Dominica

Dominica se alza sobre el Mar Caribe como una compacta república soberana de apenas 750 kilómetros cuadrados, cuyo censo de 2011 registró 71.293 habitantes. Sin embargo, esta modesta escala esconde un extraordinario tapiz de picos volcánicos, valles verdes y una cultura forjada por milenios de tránsito humano. Enclavada entre los departamentos franceses de ultramar de Guadalupe al noroeste y Martinica al sur-sureste, la costa occidental de la isla alberga la capital, Roseau, un asentamiento de unas 14.725 almas, mientras que Portsmouth, más al norte, alberga a 4.167. Morne Diablotins, que atraviesa las nubes a 1.447 metros, domina el interior; una sola mirada a tales elevaciones transmite el dramatismo topográfico de la isla. Con cuarenta y siete kilómetros de punta a punta y veintiséis de ancho, Dominica condensa la grandeza de un reino montañoso en un espacio más pequeño que muchos centros urbanos.

Cuando los marineros arahuacos desembarcaron por primera vez en sus costas en el siglo V, debieron de extenderse densos bosques sin interrupción; para el siglo XV, los kalinago habían empujado a aquellos primeros colonos hacia el mar, moldeando una sociedad perfectamente adaptada a los corredores fluviales y los enclaves costeros. Cristóbal Colón, al avistar tierra el 3 de noviembre de 1493, pasó por alto estas narrativas indígenas en el recorrido de sus cartas transatlánticas. La competencia europea se extendió a lo largo de dos siglos: los plantadores franceses introdujeron a cautivos de África occidental en la década de 1690 para trabajar en las plantaciones de café, solo para que Gran Bretaña asumiera el control en 1763. Bajo el dominio inglés, el idioma de la isla cambió; su destino político finalmente se tornó republicano en 1978, cuando se cristalizó el autogobierno, integrando a los dominicanos nacidos libres en la Commonwealth y en una serie de organismos internacionales.

El vulcanismo sigue siendo el artífice de la Dominica moderna, convirtiéndola en la más joven de las Antillas Menores. Las fumarolas silban cerca de Morne Trois Pitons y alimentan las aguas subterráneas que brotan en la segunda fuente termal más grande del mundo, el Lago Hirviente, una cuenca sobrenatural de vapor hirviente y profundidades burbujeantes. Las selvas tropicales caen en cascada por empinadas laderas, salpicadas de cascadas cuyas pozas ocultan especies que no se encuentran en ningún otro lugar. Sin embargo, en el borde de sotavento, el matorral perdura bajo cielos más secos, testimonio de los contrastes climáticos de la isla. Dos ecorregiones —bosques húmedos y matorral xérico— albergan una gran variedad de flora que incluye reliquias extintas en las islas vecinas. Entre ellas, el loro sisserou se posa a 640 metros de altura en remotas copas de los árboles; su plumaje violeta adorna la bandera nacional, marcando uno de los dos únicos estandartes soberanos que llevan el color púrpura.

Los asentamientos humanos bordean esta ciudadela montañosa. Roseau y Portsmouth forman núcleos costeros; entre ambos, sinuosas carreteras trazan valles fluviales y costas acantiladas. A principios de la década de 2010, las vías públicas Edward Oliver Leblanc y Dr. Nicholas Liverpool se reconstruyeron con ayuda extranjera, reduciendo el aislamiento incluso al sortear pendientes selváticas. Minibuses privados llenan el transporte diario. Dos pistas de aterrizaje, Douglas-Charles y Canefield, conectan Dominica con Miami y Newark; la primera se amplió en 2010 para admitir aviones de pasajeros; un tercer aeropuerto se alza en Wesley, cuya finalización está prevista para 2026.

La vulnerabilidad de la isla a los huracanes está profundamente arraigada en su memoria colectiva. En agosto de 1979, el huracán David, una tormenta de categoría 4, devastó infraestructuras y cosechas. Dean llegó en 2007 como una tormenta más débil, pero los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias se cobraron vidas y arrasaron los platanales. Para 2015, la crecida de los ríos y los deslizamientos de tierra provocados por la tormenta tropical Erika provocaron evacuaciones masivas, causando daños equivalentes al 90% del PIB anual. Dos años después, María, con su furia de categoría 5, provocó pérdidas del 226% del PIB, una calamidad cuya recuperación ha sido ardua.

La vida económica giraba en torno al banano, que a principios de la década de 2000 ocupaba a casi un tercio de los trabajadores. La fluctuación del clima y los precios globales pronto volvieron precario este monocultivo. Tras la erosión de los aranceles preferenciales en 2009, las autoridades diversificaron su producción hacia el café, el pachulí, el aloe vera, las flores cortadas, el mango, la guayaba y la papaya, y buscaron impulsar una economía ecoturística. El crecimiento se reanudó a mediados de la década, superando el 3% en 2005 y alcanzando el 4% en 2006, impulsado por la construcción, los servicios y el naciente turismo. Sin embargo, el PIB per cápita se mantuvo entre los más bajos del Caribe Oriental, y el FMI observó la persistencia de presiones de la deuda pública y déficits en el sector financiero.

El turismo de naturaleza se convirtió en la seña de identidad de la isla. La bruma sulfurosa del Lago Hirviente, la Piscina Esmeralda envuelta en niebla, la garganta esmeralda de Titou y las ondulantes crestas del Parque Nacional Morne Trois Pitons —declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 4 de abril de 1995— invitan a quienes buscan encuentros con la naturaleza. Las arenas pálidas de Calibishie ofrecen un respiro costero inusual. Los buceadores exploran los respiraderos submarinos, mientras que los aficionados al snorkel se entretienen en el efervescente arrecife de Champagne, al sur de Roseau, o en Scotts Head, donde las corrientes se arremolinan alrededor de un promontorio volcánico. Los atracaderos de cruceros en Roseau han atraído un flujo constante de visitantes, aunque en 2008 Dominica recibió tan solo 55.800 llegadas, la mitad que la vecina Haití.

En medio de la naturaleza salvaje, la cultura humana reivindica un vigor complementario. Los kalinago, herederos de la tradición caribe, habitan un territorio de 15 kilómetros cuadrados al este, preservando su gobierno mediante caciques electos. En Kalinago Barana Autê, una aldea reconstruida ofrece demostraciones artesanales de construcción de canoas, procesamiento de yuca, cestería y conocimiento de hierbas, todo por una módica entrada y a la sombra de un imponente bosque. Cerca de allí, el río Massacre conmemora un capítulo más oscuro: los colonos ingleses de San Cristóbal masacraron a los aldeanos, y sus sobrevivientes fueron conducidos al santuario de Dominica.

La música y la danza animan el calendario nacional. El 3 de noviembre, Día de la Independencia, Roseau resuena con tambores, cantos y bailarines con trajes criollos. Desde 1997, festivales como Creole in the Park y el Festival Mundial de Música Criolla han celebrado la fusión de géneros: "Cadence-lypso", nacido en 1973 bajo el conjunto Exile One de Gordon Henderson, marcó una creativa encrucijada de ritmos haitianos, afrocubanos, europeos y africanos; el jing ping, la música folclórica de la isla, impulsada por el acordeón, resuena en las plazas de los pueblos. A través de grupos como WCK y Triple Kay, una fluidez musical transforma los ecos antiguos en una expresión fresca.

La literatura también lleva la huella de Dominica. Jean Rhys, nacida en Roseau, plasmó su fragmentada herencia criolla en Wide Sargasso Sea, que posteriormente se comparó con Orchid House de Phyllis Shand Allfrey, ambientada fielmente en el entorno de una plantación. Los equipos de rodaje también han buscado la autenticidad salvaje de la isla; Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto y En el fin del mundo escenificaron las costas como el ficticio Pelegosto, capturando acantilados selváticos y bahías ocultas en celuloide.

La práctica culinaria vincula la historia y el paisaje con el sustento diario. La mañana en Roseau comienza con bacalao salado y "bakes", una masa frita acompañada de bacalao seco y una salsa picante; los vendedores ambulantes ofrecen estos platos básicos junto con pollo frito, pescado y batidos de fruta y yogur. Las gachas de maíz endulzadas con leche condensada ofrecen un desayuno más suave, mientras que los huevos sobre tostadas evocan la influencia británica. Los guisos de res o pollo, dorados con ajo, jengibre, cebolla y hierbas, se sirven con arroz y guisantes, plátanos machos o tubérculos como las tanias. Los caldos de pescado, contundentes, rebozados con albóndigas y provisiones molidas, evocan el legado de la abundancia costera.

Para quienes se sienten atraídos por el esfuerzo, los senderos recorren el interior desde las Cataratas de Middle Ham hasta el Valle de la Desolación y continúan hacia el Lago Hirviente, una extenuante odisea de ocho horas de ida y vuelta. Los senderistas recompensan su esfuerzo en pozas aisladas o entre barrancos salpicados de géiseres. Los aventureros pueden practicar ciclismo, tirolesa o ascender paredes rocosas verticales en barranquismo, enmarcadas por impresionantes paisajes. Las tortugas marinas escuchan sus cantos ancestrales entre abril y octubre, cuando las tortugas carey, laúd y verde anidan en playas desde la Bahía de Mangrove hasta Portsmouth, observadas desde puntos de observación protegidos.

Los resorts de Dominica amplían su santuario con tratamientos de spa que revitalizan tan plenamente como las aguas termales de la isla. En Laudat, pequeños alojamientos se alzan sobre arroyos en cascada, ofreciendo un respiro antes de otra ascensión matutina. En Scotts Head, el escarpado promontorio ofrece vistas panorámicas del mar Caribe hacia Martinica, un recordatorio del entrelazamiento geopolítico de la isla.

A lo largo de siglos de agitación —desde el hogar arahuaco hasta las plantaciones coloniales, desde la rebelión de los esclavos hasta la democracia independiente—, Dominica ha conservado un espíritu singular. Su gente, dispersa entre pueblos costeros y granjas dispersas del interior, encarna un ritmo que equilibra los lazos comunitarios con el crecimiento de la individualidad. Aquí, en este crisol de fuego y agua, de bosque y roca, cada elemento forja una narrativa perdurable: la de una nación pequeña en escala pero vasta en carácter, que aún escribe sus capítulos en amaneceres cargados de vapor y cantos de loro en el crepúsculo.