Al amanecer, el puerto de Symi parece flotar en una bruma dorada. Una neblina se levanta de las tranquilas aguas de la bahía de Yialos, revelando casas pintadas de tonos pastel agrupadas en la empinada ladera sobre el puerto. «El sol de la mañana salió… para revelar casas de colores pastel que salpicaban la escarpada ladera». Las buganvillas florecen de las urnas a lo largo del muelle adoquinado mientras los pescadores y las tripulaciones preparan sus embarcaciones para la faena del día. En verano, las estrechas calles bajo la campana de una iglesia resuenan con el penetrante sonido de la brisa marina y el distante traqueteo de los burros que transportan cargas de provisiones a la ciudad alta. Esta escena de postal oculta un rico y crudo legado: durante siglos, la fortuna de Symi se forjó a partir de los bancos de esponjas del Egeo. Barcos y talleres, riqueza y guerra: el carácter de la isla se forjó gracias al comercio de esponjas, y sus ecos aún perduran en la piedra, la historia y el alma.
Las esponjas marinas naturales eran muy apreciadas en la antigüedad, y los griegos las han recolectado desde la época clásica. Los escritores antiguos las mencionaban; una epopeya temprana incluso menciona esponjas de baño en el barco de un héroe legendario. Los romanos decoraban sus grandes baños con esponjas griegas para su higiene. Con el tiempo, las mejores esponjas se convirtieron en productos de renombre mundial. A principios de la era moderna, las islas del Dodecaneso, en particular Symi, Chalki y Kalimnos, lideraban la pesca y el comercio de esponjas a nivel mundial. Incluso bajo el dominio otomano, Symi pagaba tributo en esponjas: la tradición local registra que los aldeanos debían entregar anualmente doce mil esponjas gruesas y tres mil finas al sultán. Los primeros viajeros que vieron las esponjas de Symi creían que solo crecían en sus aguas.
Hasta mediados del siglo XIX, los buceadores de esponjas eran "gimnastas desnudos" que se sumergían sin equipo en el fondo marino. Un método de buceo consistía literalmente en "arar" las profundidades: un hombre, agarrando una piedra plana de 12 a 15 kg, se hundía rápidamente hasta el fondo. Atada con una cuerda al bote, la piedra le daba peso al cuerpo y podía cortar las esponjas con la mano. Estos buceadores permanecían sumergidos durante minutos, aproximadamente de tres a cinco minutos con una sola respiración, alcanzando profundidades de treinta metros o más. Según la tradición, eran intrépidos héroes del abismo, que se enfrentaban a la oscuridad, los tiburones y las fuertes corrientes para alimentar a sus familias.
La época dorada de Symi llegó en el siglo XIX. Las ganancias de la exportación de esponjas convirtieron la ciudad portuaria en una metrópolis en miniatura: en su apogeo, la población de la isla superó los 20.000 habitantes. Los astilleros del paseo marítimo fabricaban en masa las distintivas embarcaciones de fondo plano "Symi kaiki", utilizadas para la pesca de esponjas. La riqueza financió una arquitectura imponente: campanarios bulbosos y elegantes mansiones en cálidos tonos crema, ocre y rosa salmón, con balcones de madera tallada y piedra con vistas al puerto. Muchas de las coloridas mansiones neoclásicas datan de esa época. Hoy en día, estas casas constituyen uno de los lugares emblemáticos de Symi, cada una de las cuales evoca sutilmente las fortunas de las esponjas que la construyeron.
Un benefactor de Symiot personificó esta riqueza. Un magnate naviero local amasó grandes fortunas gracias a la pesca de esponjas y a las empresas navieras. Con su patrocinio, Symi erigió su emblemática Torre del Reloj y Escuela, flanqueada por majestuosos edificios neoclásicos. Una fuente de piedra frente a la oficina del gobernador aún lleva el apellido de su familia. La planificación urbana también refleja la prosperidad: largas y empinadas escaleras se excavaron en la roca para conectar la ciudad alta con el puerto, mientras que las estrechas calles cercanas al puerto se convirtieron en animados paseos marítimos con cafés y tiendas.
A principios de la década de 1860, Symi dio un salto tecnológico en el buceo. Tras años en el extranjero como ingeniero naval, un capitán de Symiot regresó con un traje de buceo pesado de diseño europeo. Según la tradición, su esposa se puso el nuevo traje y descendió al puerto para convencer a los isleños escépticos de su seguridad. A partir de entonces, más barcos se equiparon con cascos rígidos y mangueras de aire, y el buceo en apnea decayó. A principios de siglo, cientos de barcos mediterráneos que pescaban esponjas usaban este tipo de equipo. Los buzos podían sumergirse al doble de profundidad y permanecer más tiempo, recolectando esponjas de seda marina y de oreja de elefante de mayor tamaño, presentes en aguas más profundas.
Sin embargo, estas ganancias tuvieron un costo. El traje y el equipo pesado convirtieron a los buzos en artesanos de las profundidades, pero también desplazaron gradualmente la orgullosa tradición de ir descalzos. Sufrieron las deformidades y los traumatismos de oído que conlleva el aire comprimido, accidentes poco comprendidos en aquel entonces. En Symi, como en otros lugares, los accidentes eran trágicamente comunes, con docenas de muertes de buzos y casos de parálisis registrados a principios del siglo XX, a medida que la presión económica obligaba a los hombres a adentrarse en profundidades cada vez más peligrosas.
Una figura emblemática de esta época fue un famoso buceador de Symiot, nacido en 1878. Para 1913, era reconocido por sus hazañas extremas. Cuando un acorazado encalló cerca ese verano, fue llamado. Bajó 87 metros de una sola vez, usando solo una piedra, aletas y un cinturón de lastre, y enganchó la cadena del ancla. En su primer intento, logró sacar la cadena, y antes del amanecer, en una segunda inmersión, rechazó el rescate, emergiendo casi muerto justo cuando salía del agua. Su recompensa fue un soberano de oro y, aún más importante, el permiso para viajar libremente por el Egeo. Hoy en día, una estatua de bronce suya aún se erige en la ciudad de Symi, cerca del puerto, en conmemoración de su valentía.
Mientras tanto, la comunidad de Symi capeó tormentas geopolíticas. Los isleños se unieron a la Revolución de 1821, pero, a diferencia de la Grecia continental, Symi permaneció bajo dominio otomano hasta principios del siglo XX. En 1912, Italia ocupó el Dodecaneso, y durante la Primera Guerra Mundial, las autoridades italianas prohibieron el buceo en busca de esponjas en los alrededores de Symi. Esta prohibición supuso un duro golpe del que Symi nunca se recuperó del todo. Para la Primera Guerra Mundial, gran parte de la flota se había trasladado a Kálimnos, y la población de Symi comenzó a disminuir discretamente. Tras la Segunda Guerra Mundial, las esponjas sintéticas y los nuevos productos de higiene erosionaron aún más la demanda de esponjas naturales. Aunque unas pocas embarcaciones pequeñas aún bucean en las aguas locales en busca de esponjas, el auge de la industria ya pasó.
La Symi de hoy aún conserva su pasado de esponja en la manga y el horizonte. En el muelle, junto a la antigua fuente y la Torre del Reloj, un pequeño monumento de bronce honra a los caídos: una inscripción en griego e inglés recuerda que muchos buceadores de esponjas perdieron la vida por ahogamiento y embolias gaseosas. Cerca del puerto, una estatua recién inaugurada representa a la primera mujer en bucear con un traje pesado, en conmemoración de su inmersión de 1863, que marcó el comienzo de la tecnología moderna de las esponjas. El bronce de tres metros de altura sostiene una antorcha en alto, como el espíritu de la isla.
Pasee por el puerto deportivo al atardecer y vislumbrará otros vestigios: los antiguos astilleros de piedra, ahora convertidos en restaurantes, con la luz amarilla que calienta las viejas quillas; barcos pesqueros de madera descolorida amarrados junto a elegantes yates turísticos. En las estrechas callejuelas donde la sombra y la luz danzan, placas y murales conmemoran a los hijos e hijas del mar de Symi. La esfera armilar ricamente tallada (y el cañón cercano) en las ruinas de Panagia ton Straton, cerca del castillo, recuerdan a los visitantes el pasado naval de Symi. En el piso superior, sobre el puerto de Gialos, la antigua mansión del gobernador (ahora un centro cultural) está flanqueada por la escuela del siglo XIX y otras grandes mansiones, todas construidas con fortunas provenientes de la industria de la esponja.
Dentro de una de las villas neoclásicas de la calle Dekeri se encuentra el Museo Náutico de Symi. Inaugurado en 1983 y ubicado desde 1990 en una mansión restaurada construida sobre el antiguo astillero, es un tesoro de tradición marítima. Los visitantes recorren salas con maquetas de barcos, instrumentos de navegación y pinturas del siglo XIX. Una de las atracciones principales es la exposición dedicada al buceo con esponjas: un casco, botas de plomo pesadas y escafandras se exhiben junto a cestas de esponjas naturales extraídas del lecho marino cercano. La etiqueta del museo explica cómo los buceadores se sumergían en el mar con solo piedras y aliento, y cómo la llegada de las esponjas sintéticas y el cambio climático han vuelto esta práctica casi obsoleta. En la planta superior, el balcón tiene vistas al puerto, un vívido recordatorio de que esta pequeña isla albergó en su día a docenas de barcos pesqueros de esponjas.
Más allá del museo, reliquias de esponjas salpican la ciudad. En el Centro de Esponjas Dinos, una tienda pintada de colores en el puerto, cerca del viejo puente de piedra, las esponjas aún cuelgan en redes para secarse. El dueño de la tienda recibe a los clientes con información sobre la biología de las esponjas: hay más de 2000 especies en el Mediterráneo, cada una con una estructura porosa distinta. Cerca, un pequeño taller aún corta y cura esponjas a mano. En el exterior, las embarcaciones que antes se usaban para bucear ahora transportan turistas en viajes diarios: se ven nombres familiares grabados en sus proas; antes barcos de esponjas, ahora llenos de tumbonas y sombrillas.
El ritmo diario de Symi aún gira en torno al mar. Antes del amanecer, los barcos pesqueros zarpan silenciosamente de Yialos bajo la niebla; de día, regresan con cajas de pequeños camarones fritos y grandes redes de pescado. Las terrazas de las tabernas bordean el agua, perfumadas con pulpo a la parrilla y ouzo con aroma a limón. Las chicas se sientan a reparar redes a la sombra; los ancianos juegan al backgammon junto a las terrazas de los cafés. El ambiente es tranquilo pero trabajador; después de todo, un pueblo cuyos antepasados pescaban en las profundidades aún vive de la abundancia del agua. En verano, los taxis acuáticos recorren la corta distancia que los separa de Panormitis, el monasterio al otro lado de la bahía. Los visitantes llegan en el ferry que sale cada hora desde Rodas, con sus maletas, y se integran a la perfección al bullicio matutino de Symi: algunos con sillas plegables para la playa, otros con esterillas de yoga o cámaras.
Al atardecer, los pescadores ahúman pulpo o camarones en pequeños fogones en sus cubiertas; las luces parpadean en las casas de la ladera y repica una campana en la parte alta de la ciudad. Los bares de cócteles se alzan en los patios renovados de las mansiones, pero no todos han reemplazado los antiguos muelles donde se clasificaban y salaban las esponjas. En las noches cálidas, las mesas de los cafés se extienden hasta la calle adoquinada, y las familias se quedan hasta bien entrada la noche: un ciclo interminable de vino y galletas, risas educadas bajo las vides de jazmín. Las noches también traen crustáceos: los Symiako garidaki son legendarios aquí, pequeños como granos de maíz y se comen enteros. Un sábado informal en Symi puede significar comprar esponjas y aceitunas en el mercado, asar camarones en casa y luego reunirse con amigos en una terraza para ver la puesta de sol tras Tilos, al otro lado del estrecho.
A pesar del turismo, Symi conserva un toque de la vida de antaño. Las tiendas y restaurantes cierran para la siesta (sobre todo fuera de julio y agosto), y muchos isleños se levantan con el sol. Se oirá hablar griego e italiano, ya que los visitantes italianos y expatriados son habituales. En julio, el Festival de Symi anima la isla con música, baile e incluso un festival de cine al aire libre, pero el resto de los veraneantes aún conservan las fiestas y tradiciones ortodoxas griegas. Los visitantes observantes notan que los feligreses visten con recato, y que la ley más estricta suele ser el toque de queda para evitar el ruido después de la medianoche. Sin embargo, los simiotas son educados y hospitalarios: un viejo pescador de esponjas una vez invitó a este escritor a su terraza con un gesto de la mano, ofreciéndole café y cuentos a partes iguales.
La gente de Symi, tanto del pasado como del presente, tiene un carácter fuerte. Una tarde junto al puerto, un buceador de esponjas jubilado, de unos setenta y tantos años, se sienta en una cafetería con una taza de café griego. A los quince empezó a bucear con la piedra; aún conserva cicatrices en el pecho de una vez que se le enredó el tubo de su escafandra autónoma durante una inmersión intensa. Hoy no soporta la idea de las aguas profundas, pero antes solo quería descender, sentir la presión en los oídos mientras la luz se volvía verde. «Cuando subíamos», recuerda, «llevábamos lanzas para las grandes, cuchillas para las demás. Un día de trabajo eran seis o siete esponjas. Si alguien se desmayaba bajo el agua, así era». Señala la tranquila bahía: «Recuerdo una mañana de verano; un chico nunca regresó. Brindamos por él esa noche, hace mucho tiempo».
En otra esquina se encuentra una artesana y comerciante de esponjas de tercera generación. A sus sesenta años, con el pelo recogido hacia atrás y con mechas color carbón, trabaja una esponja con sus manos enguantadas y sonríe a los transeúntes. "Todo esto viene del mar", dice, señalando los estantes con cestas de esponjas. "Hay ovejas y cabras, ¡pero las esponjas... nadan!". En el interior, sus paredes están forradas de pequeños ganchos que sostienen coral tallado y trozos de esponja teñidos de rosa y azul como recuerdos kitsch. "Aleta verde. Capadokiko", nombra algunas de las variedades. Aprendió a conservar y cortar esponjas de su padre, y todavía envía pedidos de artesanías a todo el mundo. En invierno vende menos; en verano, les dice a los clientes que enjuaguen la esponja con bicarbonato de sodio para mantenerla suave.
Caminando cuesta arriba hacia la ciudad alta, uno se encuentra con el capitán del ferry local. Un hombre corpulento con cara sonriente, creció escuchando las historias de su abuelo sobre la vida en los barcos de esponjas. En su juventud, el servicio de ferry era escaso, con tan pocos coches; la mayoría de la gente caminaba por Kali Strata. Recuerda cuando los turistas llegaron en masa en la década de 1980: los visitantes cenaban en bañador y se apretujaban en los antiguos taxis griegos. Ahora navega con un horario ordenado de cuatro viajes diarios de ida y vuelta desde Rodas, el doble en verano. Todavía dirige el barco con destreza por las formaciones rocosas de la bahía, mostrando con orgullo a los recién llegados los antiguos puertos de esponjas y la silueta del monasterio a lo lejos. "En invierno", dice, "algunos ancianos me cuentan cómo era. Pero cuando vienen los turistas, todos se aseguran de que la isla esté limpia".
Estos personajes ilustran la mezcla de lo antiguo y lo moderno de Symi. En la ciudad también encontrarás jóvenes artistas y expatriados restaurando ruinas, un puñado de extranjeros que viven todo el año y algunas familias cuyos orígenes se remontan a los clanes de pescadores de esponjas. Muchos aún pescan atún, reparan velas o organizan excursiones de buceo. Una pareja dirige un taller de tejido que fabrica redes de esponja trenzadas a mano, continuando una tradición que se ha mantenido intacta durante generaciones. Otros transportan a excursionistas a bahías escondidas o sirven pastel de limón local a sus invitados.
Más allá del pueblo, Symi ofrece calas tranquilas y yacimientos antiguos. Un corto trayecto en autobús o 500 escalones subiendo por Kali Strata conducen a la pequeña plaza de la ciudad alta y a su cafetería con paredes de piedra, donde los isleños toman un café espeso al amanecer. Más adelante se encuentran las ruinas de una basílica paleocristiana en Nimborio, y mar adentro yace la estela sumergida de una tumba del siglo VI a. C. cerca de la bahía de Marathounta: testigos silenciosos de la profunda historia de Symi.
Las playas aquí son mayoritariamente de guijarros y a menudo ocultas desde la carretera. La más cercana es la playa de Nos, justo al este del puerto: una franja soleada con sombrillas, una taberna y aguas turquesas poco profundas. En autobús o por una ruta de senderismo se puede llegar a Pedi y su pequeña playa en una tranquila cala de pescadores. Desde Pedi, un sendero de tierra lleva a la playa de Agios Nikolaos, un semicírculo aislado de arena y grava al que también se puede llegar en una pequeña embarcación. Los taxis acuáticos desde Yialos circulan todo el día a lugares como Yonima o Marathounda, pequeñas bahías populares para practicar snorkel entre arrecifes rocosos.
La excursión más famosa es al Monasterio, en el flanco suroeste de la isla. Este santuario del siglo XVIII dedicado al Arcángel Miguel es el corazón espiritual de muchos lugareños y marineros del Egeo. Cuenta la leyenda que el propio Arcángel Miguel salvó a un pescador de Symiot en la antigüedad, y el monasterio ha atraído a peregrinos desde entonces. En los días festivos, los barcos se llenan de fieles que disfrutan de festines comunitarios, pasteles de miel e incluso alojamiento gratuito ofrecido por los frailes. Los edificios encalados del monasterio se agrupan alrededor de un imponente campanario barroco, construido en el siglo XVIII y que aún se ilumina por la noche como un faro. Dentro de la iglesia, los visitantes ven relucientes iconos de plata y velas votivas con pies: ofrendas de capitanes y marineros que agradecen al arcángel el paso seguro. Se puede llegar en un barco privado o en un ferry regular desde el puerto de Symi. Es tanto una peregrinación como un espectáculo: se espera que los visitantes vistan con respeto, enciendan una vela o dejen un regalo a petición de los monjes.
Symi es ahora un destino muy transitado, pero su ritmo es tranquilo. El puerto principal, Yialos, transporta tanto pasajeros como suministros. Desde Rodas hay ferries diarios a Symi, con una duración aproximada de 1 a 1,5 horas. Estos barcos suelen salir temprano (sobre las 8:00) y llegan antes de las 10:00. El puerto de Symi es de aguas profundas y está resguardado, por lo que atracar es sencillo, excepto en los días más ventosos de Meltemi. Si se acerca por mar, observe las gradas de color pastel de la ciudad, construidas en los acantilados: es una entrada clásica a las islas griegas.
También se puede llegar a Symi desde Atenas en ferry. Blue Star Ferries ofrece un servicio nocturno desde El Pireo de 2 a 4 veces por semana en verano y durante todo el año en la mayoría de las estaciones. La travesía es larga (15-16 horas), así que reserve un camarote si es posible. También hay ferries desde Cos o Patmos vía Rodas, pero los horarios varían según la temporada. (No hay aeropuerto en Symi; el más cercano es el de Rodas).
Según la temporada, los meses de mayor afluencia son julio y agosto, cuando los festivales llenan las noches. La primavera (mayo-junio) y principios del otoño (septiembre) ofrecen un clima más suave y menos aglomeraciones. Los inviernos son muy tranquilos: muchas tabernas cierran y el mar puede estar agitado, aunque algunos lugareños siguen buceando en busca de esponjas o peces durante todo el año. Las temperaturas alcanzan los 30 °C en verano, pero la brisa marina suele mantener una temperatura agradable en el agua. Incluso en pleno verano, las tardes suelen ser tranquilas, ya que todos se refugian en sus casas para escapar del calor, y vuelven a salir al anochecer.
Una vez en Symi, los viajeros suelen explorarlo a pie o en autobús o taxi local. Las empinadas escaleras del casco antiguo son encantadoras, pero cansan, así que conviene llevar buen calzado para caminar. Hay pocos coches en el centro; el tráfico se compone principalmente de motos y algún que otro autobús turístico. En Yialos encontrará cajeros automáticos, pequeños supermercados, farmacias y tiendas (muchas de ellas con esponjas y recuerdos). Se aceptan tarjetas de crédito en los grandes comercios y hoteles, pero el efectivo es la moneda de oro en las tabernas y pequeños comercios. Hay autobuses desde la zona portuaria hasta la ciudad alta y el monasterio varias veces al día; consulte los horarios en la parada. Los taxis acuáticos transportan a la gente a las playas dispersas; salen del extremo este del puerto de Yialos cuando el pequeño cartel de Taksi está encendido.
Las costumbres locales son sencillas. Se saluda con una sonrisa; se agradece un gesto de la cabeza o un "Kalimera" (buenos días). La vestimenta es informal, pero se espera ropa modesta en las iglesias. Tomar el sol desnudo es ilegal en Symi (y tabú cerca de los pueblos); incluso en la playa de Nos solo verás trajes de baño. Los griegos de Symi suelen cenar tarde (después de las 20:00) y se quedan un rato en la mesa, por lo que los restaurantes solo empiezan a animarse después del atardecer. Dar propina es de buena educación, pero no obligatorio: es costumbre redondear la cuenta o dejar un 5-10% en una buena taberna. Sobre todo, la paciencia y la amabilidad son fundamentales: los simios son hospitalarios pero tranquilos; la ostentación o el comportamiento ruidoso suelen generar miradas educadas.
Más allá del Museo Náutico, un corto paseo cuesta arriba le llevará al pueblo de Chorio, en la cima de una colina. Su laberinto de callejones empedrados, tiendas cerradas y tranquilas plazas con iglesias parece congelado en el tiempo. En el pequeño Museo del Folclore podrá admirar trajes de época, herramientas agrícolas y fotografías de simios con trajes de la época otomana. Cerca se encuentra una muralla bizantina en ruinas y ofrece unas vistas preciosas.
De vuelta en el pueblo, pasee por el paseo marítimo, repleto de tiendas de esponjas y seda (el puente de piedra es un lugar popular para tomar fotos) y observe los puestos que venden miel local, pasteles de frijoles y lámparas de cristal marino. El Centro de Esponjas Dinos, en el muelle, y algunas otras tiendas artesanales aún venden esponjas auténticas para la exportación; son un recuerdo muy especial. (Consejo: elija una esponja seca que se sienta algo firme; las esponjas comunes en Symi son las de oreja de elefante, las de panal o las de seda suave). Junto a la Torre del Reloj, verá una estatua que recuerda a los residentes cómo el dinero de las esponjas construyó gran parte de Symi.
Para disfrutar de vistas memorables, suba a la taberna cerca de la cima de Hora o a los antiguos molinos de viento a las afueras de Chorio. El atardecer desde estas alturas tiñe el puerto de Symi de oro fundido. El castillo bizantino corona el punto más alto; su mampostería desmoronada y su capilla abandonada recompensan a quien se atreva a hacer la excursión. Desde el castillo se puede contemplar toda la cadena del Dodecaneso, incluyendo una tenue silueta de Rodas en el horizonte al anochecer.
La vida nocturna en Symi es tranquila. Hay algunos bares de piano y chiringuitos para tomar cócteles a altas horas de la noche. Muchos visitantes simplemente pasean por el paseo marítimo por la noche, donde la música de taberna y el sonido de la fuente se funden en una suave canción de cuna. Los puestos de helados están a reventar después de cenar: prueba el helado de galleta de almendra, la especialidad local. Si estás aquí a principios de julio, no te pierdas los conciertos al aire libre en el puerto o las procesiones religiosas durante la Semana Santa, cuando el pueblo se llena de incienso y pétalos de buganvilla.
Al salir de Symi en ferry o avión, tómese un momento para mirar atrás. En lo alto, el campanario neogótico de la iglesia del Arcángel Miguel se destaca entre las casas de tonos pastel. Si el atardecer es despejado, quizá vea un destello del mármol de la orilla o el bronce de una estatua solitaria saludando. Estos recuerdos perduran en la memoria de muchos visitantes: uno se va de Symi no solo encantado por su paisaje, sino conmovido por el peso de la historia humana ligada a esta isla rocosa. Como dice un proverbio griego local: «Barco del mar, con arena en la quilla». Symi ha resistido muchas tormentas, ha sido saqueada y renacido, y aún así recibe a cada nuevo viajero con playas abiertas y un corazón generoso, orgulloso de su herencia pero con una bienvenida modesta.
Symi tiene dos puertos principales: Yialos y el puerto del monasterio. Yialos es el puerto comercial (donde atracan los ferries) y concentra alojamiento, restaurantes y tiendas. La capital de la isla se compone de dos distritos: Yialos y la ciudad alta, conectados por las escaleras de Kali Strata. No necesitará pasaporte para visitar esta isla griega de la UE, pero lleve consigo su documento de identidad. El griego es el idioma oficial, pero el inglés y el italiano se entienden ampliamente en el sector turístico. Con una población actual inferior a los 3000 habitantes durante todo el año, Symi es diminuta: visítela con respeto, deje solo huellas (o conchas) en sus calles y llévese el recuerdo de una isla que realmente surgió de sus esponjas.
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