En la vasta extensión del noroeste de Groenlandia, un pueblo llamado Niaqornat se alza en el extremo norte de la península de Nuussuaq. Kalallisut, que significa "con forma de cabeza", Niaqornat contaba con tan solo 39 habitantes en enero de 2024. Este remoto asentamiento ha atraído la atención mucho más allá de su tamaño: el documental de Sarah Gavron de 2013. Pueblo en el fin del mundo Crónica de su drama humano. El gélido entorno de Niaqornat y los desafíos que enfrenta durante todo el año personifican la vida en el "fin del mundo".
Niaqornat se encuentra en el municipio de Avannaata, al oeste de Groenlandia, en la costa norte de la península de Nuussuaq. Desde allí, se puede disfrutar de una amplia vista del fiordo de Uummannaq al sur y de las profundas aguas de la bahía de Baffin. Este pueblo es uno de los asentamientos permanentes más septentrionales del planeta: se encuentra aproximadamente a 70,8° de latitud norte y 53,7° de longitud oeste. Por mar, Niaqornat se encuentra a unos 60 kilómetros al oeste de la ciudad de Uummannaq, que constituye el centro regional de esta parte de Groenlandia. La comunidad forma parte administrativamente del municipio de Avannaata, dentro del Reino de Dinamarca, y se encuentra muy por encima del Círculo Polar Ártico (66,6° de latitud norte).
El pueblo ocupa una costa montañosa y escarpada. Desde Uummannaq o mar adentro, se puede mirar al oeste, hacia la península de Nuussuaq, y contemplar las altas crestas que envuelven a Niaqornat. Este panorama ilustra cómo el asentamiento se alza en el límite de la naturaleza polar.
Las raíces de Niaqornat se remontan a principios del siglo XIX. Los cazadores inuit establecieron su primer campamento aquí alrededor de 1823, atraídos por la riqueza de sus zonas de pesca y caza. Para 1870, las autoridades coloniales danesas reconocieron Niaqornat como puesto comercial oficial. Aunque los registros detallados son escasos, la historia oral sugiere que los balleneros y cazadores de focas del siglo XIX se detenían en la bahía de Niaqornat durante las migraciones de primavera. A lo largo de dos siglos de cambios en el Ártico (retroceso de glaciares, cambios en las rutas comerciales y la transición de Groenlandia hacia el autogobierno), Niaqornat ha perdurado como una comunidad pequeña pero continua. El nombre del pueblo, que significa "con forma de cabeza", refleja una antigua conexión inuit con la tierra.
Los primeros colonos se ganaban la vida exclusivamente con la tierra y el mar. A mediados del siglo XIX, cuando el norte de Groenlandia estaba nominalmente bajo control danés, Niaqornat seguía siendo una aldea de cazadores remota. En el siglo XX, experimentó un cambio gradual: los misioneros introdujeron el cristianismo, llegaron escuelas y servicios dirigidos por daneses (de forma modesta) y, posteriormente, el gobierno autónomo groenlandés comenzó a invertir incluso en los asentamientos más pequeños. Sin embargo, incluso con la modernización, Niaqornat siguió siendo diminuta. Por ejemplo, en 1988, la aldea solo recibió electricidad. A pesar de todo, la herencia inuit local se mantuvo firme: el idioma kalaallisut y las habilidades artesanales tradicionales se transmitieron de ancianos a jóvenes, anclando a Niaqornat en su pasado de cara al futuro.
Durante siglos antes de 1823, la península de Nuussuaq formó parte de las tierras ancestrales inuit, con evidencia de campamentos de la cultura Thule dispersos a lo largo de la costa (aunque no se ha publicado ningún estudio arqueológico formal para Niaqornat específicamente). Las familias de cazadores-recolectores de la península seguían patrones familiares: caza de ballenas en primavera en los fiordos y pesca en verano en las bahías. El yacimiento de Niaqornat —una pequeña bahía con aguas profundas en alta mar— era ideal para el desembarco de embarcaciones y un buen acceso para la caza. El asentamiento probablemente se formó por las migraciones estacionales de familias de Uummannaq y otras comunidades de los fiordos; establecieron cabañas semipermanentes, que con el tiempo se convirtieron en casas de madera que se podían usar durante todo el año a medida que mejoraban las artes de pesca.
Durante los últimos 200 años, Niaqornat permaneció diminuta. Los censos daneses (que comenzaron en la década de 1890) y otros registros son fragmentarios, pero sabemos que la población siempre ha sido inferior a 100 habitantes. En 1977, contaba con 87 habitantes; para el año 2000, unos 52; hoy, solo 39. La pesca y la caza sustentaron a la mayoría de las familias durante este tiempo, complementadas con el comercio de pieles y una pequeña cooperativa local. Incluso cuando las ciudades más grandes de Groenlandia desarrollaron servicios, Niaqornat mantuvo sus antiguos ritmos: el secado de carne en rejillas al aire libre, la costura comunitaria de pieles de foca bajo la luz del invierno y la caza de ballenas en primavera continuaron prácticamente sin cambios hasta finales del siglo XX.
«Niaqornat» significa literalmente «con forma de cabeza» en kalaallisut. La tradición oral dice que se refiere al perfil de una colina o montaña cercana que parece una cabeza reclinada. Estos nombres geográficos (como «nunatak», para picos aislados) son comunes en groenlandés. El nombre conecta así el pueblo con su monumento natural. Para los lugareños, es un recordatorio de que la gente y el lugar forman parte de un mismo tapiz: la identidad misma de Niaqornat se basa en la curva de sus colinas.
Niaqornat experimenta la clásica noche polar ártica cada invierno. Aproximadamente desde finales de noviembre hasta mediados de enero (unos 60 días), el sol nunca sale por encima del horizonte en esta latitud. Incluso fuera de esas semanas centrales, la luz del día es tan tenue que el crepúsculo apenas rompe la oscuridad previa al amanecer durante gran parte de diciembre y principios de enero. Esta "noche perpetua" moldea profundamente la vida aquí. En contraste, el día polar (sol de medianoche) dura desde finales de mayo hasta mediados de julio, cuando el sol permanece sobre el horizonte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La mecánica es sencilla: a 70,8° N, Niaqornat se encuentra dentro del Círculo Polar Ártico, por lo que después del equinoccio de otoño, la trayectoria del sol permanece por debajo del horizonte durante semanas. Los investigadores de campo señalan que la noche polar en Niaqornat dura unos 60 días cada año.
Los residentes son muy conscientes del peso psicológico de la noche polar. Como señaló la cineasta Sarah Gavron, el pueblo tiene una palabra para la depresión invernal que se instala durante los meses oscuros. Tradicionalmente, antes de la electricidad y la televisión, las familias se reunían en la casa comunitaria para coser, contar historias y escuchar música para pasar las largas noches. Ahora, con las diversiones modernas reemplazadas por el aislamiento, muchos sienten el apuro del invierno. Una reseña observa que "la vida en este pueblo parece sombría (especialmente durante 'Kaperlak', el largo y oscuro invierno)", reconociendo el desafío. A pesar de esta tensión, el regreso de la luz del sol es motivo de celebración. Cuando el sol reaparece a mediados de enero, los aldeanos suelen celebrar el evento con reuniones comunitarias, carne fresca de morsa o reno y un resurgimiento del trabajo al aire libre, un alivio simbólico de Alcaparras, la oscuridad del invierno.
En la práctica, la noche polar implica depender de la luz artificial para cada actividad. A finales de noviembre, el crepúsculo desaparece por completo y el pueblo queda envuelto en una profunda penumbra u oscuridad durante todo el día. Sensorialmente, solo se oye el aullido del viento y el crujido del hielo; el mar está oscuro y cubierto de hielo, sin ningún destello de sol. Las temperaturas son frías (a menudo -20 °C o menos) y la sensación térmica es intensa. El sol reaparece por primera vez a finales del 20 de enero aproximadamente (según el año), aportando un tenue resplandor rosado en el horizonte antes de volver a aparecer por completo. Estos cambios de ritmo están grabados en el calendario comunitario: las fechas del primer atardecer y el último amanecer son bien recordadas y, a veces, incluso celebradas.
La noche polar tiene implicaciones reales para la salud mental. Muchos groenlandeses hablan del período "kaperlak", una antigua palabra que designa el profundo letargo y la tristeza invernales. Los residentes de Niaqornat lo reconocen abiertamente. Como lo expresó un aldeano de larga data: "Sin duda, afecta el estado de ánimo de la gente... incluso tenían narradores de cuentos que venían antes para entretener y animar... ahora, con la televisión e internet, eso ya no sucede". Los síntomas afectivos estacionales (letargo, bajones de ánimo) son comunes. Sin embargo, la comunidad se las arregla mediante una estructura: la escuela, los servicios religiosos y las celebraciones mensuales (como la Navidad y los festivales de Nunavut) dan un propósito al invierno. Cada familia se mantiene ocupada: arreglando equipos con linternas frontales, remendando redes o preparando provisiones de alimentos para largo plazo. La comprensión compartida de la noche polar como un ciclo natural —parte de un ritmo anual— ayuda a enmarcarla como algo temporal. Cuando el sol regresa, trae una oleada tangible de energía, a menudo celebrada con nuevos proyectos (quizás una cacería de primavera o la construcción de una sauna al aire libre), lo que marca un punto de inflexión psicológico.
Incluso las rutinas prácticas se adaptan: en pleno invierno, los turnos de trabajo se hacen más tarde, ya que las mañanas son más oscuras, y los faros o las lámparas de aceite permanecen encendidos hasta bien entrada la noche. La casa comunitaria (con su lavandería y baño) se convierte en un centro social, y las familias suelen invitarse después de las tareas comunes. Las prácticas culturales también se adaptan: algunas familias mantienen la tradición de contar historias frente a las lámparas de aceite, y los cazadores más jóvenes pueden usar motos de nieve o máquinas diésel por seguridad en lugar de trineos. En los últimos años, los aldeanos también han instalado bombillas de espectro completo en habitaciones clave (como dormitorios o la escuela) para mitigar la falta de luz natural: una adaptación pequeña pero moderna. En esencia, la gente de Niaqornat afronta la noche polar con resiliencia: saben que pasará y han aprendido a acostumbrarse a la luz diurna limitada como parte de la vida en los confines de Groenlandia.
En un lugar con menos de 40 habitantes, cada residente desempeña múltiples funciones y la vida es estrechamente comunitaria. Un día típico en Niaqornat está marcado por la tierra y el mar. En primavera y verano, los hombres pueden salir en pequeñas lanchas motoras para pescar o cazar focas durante horas; en invierno, trineos tirados por perros o vehículos de orugas recorren el fiordo helado en busca de osos polares, morsas o narvales. Independientemente de la estación, por las mañanas los cazadores suelen preparar sus aparejos juntos, mientras que las madres y los ancianos clasifican el pescado, secan la carne y mantienen las lanchas y los trineos. Los niños (si los hay) asisten a la pequeña escuela del pueblo, con un total de hasta nueve alumnos, aunque en muchos años puede que solo haya uno o dos niños en edad escolar.
A pesar de la lejanía, las comodidades modernas forman parte de la rutina diaria. Todas las casas cuentan con electricidad y comunicación por satélite. Muchos residentes llevan teléfono móvil y algunos tienen acceso a internet, lo que les permite consultar el pronóstico del tiempo o mantenerse en contacto con familiares en Nuuk o incluso en Dinamarca. De hecho, un artista expedicionario describió Niaqornat como "una comunidad unida de unas 45 personas, con teléfono móvil e internet, pero también perros de trineo y tendederos".
Las comidas suelen combinar alimentos recolectados con alimentos básicos comprados. El desayuno puede consistir en pan de centeno oscuro con queso y café fuerte; el almuerzo, enlatado con pescado o carne salada, y la cena, en pescado local (grasa de ballena derretida con carne de foca o reno). La única tienda del pueblo (gestionada como cooperativa) abastece de productos básicos: conservas, harina, azúcar y también golosinas como patatas fritas o refrescos traídos por barco de suministros. Los suministros llegan en un barco gubernamental varias veces al año (normalmente entre mayo y diciembre) y en helicópteros de carga durante todo el año. En esos días de llegada, los aldeanos colaboran para descargar y racionar el combustible, el correo y los alimentos envasados, convirtiéndolo en un evento comunitario.
Las viviendas en Niaqornat consisten en las típicas casas de madera pintadas de vivos colores que se encuentran en Groenlandia. En el interior, la calefacción y el aislamiento modernos mantienen a las familias abrigadas durante los meses más oscuros. Una casa comunitaria central cuenta con lavadoras, baño y sala de reuniones, por lo que los aldeanos no tienen que soportar letrinas ni saunas independientes. La conservación de la carne es un espectáculo omnipresente: en la ladera, se exhiben filetes de fletán y barras de grasa de foca, curadas lentamente por el viento.
Los lazos sociales son extremadamente fuertes. Con tan poca gente, todos deben colaborar: una cacería de focas involucra a varias familias, y en invierno, toda la aldea puede ayudar a transportar el cadáver de una ballena hasta la orilla. Rara vez uno lo hace solo. Incluso las tareas se comparten; por ejemplo, limpiar la nieve del camino común o recoger leña se realizan como trabajo mutuo. Reuniones ocasionales (como una cafetera, una fiesta de café groenlandesa para cumpleaños o festividades) reúne a la comunidad para compartir comidas e historias. Como señala un antropólogo, la supervivencia de Niaqornat depende de la interdependencia: los vecinos dependen unos de otros para el trabajo y la compañía de maneras que los habitantes de la ciudad apenas pueden imaginar.
La economía de subsistencia es la base de Niaqornat. La pesca es el sustento principal: las aguas locales abundan en bacalao del Atlántico, fletán negro y tiburón de Groenlandia, que las familias capturan durante todo el año para alimentarse y vender. La caza también sustenta la aldea. En la caza marina, se cazan focas anilladas, barbudas, arpa y capuchinas durante todo el año, junto con morsas cuando se arrastran en los témpanos de hielo cercanos. Los narvales y las ballenas beluga se cazan estacionalmente (principalmente en primavera) por su carne, colmillos y aceite. En tierra, la caza primaveral puede dar como resultado algunos osos polares (por su carne y marfil), así como caribúes (renos), liebres árticas y perdices nivales (urogallos). En resumen, el menú proviene del mar y la tundra. Los observadores señalan que Niaqornat “es un ejemplo de un pequeño asentamiento que funciona bien, en el que los habitantes todavía viven de la recolección de los recursos vivos locales”, utilizando trineos tirados por perros y pequeñas embarcaciones de manera tradicional.
Caza y pesca típicas (economía cinegética):
– Atlantic cod, Greenland halibut, Greenland shark (fished in fjords and coastal waters).
– Seals: ringed, bearded, harp, hooded; and walrus (hunted on sea ice or from boats).
– Seasonal whales: narwhal and beluga (caught when their migrations bring them near).
– Terrestrial game: reindeer (caribou), Arctic hare, ptarmigan, and occasional polar bear during spring.
Todos estos se capturan de forma sostenible, siguiendo la tradición inuit. Los cazadores solo capturan lo necesario y, por respeto a la fauna silvestre, si, por ejemplo, aparece una ballena hembra con una cría, la dejan en paz. La captura (carne, grasa, pieles) se comparte entre las familias. La pesca de bacalao y fletán proporciona las proteínas necesarias y algunos ingresos: los aldeanos exportan bacalao o fletán en paquetes a mercados más grandes a través de Reikiavik y Nuuk cuando es posible.
El único negocio importante en la historia reciente ha sido el procesamiento de pescado. Una pequeña fábrica de pescado (construida originalmente por el estado a mediados del siglo XX) empleó a varias personas en la década del 2000 procesando fletán y bacalao. Cuando la fábrica cerró en 2011 bajo el control de una gran corporación, la pérdida se sintió profundamente. Sin desanimarse, los aldeanos formaron una cooperativa local y reabrieron la planta ellos mismos. Hoy en día, esa cooperativa vende fletán negro y productos derivados de la foca a compradores en el continente. Sin embargo, incluso con esta empresa, el empleo a tiempo completo es escaso. La mayoría de los residentes complementan sus ingresos con trabajos estacionales (por ejemplo, construcción en Nuuk durante el verano) o dependen de subsidios públicos como las pensiones. En la práctica, el pueblo opera con una economía híbrida de recolección de alimentos de subsistencia y un flujo de caja muy pequeño proveniente de la pesca, el turismo y la ayuda humanitaria.
Niaqornat vividly illustrates the interplay of ancient tradition and 21st-century life. It is not unusual to see snowmobiles and outboard motorboats parked alongside lines of dog sleds; a musher hooking up huskies shares space with another man sending a text on his phone. Every house has electricity and satellite phone, and many residents carry cellphones or even laptops. In fact, an observer describes even Greenland’s remotest villages as having “square wooden houses, [with] electricity, central heating… internet access and… a local grocery stocked with all the usual necessities (Coca-Cola, chips)”.
Al mismo tiempo, las prácticas tradicionales perduran. La caza de osos polares y morsas se sigue realizando en trineos tirados por perros siempre que las condiciones del hielo lo permiten. La carne y el pescado se siguen secando en rejillas de madera al aire frío, como hacían los antepasados inuit. El groenlandés sigue siendo el idioma cotidiano. Incluso las nuevas tecnologías se han adaptado a la vida local: se han instalado paneles solares en algunos tejados para complementar los generadores, y las lámparas de la escuela se han configurado con una luz azul brillante de "luz invernal" para combatir los bajones de ánimo afectivos estacionales.
Estas yuxtaposiciones son emblemáticas. En verano, el puerto puede albergar un esquife de aluminio para pescar junto a una perrera de perros de trineo. Una familia puede sentarse a charlar en línea por módem satelital mientras la generación mayor comenta las condiciones del hielo para la cacería del día siguiente. El Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia incluso cuenta con una estación de campo aquí para la investigación ártica; sin embargo, esos científicos dependen de guías inuit locales para navegar por el hielo del fiordo. En resumen, Niaqornat es un pueblo moderno en cuanto a infraestructura, pero un pueblo ártico en cuanto a estilo de vida: teléfonos móviles con guantes, motos de nieve para preparar al equipo canino y pronósticos meteorológicos en línea para cronometrar la caza de morsas.
Las redes de comunicación llegaron tarde, pero con fuerza. Las líneas telefónicas llegaron en la década de 1990; el acceso a internet llegó en la década de 2000 mediante conexión satelital. Hoy en día, algunos hogares cuentan con routers wifi (aunque la velocidad es lenta). Esta conectividad tiene profundos efectos sociales: los adolescentes de Niaqornat pueden chatear con amigos en Uummannaq, Nuuk o Dinamarca después de la escuela, y un solo adolescente puede tener cientos de amigos en Facebook. También implica un flujo constante de noticias y entretenimiento; los niños ven dibujos animados en línea y los adultos siguen los noticieros groenlandeses y daneses. Para la comunidad, sin embargo, internet es una herramienta más que un sustituto de las reuniones: las noches de cine en el salón comunitario proyectan tanto documentales groenlandeses como dramas daneses, combinando experiencias compartidas antiguas y nuevas.
A pesar de las apariencias modernas, los habitantes de Niaqornat protegen activamente su patrimonio. El centro comunitario organiza eventos culturales groenlandeses, como demostraciones de danza con tambores y lecturas de poesía, a menudo dirigidos por residentes mayores. Los servicios religiosos se celebran en kalaallisut, mezclando elementos folclóricos inuit con himnos cristianos. Los ancianos aún enseñan técnicas de costura de pieles y kayak a los jóvenes. Al mismo tiempo, las familias son pragmáticas en cuanto a la educación: animan a los niños a aprender danés y a ir a la escuela, con la esperanza de que algunos recuperen sus conocimientos. De hecho, muchos ancianos, incluso dependiendo de generadores diésel y teléfonos inteligentes, insisten en hablar kalaallisut primero y enseñan a sus nietos a hacer lo mismo.
El equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo puede ser delicado. Surgen diferencias generacionales: los jóvenes pueden soñar con vivir en pueblos más grandes, mientras que los cazadores mayores valoran la sabiduría de la práctica por encima de la vida digital. Sin embargo, las entrevistas con los residentes suelen destacar el orgullo tanto por su habilidad con los equipos modernos como por su dominio de las técnicas tradicionales de supervivencia. En palabras de un aldeano: «Aquí todavía tenemos perros de trineo... y todavía tenemos wifi», lo que resume la profunda integración de ambos elementos en la vida cotidiana.
El cambio climático es una preocupación urgente en Niaqornat. Al igual que gran parte de Groenlandia, la región se está calentando a un ritmo superior al promedio mundial, y se observan señales tangibles por toda la aldea. Los residentes han observado un aumento de las temperaturas y una mayor inestabilidad del hielo marino. Cabe destacar que los investigadores informan que un evento de alta presión que bloqueó el Ártico en 2013 produjo condiciones anormalmente cálidas: esa primavera había muy poco hielo marino alrededor de Niaqornat. Las imágenes satelitales de marzo de 2013 (en comparación con marzo de 2012) muestran un aumento drástico de las aguas abiertas alrededor de la península, lo que ilustra directamente las recientes pérdidas de hielo. Los habitantes de la aldea, que llevan mucho tiempo viviendo allí, señalan un cambio concreto: un glaciar cercano dejó una enorme cicatriz en el terreno donde antes había hielo, y durante ese año los cazadores ya no podían cruzar el hielo del fiordo con seguridad en trineos tirados por perros, como solían hacer.
Esta disminución del hielo marino tiene consecuencias prácticas. Las rutas invernales para trineos tirados por perros a lo largo del fiordo helado son ahora más peligrosas o incluso intransitables: cada año, los cazadores prueban el hielo cuidadosamente antes de aventurarse, mientras que antes las rutas eran fiables. Las cacerías de focas y osos polares en primavera deben programarse con mucha precisión y pueden cancelarse si el hielo es demasiado delgado. Asimismo, el turismo de verano (como navegar en kayak entre icebergs) es ahora más incierto. Como señaló un biólogo polar, en marzo de 2013, los helicópteros que salían de Niaqornat tuvieron que volar entre 100 y 150 km de la costa solo para encontrar hielo estable donde aterrizar y registrar narvales.
El calentamiento también modifica los patrones de vida silvestre en Niaqornat. Se ha observado que especies de peces comunes solo en latitudes bajas, como el capelán y el eglefino del norte, se desplazan hacia aguas locales. De hecho, en otoño se ha avistado bacalao islandés en la bahía de Disko. Esto podría brindar nuevas oportunidades para los pescadores, pero también indica un ecosistema en transformación. Se observa derretimiento del permafrost y cambios en la vegetación en la costa (musgo y tundra con más matorrales en algunos lugares). Incluso la planificación a largo plazo en Niaqornat reconoce que la era del hielo estable está llegando a su fin.
Los aldeanos se están adaptando. En lugar de usar exclusivamente trineos tirados por perros, cada vez más usan motos de nieve o pequeños motores fueraborda cuando es seguro. Los cascos de los barcos ahora llevan equipo de temporada para viajes más largos en mar abierto. También están atentos a la investigación climática de Groenlandia: el Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia, con sede en Nuuk, estableció una estación de investigación ártica aquí, en parte para monitorear los cambios en el hielo y la oceanografía.
En resumen, para Niaqornat, el calentamiento global no es una abstracción; está transformando un modo de vida tradicional. La aldea es a la vez testigo y caso de estudio: sus estaciones y paisajes cambiantes son monitoreados por científicos y se sienten en cada hogar. La existencia misma de la comunidad de Niaqornat está ligada a la rapidez con la que se transforma el Ártico.
La población de Niaqornat ha disminuido constantemente en las últimas décadas, reflejando un patrón más amplio de emigración en Groenlandia. Las cifras oficiales indican una disminución de casi un tercio en comparación con los niveles de 1990 y de aproximadamente un cuarto con respecto a los niveles de 2000. En 2024, solo 39 personas consideraban Niaqornat su hogar. Para contextualizar, un informe de 2015... National Geographic El informe contabilizó alrededor de 50 residentes. Esta disminución significa que quedan muy pocos jóvenes. De hecho, alrededor de 2010, se informó que solo había un adolescente (estudiante de secundaria) viviendo en la aldea. Sin educación secundaria local ni carreras profesionales, la mayoría de los jóvenes se marchan después de terminar la primaria. Muchas familias se mudan a Uummannaq o Nuuk en busca de trabajo, educación y vida social.
La emigración distorsiona la demografía. La mayoría de los que se quedan son adultos mayores y niños. La tasa de natalidad es baja porque las parejas suelen formar familias en otros lugares. Con tan poca gente, los servicios se han reducido: los vuelos de suministro y las visitas médicas son poco frecuentes, y los subsidios gubernamentales son limitados. Algunos aldeanos se han mudado; por ejemplo, tras el cierre inicial de la piscifactoría, una familia se trasladó a Uummannaq, donde había trabajo disponible. Cada partida se siente profundamente en la pequeña red de Niaqornat.
Incluso se ha hablado de un umbral no oficial: los observadores señalan que si un asentamiento en Groenlandia tiene menos de 50 habitantes, las autoridades podrían retirar su apoyo y sugerir la reubicación (como ha sucedido en otras comunidades árticas). Niaqornat estuvo a punto de alcanzar ese punto. En respuesta, los propios residentes se movilizaron. Celebraron reuniones comunitarias sobre cómo "salvar" la aldea y tomaron medidas: reabrieron la fábrica de pescado como cooperativa, formaron la empresa de desarrollo turístico KNT Aps y eligieron a un líder local para el parlamento groenlandés para defender los asentamientos pequeños. Estas medidas han contribuido a estabilizar la población al crear al menos algunas oportunidades locales.
Sigue siendo incierto si Niaqornat podrá sobrevivir a la siguiente generación. El esfuerzo adicional ha frenado el declive: la población se ha mantenido en torno a los 30 años en lugar de desplomarse aún más. Algunas parejas jóvenes ahora dividen su tiempo entre Niaqornat y el pueblo (pescando o enseñando a tiempo parcial, por ejemplo). El pueblo atrae a un puñado de turistas cada verano, que aportan algunos dólares y visibilidad. Pero el atractivo de la vida moderna en Uummannaq o Nuuk es fuerte. Como dijo un anciano, la comunidad persistirá solo mientras haya personas comprometidas con su mantenimiento. Por ahora, el pueblo perdura gracias a su adaptabilidad y determinación, pero cada año surge la pregunta: ¿Seguirá Niaqornat aquí dentro de una década?
Entre 2012 y 2013, la cineasta británica Sarah Gavron y el productor David Katznelson pasaron más de un año viviendo en Niaqornat para hacer El pueblo del fin del mundo, estrenada en 2013. La película dio visibilidad internacional a esta pequeña aldea. Entreteje retratos íntimos de varios residentes —ancianos, un joven alcalde y, notablemente, Lars, el único adolescente— para explorar los desafíos y las esperanzas de la comunidad. Los críticos la describen como un retrato conmovedor de una aldea remota del norte de Groenlandia que lucha por mantener sus tradiciones en un mundo cambiante.
El documental destaca las historias humanas detrás de las estadísticas de Niaqornat. Por ejemplo, muestra la reunión comunitaria donde los residentes discuten cómo mantener viva la aldea, decidiendo finalmente comprar y reabrir su fábrica de pescado como cooperativa. Sigue la vida cotidiana de Ane (79 años), quien insiste en quedarse incluso si otros se van, y explora el conflicto interno de Lars, quien ama la aldea pero anhela oportunidades modernas. A través de estas narrativas, Pueblo en el fin del mundo Contextualiza los datos —disminución demográfica, cambios climáticos— en términos personales. La película se proyectó en festivales de todo el mundo y dio a conocer el nombre del pueblo tanto a viajeros de salón como a investigadores. Sigue siendo la ventana mediática más conocida a la vida en Niaqornat y despertó el interés periodístico y académico en los pequeños asentamientos de Groenlandia.
El turismo en Niaqornat es muy limitado, pero los viajeros aventureros pueden visitarlo con una planificación cuidadosa. No hay hoteles ni restaurantes en el pueblo, solo una pequeña tienda cooperativa gestionada por la comunidad. Se accede a través de Uummannaq, a 60 km al este. Air Greenland opera un servicio de helicópteros financiado por el gobierno entre el helipuerto de Uummannaq y el de Niaqornat varias veces por semana. En verano, un barco de suministros desde Uummannaq también hace escala en Niaqornat algunas veces (transportando alimentos, combustible y correo). La duración y la fiabilidad del viaje dependen en gran medida del clima: la niebla, el viento o el hielo marino pueden dejar varados a los visitantes durante días, por lo que es fundamental contar con horarios flexibles.
No hay carreteras para entrar ni salir de Niaqornat. Los visitantes deben estar preparados para quedarse si el tiempo empeora. Las opciones de alojamiento son mínimas: algunos turistas se han alojado en una habitación renovada de la antigua escuela o en la casa de una familia anfitriona, previa solicitud. No se pueden reservar en línea; los viajeros deben enviar un correo electrónico o llamar a los agentes de Uummannaq, o coordinar directamente con los lugareños. Todos los visitantes traen sus propias provisiones: ropa de abrigo, sacos de dormir o equipo de acampada, y comida aparte de la que se vende en la única tienda. Hay electricidad e instalaciones comunes (como la lavandería/baño en el centro comunitario), pero la señal de wifi y móvil es débil.
Los aldeanos suelen ser hospitalarios, pero protegen su estilo de vida. Las visitas turísticas son informales y a pequeña escala: un lugareño podría ofrecerse a mostrarle los estantes de pescado seco o llevarlo a dar un paseo corto por la tundra. Los visitantes deben respetar las costumbres: pregunte antes de fotografiar a personas o el interior de las viviendas. En los últimos años, la cooperativa de Niaqornat (KNT Aps) ha comenzado a coordinar visitas en cruceros, donde pequeños grupos desembarcan para conocer la cultura groenlandesa. Sin embargo, estas visitas suelen organizarse con antelación e involucran guías locales. Actualmente, el número de turistas anuales se mantiene en un solo dígito.
Consejo de experto: Si logras llegar, planifica tu visita a finales del verano (julio-agosto), cuando los días son más largos y el hielo marino se retira. Siempre reserva días adicionales para viajar (las rutas pueden cerrarse por tormentas).
Información práctica: La única conexión aérea es a través del helipuerto de Uummannaq. No hay hoteles; puede alojarse en pensiones locales o casas particulares, previa solicitud. La tienda del pueblo tiene muy poco stock, así que lleve consigo alimentos especiales y medicamentos que necesite. Informe a sus anfitriones sobre cualquier alergia o necesidad médica, ya que la clínica más cercana está a horas de distancia. Salude siempre a los lugareños con el "Aluu!" (hola) groenlandés.
A pesar de los desafíos, una visita a Niaqornat puede ser profundamente gratificante. Los viajeros comentan que escuchar historias de cacerías locales de cazadores reales, ver el amanecer tras la noche polar y escuchar el folclore inuit bajo el sol de medianoche son experiencias inolvidables. La propia lejanía —estar en un lugar sin carreteras ni multitudes— ofrece perspectiva. Niaqornat deja a los visitantes con una vívida sensación de cómo las comunidades se adaptan a condiciones extremas y recursos limitados.
¿Dónde está Niaqornat? Niaqornat es un pequeño asentamiento en la península de Nuussuaq, en el noroeste de Groenlandia. Se encuentra a una latitud de ~70,8° N en la costa norte de dicha península, con la ciudad de Uummannaq a 60 km al este. Se encuentra por encima del Círculo Polar Ártico y domina el fiordo de Uummannaq hacia la bahía de Baffin.
¿Cual es la población de Niaqornat? En enero de 2024, Niaqornat contaba con 39 habitantes. La población ha ido disminuyendo: en 2015 rondaba las 50 personas, y los registros históricos muestran una tendencia descendente a largo plazo desde finales del siglo XX.
¿Cómo es la noche polar en Niaqornat? Niaqornat experimenta una noche polar desde aproximadamente finales de noviembre hasta mediados de enero (unos 60 días sin amanecer). Durante ese período es muy oscuro y frío; los residentes suelen reportar desánimo y fatiga, una condición localmente llamada alcaparras (depresión invernal). Cuando el sol regresa a mediados de enero, es un evento célebre que anuncia el fin del largo invierno.
¿Cómo se gana la vida la gente de Niaqornat? La economía se basa principalmente en la caza y la pesca. Los lugareños capturan peces (bacalao, fletán, etc.) y cazan focas, morsas, ballenas y algunos animales terrestres (renos, caribúes, liebres y perdices nivales). La comunidad cuenta con una planta procesadora de pescado gestionada por una cooperativa (reinaugurada por los aldeanos en 2011) para vender productos de bacalao y fletán. Existe una única tienda cooperativa para la compra, pero la mayoría de los alimentos se autoabastecen o se intercambian. Los ingresos en efectivo provienen de contratos de pesca estacionales o subvenciones gubernamentales.
¿Pueden los turistas visitar Niaqornat? Sí, pero solo con una planificación cuidadosa. No hay vuelos directos, por lo que los viajeros deben llegar a Uummannaq y luego tomar un helicóptero a Niaqornat (los vuelos son poco frecuentes y dependen del clima). En los meses de verano, un carguero también hace escalas ocasionales. Los visitantes deben reservar alojamiento con antelación (casas de familia o habitaciones de huéspedes), ya que no hay hoteles. Quienes planeen un viaje deben llevar provisiones y estar preparados para retrasos repentinos por el clima. Los operadores turísticos generalmente recomiendan que solo los viajeros bien preparados o las pequeñas expediciones guiadas intenten el viaje.
¿De qué trata el documental “El pueblo del fin del mundo”? Es un documental británico de 2013 de Sarah Gavron que retrata la vida cotidiana en Niaqornat. Sigue a varios residentes (incluidos ancianos y el único adolescente de la aldea en aquel entonces) para explorar cómo la comunidad lidia con el aislamiento, el cambio climático y las presiones modernas. La película destaca esfuerzos como la compra de la piscifactoría por parte de la comunidad, las dificultades de la juventud y el espíritu de resiliencia de esta remota aldea ártica.
