Kotor

Kotor ocupa una estrecha ensenada de la bahía de Kotor, en el suroeste de Montenegro, una cala protegida situada frente a imponentes acantilados de piedra caliza. La ciudad cuenta con 13 347 habitantes dentro de sus murallas históricas, mientras que el municipio en su conjunto, que abarca Risan, Perast y algunas aldeas dispersas, alcanzaba los 21 916 habitantes según el censo de 2023. Situada en el extremo de una de las rías más profundas del Adriático, Kotor es un testimonio tanto del esfuerzo humano como del mar que la moldea.

Al acercarse por carretera o por mar, el perfil irregular de los Alpes Dináricos se estrecha alrededor del agua, presionando la piedra en tres de sus lados y ofreciendo solo un estrecho corredor hacia el Adriático. Estas escarpadas laderas —Orjen al noroeste y Lovćen al sureste— han protegido la ciudad desde la antigüedad, guiando su destino desde el asentamiento ilirio, pasando por el dominio romano, hasta llegar a la influencia de Venecia. El antiguo nombre inapropiado de la bahía, «el fiordo más meridional de Europa», contradice su verdadera naturaleza de cañón fluvial sumergido; sin embargo, persiste el efecto de muros esculpidos por el hielo y el mar.

El dominio veneciano, que comenzó a finales del siglo XIV y perduró hasta la caída de la República en 1797, moldeó indeleblemente la forma urbana de Kotor. El anillo de murallas, ahora patrimonio protegido por la UNESCO, se extiende 4,5 kilómetros por encima de la ciudad, serpenteando la empinada ladera mediante una serie de escaleras monumentales y barbacanas. La construcción de este cinturón defensivo se realizó por fases, con su mampostería engrosada y reforzada para resistir la artillería cada vez más potente. Dentro de las murallas, una estrecha red de callejones y pasadizos se entrelaza con iglesias románicas y palacios góticos, cuyas fachadas lucen la pátina del viento de siglos.

En el corazón del casco antiguo, la Catedral de San Trifón se alza como un emblema de la vida religiosa y cívica de Kotor. Consagrada en 1166, sus campanarios gemelos y su rosetón recuerdan a la Iglesia de San Trófimo de Arlés, mientras que las leyendas locales hablan de la intervención del santo durante las incursiones de los corsarios otomanos. Cerca de allí, la Puerta Principal arqueada da paso a un espacio sin carreteras modernas: los coches están prohibidos dentro del Stari Grad, y las direcciones se dan por la iglesia o la puerta en lugar del nombre de la calle. Tanto turistas como habitantes de la ciudad se orientan por puntos de referencia —la torre del reloj, la catedral, la plaza—, cada uno de los cuales sirve como punto neurálgico en un tejido urbano denso.

El mosaico genético de la población de Kotor refleja siglos de cambio. En 1900, aproximadamente el 11 % de sus habitantes se identificaban como italianos dálmatas; sin embargo, tras el Tratado de Rapallo (1920) y el éxodo istriano-dálmata tras la Segunda Guerra Mundial, casi todos habían emigrado. Hoy en día, solo treinta y una personas declaran ascendencia italiana. La composición religiosa de la ciudad también ha cambiado: si bien a principios del siglo XX católicos y ortodoxos eran casi iguales en número, el censo de 2011 registró un 78 % de ortodoxos y un 12 % de católicos romanos. A pesar de estas transiciones, el Obispado católico de Kotor conserva su sede bajo los acantilados, ministrando a los fieles de la zona del golfo.

Este perdurable sentido de pertenencia ha demostrado ser un imán para atraer a forasteros de lugares lejanos. En 2019, unos 250 000 visitantes cruzaron las puertas de Kotor, muchos de ellos a bordo de cruceros que hacen escala en las terminales de la bahía. La afluencia de multitudes ha suscitado debates sobre la preservación y la sostenibilidad: la necesidad de proteger las calles y fortificaciones del casco antiguo del desgaste del tráfico peatonal, garantizando al mismo tiempo que la vida local siga siendo algo más que un museo viviente. Desde principios de la década de 2000, se han llevado a cabo iniciativas para equilibrar la hospitalidad con el patrimonio, regulando los itinerarios y promoviendo las visitas fuera de las horas punta.

El verano trae consigo un calendario de festivales que interrumpe el ritmo del comercio cotidiano. En mayo de 2009, Kotor coorganizó el congreso de la Federación de Ciudades Carnavalescas Europeas, uniéndose a Budva y Tuzi para presentar la Bokeljska Noć y otros espectáculos carnavalescos. Cada julio y agosto, el Carnaval de Verano anima las plazas con desfiles de máscaras y conciertos al aire libre. El Festival de Teatro Infantil de Kotor, fundado en 1993 en el lugar donde se representó la primera obra juvenil conocida de los Balcanes en 1829, reúne a artistas de los cinco continentes; su edición 2017-2018 obtuvo el Sello EFFE de la Asociación Europea de Festivales. Bajo el cálido sol del Adriático, voluntarios y público se mezclan con la misma intensidad que cualquier actor en un escenario.

El singular ecosistema callejero de Kotor solo es comparable a su alianza con los felinos. Los gatos, desde hace tiempo considerados protectores contra los roedores, se han convertido en las mascotas no oficiales de la ciudad. Estatuas y una "Plaza de los Gatos" dedicada conmemoran su lugar en la mitología urbana. Organizaciones benéficas locales, en particular Kotor Kitties, supervisan programas de esterilización y castración, y los residentes dejan comida y agua en cada rincón. Ver un gato atigrado tendido sobre una piedra antigua es tan común como el ruido de unas sandalias; sin embargo, la fragilidad de esta población felina, amenazada por la enfermedad y la escasez, sirve como recordatorio del delicado equilibrio entre los reinos humano y animal.

Para quienes deseen profundizar en el mundo marino, el Acuario Boka abrió sus puertas en junio de 2021 como el único acuario público de Montenegro. Afiliado al Instituto de Biología Marina de la Universidad de Montenegro, combina investigación, educación y exhibición para fomentar la conservación. En sus primeros tres meses, la instalación recibió a más de 8000 visitantes, ofreciendo la posibilidad de observar especies del Adriático en tanques que realzan sus hábitats naturales. Esta institución representa un compromiso regional más amplio con la protección del mar y la costa, complementando a los guardianes arquitectónicos de la ciudad.

El acceso a Kotor ha evolucionado a la par que su fortuna. El túnel de Vrmac, inaugurado a finales del siglo XX, conecta la ciudad con la autopista del Adriático, mientras que el túnel de Sozina conecta la bahía con el interior de Montenegro a través de Budva y Sutomore. Se conserva una histórica carretera de montaña a Cetinje, excavada en la roca con curvas cerradas y enmarcada por vistas que se extienden desde el agua hasta la cresta. Los viajeros aéreos desembarcan en el aeropuerto de Tivat, a cinco kilómetros en coche, y pueden hacer conexiones con Belgrado, París o Londres. El aeropuerto de Podgorica, a 65 kilómetros de distancia, ofrece servicio durante todo el año a aeropuertos europeos.

El transporte público integra a Kotor en la amplia red balcánica. Los autobuses de Budva a Herceg Novi paran cada treinta minutos en modestas terminales fuera del casco antiguo, mientras que rutas más largas se extienden a Podgorica, Dubrovnik, Sarajevo y más allá. El ferry Kamenari, que cruza los estrechos de la bahía, acorta los trayectos por la carretera costera, aunque las colas en temporada alta pueden poner a prueba la paciencia del viajero más fiel. Dentro del municipio, autobuses más pequeños transportan a los residentes entre Dobrota, Škaljari y los pueblos vecinos; los taxis funcionan sin taxímetro, lo que convierte en un ritual habitual negociar el precio de la tarifa.

Una vez cruzada la puerta, el mundo del peatón se despliega en una sucesión de piedras y arcos. Vendedores emprendedores exhiben productos locales en un mercado al aire libre justo fuera de las murallas, mientras que las boutiques ofrecen artesanía y vinos regionales. Abundan los bancos y cajeros automáticos en Stari Grad, pero los viajeros encuentran los domingos y festivos días de cierre de oficinas y calles silenciosas. Las casas de cambio y las líneas de crédito operan de forma irregular, lo que exige preparación y un espíritu de adaptación.

A la hora de comer, Kotor ofrece sencillez y refinamiento. Las cafeterías bordean el paseo marítimo junto a la bahía, al norte de Dobrota, y sirven café expreso y zumo por un euro o más. Los menús para cenar en el casco antiguo varían desde pizzerías informales como Pronto hasta restaurantes de alta cocina como el Restaurante Base, donde el pescado llega a diario de redes cercanas. Una carnicería con mesas, Tanjga, ofrece carnes a la parrilla en generosas por menos de quince euros. Los locales con vistas al mar en Dobrota, como Forza Mare y Balbon, combinan precios asequibles con mariscos de primera calidad. Se pueden conseguir botellas de vino montenegrino (Vranac, Krstač) o rakija casera en los supermercados extramuros por menos de cinco euros.

A pesar de lo compacto de la ciudad, no faltan los lugares para desconectar por la noche. Los cafés del casco antiguo se transforman en bares abiertos donde lugareños y turistas comparten mesa hasta la madrugada. Los pubs cierran a la una, pero los más tenaces se congregan en el Maximus Club, que domina hasta el amanecer. Paseando por las callejuelas tenuemente iluminadas, el visitante percibe que la vida nocturna en Kotor se centra menos en el espectáculo que en la calidez comunitaria, una constante continuidad de reuniones bajo bóvedas de piedra.

El esfuerzo físico recompensa a quienes aspiran al cielo. Desde el extremo oriental del Stari Grad, una escalera de 1350 escalones asciende hasta la cima de la fortaleza, a 365 metros de altura. Los escaladores pagan una tarifa (quince euros a partir de 2025) y presentan los billetes en sucesivos puntos de control antes de llegar a las murallas. El ascenso, que requiere entre treinta minutos y una hora según la condición física, ofrece panorámicas ininterrumpidas de las cristalinas aguas de la bahía y los tejados de tejas rojas. Con el aire despejado, se puede vislumbrar el horizonte del Adriático perdiéndose en el cielo.

Más allá de los límites del pueblo, las islas de la bahía atraen a los visitantes en barco. Sveti Đorđe, coronada por una iglesia y un cementerio de la Alta Edad Media, evoca el aislamiento monástico; Gospa od Škrpijela, la artificial Virgen de las Rocas, conserva exvotos votivos en un pequeño santuario. Las lanchas turísticas parten de la puerta principal a unos quince euros por viaje de ida y vuelta. En tierra, los rayos de la tarde invitan a los visitantes a detenerse a contemplar las puertas de las iglesias o bajo los olivos, como si el tiempo mismo conspirara para ralentizar su paso.

La historia de Kotor es una de continuidades estratificadas: la geografía moldea la arquitectura, la fe sustenta la identidad, la comunidad custodia el patrimonio. Las estrechas calles y murallas de la ciudad son inseparables del profundo abrazo de la bahía y la escarpada vigilancia de las montañas. Aquí, humanos y felinos comparten plazas adoquinadas; peregrinos y cruceristas se cruzan en silenciosa procesión. Los festivales marcan el año, pero los días cotidianos bullen con el comercio, el culto y la silenciosa conservación del lugar.

En definitiva, Kotor no se mide solo por el número de pasajeros ni por las placas de la UNESCO, sino por la persistencia del esfuerzo humano en esta cala protegida. Sus muros de piedra perduran no como reliquias, sino como marcos para una cultura viva, donde la gastronomía, la música, el teatro y los rituales se despliegan en los mismos espacios que vieron las galeras venecianas y las cañoneras otomanas. Recorrer sus calles es recorrer épocas, guiado por la convicción tácita de que aquí, en la confluencia del mar y la montaña, continúa la historia de la civilización.