Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen/Kyffhäuser se dresse sur le versant sud du massif du Kyffhäuser, où les toits ocres s'étendent jusqu'à un bras artificiel de la rivière Wipper, elle-même affluent de l'Unstrut. En résumé : avec environ 9 855 habitants répartis sur 91,06 km², cette station thermale de Thuringe allie histoire profonde et airs salins en un seul panorama. Les habitants murmurent, lorsqu'ils s'arrêtent devant un verre de saumure fumant ou flânent le long des tours penchées, qu'ici, sous un ciel changeant, le passé n'est jamais complètement en repos.

Depuis sa première mention au IXe siècle comme colonie franque, consignée dans les chartes de l'abbaye de Fulda, les fondations de la ville reposent sur un mélange de politique médiévale et d'influence monastique. On peut presque voir les toits d'ardoise des anciennes maisons en bois scintiller au soleil couchant, l'odeur du bois humide et la fumée s'élever des feux de cheminée – une image qui suscite à la fois nostalgie et malaise, car ces murs ont autrefois témoigné des armées lombardes et des clercs itinérants. En 1282, Frankenhausen avait obtenu des privilèges municipaux officiels et, à partir de 1340, elle appartenait au comté de Schwarzbourg, un arrangement qui façonna ses tribunaux et ses marchés pour les siècles à venir.

Le 15 mai 1525, la ville devint le théâtre de l'un des derniers grands affrontements de la guerre des paysans allemands. Des paysans insurgés, menés par Thomas Müntzer, armés de piques et d'une conviction ardente, affrontèrent les forces combinées du duc Georges de Saxe, du landgrave Philippe Ier de Hesse et du duc Henri V de Brunswick-Lunebourg. L'affrontement laissa des lances brisées et des volutes de fumée de tabac flottant sur la terre retournée, un contrepoint brutal au cours paisible de la Wipper. Müntzer fut capturé ce jour-là, torturé et finalement conduit à Mühlhausen, où il trouva la mort par décapitation le 27 mai. Le froid du début de l'été ne semble jamais réchauffer aussi bien ici ; les fantômes de ce soulèvement persistent dans les pierres.

Une nouvelle transformation eut lieu avec la partition du comté de Schwarzbourg en 1599, qui éleva Frankenhausen au rang de capitale de la subdivision Unterherrschaft de Schwarzbourg-Rudolstadt. Les remparts du château de la ville, alourdis par des fondations médiévales, accueillaient cours et processions sous les bannières princières. En 1710, la subdivision devint une principauté. Curieusement, le dernier souverain à revendiquer ce titre fut le prince Günther Victor, dont les doubles abdications, les 23 et 25 novembre 1918, marquèrent la douce éclipse des monarques allemands. Son départ annonça le bref État libre de Schwarzbourg-Rudolstadt, qui rejoignit à son tour le nouvel État libre de Thuringe en 1920 – une union marquée par des promesses d'unité moderne, même si les traces de la domination princière subsistent dans les pavés.

Bien avant que ces vagues politiques ne s'apaisent, Bad Frankenhausen avait reconnu les vertus curatives de ses eaux salines. Un puits foré en 1818 puisait dans la saumure autrefois utilisée pour l'extraction du sel, transformant une méthode industrielle séculaire en remède contre les maux. L'air ici a un léger goût minéral, comme si les collines elles-mêmes exhalaient un soupir médicinal. En 1927, la ville acquit son appellation de « Bad », officialisant ainsi son rôle de station thermale. Au XIXe siècle, des ateliers de boutons de nacre bordaient d'étroites ruelles, leurs minuscules disques accrochant le soleil de reflets nacrés – une industrie délicate en voie de disparition au profit des soins et du tourisme. Aujourd'hui, les visiteurs marchent doucement sur les sentiers menant aux piscines thermales, dont les reflets se fragmentent en mille ondulations dansantes.

Depuis 1972, le rythme des bottes de marche rythme la ville, devenue garnison de l'infanterie motorisée de l'Armée nationale populaire. Après 1990, la caserne Kyffhäuser accueille la 13e division d'infanterie mécanisée de la Bundeswehr. Des soldats en vert olive patrouillent aux côtés de curistes en robes blanches impeccables : une juxtaposition à la fois discordante et étrangement harmonieuse, à l'image de la ville elle-même.

Le paysage urbain de Bad Frankenhausen est dominé par des témoignages architecturaux de son passé complexe. Le château de Frankenhausen, dont les fondations médiévales datent du XIVe siècle, fut détruit lors de révoltes paysannes et renaquit dans des proportions Renaissance entre 1533 et 1536. Il abrite aujourd'hui un musée d'histoire locale, où des vitrines exposent des pointes de flèches rongées par la rouille et des rouleaux de vélin jaunis, évoquant l'espace d'un instant la cour scintillante de Siegfried. Non loin de là, l'église Notre-Dame-de-la-Montagne, connue simplement sous le nom d'Oberkirche, se dresse, achevée en 1382, sa flèche incroyablement inclinée par des dolines creusées par les mines de sel. Lors des dernières mesures, la tour penche de 4,8°, augmentant de 6 cm chaque année, coincée entre l'effondrement et la correction. En 2014, le gouvernement fédéral a investi 950 000 € pour envelopper la flèche d'un corset d'acier, une intervention alliant ingénierie et respect.

Au nord, la chaîne de montagnes Kyffhäuser s'épanouit en forêts et en mythes. C'est ici que se dresse le monument Kyffhäuser, conçu par Bruno Schmitz et érigé entre 1890 et 1896 sur les ruines d'un ancien Palatinat impérial. Des statues gris acier de Frédéric Barberousse contemplent l'étendue, roche et armure fusionnant dans une seule étreinte granitique. Les terrasses du monument offrent des panoramas verdoyants et une brume lointaine, bercées par le chant des cigales aux lueurs du jour.

Au-delà de la ville, au Quellgrund – littéralement la source – deux puits artésiens, l'Elisabethquelle et la Schütschachtquelle, jaillissent d'une saumure riche en sulfates. Des forages creusés en 1857 et 1866 plongent à 343 m et 346 m dans la formation du Zechstein 2, captant le sel gemme qui alimentait les salines de l'âge du Fer huit siècles avant Jésus-Christ. L'eau jaillit dans de modestes bassins, argentés dans la pénombre, invitant à une baignade dans la chaleur minérale. Le domaine reste ouvert aux visiteurs, qui peuvent suivre les canaux de pierre sculptés et sentir le lent ruissellement des siècles à l'œuvre.

Ici, la vie d'une petite ville se déroule dans des ruelles autrefois animées par le cliquetis des machines à boutons. Aujourd'hui, la ville vit du tourisme : ses spas, ses hôtels et ses sentiers à travers les jardins d'eau salée attirent les amateurs de bien-être. Les établissements de santé se regroupent le long de la rue principale : l'hôpital Manniske, géré par KMG Kliniken ; le centre de réadaptation de Bad Frankenhausen, dépendant de l'assurance pension fédérale allemande ; et la clinique de réadaptation Kyffhäuser pour jeunes, gérée par Klinik GmbH & Co. Sophienheilstätte KG. Les sirènes d'urgence se confondent avec les cloches des églises, rappelant que guérison et histoire vivent au même rythme.

La circulation sillonne la ville sur les routes fédérales 85, 38 et 71. Là où les trains transportaient autrefois des passagers sur la ligne Bretleben–Sondershausen, les voies ont été retirées après décembre 2006, ne laissant subsister que des talus et quelques fleurs sauvages. À trois kilomètres à l'est, un petit aéroport, celui de Bad Frankenhausen, évoque les vols charters privés et offre des vues aériennes d'un paysage mêlant cicatrices de mines de sel et forêts luxuriantes.

La vie culturelle bat son plein dans des lieux inattendus. La Hausmannsturm, mentionnée pour la première fois en 998 et agrandie au XIIIe siècle, faisait autrefois partie des fortifications d'Oberburg ; ses étroites fenêtres surplombent la ville comme des yeux vigilants. L'église protestante Saint-Pierre, sur Old Church Lane, abrite les ruines d'une basilique romane inachevée ; son abside solitaire abrite des fresques du Jugement dernier du XIVe siècle, enrichies plus tard – certains disent même envahies – par le peintre du XIXe siècle Wernicke, qui a ajouté une dramatique Scène de l'Enfer au bord du tableau. Les visiteurs contournent les échafaudages, leurs bottes résonnant parmi les pierres moussues.

Perché au sommet du Schlachtberg se trouve le Musée Panorama, qui abrite le monumental Panorama de la Guerre des Paysans de Werner Tübke, inauguré en 1989. À l'intérieur, les personnages se fondent dans une frise continue de révolte et de représailles : des visages empreints de désespoir et de détermination, des chevaux galopant à travers champs sans jamais trouver le repos. C'est une vision à la fois grandiose et oppressante, un cercle de peinture qui attire le regard d'une horreur à l'autre.

Ailleurs, se dressent les sombres vestiges de la perte : le cimetière juif de la vallée de Napp, dépouillé de ses pierres tombales par les nazis en 1933, aujourd'hui marqué par une unique pierre commémorative au milieu de jeunes hêtres. L'église inférieure, érigée entre 1691 et 1701 sur les ruines d'une église monastique de 1215, offre des recoins paisibles où les rayons du soleil caressent les anciennes maçonneries. Une paroisse catholique romaine dédiée à Sainte-Marie de l'Assomption a été construite en 1930, sa façade sobre contrastant avec les murs érodés par les intempéries à proximité.

Pèlerins et cyclistes parcourent la région en empruntant le sentier de Luther et les pistes cyclables d'Unstrut-Werra et de Kyffhäuser, leurs roues vrombissant sur les pavés et l'asphalte. Chaque virage révèle des toits fracturés par les siècles, des poutres en bois ornées de vignes et le doux murmure persistant de l'eau, qu'elle soit puisée à une fontaine, scintillant dans un canal ou pompée dans des bains publics sophistiqués.

En résumé, Bad Frankenhausen/Kyffhäuser demeure un lieu de convergences : de légendes et de sel, de guérison et d’épreuves, de puissance martiale et de réconfort spirituel. Elle témoigne de la résistance des villes : en s’adaptant à l’inclinaison d’une tour penchée, en puisant dans l’eau saline des profondeurs antiques et en tissant les fantômes des batailles et des baronnies dans la trame vivante du quotidien. Ici, le passé ne se contente pas de s’attarder ; il coule, tel le fleuve Wipper, à travers chaque pierre et chaque goutte de lumière.