Mucho antes de las postales de viñedos y monasterios, el suelo de Moldavia ha llevado las huellas de innumerables civilizaciones. En Old Orhei (Orheiul Vechi), un impresionante valle excavado en un cañón a unos 60 km (37 mi) al norte de Chisináu, los arqueólogos han descubierto capas sobre capas de historia humana. Aquí, los agricultores neolíticos de Cucuteni-Trypillia (aprox. 5000-2750 a. C.) cultivaron la tierra; más tarde, tribus de la Edad de Hierro como los getas-dacios construyeron castros (siglos VI-III a. C.) en los acantilados. En el siglo XIV, una ciudad de la Horda de Oro llamada Shehr al-Jedid ("Ciudad Nueva") creció en Orheiul Vechi, seguida por una ciudad moldava medieval bajo Esteban el Grande (gobernó entre 1457 y 1504).
Los monumentos que se conservan son igualmente ricos. En Orheiul Vechi, iglesias rupestres excavadas en muros de piedra caliza, algunas de ellas de finales del siglo XIII al XV, dan testimonio de monjes ortodoxos que se escondieron de las invasiones y mantuvieron vivas las tradiciones litúrgicas. El cercano Monasterio de Rudi (capas de los siglos X al XVIII) también conserva herramientas prehistóricas de sílex y un pozo de la época romana. Incluso hoy, Orheiul Vechi se siente como un museo al aire libre: cada acantilado y terraza evoca una época diferente, desde cazadores del Paleolítico hasta peregrinos medievales.
La geografía de Moldavia cuenta parte de su historia. El río Răut surca las colinas calcáreas para crear un paisaje de anfiteatro en Orheiul Vechi, donde los viñedos se aferran a las terrazas sobre antiguas fortalezas. Esta interacción entre asentamientos humanos y fortalezas naturales hizo de la región un lugar estratégico durante milenios. En resumen, Moldavia no es solo una nación moderna; es la encrucijada de culturas neolíticas, principados dacios, kanatos mongoles y ducados moldavos, todos superpuestos.
Entre los secretos más asombrosos de Moldavia se esconden bajo tierra. Bajo las suaves colinas del norte de Moldavia se extiende un mundo inexplorado de galerías de piedra caliza reconvertidas en bodegas. Hace más de 30 millones de años, esta tierra quedó sumergida bajo el mar Tortoniano-Sármata, dejando tras de sí gruesos depósitos de piedra caliza. Siglos de explotación de canteras excavaron cientos de kilómetros de túneles, perfectos para el almacenamiento de vino una vez que los viñedos se convirtieron en los reyes. Durante la era soviética (a partir de 1951), los planificadores estatales transformaron estas minas abandonadas en colosales bodegas. Hoy en día, dos de ellas, Cricova y Miletii Mici, se erigen como referentes mundiales de la cultura del vino.
La bodega Cricova, a pocos kilómetros de Chisináu, se extiende bajo tierra. Utiliza aproximadamente 32,4 hectáreas (80 acres) de galerías (con un volumen total de 1 094 700 m³) que se extienden a lo largo de 120 km (75 mi). En su interior, prevalecen condiciones uniformes: las paredes de roca mantienen la temperatura constante entre 10 y 14 °C (50 y 57 °F) con una humedad del 90 %, ideal para la crianza del vino. En esta ciudad subterránea, el vino fluye desde 40 millones de litros (más de 10,5 millones de galones estadounidenses) de tanques de almacenamiento. Cuando Moldavia formaba parte de la URSS, incluso líderes soviéticos como Jruschov y Gorbachov brindaron aquí por los vinos espumosos moldavos. Hoy en día, Cricova aún produce unos 2 millones de botellas de vino espumoso clásico al año.
El otro titán es Mileștii Mici, cuyas galerías se extienden por más de 200 km (124 mi) con una red operativa de 55 km (34 mi) utilizada para almacenamiento. En 2005, su famosa "Colección Dorada" de añadas raras obtuvo un récord mundial Guinness: un asombroso millón y medio de botellas de vino (algunas secas, algunas dulces, algunas espumosas) en nichos de bodega. Las botellas más antiguas datan de 1973. Estas bodegas, unas 97,7 ha (242 acres) de cámaras subterráneas, forman la colección de vinos más grande del mundo. Como una catedral subterránea, Mileștii Mici incluso tiene salas de cata, mesas barrocas y murales en sus paredes. "No estamos vendiendo vino, estamos vendiendo historia", bromean los moldavos, mientras cada botella aquí se convierte en una bala en la historia de una nación que una vez se llamó Besarabia.
El contraste es impactante: en la superficie, el terreno de Moldavia se compone de modestas colinas y llanuras onduladas, pero bajo tierra se convierte en una maravilla de la era industrial. Estas bodegas transforman las canteras de piedra caliza de la era soviética en atracciones turísticas, y cada calle lleva el nombre de una variedad de vino o una figura histórica. De hecho, Cricova y Miletii Mici son metrópolis vinícolas de talla mundial excavadas en la tierra. Incluso para los enófilos más experimentados, la escala es difícil de imaginar: «las galerías de vino subterráneas más grandes y la colección de botellas de vino más extensa del mundo».
La fe de Moldavia está grabada en piedra, literalmente. Abundan los monasterios en acantilados y las iglesias encaladas. Quizás el más impresionante sea el Monasterio de Tipova, a orillas del río Nistru (Dniéster). Excavado en escarpados acantilados de piedra caliza cerca de Rezina, Tipova es el monasterio rupestre ortodoxo más grande de Europa del Este. En su época dorada (siglo XVIII), los monjes excavaron celdas y capillas en la roca, de modo que alas enteras del claustro están separadas únicamente por enormes columnas de piedra. La tradición incluso sostiene que el príncipe moldavo Ştefan cel Mare se casó aquí. Tras ser clausurado por los soviéticos y permanecer en ruinas hasta 1994, Tipova aún recibe a peregrinos en sus terrazas a la sombra de las parras y sus grutas cubiertas de musgo.
Tipova es solo un ejemplo de la espiritualidad rocosa de Moldavia. El Monasterio de Saharna (Santísima Trinidad), más al norte, es famoso por una reliquia aún más mística: en la cima de un acantilado de 100 metros, se dice que una huella en piedra es la de la Virgen María, vista en una visión del siglo XVII. Ermitas cubiertas de musgo como la de Saharna muestran cómo se entrelazan aquí la leyenda pagana y la fe cristiana. De igual manera, en el complejo de Orheiul Vechi, una serie de capillas rupestres de los siglos XIII al XVIII aún se mantienen en uso; sus inscripciones eslavas e iconos del siglo XVII proclaman discretamente la continuidad del culto en Moldavia.
En las llanuras, los monasterios pintados no son menos impresionantes. El Monasterio de Căpriana, enclavado en los bosques de Codrii, a 40 km (25 mi) al noroeste de Chisináu, es el sitio monástico más antiguo que se conserva en Moldavia (documentado por primera vez en 1429). Alejandro el Bueno le concedió Căpriana a su esposa, y gobernantes posteriores como Petru Rareș (mediados del siglo XVI) reconstruyeron sus dormitorios e iglesias, que parecían fortalezas. Su Iglesia de la Dormición (1491-1496), de piedra, contiene la tumba del Metropolitano Gavril Bănulescu-Bodoni y sigue siendo la iglesia conservada más antigua de Moldavia. No muy lejos, el Monasterio de Japca, en la orilla derecha del Nistru, destaca por no haber sido clausurado nunca por los soviéticos. Oculto en un bosque y una cueva en las afueras de Transnistria, las monjas ortodoxas de Japca mantuvieron viva la llama cuando la mayoría de los conventos quedaron en silencio.
Estos lugares sagrados, desde las cuevas de Tipova hasta los campanarios barrocos de Căpriana, no son palacios de mármol ni grandes catedrales, sino prolongaciones orgánicas de la tierra. Subrayan la profunda integración del ritual y la resiliencia en la cultura moldava. Para los visitantes, la experiencia es surrealista: pasear entre iglesias con celdas en forma de panal, tejos antiguos y repiques litúrgicos en valles remotos. Como lo expresó un autor, estos monasterios «aún conservan el estilo de vida tradicional de los monjes a través de los siglos», inalterado por el tiempo. El patrimonio sagrado de Moldavia une así su profunda historia (la roca de Orheiul Vechi) con la tradición viva.
Incluso en los bosques de Moldavia aguardan sorpresas. A pesar de la intensa agricultura, el país protege algunos de los últimos ecosistemas primigenios de Europa. La reserva Pădurea Domnească, en el distrito de Glodeni (norte de Moldavia), abarca 6.032 hectáreas (~14.900 acres), preservando uno de los pocos robledales antiguos de Europa del Este. Aquí aún se alzan majestuosos robles, algunos centenarios, y en los últimos años se ha reintroducido el bisonte europeo (bisonte europeo) para que ramone entre ellos. Los conservacionistas ven a Domnească como un bosque real renacido: en la época medieval fue un coto de caza de los príncipes moldavos (de ahí su nombre), y ahora vuelve a albergar manadas salvajes. Jabalíes, ciervos y linces vagan por sus sombras, mientras que los observadores de aves avistan pájaros carpinteros y busardos ratoneros en el dosel.
En otra parte del centro de Moldavia, la Reserva de Codrii (distrito de Strășeni) protege 5187 ha (12 820 acres) de bosque mixto. Esta fue la primera reserva científica de Moldavia (fundada en 1971), y sus crestas enmarañadas albergan más de 1000 especies de plantas y 50 especies de mamíferos. En Codrii se puede avistar un tejón europeo o un búho, y las copas de los árboles resuenan con los cantos de cigüeñas negras y gansos. Cerca de allí, la Reserva de Plaiul Fagului (5642 ha/13 940 acres) protege el fresco hábitat de un hayedo. Aquí se encuentran el lince euroasiático y la nutria europea, especies en peligro crítico de extinción, lo que nos recuerda que incluso la pequeña Moldavia albergó en su día a los mayores depredadores de Europa.
En el sur, abierto y estepario, y a lo largo de las riberas, se esconden otros tesoros. La Reserva de Iagorlîc (Transnistria) es una extensa meseta sobre el río Dniéster, donde los científicos han contabilizado 200 especies de aves —unas 100 anidando—, incluyendo águilas raras, aguiluchos y el esquivo pájaro moscón. En las rocosas laderas esteparias, los herpetólogos han catalogado el lagarto verde europeo, la culebra de los dados e incluso estanques donde habita el galápago europeo. Estos hallazgos son sorprendentes para un país que muchos consideran exclusivamente agrícola.
En resumen, Moldavia destaca ecológicamente. Alberga el único ecosistema de roble silvestre de su tipo en Europa, que crece en tierras altas calcáreas que no se encuentran en ningún otro lugar de la UE. También alberga flora y fauna esteparia relicta, más típica de las praderas ucranianas. En la época soviética, sus bosques fueron talados intensivamente, pero los fragmentos que quedaron (los "codrii") se han convertido en un foco de recuperación de la biodiversidad. El impulso a la conservación es reciente pero ferviente: cientos de biólogos y voluntarios ahora monitorean lobos, jabalíes, grullas y ranas raras.
Para los viajeros amantes de la naturaleza, Moldavia ofrece rutas de senderismo a través de brumosos claros de robles y tranquilos humedales donde las grullas baten sus alas al amanecer. El país presenta un rico contraste: un 90 % agrícola, pero con rincones de naturaleza deportiva que han sido declarados Patrimonio de la Biosfera por la UNESCO y Ramsar. Un sitio web afirma con entusiasmo que Moldavia "sigue siendo uno de los países menos visitados de Europa, lo que lo convierte en una auténtica joya escondida para los viajeros aventureros". De hecho, encontrar un sendero forestal silencioso donde se alimentan los únicos bisontes salvajes de Europa es tan emocionante como descubrir un fresco medieval en un monasterio remoto.
En Moldavia, incluso el idioma evoca el imperio y la identidad. Oficialmente, la lengua del país es el rumano, una lengua romance. Sin embargo, hasta 2023, la constitución (redactada en la era soviética) se obstinó en llamarlo "moldavo". Esto era un artificio de la era moscovita: cuando Besarabia formaba parte de la URSS (1940-1991), las autoridades impusieron la idea de una identidad "moldava" independiente e incluso utilizaron el alfabeto cirílico. En 1989, sin embargo, Moldavia volvió a la escritura latina y afirmó que su habla era esencialmente rumana. En marzo de 2023, el Parlamento aprobó por unanimidad una ley para llamar rumano al idioma en toda la legislación, citando una declaración de independencia de 1991 y una sentencia del tribunal constitucional. Este cambio simbolizó la deriva de Moldavia hacia el oeste: como señaló Reuters, alinea la ley estatal con la convicción del pueblo de que hablan rumano, no una lengua separada.
El ruso sigue siendo ampliamente hablado, legado de la educación y el comercio soviéticos. En las ciudades y en la Transnistria separatista, el ruso suele ser la lengua franca. El informe de Reuters de 2025 describe Transnistria como "principalmente rusoparlante", lo cual no sorprende dados los orígenes del enclave como territorio prorruso. Incluso en Gagauzia (véase más adelante), la rusificación fue fuerte: el dominio soviético sustituyó las escuelas turco-gagauzas por rusas en la década de 1950. Hoy en día, muchos moldavos cambian de código con facilidad; un visitante podría oír a un comerciante alternar entre el rumano, el ruso e incluso el ucraniano en el norte.
Las minorías de Moldavia enriquecen el mosaico lingüístico. Unas 200.000 personas se identifican como gagauz y viven principalmente en la región autónoma de Gagauzia, al sur. Los gagauz son de etnia túrquica, pero cristianos ortodoxos, una mezcla de historias nómadas y campesinas. Hablan el idioma gagauz (un dialecto turco), aunque debido a la política de la era soviética se enseñaba cirílico, por lo que la mayoría de los gagauz de mayor edad ahora hablan ruso como segunda lengua. El censo de 2014 contabilizó 126.010 gagauz y señaló que su origen se remonta a las migraciones de la era otomana a Besarabia. En 1994, Gagauzia obtuvo un estatus de autonomía especial bajo la nueva constitución de Moldavia, lo que le garantizó su propio gobierno local: un raro ejemplo de un sistema político de habla túrquica integrado en Europa del Este.
Los búlgaros y ucranianos étnicos forman otras minorías, pero con demasiada frecuencia utilizan el ruso para comunicarse. El resultado es un equilibrio delicado: la mayoría de los moldavos hablan rumano (con dialectos regionales), una gran parte es bilingüe en ruso y una minoría mantiene vivo el gagauz o el búlgaro. El conflicto entre la identidad rumana y la moldava aún persiste en la política y las escuelas. Como señaló Reuters, la reciente ley lingüística fue vista por muchos como una "corrección de un agravio" causado por el régimen soviético. Sin embargo, en la práctica, un hablante de Chisináu y uno de Iaşi (Rumanía) pueden conversar sin dificultad: en esencia, son el mismo idioma.
Para el viajero, estas capas de identidad hacen que Moldavia se sienta como una encrucijada. Los letreros de las calles pueden estar en rumano (escritura latina) y ruso (cirílico). Los coros de las iglesias bizantinas cantan en antiguo eslavo eclesiástico junto con himnos rumanos. Las festividades tradicionales incluyen tanto festividades litúrgicas ortodoxas como celebraciones folclóricas antaño ligadas a los ancestros turcos. La mezcla puede ser sorprendente: imagine una compañía de danza folclórica turca actuando en un festival vinícola, o una iglesia ortodoxa del siglo XIX transformada en discoteca durante el comunismo y luego devuelta al culto. Es precisamente esta mezcla de lenguas y costumbres lo que hace a Moldavia mucho más rica de lo que su tamaño sugiere.
Algunos de los "datos" más sorprendentes sobre Moldavia provienen de su legado soviético, una época en la que Moldavia era una república al suroeste de la URSS. Un episodio curioso fue la agricultura atómica de Jruschov. A finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, Nikita Jruschov consideró a Moldavia un laboratorio agrícola para la Unión Soviética. Autorizó el experimento "Campo Gamma": científicos bombardearon semillas de trigo, maíz y soja con radiación con la esperanza de crear cultivos de mayor rendimiento o resistentes a la sequía. Se utilizaron isótopos radiactivos en una parcela de prueba cerca de Brătușeni, frente a la ventana de una iglesia, y los resultados (una mutación llamada "guisantes verdes", o frijoles con sabor a aceite de oliva) resultaron ser de dudoso valor. El programa fue silenciado, pero las entrevistas sugieren que varios investigadores enfermaron posteriormente debido a la exposición a la radiación. En los pueblos, los veteranos aún recuerdan la inquietante historia: aquí, en la década de 1960, Moldavia se embarcó brevemente en la "jardinería atómica" para alimentar a la URSS.
Otro remanente soviético es Transnistria, la estrecha franja oriental de Moldavia a lo largo del río Dniéster (Nistru), que declaró su independencia en 1990. Este territorio separatista (con capital, Tiraspol) sigue sin ser reconocido por ningún miembro de la ONU, pero persiste como un estado títere ruso de facto. La guerra de 1992 terminó con un alto el fuego, pero hoy Transnistria aún conserva su propio gobierno, ejército, bandera e incluso una moneda. Se la ve mejor como un enclave congelado de la Guerra Fría. El despacho de Reuters de enero de 2025 destaca su orientación rusa: las acerías y centrales eléctricas de la era soviética de Transnistria suministraban gran parte de la electricidad de Moldavia, y la población de la región es "principalmente rusoparlante". A finales de 2024, Chisináu (capital de Moldavia) e incluso Kiev han mostrado su preocupación por que Transnistria se convierta en un punto crítico para la presión rusa sobre Moldavia y Ucrania.
Para los viajeros, una excursión de un día a Transnistria puede ser como entrar en una cápsula del tiempo soviética. En Tiraspol, se encuentran estatuas de Lenin en la plaza principal, monumentos a la infantería soviética y periódicos que aún se imprimen en ruso. El Monasterio Noul-Neamț en Chițcani (técnicamente territorio de Transnistria) también refleja la historia soviética: fundado por monjes rumanos en 1861, cerró sus puertas en 1962 y reabrió sus puertas como iglesia y seminario en 1989. Mientras tanto, en el lado moldavo, los monasterios de Hâncu y Hîrjăuca (mencionados anteriormente) sirven como recordatorio de que, durante casi 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las iglesias fueron clausuradas o reconvertidas por Moscú. Solo después de la independencia en 1991, la vida religiosa resurgió.
En la vida cotidiana, los motivos soviéticos siguen siendo visibles. Muchos moldavos mayores aún usan rublos soviéticos para ahorrar, y los platos soviéticos clásicos (borsch, sarmale) dominan los menús. Los semáforos y tranvías en Chisináu evocan estilos rumanos, pero en Transnistria, la señalización rusa es la norma. La historia de Moldavia en el siglo XX es una historia de altibajos: las reivindicaciones austrohúngaras y otomanas, la Gran Rumania entre guerras, la anexión soviética en 1940 (brevemente ocupada por los nazis entre 1941 y 1944), y luego el régimen comunista hasta 1991. Todas estas capas se encuentran bajo la superficie, y un visitante curioso observará murales de Lenin, monumentos a héroes soviéticos de la Segunda Guerra Mundial y arquitectura de granjas colectivas mezclada con ruinas de fortalezas medievales.
Un símbolo reciente del cambio de rumbo de Moldavia fue la candidatura a la UE otorgada en 2022. La presidenta Maia Sandu (en el cargo desde 2019) enfatiza la integración europea. Mientras tanto, como informó Reuters a principios de 2025, el gobierno de Moldavia está cubriendo sus propias necesidades energéticas y restando importancia a los vínculos con Transnistria y Rusia. La implicación: la pequeña Moldavia está atrapada en el torbellino de la política de las grandes potencias. Pero a diferencia de la mayoría de los campos de batalla ideológicos, aquí incluso el vodka es local y el brindis con vodka se hará en dos idiomas.
El modesto tamaño de Moldavia (unos 33.800 km² o 13.000 millas cuadradas) contradice su enorme importancia en el panorama europeo. ¿Por qué debería interesarle al viajero esta apacible república? La respuesta reside en la singular fusión de historias y culturas de Moldavia. Aquí se encuentran hilos vivos del ducado moldavo medieval romano-bizantino, la esfera otomana, el imperio ruso y las ambiciones europeas modernas, todos ellos intrincadamente entrelazados. Un solo pueblo puede albergar una iglesia ortodoxa construida por un príncipe del siglo XV, un monumento conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial a los soldados del Ejército Rojo y un cementerio turco del siglo XVIII que refleja su pasado multicultural.
Moldavia también representa la encrucijada entre Oriente y Occidente. Su población de 2,5 millones de personas se encuentra literalmente en una bisagra geográfica: la lengua y las costumbres rumanas por un lado, y los legados eslavos y soviéticos por el otro. La historia reciente del país —independencia en 1991, una relación tensa con Rusia, un impulso hacia la UE— resume los dilemas que enfrentan muchos estados de Europa del Este hoy en día. En este sentido, comprender Moldavia implica comprender corrientes más amplias: el destino de los estados sucesores de la Unión Soviética, la resiliencia de las identidades minoritarias (como los gagauz o los rumanos) y los puentes culturales que mantienen conectada a Europa.
Desde una perspectiva puramente cultural, Moldavia es un tesoro. Su gastronomía (gachas de maíz mămăligă, aguardiente de ciruelas, queso de oveja) evoca influencias balcánicas, ucranianas y rumanas. Su música folclórica, con baladas antiguas en gusle y un triste violín gitano, conserva melodías que han desaparecido en otros lugares. Fiestas nacionales como Hram (fiesta del pueblo) o Martisor (celebración de la primavera) ofrecen una ventana a un espíritu folclórico sincrético. Incluso la bandera de Moldavia (tricolor azul, amarillo y rojo) la vincula visualmente con la amplia esfera cultural rumana. Sin embargo, el estado moldavo tiene sus propias historias: la rebeldía de Stefan cel Mare, la guerra de independencia de los años 90 e incluso los sucesos que rompieron el silencio en las manifestaciones de 1989, cuando los estudiantes exigieron el alfabeto latino.
Finalmente, Moldavia importa porque nos recuerda lo vibrante que puede ser el corazón de Europa, algo apartado de los caminos trillados. Mientras los turistas abarrotan Praga o la Toscana, Moldavia ofrece un paisaje histórico que parece no estar mediado, iluminado únicamente por la luz del sol, los faroles de las cuevas o el resplandor de un horno de pueblo. En Mileștii Mici, uno puede saborear un vino espumoso de diez años a 50 metros bajo tierra, mientras que los robledales centenarios de Căpriana le protegen en primavera. En Chişinău, el arte callejero se codea con los mosaicos de la era soviética. Al otro lado de Orheiul Vechi, las grúas sobrevuelan y las flores silvestres se agrupan entre ruinas milenarias.
En resumen, Moldavia puede estar ausente de muchos mapas, pero es un mosaico de las piezas olvidadas o ignoradas de Europa. Sus viñedos producen vino que antaño adornaba los banquetes zaristas, sus monasterios guardan tesoros espirituales más antiguos que la propia condición de Estado de Rumanía, y su gente lleva consigo la memoria combinada de romanos, cosacos, otomanos y soviéticos. Recorrer Moldavia es recorrer capas de historia. La historia de este pequeño país —de imperios pasados, naturaleza preservada e identidad forjada— se entrelaza con la gran narrativa europea. El anonimato de Moldavia la hace aún más valiosa: una profunda nota a pie de página que, leída con atención, cuenta una historia más completa de la propia Europa.
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