Σανρέμο

Το Σαν Ρέμο, σκαρφαλωμένο σαν πολύτιμος λίθος στο ηλιόλουστο χείλος της Ιταλικής Ριβιέρας, εκτείνεται σε περίπου 54 τετραγωνικά χιλιόμετρα και φιλοξενεί περίπου 55.000 κατοίκους κάτω από τον μεσογειακό ουρανό. Βρίσκεται στην επαρχία της Ιμπέρια, στη βορειοδυτική Ιταλία, αυτή η παράκτια κοινότητα καταλαμβάνει μια λεπτή υφαλοκρηπίδα ανάμεσα στη Λιγουρική Θάλασσα και τους τραχείς πρόποδες των Θαλάσσιων Άλπεων.

Από τις ρωμαϊκές του ρίζες ως Ματούτια και Βίλα Ματουτιάνα, το Σαν Ρέμο εξελίχθηκε μέσα από εποχές κινδύνου και ευημερίας. Οι πρώτοι άποικοι του προτιμούσαν τις χαμηλές ακτές, αλλά οι εισβολές των Σαρακηνών στις αρχές του Μεσαίωνα ώθησαν τον πληθυσμό να ανηφορίσει, όπου έχτισαν το κάστρο και την περιτειχισμένη καρδιά της Λα Πίνια. Αυτά τα γκρίζα πέτρινα σοκάκια, σχεδόν τέλεια διατηρημένα, εξακολουθούν να ανηφορίζουν σαν φλέβες στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σύρου, ένα λεπτό κωδωνοστάσιο που σηματοδοτεί τη μεσαιωνική άνθηση της πόλης. Η εξουσία μετατοπίστηκε από τους κόμητες της Βεντιμίλια στους επισκόπους της Γένοβας, στη συνέχεια στα χέρια των οικογενειών Ντόρια και Ντε Μάρι, μέχρι που η πολιτική υπερηφάνεια ενέπνευσε μια επιτυχημένη προσπάθεια για αυτονομία στα τέλη του δέκατου πέμπτου αιώνα. Τα τείχη έδωσαν τη θέση τους στην επέκταση. Ο οικισμός σέρθηκε δυτικά προς τη θάλασσα, και ένα μωσαϊκό από μπαρόκ και νεοκλασικές προσόψεις άρχισε να οριοθετεί τον ορίζοντα.

Η αντίσταση του Σαν Ρέμο στην ηγεμονία των Γενουατών κορυφώθηκε το 1753, όταν δύο δεκαετίες έντασης ξέσπασαν σε ανοιχτή εξέγερση. Η Δημοκρατία απάντησε με τη Σάντα Τέκλα, ένα τριγωνικό φρούριο στην παραλία, του οποίου το πυροβολικό κάποτε άστραφτε πάνω στα κύματα. Στους μεταγενέστερους αιώνες, το φρούριο αυτό έγινε φυλακή, λειτουργώντας μέχρι το 2002, και σήμερα στεγάζει ένα μουσείο, με τα κρύα κελιά και τους θολωτούς διαδρόμους του να αποτελούν σιωπηλή απόδειξη της ανυπακοής της πόλης.

Ο δέκατος ένατος αιώνας σηματοδότησε μια χρυσή εποχή για τον τουρισμό. Το Βασίλειο της Σαρδηνίας απορρόφησε το Σαν Ρέμο το 1814 και μέχρι τα μέσα του αιώνα τα πρώτα μεγάλα ξενοδοχεία υψώθηκαν κατά μήκος της ακτής. Η ευρωπαϊκή αριστοκρατία συνέρρευσε εδώ: η αυτοκράτειρα Ελισάβετ της Αυστρίας αναζήτησε παρηγοριά σε παραλιακούς δρόμους με φοίνικες. η αυτοκράτειρα Μαρία Αλεξάντροβνα και ο τσάρος Νικόλαος Β΄ βρήκαν καταφύγιο στην αριστοκρατική αναψυχή. ο Άλφρεντ Νόμπελ, ελκυσμένος από τους ήπιους χειμώνες, έκανε το Σαν Ρέμο σπίτι του, βαφτίζοντας τη Βίλα Νόμπελ σε μαυριτανικό στιλ «Mio Nido». Η πόλη απέκτησε το επίθετο Città dei Fiori - η Πόλη των Λουλουδιών - καθώς το ήπιο κλίμα της καλλιέργησε βουκαμβίλιες, εσπεριδοειδή και μια ακμάζουσα βιομηχανία κομμένων λουλουδιών που θα απέδιδε ένα ελαιόλαδο Denominazione di Origine Protetta και ζωηρά άνθη για τις αγορές από την Άρμα ντι Τάτζια μέχρι την Μπορντιγκέρα.

Τον Απρίλιο του 1920, το βλέμμα όλου του κόσμου στράφηκε στο Σαν Ρέμο για τη Διάσκεψη των Στενών. Οι πολιτικοί των Συμμάχων συγκεντρώθηκαν στο Κάστρο Ντεβαχάν, επιλύοντας το ζήτημα της διχοτόμησης των πρώην οθωμανικών εδαφών. Η Βρετανική Εντολή για την Παλαιστίνη προέκυψε από αυτές τις παρατεταμένες συνεδριάσεις. Δεκαετίες αργότερα, το 1972, το Σαν Ρέμο έγινε και πάλι ένα πεδίο αλλαγής, καθώς η πρώτη δημόσια διαδήλωση για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων στην Ιταλία διαμαρτυρήθηκε για ένα συνέδριο εμπνευσμένο από την Καθολική Εκκλησία για την «σεξουαλική απόκλιση», σηματοδοτώντας μια κοινωνική αφύπνιση πολύ πριν από πολλά από τα αντίστοιχα συνέδρια.

Οι ρυθμοί της καθημερινής ζωής στο Σαν Ρέμο διαμορφώνονται από τις υποδομές και τη γεωγραφία του. Η Autostrada dei Fiori (αυτοκινητόδρομος A10) εκτείνεται κατά μήκος της ακτής σε οδογέφυρες που προσφέρουν πανοραμική θέα σε κεραμοσκεπές και λαμπερή θάλασσα, συνδέοντας τη Γένοβα με τη Βεντιμίλια και στη συνέχεια με τη Γαλλία. Στην ενδοχώρα, η παράκαμψη Aurelia Bis ανακουφίζει από την κυκλοφοριακή συμφόρηση που μαστίζει την αρχική ρωμαϊκή Via Aurelia. Ένα τρόλεϊ βουίζει δίπλα στην SS1, γλιστρώντας μεταξύ Taggia και Ventimiglia. Ο σιδηρόδρομος, κάποτε ένα θαύμα που αγκαλιάζει τους γκρεμούς στο επίπεδο της θάλασσας, τώρα σήραγγες κάτω από τους λόφους, με το πρώην παράκτιο μονοπάτι του να αναγεννάται ως ένα μονοπάτι ποδηλασίας και πεζών 24 χιλιομέτρων που εκτείνεται από το Ospedaletti μέχρι το San Lorenzo al Mare. Περίπτερα ποδηλάτων είναι διάσπαρτα στη διαδρομή, προσκαλώντας την εξερεύνηση ανεμοδαρμένων παραλιών και βεραντών με ελιές.

Οι θαλάσσιες συνδέσεις διατηρούνται μέσω των εννιακόσιων θέσεων ελλιμενισμού του Πορτοσόλε και του μικρού εμπορικού λιμανιού του Πόρτο Βέκιο. Πάνω από τη φασαρία, οι σκουριασμένοι πυλώνες του ανενεργού τελεφερίκ Σαν Ρέμο-Μόντε Μπινιόνε στέκονται φρουροί, λείψανα μιας γραμμής τριών τμημάτων που κάποτε μετέφερε επιβάτες από το κέντρο της πόλης στην κορυφή. Κλειστοί το 1981, οι σταθμοί του έχουν αναδιαμορφωθεί: ένας παιδικός σταθμός, ένας άλλος φυλάκιο πολιτικής προστασίας. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν στη σιωπή της εγκατάλειψης.

Η πολιτιστική ζωή στο Σαν Ρέμο σφύζει από μουσική παλμό. Το Θέατρο Ariston, με την αρ νουβό τέντα του να λάμπει κάθε Φεβρουάριο, φιλοξενεί το Il Festival -επίσημα το Φεστιβάλ Μουσικής του Σαν Ρέμο- όπου Ιταλοί τραγουδοποιοί διαγωνίζονται από το 1951. Εδώ ο Ντομένικο Μοντούνιο τραγούδησε για πρώτη φορά το "Nel blu, dipinto di blu", μια μελωδία που έκανε τον γύρο του κόσμου ως "Volare". Το φθινόπωρο φέρνει το βραβείο Tenco για τη σύνθεση τραγουδιών, και στις αρχές του έτους, ζωηρά άρματα σε στιλ καρναβαλιού συγκεντρώνονται για την Παρέλαση των Λουλουδιών. Στα μέσα Αυγούστου, πυροτεχνήματα σαρώνουν πάνω από το λιμάνι σε έναν διαγωνισμό που προσελκύει πυροτεχνουργούς από όλο τον κόσμο.

Πέρα από το θέαμα, ο ουρανίσκος του Σαν Ρέμο διαμορφώνεται από την παράδοση της Λιγουρίας: λεπτή, βουτηγμένη σε ελαιόλαδο φοκάτσια και ο ξάδερφός της με την κρεμμυδόψωμο· φαρινάτα -τηγανίτα ρεβιθιών- που βγαίνει τραγανή από ξυλόφουρνους· η Τόρτα Βέρντε, ένα πλατύ ψωμί γεμιστό με βότανα· και οι ελιές Τατζιάσκα, που μαζεύονται από τα σκιερά δέντρα σε ηλιόλουστες πλαγιές. Αυτές οι απλές λιχουδιές, που πίνονται και δοκιμάζονται κάτω από σκιερά κυπαρίσσια και αρωματική μιμόζα, ωθούν τον επισκέπτη στην τοπική προέλευση.

Ο τζόγος είναι από καιρό συνυφασμένος με την ταυτότητα της πόλης. Από το 1905, το Δημοτικό Καζίνο -ένα υπόδειγμα στυλ Liberty- έχει καλέσει επισκέπτες στις αίθουσες τυχερών παιχνιδιών του. Υπέμεινε την αναταραχή δύο παγκοσμίων πολέμων και έχει διατηρήσει μια νομική εξαίρεση που του επιτρέπει να ανταγωνιστεί τα κομψά καζίνο της κοντινής Γαλλίας και του Μονακό. Κάθε φθινόπωρο, επαγγελματίες παίκτες πόκερ συγκεντρώνονται εδώ για μια εκδήλωση του European Poker Tour, και οι λάτρεις θυμούνται την telesina, μια παραλλαγή stud πέντε φύλλων που λέγεται ότι προέρχεται από τα πίσω δωμάτια του Σαν Ρέμο.

Η αρχιτεκτονική στην πόλη συνδυάζει εποχές. Η κολεγιακή βασιλική του Σαν Σίρο, που ανεγέρθηκε τον δωδέκατο αιώνα πάνω σε πρώιμα χριστιανικά θεμέλια, παρουσιάζει ρομανικού-γοτθικού στιλ λιτότητα, με τα τρία κλίτη και το καμπαναριό της να στέκονται φρουροί πάνω από τη Λα Πίνια. Η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, που γεννήθηκε από ένα ιησουιτικό μοναστήρι του 17ου αιώνα, στεγάζει την Αγία Οικογένεια του Μινιάρ και τον Άγιο Φραγκίσκο Σαβέριο του Πιόλα. Στα ύψη, το Ιερό της Μαντόνα ντελα Κόστα, που ανεγέρθηκε το 1361 για να τιμήσει την απελευθέρωση από τη Γενουατική κυριαρχία, έχει θέα στις κεραμοσκεπές, τα μπαρόκ παρεκκλήσια και την Μαντόνα του 14ου αιώνα που αντηχούν με αιώνες αφοσίωσης. Η εκκλησία του Χριστού Σωτήρος, που σχεδιάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από Ρώσους ευγενείς και τελειοποιήθηκε από τον Πιέτρο Αγκόστι, εξυπηρετεί τώρα τόσο τους ενορίτες όσο και τους περίεργους περαστικούς, με τους κρεμμυδένιους τρούλους της να σχηματίζουν μια σπίθα ξένης ονειροπόλησης δίπλα στο καζίνο.

Τα αστικά παλάτια και οι βίλες μαρτυρούν πλούτο και γούστο. Το Palazzo Bellevue, κάποτε ένα μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο με παράρτημα τύπου σπα "kurhaus", στεγάζει τώρα δημοτικά γραφεία πίσω από την πρόσοψή του με ανατολικές επιρροές. Σε κοντινή απόσταση, το Palazzo Borea d'Olmo - διακοσμημένο με γλυπτά Montorsoli και τοιχογραφίες Merano - φιλοξενεί το αστικό μουσείο στον ευγενή όροφο του. Βίλες που έχουν ανατεθεί από δικηγόρους, ευγενείς και βιομηχάνους πλαισιώνουν τους λόφους: το καταφύγιο του Zirio του 1868. η κομψά σχεδιασμένη κατοικία του Caravadossi d'Aspremont. το μαυριτανικό "Mio Nido" του Nobel, με τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα και την οδοντωτή οροφή, που τώρα είναι μουσείο εφευρετικότητας του 19ου αιώνα.

Η καταπράσινη έκταση της Villa Ormond προσφέρει έναν αγγλικό κήπο πλαισιωμένο από υποτροπικά είδη, μια κληρονομιά του οράματος της Madame Ormond και της ανακατασκευής του Emile Réverdin το 1889. Εδώ, αγάλματα τιμούν τον Altamirano και τον Nicholas I, ενώ ένας ιαπωνικός τομέας τιμά την αδελφοποίηση του Sanremo με το Atami. Οι χώροι της βίλας φιλοξενούν το Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπιστικού Δικαίου, όπου διεξάγονται καλοκαιρινά σεμινάρια κάτω από φύλλα φοίνικα.

Στρατιωτικά κειμήλια παραμονεύουν στις παρυφές της πόλης: ο Torre della Ciapela, ένας γενουατικός προμαχώνας από περίπου το 1550, ο μεταγενέστερος Torre dell'Arma και το τριγωνικό Forte di Santa Tecla, του οποίου οι θέσεις πυροβολικού έχουν πλέον μετατραπεί σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Κατά μήκος της ακτογραμμής, θραύσματα αντιαποβατικών τειχών και θέσεις πολυβόλων ψιθυρίζουν τη σύγκρουση του εικοστού αιώνα.

Στην καρδιά της καθημερινής ζωής βρίσκεται η Via Giacomo Matteotti—la Vasca—μια πεζοδρομημένη αρτηρία που σφύζει από καφέ, μπουτίκ και χειροποίητα παγωτά. Ορειχάλκινες σχάρες με χαραγμένα ονόματα νικητών του Φεστιβάλ πλαισιώνουν τα λιθόστρωτά της, και στη γωνία της Via Escoffier βρίσκεται το άγαλμα του Mike Bongiorno, που τιμά τη θητεία του ως οικοδεσπότη του Φεστιβάλ. Εδώ, στη σκιά του Ariston και του καζίνο, το παρελθόν και το παρόν του Σαν Ρέμο συγκλίνουν σε έναν περίπατο ανθρώπινων ιστοριών και μεταβαλλόμενων παλιρροιών.

Κάτω από την επιφάνεια, αρχαιολογικά ευρήματα επανεμφανίζονται. Η Βίλα Ματούτια, βόρεια του νεκροταφείου, φιλοξενεί τα θεμέλια μιας ρωμαϊκής βίλας του δεύτερου αιώνα, με τα λουτρά και τους χώρους εξυπηρέτησης να διακρίνονται σε προσεκτικά ανασκαμμένα δωμάτια. Στη κοντινή Μπουσάνα, μια άλλη ρωμαϊκή βίλα αποκαλύπτει τα μυστικά της σε υπομονετικούς μελετητές.

Οι σημερινές μεταφορές συνδυάζουν τη σύγχρονη άνεση με την απόλαυση της θέας. Τα λεωφορεία της Riviera Trasporti διασχίζουν αστικές και υπεραστικές γραμμές, ενώ η FlixBus συνδέει το Σαν Ρέμο με το Μιλάνο, το Τορίνο και άλλα μέρη. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο βρίσκεται στη Νίκαια —σαράντα πέντε λεπτά οδικώς— υπενθυμίζοντας στους επισκέπτες ότι αυτή η παραμεθόρια περιοχή ανέκαθεν περιέβαλλε πολιτισμούς, γλώσσες και ιστορίες.

Από την επιχρυσωμένη σιωπή της αυγής μέχρι τη ροζ λάμψη του λυκόφωτος, το Σαν Ρέμο ξεδιπλώνεται ως ένα ζωντανό παλίμψηστο. Τα κύματά του πάλλονται με την ηχώ των Ρωμαίων λουόμενων, των μεσαιωνικών φρουρών και των εστέτ του δέκατου ένατου αιώνα. Τα φεστιβάλ φωτίζουν το χειμερινό σούρουπο. Οι ελαιώνες και τα λουλουδάτα χωράφια ευωδιάζουν τον αέρα. Μπάρες από σιδερένια έργα Art Nouveau πλαισιώνουν τις ηλιόλουστες πλατείες, και ο χαμηλός βόμβος της κυκλοφορίας κατά μήκος της A10 υπενθυμίζει σε όλους ότι αυτό το λεπτό κόσμημα παραμένει συνδεδεμένο με έναν ευρύτερο κόσμο.

Στο Σαν Ρέμο, ο χρόνος στρωματοποιείται χωρίς σβήσιμο. Κάθε πέτρα, κάθε καμάρα και κάθε μπαλκόνι με κληματαριά φέρει το αποτύπωμα εποχών. Είναι ένα μέρος όπου η ιστορία και ο πολιτισμός προχωρούν χέρι-χέρι, όπου ο γαλάζιος καθρέφτης της Μεσογείου αντανακλά τόσο έναν αιώνιο ουρανό όσο και τις φιλοδοξίες όσων έχουν αποκαλέσει αυτή την ακτή σπίτι τους. Εδώ, στη συνάντηση της θάλασσας και του βουνού, το Σαν Ρέμο αποκαλύπτεται όχι ως μια στατική καρτ ποστάλ αλλά ως μια συνεχής αφήγηση - μια αφήγηση ανθεκτικότητας, φινέτσας και ήρεμου μεγαλείου.