que par d'imposantes colonnes de pierre. La tradition raconte même que le prince moldave Ștefan cel Mare s'y est marié. Après avoir été fermé par les Soviétiques et être resté en ruines jusqu'en 1994, Tipova accueille encore aujourd'hui les pèlerins sur ses terrasses ombragées de vignes et ses grottes couvertes de mousse.
Tipova n'est qu'un exemple de la spiritualité rocailleuse de la Moldavie. Plus au nord, le monastère de Saharna (Sainte-Trinité) est célèbre pour une relique encore plus mystique : au sommet d'une falaise de 100 mètres, une empreinte de pied dans la pierre serait celle de la Vierge Marie, apparue lors d'une vision au XVIIe siècle. Les ermitages recouverts de mousse comme Saharna illustrent l'imbrication entre légendes païennes et foi chrétienne. De même, dans le complexe d'Orheiul Vechi, une série de chapelles rupestres datant du XIIIe au XVIIIe siècle sont toujours en usage, leurs inscriptions slaves et leurs icônes du XVIIe siècle proclamant discrètement la continuité du culte en Moldavie.
Dans les plaines, les monastères peints ne sont pas moins impressionnants. Le monastère de Căpriana, niché dans les forêts de Codrii, à 40 km au nord-ouest de Chișinău, est le plus ancien site monastique encore existant de Moldavie (documenté pour la première fois en 1429). Alexandre le Bon accorda Căpriana à sa femme, et les souverains ultérieurs, comme Petru Rareș (milieu du XVIe siècle), reconstruisirent ses dortoirs et ses églises aux allures de forteresse. Son église en pierre de la Dormition (1491-1496), qui abrite le tombeau du métropolite Gavril Bănulescu-Bodoni, demeure la plus ancienne église préservée de Moldavie. Non loin de là, le monastère de Japca, sur la rive droite du Nistru, est remarquable pour n'avoir jamais été fermé par les Soviétiques. Caché dans une forêt et une grotte aux confins de la Transnistrie, les religieuses orthodoxes de Japca entretenaient la flamme lorsque la plupart des couvents se taisaient.
Ces lieux saints – des grottes ruisselantes de Tipova aux clochers baroques de Căpriana – ne sont ni des palais de marbre ni de grandes cathédrales, mais des prolongements naturels du territoire. Ils soulignent à quel point le rituel et la résilience sont profondément ancrés dans la culture moldave. Pour les visiteurs, l'expérience est surréaliste : déambuler parmi les églises à cellules alvéolées, les ifs centenaires et les chants liturgiques dans les vallées reculées. Comme l'a dit un auteur, ces monastères « préservent encore le mode de vie traditionnel des moines à travers les siècles », inchangé par le temps. Le patrimoine sacré de la Moldavie lie ainsi son histoire profonde (le rocher d'Orheiul Vechi) à une tradition vivante.
Même les forêts moldaves réservent des surprises. Malgré une agriculture intensive, le pays protège certains des derniers écosystèmes primitifs d'Europe. La réserve de Pădurea Domnească, dans le district de Glodeni (nord de la Moldavie), s'étend sur 6 032 hectares (environ 14 900 acres), préservant l'une des rares forêts de chênes anciens d'Europe de l'Est. Des chênes majestueux, certains centenaires, y dominent encore la forêt, et ces dernières années, des bisons d'Europe (bisons d'Europe) ont été réintroduits pour brouter parmi eux. Les défenseurs de l'environnement voient Domnească comme une forêt royale renaissante : au Moyen Âge, c'était une réserve de chasse des princes moldaves (d'où son nom), et elle abrite aujourd'hui à nouveau des troupeaux sauvages. Sangliers, cerfs et lynx errent à son ombre, tandis que les ornithologues aperçoivent des pics et des buses rares dans la canopée.
Ailleurs dans le centre de la Moldavie, la réserve de Codrii (district de Strășeni) protège 5 187 ha de forêt mixte. Première réserve scientifique de Moldavie (fondée en 1971), ses crêtes enchevêtrées abritent plus de 1 000 espèces de plantes et 50 espèces de mammifères. À Codrii, vous pourrez peut-être apercevoir un blaireau d'Europe ou un hibou, et la cime des arbres résonne des cris des cigognes noires et des oies. À proximité, la réserve de Plaiul Fagului (5 642 ha) protège un habitat frais de hêtraie. On y trouve le lynx d'Eurasie et la loutre d'Europe, deux espèces en danger critique d'extinction, rappelant que même la petite Moldavie abritait autrefois les plus grands prédateurs d'Europe.
Dans le sud, aux allures de steppe ouverte, et le long des rives, se cachent d'autres trésors. La réserve d'Iagorlîc (Transnistrie), vaste plateau surplombant le Dniestr, y a été recensée par les scientifiques, avec 200 espèces d'oiseaux – dont une centaine nichent –, dont des aigles rares, des busards et l'insaisissable mésange rémiz. Sur les pentes rocheuses de la steppe, les herpétologistes ont répertorié le lézard vert européen, la couleuvre à bec court et même des étangs où vit la cistude d'Europe. Ces découvertes sont surprenantes pour un pays que beaucoup considèrent comme entièrement agricole.
En bref, la Moldavie se démarque sur le plan écologique. Elle abrite le seul écosystème de chênes sauvages de ce type en Europe, poussant sur des plateaux calcaires introuvables ailleurs dans l'UE. Elle abrite également une flore et une faune steppiques reliques, plus typiques des prairies ukrainiennes. À l'époque soviétique, ses forêts ont été massivement exploitées, mais les fragments restants (les « codrii ») sont devenus un pôle de revitalisation de la biodiversité. L'effort de conservation est récent mais fervent : des centaines de biologistes et de bénévoles surveillent désormais les loups, les sangliers, les grues et les grenouilles rares.
Pour les amoureux de la nature, la Moldavie offre des sentiers de randonnée à travers des clairières de chênes embrumées et des zones humides paisibles où les grues battent des ailes à l'aube. Les contrastes du pays sont riches : 90 % agricole, mais abritant des zones sauvages classées biosphère par l'UNESCO et Ramsar. Un site web s'enthousiasme : la Moldavie « reste l'un des pays les moins visités d'Europe, ce qui en fait un véritable joyau caché pour les voyageurs aventureux ». Trouver un sentier forestier silencieux où se nourrissent les seuls bisons sauvages d'Europe est aussi exaltant que de tomber sur une fresque médiévale dans un monastère isolé.
En Moldavie, même la langue porte des traces d'empire et d'identité. Officiellement, la langue du pays est le roumain, une langue romane. Pourtant, jusqu'en 2023, la constitution (rédigée à l'époque soviétique) l'appelait obstinément « moldave ». Il s'agissait d'un artifice de l'ère moscovite : lorsque la Bessarabie faisait partie de l'URSS (1940-1991), les autorités imposèrent l'idée d'une identité « moldave » distincte et utilisèrent même l'alphabet cyrillique. En 1989, cependant, la Moldavie revint à l'alphabet latin et affirma que son parler était essentiellement roumain. En mars 2023, le Parlement adopta à l'unanimité une loi visant à utiliser le roumain dans tous les textes de loi, citant une déclaration d'indépendance de 1991 et une décision de la Cour constitutionnelle. Ce changement symbolisait la dérive vers l'ouest de la Moldavie : comme l'a souligné Reuters, il aligne le droit de l'État sur la conviction du peuple de parler le roumain, et non une langue distincte.
Le russe reste largement parlé, héritage de l'école et du commerce soviétiques. Dans les villes et en Transnistrie séparatiste, le russe est souvent la langue véhiculaire. Le rapport Reuters de 2025 décrit la Transnistrie comme « principalement russophone », ce qui n'est pas surprenant compte tenu des origines de l'enclave comme territoire pro-Moscou. Même en Gagaouzie (voir ci-dessous), la russification était forte : le régime soviétique a remplacé les écoles turco-gagaouzes par des écoles russes dans les années 1950. Aujourd'hui, de nombreux Moldaves alternent librement les langues ; un visiteur pourrait entendre un commerçant passer du roumain au russe, voire à l'ukrainien dans le nord.
Les minorités moldaves enrichissent la mosaïque linguistique. Environ 200 000 personnes s'identifient comme Gagaouzes et vivent principalement dans la région autonome de Gagaouzie, au sud. Les Gagaouzes sont d'origine turque, mais chrétiens orthodoxes, un mélange d'histoires nomades et paysannes. Ils parlent le gagaouze (un dialecte turc), bien que l'alphabet cyrillique ait été enseigné à l'époque soviétique ; la plupart des Gagaouzes plus âgés parlent donc désormais le russe comme deuxième langue. Le recensement de 2014 a dénombré 126 010 Gagaouzes et a indiqué qu'ils étaient issus des migrations vers la Bessarabie à l'époque ottomane. En 1994, la Gagaouzie a obtenu un statut d'autonomie spécial en vertu de la nouvelle constitution moldave, garantissant son propre gouvernement local – un rare exemple d'entité politique turcophone ancrée en Europe de l'Est.
Les Bulgares et les Ukrainiens de souche constituent d'autres minorités, mais ils utilisent trop souvent le russe pour communiquer. Il en résulte un équilibre fragile : la plupart des Moldaves parlent le roumain (avec des dialectes régionaux), une grande partie est bilingue russe, et une minorité maintient le gagaouze ou le bulgare en vie. Le tiraillement entre l'identité roumaine et moldave est toujours présent en politique et à l'école. Comme l'a indiqué Reuters, la récente loi linguistique a été perçue par beaucoup comme une « réparation d'un tort » infligé par le régime soviétique. En pratique, cependant, un locuteur de Chişinău et un locuteur de Iaşi (Roumanie) peuvent converser sans difficulté ; il s'agit fondamentalement de la même langue.
Pour le voyageur, ces multiples facettes identitaires font de la Moldavie un carrefour. Les panneaux de signalisation peuvent être en roumain (alphabet latin) et en russe (alphabet cyrillique). Les chœurs des églises byzantines chantent en vieux slavon aux côtés d'hymnes roumains. Les fêtes traditionnelles incluent à la fois des fêtes liturgiques orthodoxes et des célébrations folkloriques autrefois liées aux ancêtres turcs. Ce mélange peut surprendre : imaginez une troupe de danse folklorique turque se produisant lors d'une fête viticole, ou une église orthodoxe du XIXe siècle transformée en discothèque sous le communisme, puis redevenue une église de culte. C'est précisément ce mélange de langues et de coutumes qui rend la Moldavie bien plus riche que sa taille ne le laisse supposer.
Certains des faits les plus surprenants concernant la Moldavie proviennent de son héritage soviétique – une époque où la Moldavie était une république du sud-ouest de l'URSS. Un épisode curieux fut l'agriculture atomique de Khrouchtchev. À la fin des années 1950 et 1960, Nikita Khrouchtchev voyait la Moldavie comme un laboratoire agricole pour l'Union soviétique. Il autorisa l'expérience du « champ gamma » : des scientifiques bombardèrent des semences de blé, de maïs et de soja de radiations dans l'espoir de créer des cultures à meilleur rendement ou résistantes à la sécheresse. Des isotopes radioactifs furent utilisés sur une parcelle expérimentale entourée d'une fenêtre d'église près de Brătușeni, et les résultats (une mutation dite des « petits pois », ou des haricots au goût d'huile d'olive) se révélèrent d'une valeur douteuse. Le programme fut étouffé, mais des entretiens suggèrent que plusieurs chercheurs tombèrent malades par la suite suite à une exposition aux radiations. Dans les villages, les anciens se souviennent encore de cette histoire étrange : ici, dans les années 1960, la Moldavie se lança brièvement dans le « jardinage atomique » pour nourrir l'URSS.
La Transnistrie, autre vestige soviétique, est l'étroite bande orientale de la Moldavie, le long du Dniestr (Nistru), qui a déclaré son indépendance en 1990. Ce territoire séparatiste (dont la capitale est Tiraspol) n'est reconnu par aucun membre de l'ONU, mais demeure de facto un État fantoche russe. La guerre de 1992 s'est terminée par un cessez-le-feu, mais la Transnistrie conserve aujourd'hui son propre gouvernement, son armée, son drapeau et même sa monnaie. Il est préférable de la considérer comme une enclave glacée de la Guerre froide. La dépêche de Reuters de janvier 2025 souligne son orientation russe : les aciéries et les centrales électriques de Transnistrie datant de l'époque soviétique fournissaient une grande partie de l'électricité de la Moldavie, et la population de la région est « majoritairement russophone ». Fin 2024, Chișinău (capitale moldave) et même Kiev craignent que la Transnistrie ne devienne un point de pression russe sur la Moldavie et l'Ukraine.
Pour les voyageurs, une excursion d'une journée en Transnistrie peut donner l'impression de pénétrer dans une capsule temporelle soviétique. À Tiraspol, on trouve des statues de Lénine sur la place principale, des monuments commémoratifs de l'infanterie soviétique et des journaux encore imprimés en russe. Le monastère de Noul-Neamț à Chițcani (techniquement territoire transnistrien) reflète également l'histoire soviétique : fondé par des moines roumains en 1861, il fut fermé en 1962 et ne rouvrit ses portes comme église et séminaire qu'en 1989. Du côté moldave, les monastères de Hâncu et de Hîrjăuca (mentionnés précédemment) rappellent que pendant près de 40 ans après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des églises furent fermées ou réaffectées par Moscou. Ce n'est qu'après l'indépendance en 1991 que la vie religieuse reprit son essor.
Dans la vie quotidienne, les motifs soviétiques demeurent visibles. De nombreux Moldaves âgés utilisent encore les roubles soviétiques pour faire des économies, et les plats soviétiques classiques (bortsch, sarmale) dominent les menus. Les feux de circulation et les tramways de Chișinău reprennent le style roumain, mais en Transnistrie, la signalisation russe est la norme. L'histoire de la Moldavie au XXe siècle est faite de hauts et de bas : revendications austro-hongroises et ottomanes, Grande Roumanie entre les deux guerres, annexion soviétique en 1940 (brièvement occupée par les nazis de 1941 à 1944), puis régime communiste jusqu'en 1991. Toutes ces strates sont là sous la surface, et un visiteur curieux remarquera des fresques murales de Lénine, des monuments aux héros soviétiques de la Seconde Guerre mondiale et une architecture de ferme collective mêlée à des ruines de forteresses médiévales.
L'un des symboles récents du tournant politique de la Moldavie a été l'obtention du statut de candidat à l'UE en 2022. La présidente Maia Sandu (au pouvoir de 2019 à 2025) met l'accent sur l'intégration européenne. Parallèlement, comme l'a rapporté Reuters début 2025, le gouvernement moldave satisfait ses propres besoins énergétiques et minimise ses liens avec la Transnistrie et la Russie. Conséquence : la petite Moldavie est prise dans le tourbillon de la politique des grandes puissances. Mais contrairement à la plupart des champs de bataille idéologiques, ici, même la vodka est locale et les toasts à la vodka seront bilingues.
La taille modeste de la Moldavie (environ 33 800 km²) dissimule son importance considérable dans l'Europe. Pourquoi un voyageur devrait-il s'intéresser à cette paisible république ? La réponse réside dans la fusion unique d'histoires et de cultures de la Moldavie. On y retrouve les fils vivants du duché médiéval romano-byzantin de Moldavie, de la sphère ottomane, de l'empire russe et des ambitions européennes modernes, tous intimement liés. Un seul village peut abriter une église orthodoxe construite par un prince du XVe siècle, un mémorial de la Seconde Guerre mondiale dédié aux soldats de l'Armée rouge et un cimetière turc du XVIIIe siècle, témoin d'un passé multiculturel.
La Moldavie représente également le carrefour entre l'Est et l'Ouest. Sa population de 2,5 millions d'habitants se situe à un carrefour géographique : langue et coutumes roumaines d'un côté, héritages slave et soviétique de l'autre. L'histoire récente du pays – indépendance en 1991, relations tendues avec la Russie, rapprochement avec l'UE – résume les dilemmes auxquels sont aujourd'hui confrontés de nombreux États d'Europe de l'Est. En ce sens, comprendre la Moldavie revient à comprendre des courants plus larges : le sort des États successeurs de l'Union soviétique, la résilience des identités minoritaires (comme les Gagaouzes ou les Roumains) et les ponts culturels qui unissent l'Europe.
D'un point de vue purement culturel, la Moldavie est un véritable trésor. Sa cuisine (mămăligă, bouillie de maïs, eau-de-vie de prune, fromage de brebis) évoque des influences balkaniques, ukrainiennes et roumaines. Sa musique folklorique – avec ses ballades anciennes au gusle et son violon tzigane mélancolique – préserve des mélodies disparues ailleurs. Les fêtes nationales comme Hram (fête du village) ou Martisor (fête du printemps) offrent des fenêtres sur une éthique populaire syncrétique. Même le drapeau moldave – un drapeau tricolore bleu, jaune et rouge – l'associe visuellement à la sphère culturelle roumaine. Pourtant, l'État moldave a ses propres histoires : la résistance de Stefan cel Mare, la guerre d'indépendance des années 1990, et même les événements marquants des manifestations de 1989, lorsque les étudiants ont exigé l'alphabet latin.
Enfin, la Moldavie est importante car elle nous rappelle à quel point le « cœur de l'Europe » peut être vibrant, hors des sentiers battus. Tandis que les touristes affluent à Prague ou en Toscane, la Moldavie offre un paysage chargé d'histoire qui semble intact, éclairé uniquement par la lumière du soleil, les lanternes des grottes ou la lueur d'un four de village. À Mileștii Mici, on peut siroter un vin mousseux de dix ans d'âge à 50 mètres sous terre, tandis que les chênaies centenaires de Căpriana vous abritent au printemps. À Chişinău, le street art côtoie les mosaïques de l'ère soviétique. À Orheiul Vechi, des grues survolent le ciel et des fleurs sauvages se regroupent parmi des ruines millénaires.
En résumé, la Moldavie est peut-être absente de nombreuses cartes, mais elle constitue une mosaïque de pièces oubliées ou méconnues de l'Europe. Ses vignobles produisent du vin qui ornait autrefois les banquets tsaristes, ses monastères conservent des trésors spirituels plus anciens que la Roumanie, et son peuple porte en lui la mémoire combinée des Romains, des Cosaques, des Ottomans et des Soviétiques. Traverser la Moldavie, c'est traverser des strates d'histoire. L'histoire de ce petit pays – celle des empires disparus, de la nature préservée et de l'identité forgée – est tissée dans le grand récit européen. L'obscurité de la Moldavie la rend d'autant plus précieuse : une note de bas de page profonde qui, à la lecture attentive, raconte une histoire plus complète de l'Europe elle-même.
Dans un monde où les destinations touristiques sont nombreuses et réputées, certains sites incroyables restent secrets et inaccessibles à la plupart des gens. Pour ceux qui ont l'audace de…
Découvrez la vie nocturne animée des villes les plus fascinantes d'Europe et voyagez vers des destinations inoubliables ! De la beauté vibrante de Londres à l'énergie palpitante…
La France est reconnue pour son important patrimoine culturel, sa gastronomie exceptionnelle et ses paysages magnifiques, ce qui en fait le pays le plus visité au monde. De la découverte des monuments anciens…
Si de nombreuses villes magnifiques d'Europe restent éclipsées par leurs homologues plus connues, l'Europe regorge de trésors de villes enchantées. De l'attrait artistique…
Lisbonne est une ville côtière portugaise qui allie avec brio modernité et charme d'antan. Lisbonne est un haut lieu du street art, même si…
