Ereván

Ereván se erige hoy como guardiana y beneficiaria de una continuidad que se remonta a casi tres milenios. Desde su primera encarnación como Erebuni, una fortaleza urartiana fundada en el 782 a. C. por el rey Argishti I, la ciudad ha sido testigo de los vaivenes de los imperios, el flujo y reflujo de los pueblos y la tenaz voluntad de sus habitantes de reconstruirse y adaptarse. Situada en una meseta del altiplano armenio, la ciudad ocupa el extremo occidental de la llanura de Ararat, con sus barrios superiores rodeados de montañas por tres de sus lados, antes de descender a la escarpada garganta del río Hrazdan. En su forma moderna, Ereván es el corazón administrativo de Armenia, su crisol cultural y su motor industrial; sin embargo, a cada paso, vestigios del pasado permanecen entretejidos en el tejido urbano.

La ciudadela de Erebuni, encaramada en una colina rocosa a unos ocho kilómetros al sureste del centro actual, fue concebida como algo más que un bastión militar. Inscripciones contemporáneas y evidencia arqueológica revelan que Argishti I imaginó una sede tanto de gobierno como de culto, un lugar donde se fusionaran el ritual teocrático y la ceremonia real. A pesar de sus imponentes murallas y salones ceremoniales, la capital urartiana no mantuvo su primacía por mucho tiempo. Con el surgimiento de los posteriores reinos armenios, nuevos centros de poder eclipsaron a Erebuni, y el asentamiento fue menguando hasta que la época medieval prácticamente perdió importancia.

A principios del siglo XVII, la fortuna de Ereván se había desplomado. Durante el Gran Surgun de 1603-1605, los gobernantes safávidas de Persia deportaron por la fuerza a cientos de miles de armenios, dejando la ciudad prácticamente deshabitada. Un catastrófico terremoto en 1679 destruyó lo que quedaba de la ciudad, reduciendo a escombros su modesto conjunto de viviendas. La reconstrucción se llevó a cabo a una escala muy reducida, adoptando algunas de sus calles actuales de aquella época.

La firma del Tratado de Turkmenchay en 1828 incorporó Ereván al Imperio ruso. Bajo la administración zarista, los armenios que se habían dispersado por Persia y los territorios otomanos comenzaron a regresar poco a poco. Una nueva oleada de colonos impulsó un resurgimiento que transformó a Ereván, pasando de ser un remanso provincial a un centro regional. Cuando se formó la Primera República de Armenia en 1918, Ereván —para entonces hogar de miles de sobrevivientes del genocidio armenio— fue proclamada capital nacional, la decimocuarta en la historia de Armenia y la séptima en la llanura del Ararat.

La era soviética marcó el comienzo de un período de rápida transformación. En pocas décadas, Ereván creció en población y en ambición. Amplios bulevares y monumentales edificios públicos, ejecutados en un sobrio estilo neoclásico impregnado de motivos nacionales, suplantaron las hileras de casas de madera. Al final del régimen soviético, Ereván había consolidado su papel como centro cultural e industrial de Armenia.

La crisis económica de principios de la década de 1990 desencadenó un éxodo. Entre 1989 y 2003, la población de la ciudad se redujo de aproximadamente 1,25 millones a alrededor de 1,09 millones. Quienes permanecieron se enfrentaron al deterioro de la infraestructura y al estancamiento económico. Sin embargo, el cambio de siglo marcó un resurgimiento. La renovada inversión en vivienda, transporte y espacios públicos alteró el horizonte urbano y la vida urbana. Cafés, boutiques y paseos peatonales —escasos durante la era soviética— proliferaron a lo largo de la revitalizada Plaza de la República, la recién construida Avenida del Norte y el frondoso complejo Cascade. Para 2011, la población de la ciudad había superado el millón de habitantes y, para 2022, alcanzó aproximadamente 1.086.677.

En reconocimiento a su profunda tradición literaria y académica, la UNESCO designó a Ereván Capital Mundial del Libro 2012. Su pertenencia a Eurocities integró aún más a la capital armenia en una red europea de cooperación municipal. Sin embargo, esta rápida renovación urbana ha tenido sus críticos: la demolición de estructuras históricas de la época rusa y de principios del siglo XX en ocasiones dejó sin hogar a sus antiguos residentes, y los debates sobre la preservación del patrimonio siguen resonando en las sesiones de planificación municipal.

La altitud de Ereván oscila entre los 865 metros sobre el nivel del mar a orillas del río Hrazdan y los 1390 metros en sus alturas nororientales, lo que la sitúa entre las cincuenta ciudades más altas del mundo con más de un millón de habitantes. Un clima semiárido, de estepa continental, rige el ritmo del año. Los veranos son abrasadoramente secos, con termómetros diurnos en agosto que ocasionalmente alcanzan los 40 °C; el récord de 43,7 °C establecido el 12 de julio de 2018 sigue siendo uno de los más altos en los anales meteorológicos armenios. Los inviernos, aunque breves, pueden descender a -15 °C o menos, y las nevadas cubren los parques de la ciudad. La precipitación anual apenas alcanza los 318 milímetros, mientras que los cielos despejados ofrecen unas 2700 horas de sol al año.

Administrativamente, Ereván se distingue de las provincias de Armenia (marzer). Ocupa un estatus especial, colindando con la provincia de Kotayk al norte y al este, la provincia de Ararat al sur y al suroeste, la provincia de Armavir al oeste y la provincia de Aragatsotn al noroeste. Dentro de sus límites municipales se encuentran doce distritos, cada uno con un carácter y espacios públicos únicos.

A pesar de su densidad (casi 4.900 edificios de apartamentos, unas 65.000 farolas y más de 1.080 kilómetros de carreteras), la ciudad conserva importantes enclaves verdes. El parque Lyon, en el distrito de Erebuni, ocupa la parcela ajardinada más antigua, establecida y regada artificialmente junto a la fortaleza en el siglo VIII a. C. El parque inglés, cerca del centro, y el parque de los amantes, a lo largo de la avenida Marshal Baghramyan, datan de los siglos XVIII y XIX. El Jardín Botánico de Ereván, inaugurado en 1935, y el parque de la victoria de la década de 1950 ofrecen una extensa vegetación, mientras que el lago de los cisnes del parque del teatro de la ópera permite patinar recreativamente en invierno. Alrededor de cada distrito, los jardines vecinales (el parque Buenos Aires en Ajapnyak, el parque Komitas en Shengavit, el parque Fridtjof Nansen en Nor Nork y otros) sirven a los residentes locales. En 1967, la ciudad creó un embalse artificial en el antiguo lecho del río Hrazdan; Los 0,65 kilómetros cuadrados de superficie reflectante del lago Ereván sirven ahora de punto de referencia para paseos recreativos.

La fortaleza de Erebuni sigue siendo un referente de los orígenes de la ciudad; su puerta urartiana y sus inscripciones en piedra evocan la época del bronce y el hierro. La iglesia de Katoghike, construida en 1264, se conserva como fragmento de una basílica mayor; su sencilla nave de piedra ofrece una humildad que contrasta con los amplios arcos de la Plaza de la República, de la era soviética. En el extremo oriental de la ciudad, la catedral de San Gregorio el Iluminador, consagrada en 2001, se erige como la catedral armenia más grande del mundo; su fachada de toba blanca es testimonio de los 1700 años de historia del cristianismo armenio.

Cerca de allí, el complejo conmemorativo Tsitsernakaberd preserva la memoria del genocidio de 1915. Sus tríos de losas de granito y la llama eterna se alzan junto al Museo del Genocidio Armenio, donde fotografías y testimonios de supervivientes dan testimonio de los acontecimientos que transformaron la nación. La biblioteca Matenadaran, en la avenida Mashtots, alberga unos 17.000 manuscritos: iluminaciones y notas al margen que narran la evolución de las letras armenias, griegas y de Oriente Medio. Compartiendo el edificio en la Plaza de la República, la Galería Nacional y el Museo de Historia exhiben obras de arte nacionales y europeas, reflejando el papel de Ereván como encrucijada de la cultura euroasiática.

La curiosidad científica encuentra salida en instituciones especializadas: la Reserva Erebuni preserva estepas semidesérticas y flora endémica; el Museo Interactivo de Ciencias Little Einstein atrae a los niños con exhibiciones prácticas; y el Museo del Espacio y los museos de comunicaciones y medicina registran los avances tecnológicos.

A lo largo de las épocas de conquista y exilio, el cristianismo apostólico armenio ha persistido. La Diócesis Pontificia de Ararat, con sede en la Catedral de Surp Sarkis, se encuentra entre las diócesis más antiguas del mundo. Hoy en día, la ciudad cuenta con diecisiete iglesias activas y cuatro capillas, cada una de ellas un centro de rituales y comunidad. El armenio clásico, o Grabar, perdura en el uso litúrgico, mientras que el dialecto vernáculo de Ereván —formado desde al menos el siglo XIII— contiene préstamos del ruso y el persa y sigue siendo la variante más extendida del armenio oriental.

Demográficamente, Ereván pasó de una mayoría armenia medieval a una población mixta musulmana y armenia en el siglo XIX, y de nuevo a un carácter predominantemente armenio a finales del siglo XX. Las expulsiones otomanas, las repatriaciones rusas y las trágicas migraciones de la época del genocidio generaron oleadas de retorno y reasentamiento que alteraron indeleblemente el mosaico urbano.

Antiguas capillas de piedra —la capilla de la Santa Madre de Dios en Avan y la Iglesia Tsiranavor— perduran en los suburbios del norte, entre los escombros de las torres medievales. A lo largo del Hrazdan, un puente rojo del siglo XVII evoca tanto la ruina como la reconstrucción. La época soviética se conmemora en la estatua de la Madre Armenia, en lo alto del Parque de la Victoria, y en las fachadas de estilo soviético del Teatro de la Ópera y el Cine de Moscú. Entre los monumentos más recientes se incluyen el monumento a Garegin Nzhdeh (2016) y las terrazas con cascadas, impregnadas de arte, del Centro Cafesjian, donde conciertos gratuitos e instalaciones escultóricas animan la zona peatonal.

El Aeropuerto Internacional de Zvartnots, a doce kilómetros al oeste de la ciudad, gestiona vuelos comerciales, mientras que el adyacente Aeropuerto de Erebuni presta servicio a la aviación militar y privada. Dentro de la ciudad, el transporte es un mosaico de trolebuses municipales, autobuses urbanos y furgonetas privadas (marshrutkas). Si bien las marshrutkas representan más de la mitad de los viajes de pasajeros, la falta de un sistema unificado de billetes y la variabilidad de los estándares plantean un desafío a los reguladores. El metro de Ereván, que lleva el nombre de Karen Demirchyan, presta servicio a la capital desde 1981 y transporta a unos 60.000 pasajeros diarios en sus diez estaciones. Las conexiones ferroviarias de larga distancia se dirigen principalmente a Tiflis y al interior de Armenia; las rutas hacia Turquía y Azerbaiyán permanecen cerradas.

La industria, antaño golpeada por el colapso postsoviético, conserva su fortaleza en los sectores químico, metalúrgico, de maquinaria, textil y alimentario. Casi el 41 % de la producción industrial de Armenia se origina en Ereván. El turismo complementa ahora la industria manufacturera: hoteles de lujo (Marriott, Hyatt, Radisson Blu) y nuevos centros comerciales como Dalma Garden Mall, Yerevan Mall y Rossia Mall atienden a visitantes internacionales. Las fuentes danzantes de la Plaza de la República y la vista panorámica del monte Ararat atraen a miles de personas cada año.

En el centro, Kentron —el plano concéntrico del arquitecto Alexander Tamanian— abarca la Plaza de la República y el distrito de la Ópera, unificados por las fachadas de cristal y los cafés de la Avenida Norte. Al norte, el bazar interior de Barekamutyun evoca siglos de comercio. La zona conocida coloquialmente como Monumento se alza alrededor de las escaleras en cascada y el monumento a la victoria soviética. Un poco más lejos, las antiguas ruinas de Erebuni yacen a la sombra de los trenes de cercanías, mientras que el distrito apodado Bangladesh —llamado así por su distancia del centro— alberga el mercado al aire libre más grande de la ciudad. Nor Nork, la última ampliación de viviendas de la era soviética de Ereván, dirige a los viajeros hacia los templos de Garni y Geghard.

En una ciudad arrasada y reconstruida, cantada y llorada, Ereván hoy rezuma una serena confianza. Equilibra el peso de la antigüedad con la urgencia de la renovación. En cualquier mañana de primavera, uno puede pasear bajo plátanos recién plantados junto a piedras del siglo XVII, escuchar frases coloquiales con reminiscencias persas y vislumbrar entre la bruma los picos gemelos del Ararat. Quienes recorren sus calles interactúan con capas de memoria: cada bulevar y sendero de jardín, cada iglesia y fuente, lleva la huella de innumerables vidas, entre ellas sacerdotes urartianos, ingenieros rusos, poetas soviéticos y ciudadanos actuales que siguen moldeando la historia en constante evolución de esta ciudad.