Trípoli

Trípoli se encuentra en un promontorio rocoso a ochenta y un kilómetros al norte de Beirut, con vistas al Mediterráneo oriental. Siendo la segunda ciudad más grande del Líbano y capital de la Gobernación Norte, es el puerto marítimo más septentrional del país. Durante siglos, ha sido una encrucijada de imperios y religiones, y su tejido urbano es testigo de la presencia de marineros fenicios, colonos griegos, caballeros cruzados, gobernadores mamelucos y administradores otomanos. En capas sucesivas, cada civilización dejó piedra e historia entrelazadas, moldeando tanto su horizonte como sus contornos sociales.

El nombre registrado más antiguo, Athar, aparece en los anales fenicios del siglo XIV a. C. Los colonos griegos que le siguieron la rebautizaron como Trípolis (literalmente, «tres ciudades»), de donde surgió el nombre árabe moderno, Tarabulus. En el mundo árabe, se le atribuyó el calificativo de ash-Shām, «del Levante», para distinguirla de su homónimo libio. Bajo el dominio cruzado, Raymond de Saint-Gilles erigió la primera fortaleza en 1102, bautizándola como Mont Pèlerin. La ciudadela ardió en 1289 y resurgió bajo el emir Essendemir Kurgi en 1307-1308. Su imponente puerta, con una inscripción de Solimán el Magnífico, da testimonio de la posterior restauración otomana; una nueva campaña a principios del siglo XIX, bajo el mando del gobernador Mustafa Agha Barbar, reforzó sus murallas y cámaras.

El casco antiguo de Trípoli conserva la huella de sus renovadores mamelucos. Las calles se estrechan para desalentar las máquinas de asedio; puentes abovedados cruzan callejones de altos muros; aspilleras ocultas antaño albergaban a los centinelas. Alrededor de callejuelas sinuosas se alzan mercados y caravasares, los kanes que antaño albergaban a los comerciantes con destino a Alepo o Damasco. En estas callejuelas, los artesanos continúan con oficios ancestrales: jaboneros prensando aceite de oliva en panes duros; caldereros martillando bandejas; carpinteros tallando cajas con incrustaciones. Un murmullo doméstico coexiste con las llamadas a la oración y las campanas de las iglesias maronitas y ortodoxas.

La arquitectura religiosa de la época mameluca también perdura. La Gran Mezquita de Mansouri, una serie de baños turcos urbanos y la cercana madraza al-Uthmaniyya ilustran la interacción entre función y ornamentación de la época. Se conservan cinco baños: Abed, Izz El-Din, Hajeb, Jadid y An-Nouri, este último fundado en 1333 por el gobernador Nur El-Din cerca de la Gran Mezquita. Cuando Ibn Battutah visitó la ciudad en 1355, observó los "magníficos baños" en medio de jardines con canales de agua, una descripción que aún resuena en estas frescas cámaras abovedadas.

A pocos pasos de la Ciudad Vieja se encuentra la plaza Al-Tell y su Torre del Reloj, erigida en 1906 para conmemorar el trigésimo aniversario del reinado del sultán Abdul Hamid II. Donada por la corte otomana, sus cuatro esferas aún marcan la hora tras una renovación en 1992 que restauró sus mecanismos. Cerca de allí, la Ciudadela se alza como centinela, con sus muros de arenisca marcados por cuatro épocas distintas.

Mar adentro, un cuarteto de islotes, las Islas Palmera, forman una reserva natural. La más grande, conocida localmente como la Isla de los Conejos, abarca aproximadamente veinte hectáreas. Conejos europeos introducidos pastaban en sus arenas durante el Mandato Francés; hoy ofrece refugio a tortugas bobas en peligro de extinción, focas monje y aves migratorias. Excavaciones realizadas en 1973 revelaron viviendas de la época de las Cruzadas, vinculando la vegetación costera con la presencia humana centenaria. La UNESCO declaró las islas protegidas en 1992, prohibiendo las fogatas y la acampada para preservar la vida silvestre y el patrimonio.

Más allá de la Isla de los Conejos se encuentran las Islas Bakar, que en su día fueron arrendadas como astillero bajo el dominio otomano a Adel y Khiereddine Abdulwahab, y que aún sirven a contratistas marítimos. Al oeste, la Isla Ramkin presenta una amplia playa de arena con escarpados acantilados de piedra caliza como telón de fondo. Juntas, estas islas enmarcan el distrito portuario de Trípoli, El Mina, que se fusiona con la ciudad para formar una conurbación costera contigua.

La composición demográfica de la ciudad refleja el mosaico más amplio del Líbano. En 2014, más del 92 % de los votantes registrados eran musulmanes, de los cuales aproximadamente el 82 % se identificaban como suníes y el 8,7 % como alauitas; los cristianos representaban poco más del 7 %. Hoy en día, los cristianos —ortodoxos griegos, maronitas, melquitas, siríacos y armenios— representan menos del 5 % de la población urbana. Barrios suníes como Bab al-Tabbaneh se encuentran peligrosamente cerca de Jabal Mohsen, de mayoría alauita, y las tensiones se han intensificado repetidamente desde 2011, a medida que los conflictos en la vecina Siria generaban alianzas recíprocas. Estos enfrentamientos han socavado la estabilidad de Trípoli, agravando las dificultades económicas en una ciudad que durante mucho tiempo estuvo dividida entre comerciantes adinerados y barrios desfavorecidos.

El clima de Trípoli modera los extremos. Las lluvias invernales caen entre diciembre y marzo, mientras que los veranos permanecen áridos. La corriente marina cercana modera las temperaturas mínimas invernales en aproximadamente diez grados Celsius en comparación con los valles del interior; en verano, las brisas costeras bajan las temperaturas unos siete grados. Las nevadas pueden agraciar la ciudad una vez cada década como máximo, aunque las granizadas invernales ocurren con cierta regularidad.

Dentro de la ciudad, la diversidad religiosa encuentra su expresión arquitectónica. Más allá de la Mezquita Mansouri y los baños turcos medievales, se encuentran dos docenas de mezquitas de diversa procedencia: edificios mamelucos como la Mezquita Taynal, Arghoun Shah y Al-Attar; fundaciones otomanas como Abou Bakr Al-Siddeeq y Al-Rahma; y la imponente iglesia de Omar Ibn El-Khattab en las afueras del casco antiguo. Entre los monumentos cristianos se incluyen la Catedral de San Miguel (maronita), la de San Elie (ortodoxa griega), la de San Efrén (ortodoxa siríaca), la de San Francisco (católica romana), la de San Jorge (melquita), la de San Hokekalousd (ortodoxa armenia), la de Nuestra Señora de la Anunciación (melquita) y la Iglesia Evangélica Nacional de Trípoli.

Una intervención moderna, el Recinto Ferial Internacional Rachid Karami, se alza en la entrada sur de la ciudad. Concebido en 1962 por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer para una feria mundial, su construcción cesó en 1975 con el estallido de la guerra civil libanesa. Quince estructuras esqueletizadas e incompletas permanecen a lo largo de unas 75 hectáreas, con sus techos curvos y pilotes que insinúan una visión utópica congelada en el tiempo. La inercia administrativa y los disturbios ocasionales han dejado el sitio prácticamente sin uso, flanqueado por un hotel que se desmorona por el abandono. En 2023, la UNESCO inscribió el complejo tanto en la Lista del Patrimonio Mundial como en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, reconociendo su valor cultural y su precario estado.

El transporte a Trípoli sigue las rutas tradicionales. Desde la estación Charles Helou de Beirut, los visitantes pueden tomar un autobús con letreros en árabe, a menudo llamado "Trablos Express", o compartir un taxi, cuya tarifa equivale al precio para cuatro ocupantes. Hay minibuses desde las estaciones de Cola y Daoura; en el centro de Trípoli, los taxis compartidos cobran 1000 LL por pasajero, que aumentan a 2000 LL en rutas más largas. El puerto gestiona principalmente mercancías, pero Med Star opera el único ferry regular de pasajeros del Líbano.

El mercado del casco antiguo de Trípoli sigue siendo un punto neurálgico del patrimonio culinario y artesanal del Líbano. Los domingos por la mañana, grupos de Beirut se reúnen en las pastelerías de Hallab, atraídos por el pegajoso maamoul y el knafeh. Aunque muchos vendedores comercian con el nombre de Hallab, Rafaat Hallab (fundado en 1881) y Abdel Rahman Al Hallab conservan una tradición ininterrumpida con el confitero del siglo XIX que refinó por primera vez los dulces tripolitanos.

En un paisaje marcado por la disparidad económica y la inestabilidad esporádica, Trípoli perdura como un depósito de capas arquitectónicas y esfuerzo humano. Sus calles estrechas y patios ocultos muestran la huella de marineros, comerciantes y gobernantes que forjaron una ciudad que se mantiene a la vez resiliente e inquieta. Aquí, piedras antiguas y ruinas modernas evocan una conversación continua entre el pasado y el presente, invitando a quienes se detienen a descubrir las historias grabadas en cada arco y callejón.