Zadar

Zadar ocupa un esbelto promontorio en el extremo noreste del Adriático, y su tejido urbano se entrelaza con más de dos milenios de historia mediterránea. Hoy en día, esta ciudad croata de aproximadamente setenta mil habitantes se erige como el centro habitado de forma continua más antiguo del país, un lugar donde las propias piedras dan testimonio de las épocas romana, veneciana, austriaca, italiana y yugoslava. Su puerto, situado frente a las islas de Ugljan y Pašman, aún ofrece una entrada protegida desde el mar, aunque el foso que antaño separaba el cabo del continente está obstruido desde hace tiempo. A simple vista, las estrechas calles sugieren iglesias medievales y murallas; más allá, bastiones renacentistas se asoman a una moderna instalación portuaria que conecta la ciudad con las costas europeas en ferry y con el cielo en un aeropuerto a catorce kilómetros tierra adentro.

Los contornos contemporáneos de Zadar se trazaron por primera vez bajo el dominio romano, cuando Julio César y Augusto fortificaron el asentamiento, erigiendo un foro, una basílica y un templo en su centro, y construyendo acueductos para el suministro de agua potable. Persisten vestigios de aquellas construcciones. Dos amplias plazas permanecen adornadas con columnas de mármol, mientras que más allá de las murallas, un acueducto fragmentado evoca las ambiciones de los ingenieros romanos. Donde antes se alzaban anfiteatros y cementerios, se formó la ciudad medieval, con sus iglesias y casas monásticas que gradualmente enmarcaron la antigua huella.

Desde la Edad Media, la silueta de Zadar se mantuvo prácticamente intacta. A principios del siglo XVI, los gobernantes venecianos reforzaron sus defensas con nuevas murallas, bastiones y trincheras. Aunque estas trincheras, conocidas localmente como la Foša, quedaron sepultadas durante la ocupación italiana, la administración austriaca de finales del siglo XIX transformó las murallas terrestres en paseos, ofreciendo amplios paseos y vistas imponentes tanto del mar como de tierra firme. De las cuatro puertas originales de la ciudad, la Porta Marina incorpora fragmentos de un arco romano, mientras que la Porta di Terraferma lleva la firma de Michele Sanmicheli, el arquitecto veronés cuyo diseño perdura sobre el ornamentado portal.

Marcada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, Zadar conserva, no obstante, una extraordinaria concentración de monumentos. Su Foro Romano sigue siendo el más grande de la región, fundado bajo Augusto y marcado por inscripciones del siglo III. Cerca de allí, la Iglesia de San Donato —una imponente rotonda del siglo IX— se alza como el edificio prerrománico más significativo de Dalmacia. Su amplia cúpula y galería de dos niveles enmarcan tres ábsides orientales, y en su interior se conserva el báculo pastoral del obispo Valaresso, realizado en 1460. En el recinto de la catedral, la Basílica de Santa Anastasia se alza con imponente estilo románico: dos campanarios se extienden a lo largo de una austera nave construida entre los siglos XII y XIII.

En otros lugares, la simplicidad románica da paso al gótico y a estilos posteriores. La Iglesia de San Francisco, donde se firmó el tratado de paz de 1358, alberga la sillería del coro, tallada en 1394 por Giovanni di Giacomo da Borgo San Sepolcro. En la Plaza de los Cinco Pozos, las sombras mezcladas de la distribución del agua evocan otra época de vida comunitaria. Una Puerta de Tierra del siglo XIX y la Ciudadela del siglo XV aún enmarcan la entrada al casco antiguo, mientras que el Gran Arsenal y la logia, reconstruidos en 1565, hablan de las ambiciones marítimas y cívicas de Zadar. Más allá, el palacio episcopal y el antiguo palacio de los priores insinúan el papel perdurable de la Iglesia y el Estado. Y, más recientemente, las suaves corrientes del Adriático ondean sobre los escalones de un moderno órgano marino, testimonio del diálogo continuo de la ciudad entre la antigüedad y la innovación.

El clima de Zadar se caracteriza por su ubicación costera, en la frontera entre las influencias mediterránea y subtropical húmeda. Los inviernos son suaves y húmedos, con temperaturas medias en enero de alrededor de 7,7 °C; las olas de frío intenso son poco frecuentes, aunque se registraron mínimas de -12 °C en la estación de Zemunik en febrero de 2018. Los meses de verano traen calor y humedad constantes, con máximas de entre 29 y 30 °C en julio y agosto. El día más caluroso registrado, el 5 de agosto de 2017, el termómetro alcanzó los 40 °C en la estación moderna, mientras que el termómetro urbano más antiguo alcanzó un máximo de 39 °C el 6 de agosto de 2022. Puede llover en cualquier época del año, pero el otoño y la primavera son los meses con mayor precipitación: octubre y noviembre registran unos 115 mm de precipitación cada uno, mientras que julio sigue siendo el más seco, con unos 35 mm. La nieve es casi desconocida en las estrechas calles de la ciudad; aparece quizás una vez cada invierno, pero el mar en sí sigue un ritmo estacional constante: desde 10 °C en febrero hasta 25 °C en pleno verano, y ocasionalmente llega a alcanzar los 29 °C.

La población de Zadar ocupa 25 km² de península y las colinas circundantes. En 2011, poco más de setenta y cinco mil personas residían en la ciudad, lo que la convierte en el segundo centro más grande de Dalmacia y el quinto de Croacia. Una década después, el censo de 2021 contabilizó 70.779 habitantes, de los cuales casi el 95 % se identificaba como croata y aproximadamente el 2 % como serbio. La otrora vibrante comunidad de italianos dálmatas, que contaba con más de nueve mil habitantes alrededor de 1910, disminuyó durante y después de la Segunda Guerra Mundial, dejando menos de cien residentes en la actualidad.

Estas cifras trazan el arco de las afiliaciones políticas y culturales de Zadar. Durante siglos, la ciudad fue la capital de la Dalmacia veneciana; sus calles reflejaban tanto el refinamiento italianizante como la tradición eslava. Entre los siglos XV y XVII, albergó a pintores, escultores y arquitectos, entre ellos Giorgio da Sebenico y Francesco Laurana, y se convirtió en un foco de actividad literaria croata. Petar Zoranić escribió Planine, la primera novela de la nación, y Jerolim Vidolić, Brne Karnarutić y Juraj Baraković contribuyeron a un corpus de narrativa vernácula. Bajo el dominio francés, de 1806 a 1810, la prensa de Zadar publicó Il Regio Dalmata, un periódico bilingüe impreso en italiano y croata, la primera aparición de este último en formato periódico. Los resurgimientos nacionales de finales del siglo XIX consolidaron aún más la doble herencia de la ciudad.

La vida cultural se mantiene activa. El Teatro Croata ocupa una sala neoclásica en las afueras de la ciudad. El Museo Nacional y el Museo Arqueológico, fundados en 1830, exhiben artefactos desde la prehistoria hasta el Renacimiento, mientras que el Museo del Vidrio Antiguo rastrea las técnicas locales de tallado y soplado. Una exposición permanente de arte sacro, "El oro y la plata de Zadar", revela la orfebrería y los relicarios eclesiásticos dentro de los muros de una antigua iglesia. La música también perdura: la Sociedad Musical Croata de Canto Zoranić, fundada en 1885, continúa su tradición coral, y cada verano las tranquilas resonancias de las "Veladas Musicales en San Donato", iniciadas en 1961, se mezclan con la brisa del Adriático. Desde 1997, un concurso coral internacional ha traído voces del extranjero para cantar bajo los arcos medievales de Zadar.

La vida académica, interrumpida en 1807, se reanudó en 2002 con la refundación de la Universidad de Zadar, cuyo antecedente medieval data de 1396. Sus bibliotecas albergan el archivo cívico, mientras que las facultades se basan en el papel de la ciudad como centro educativo, industrial y de transporte para el norte de Dalmacia. Administrativamente, Zadar es la sede de su condado y de la región en general, un centro de comercio y gobierno.

Las conexiones de transporte reflejan el papel de la ciudad como terminal y vía principal. La autopista costera del Adriático atraviesa Zadar, conectando Split al sur con Rijeka y Zagreb por rutas interiores; dos intercambiadores —Zadar 1 y Zadar 2— dan acceso a la red urbana, mientras que la autopista D424 conduce al puerto de Gaženica. Por tierra, los autobuses ofrecen el único servicio público, con autocares interurbanos en la estación principal y rutas suburbanas gestionadas por la compañía Liburnija. El ferrocarril, que en su día conectaba Zadar con Knin y otras ciudades, cesó sus operaciones de transporte de pasajeros en 2020, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes de Europa sin conexión ferroviaria directa. Desde el mar, los transbordadores de coches zarpan a diario a Ancona, en Italia, y los catamaranes y transbordadores locales prestan servicio a las islas del archipiélago. En el aeropuerto de Zemunik, las aerolíneas de bajo coste amplían sus horarios de verano, lo que impulsa un aumento medio anual del tráfico de aproximadamente el 30 %.

Sin embargo, el turismo sigue siendo un elemento central de la vida moderna de Zadar. Los visitantes se sienten atraídos no solo por su rico patrimonio, sino también por la capacidad de la ciudad para acogerlos. El puerto de Gaženica ofrece amarres para yates privados; el casco antiguo se despliega en serpenteantes callejones donde los cafés se apiñan contra los muros de las iglesias; esculturas contemporáneas, películas y exposiciones animan las plazas públicas. La prensa británica ha destacado esta vitalidad —The Times llamó a Zadar "el centro de entretenimiento del Adriático", mientras que The Guardian la bautizó como "la nueva capital de la moda de Croacia" en 2017—, pero tales epítetos solo insinúan la verdadera naturaleza de la ciudad. Al amanecer, los escalones del malecón que albergan los evocadores tonos del órgano parecen atemporales. Al atardecer, las armonías tintineantes se mezclan con los graznidos de las gaviotas, y los visitantes se detienen a contemplar la luz fugaz sobre siglos de piedra.

En esos momentos, Zadar se revela no como un museo estático, sino como un lugar donde la historia, el clima y la cultura dialogan constantemente. Cada pórtico de iglesia, cada tramo de muralla, atestigua la supervivencia bajo soberanías cambiantes. Sus ciudadanos trazan rutas familiares del puerto a la plaza, del parque del promontorio a la muralla elevada, llevando adelante los ritmos de la vida cotidiana en una ciudad moldeada por el imperio y el mar. Aquí, en el escenario más antiguo de Croacia, persiste el hilo ininterrumpido de la presencia humana, no como un artefacto, sino como una historia continua, una en la que el presente se convierte, a su debido tiempo, en el pasado que será reimaginado por quienes lo siguen.