San Jorge

St. George's, el corazón palpitante de Granada y su mayor asentamiento, se alza al borde de un puerto en forma de herradura, con su tapiz urbano desplegándose sobre colinas que antaño bordeaban un cráter volcánico. La ciudad llama la atención no solo por ser el principal puerto de la isla, sino también por ser sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de St. George y la principal puerta de entrada aérea del país, el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Ubicada en el extremo sureste de las Islas de Barlovento (Granada se extiende dieciocho kilómetros de ancho por treinta y cuatro de largo), esta capital yuxtapone siglos de legado colonial con una economía vibrante y moderna basada en el cacao, la nuez moscada y el macis.

Desde su fundación en 1650 bajo el auspicio francés, y a través de sucesivas conflagraciones, terremotos y huracanes, St. George ha resurgido continuamente, guiada por la promesa de su puerto natural y la resiliencia de su gente. Las lluvias tropicales nutren los bosques de vainilla, canela y jengibre, mientras que un clima templado por las suaves brisas marinas asegura la posición de la isla entre los principales productores de especias del Caribe. Un visitante que recorra hoy la costa de Carenage encontrará paseos impecables y casas de comerciantes en tonos pastel; sin embargo, un poco más allá, estrechas callejuelas ascienden abruptamente hacia barrios donde los muros de estuco coralino evocan las ambiciones coloniales y el susurro de la historia se superpone al murmullo de la vida moderna.

Los orígenes de Fort Royal Town, predecesor de la actual St. George's, se remontan al pragmatismo de los primeros colonos franceses, quienes, tras expulsar a las poblaciones caribes nativas mediante brutales escaramuzas, trasladaron su asentamiento a terrenos más altos como respuesta a la crecida de las aguas de la laguna y al impacto de la malaria. Para 1700, un nuevo plano urbano trazó calles rectangulares y ordenadas, entre ellas St. Juille y St. John's, que aún perduran en la cuadrícula urbana. Bastiones de piedra coronaban los promontorios, diseñados por Jean de Giou de Caylus, pero pocos vestigios permanecen intactos; el tiempo y las tempestades han erosionado gran parte de la fortaleza que antaño vigilaba las rutas marítimas. Cuando Gran Bretaña reclamó la isla en 1763, los nombres se anglicanizaron: Fort Royale se convirtió en Fort George; Fort Royal Town se transformó en Saint George's Town; y el patrocinio del rey Jorge III otorgó a su nombre el peso de un imperio.

A lo largo del siglo XVIII, las conflagraciones de 1771, 1775 y 1792 devastaron las estructuras de madera, lo que provocó edictos contra la construcción en madera y marcó el comienzo de una era de casas de mampostería que fortalecieron la estructura de la ciudad. Sin embargo, los temblores geológicos de 1867 y 1888 recordarían a los habitantes el origen volcánico de la isla, cuando el istmo que unía la laguna con el Caribe se hundió repentinamente bajo el mar. Incluso ahora, se pueden observar las ruinas de aquella calzada hundida en las aguas cristalinas.

A finales del siglo XIX, tras la retirada de Bridgetown, St. George's asumió la función de capital de las Islas de Barlovento Británicas. El café artístico Tikal abrió sus puertas en diciembre de 1959, marcando un momento en el que la vida cultural comenzó a florecer junto con la función administrativa. La independencia llegó en 1974, y aunque la década siguiente marcó el comienzo de una turbulencia política —que culminó con un golpe de Estado de izquierdas y la posterior intervención estadounidense en 1983—, la identidad de la ciudad permaneció anclada en su puerto, sus iglesias y sus plantaciones de especias.

El huracán Iván, en septiembre de 2004, asestó un golpe de una ferocidad sin precedentes. Casi el noventa por ciento de las viviendas sufrieron daños; los árboles de nuez moscada, que se balanceaban y eran centenarios, símbolos del sustento económico de Granada, quedaron destrozados. Sin embargo, la solidaridad internacional, impulsada por donantes de Canadá, Estados Unidos, China, Venezuela, Trinidad y Tobago y la Unión Europea, impulsó una notable oleada de reconstrucción. Para 2007, St. George's dio la bienvenida a la Copa Mundial de Críquet; sus costas se llenaron de pabellones y multitudes de aficionados, testimonio de su rápida recuperación y la tenacidad de sus habitantes. Hoy, la ciudad se encuentra entre los diez mejores destinos para yates del Caribe; su recién inaugurado muelle de cruceros dirige a los visitantes hacia Lagoon Road y Melville Street, donde los restaurantes y las tiendas rebosan de actividad.

Dentro del núcleo urbano, el Carenage sigue siendo el centro neurálgico, con su malecón flanqueado por comerciantes de especias y vendedores que ofrecen pasteles de ron y nibs de cacao. La catedral católica romana, con su torre que data de 1818, presenta a los visitantes un interior resplandeciente de color: azules pálidos y rojos coral se funden en arcos que se elevan hacia un techo abovedado. A pocas cuadras, la Iglesia Anglicana de San Jorge se alza renovada: erigida en 1825, sus campanas mecánicas instaladas en 1904 marcaban las horas; la tormenta y el abandono redujeron sus muros a la ruina en 2004, pero una década de reconstrucción restauró su nave y reforzó sus vidrieras para recibir de nuevo a los fieles.

Ascendiendo a pie hacia Fort George, el visitante recorre sinuosos senderos y pasa junto a grupos de casas que se asientan sobre empinadas laderas, con sus terrazas cubiertas de buganvillas. El fuerte, cuyos bastiones de piedra se construyeron por primera vez en 1705, ha sido reutilizado por la policía local: una sala alberga un gimnasio y otra un taller de costura. Las murallas, aunque deterioradas por el tiempo y los huracanes, ofrecen impresionantes vistas panorámicas: al este, el Carenage se extiende hacia el Caribe; al oeste, las colinas se envuelven en un bosque esmeralda. Una módica tarifa de entrada permite la entrada a los viajeros —solo dos dólares— y, a cambio, el silencio de siglos parece posarse sobre las almenas.

Culturalmente, los ritmos de la ciudad están ligados al Carnaval, que se celebra cada año durante la segunda semana de agosto. Lo que comienza el domingo por la noche, bajo crescendos de bandas de percusión, se convierte en el espectáculo del lunes en el Parque de la Reina, donde los clientes y las reinas del calipso compiten por el reconocimiento. Para el martes, las calles vibran con percusión y melodía mientras los músicos de percusión desfilan serpenteantes por callejones antaño transitados por casacas rojas francesas y británicas. Este festival, que conmemora el fin de la esclavitud, honra la ascendencia y afirma una vitalidad colectiva que sustenta la vida cotidiana.

Más allá de los límites de la ciudad, senderos clandestinos serpentean a través de la selva tropical. Las Cataratas de Santa Margarita, llamadas así por su paso cerca de siete cascadas, ofrecen una caminata de tres horas a través de la frondosa extensión de Grand Etang: una inmersión en los rayos de sol que se filtran entre los imponentes árboles, donde los helechos brillan con el rocío y el silencio solo se rompe con el rumor del agua sobre la roca. De vuelta en la ciudad, el Museo Nacional de Granada ocupa antiguos cuarteles franceses de 1704, estructuras que posteriormente funcionaron como prisión y hotel. En sus galerías se encuentran artefactos caribes y arahuacos, reliquias de maquinaria para procesar azúcar, herramientas de un antaño próspero comercio ballenero y, curiosamente, un baño de mármol que una vez fue instalado para Josefina Bonaparte.

Un visitante moderno que llega por aire aterriza en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop, guiado por la brisa marina de Point Saline; en temporada alta, las conexiones semanales incluso llegan a Fráncfort, aunque la mayoría de los viajeros hacen escala en Gran Bretaña o Estados Unidos. En la planta baja, los minibuses parten de la estación central de autobuses, cada uno marcado con su destino: códigos sencillos que guían a los viajeros hacia Gouyave, Sauteurs o las bahías recónditas de la isla. Mientras tanto, la terminal de cruceros de Carenage y el adyacente centro comercial Esplanada, inaugurados a mediados de la década de 2000, señalan la creciente integración de la ciudad en los circuitos turísticos globales.

Los urbanistas no se han quedado de brazos cruzados. Un proyecto de desarrollo de Züblin prevé un segundo muelle para cruceros y un túnel peatonal bajo la vía pública del Túnel Sendall, que conectará la península a los pies de Fort George con el recinto hospitalario. Las carreteras en el extremo oeste de Carenage se han ensanchado para facilitar el tráfico, pero la precaución sigue siendo fundamental: las calles de un solo sentido sin señalizar y las sutiles isletas de tráfico —algunas apenas bolardos pintados— pueden confundir al conductor desprevenido.

A lo largo de siglos de transformación —ambición de colonos, rivalidad colonial, catástrofes naturales y reinvención moderna—, St. George's conserva una coherencia interior, la sensación de que cada terraza, cada bastión, cada frangipani en flor pertenece a una narrativa en desarrollo. Las pocas piedras y las numerosas especias de la ciudad dan testimonio de fuerzas tanto geológicas como humanas: la agitación volcánica que moldeó la curva del puerto; los ingenieros europeos que buscaron dominar sus aguas; los pueblos liberados que bailaron calipso bajo puestos de madera; y los custodios contemporáneos que reconstruyen las torres de las catedrales y los bosques de nuez moscada.

Ningún otro puerto caribeño combina una profundidad tan serena con una energía palpable. Al amanecer, los pescadores lanzan sus redes contra un fondo de luz color melocotón, redes que regresan con peces arcoíris destinados a los puestos del mercado de Queen's Park. El calor de la tarde envuelve la ciudad como un chal, invitando a la siesta en terrazas sombreadas y llevando a los turistas en busca de la fresca nave de la catedral. La noche cae bajo el resplandor de los faroles que bordean la calle Melville, donde los quioscos ofrecen ron especiado y brindis en criollo francés, que parecen himnos. En cada momento, convergen la resonancia de la historia y la cadencia de la vida cotidiana.

Vislumbrar St. George es observar una ciudad que lleva su pasado en la memoria y su futuro en cada teja reparada. Aquí, el aroma a vainilla perdura en los callejones; allá, las ruinas de Fort George evocan un mundo a la vez marcial y magnífico. Sobre los tejados, antenas parabólicas se yerguen junto a muros de piedra volcánica, símbolos de un lugar que abraza tanto las corrientes globales como las costumbres locales. Durante diecisiete décadas, esa costa ha acogido a colonizadores, viajeros, evacuados de tormentas, académicos que estudian medicina y mujeres con trajes de plumas bailando al ritmo de los tambores metálicos.

Así es el pulso narrativo de la capital de Granada: un lugar de contrastes perdurables, donde la cuna volcánica del puerto da paso a avenidas repletas de comercio y cultura. Es aquí, entre la convergencia de calles de piedra caliza y florecientes mercados de especias, donde la esencia de una isla —su historia grabada en la roca coralina y su futuro perfumado con nuez moscada— se hace indeleblemente visible. En esa visibilidad residen tanto una promesa como una verdad sepulcral: St. George's vive como un libro abierto, cada página pasada por la marea, la tempestad, el triunfo y las manos de quienes consideran este puerto en forma de herradura su hogar.