Κατμαντού

Φωλιασμένο μέσα σε μια πλατιά λεκάνη σε σχήμα μπολ, σε υψόμετρο μόλις πάνω από 1.300 μέτρα, το Κατμαντού έχει γίνει μάρτυρας χιλιετιών ανθρώπινης προσπάθειας. Η ίδρυσή του, που ανάγεται στον δεύτερο αιώνα μ.Χ., σηματοδοτεί την πόλη ως ένα από τα μακροβιότερα αστικά κέντρα στον κόσμο με συνεχή κατοίκηση. Μέσα από εποχές δυναστικής κυριαρχίας, ξένες εισβολές και σεισμικές αναταραχές, αυτή η πόλη - σήμερα πρωτεύουσα της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας του Νεπάλ - έχει διατηρήσει έναν μοναδικό χαρακτήρα: ταυτόχρονα έδρα εξουσίας, χωνευτήριο καλλιτεχνικής καινοτομίας, σημείο σύγκλισης ινδουιστικής και βουδιστικής αφοσίωσης και η κινητήρια δύναμη μιας εθνικής οικονομίας που είναι ακόμη νέα στη δημοκρατική της μορφή.

Το Κατμαντού βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της κοιλάδας του Κατμαντού, μιας εύφορης λεκάνης που περιβάλλεται από δασωμένους λόφους. Ιστορικά γνωστή ως Νεπάλ Μαντάλα —«μαντάλα» που θυμίζει τόσο το νερό όσο και την κοσμική τάξη στη γλώσσα των Νιούαρ— η κοιλάδα γαλούχησε τον λαό των Νιούαρ, του οποίου ο εκλεπτυσμένος αστικός πολιτισμός διαμορφώθηκε ανάμεσα σε αναβαθμιδωτά χωράφια και τις ελικοειδής ροές οκτώ ποταμών. Αυτές οι υδάτινες οδοί, με κυριότερες το Μπαγκμάτι και τους παραποτάμους του —το Μπισνουμάτι, το Ντόμπι Κόλα, το Μανοχάρα Κόλα, το Χανουμάντε Κόλα και το Τουκούτσα Κόλα— κατεβαίνουν από γύρω υψόμετρα 1.500 έως 3.000 μέτρων. Ένα αρχαίο κανάλι κάποτε εκτεινόταν από τον λόφο Ναγκαρτζούν προς το Μπαλάτζου, παρέχοντας πολύτιμη άρδευση, αν και η ροή του είναι σιωπηλή σήμερα. Τα διοικητικά όρια του Κατμαντού περιλαμβάνουν 50,7 km², που γειτνιάζουν με το Λαλίτπουρ (Πατάν), το Κιρτιπούρ και έναν δακτύλιο δήμων, ακόμη και όταν η αστική του συγκέντρωση εκτείνεται πέρα, φτάνοντας στο Μπακταπούρ και σχεδόν γεμίζοντας τον πυθμένα της κοιλάδας.

Η πόλη χωρίζεται σε τριάντα δύο συνοικίες, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ένα μωσαϊκό από γειτονιές, τα όρια των οποίων είναι χαραγμένα στην τοπική μνήμη πιο σταθερά από ό,τι σε επίσημους χάρτες. Το μοτίβο των στενών σοκακιών, των κρυφών αυλών και των ανοιχτών πλατειών αναπτύχθηκε οργανικά κατά τη διάρκεια των αιώνων, διαμορφωμένο τόσο από την δυναστική προστασία όσο και από τη γεωγραφία. Οι πρώτοι ηγεμόνες Λιτσάβι, μεταξύ του πέμπτου και του ένατου αιώνα, άφησαν επιγραφές και πλινθοδομή. Οι μεσαιωνικοί ηγεμόνες Μάλλα, από τον δέκατο τέταρτο αιώνα και μετά, παρήγγειλαν παλάτια, ιερά και στούπες που εξακολουθούν να ορίζουν το αστικό κέντρο. Η πλατεία Ντουρμπάρ - το όνομά της προέρχεται από τα περσικά και σημαίνει «αυλή» - κάποτε φιλοξενούσε τέσσερα βασίλεια σε δύο συνδεδεμένες αυλές, όπου σήμερα στέκουν οι Κασταμαντάπ, Κουμάρι Γκαρ και Χανουμάν Ντόκα ως υπενθυμίσεις της περασμένης λαμπρότητας.

Το κλίμα του Κατμαντού βρίσκεται στη συμβολή των υποτροπικών πεδινών και των εύκρατων ορεινών περιοχών. Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, μεταξύ 1.300 και 1.400 μέτρων, βιώνει ένα υγρό υποτροπικό καθεστώς (Cwa υπό τον Κέπεν), με ζεστά, υγρά καλοκαίρια - ημερήσια μέγιστα συχνά κοντά στους 30 °C - και δροσερούς, ξηρούς χειμώνες, όταν οι νυχτερινές θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν κοντά στο μηδέν. Οι γύρω λόφοι, που υψώνονται πάνω από 1.500 μέτρα, απολαμβάνουν ένα υποτροπικό κλίμα ορεινών περιοχών (Cwb), όπου οι ημερήσιες διακυμάνσεις είναι πιο έντονες και ο παγετός περιστασιακά γυαλίζει το έδαφος. Η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι περίπου 1.400 mm, εκ των οποίων περισσότερο από το 65% έρχεται με τους νοτιοδυτικούς μουσώνες μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Ακραίες θερμοκρασίες ρεκόρ έχουν δοκιμάσει τους κατοίκους: λίγα 356 mm το 2001 εν μέσω ασθενούς μουσώνα και πάνω από 2.900 mm στον κατακλυσμό του 2003. Το χιόνι είναι ένας σπάνιος επισκέπτης της πόλης, με πιο αξιομνημόνευτο το 1945 και το 2007. Η χαμηλότερη καταγεγραμμένη θερμοκρασία, –3,5 °C, σημειώθηκε το 1978.

Οικολογικά, η κοιλάδα καταλαμβάνει τη Ζώνη Φυλλοβόλου Δάσους Μουσώνων, όπου ευδοκιμούν δρυς, φτελιές, οξιές και σφένδαμοι. Οι χαμηλότερες πλαγιές φιλοξενούν υποτροπικά είδη, ενώ τα κωνοφόρα διακόπτουν τις υψηλότερες κορυφογραμμές. Αυτή η καταπράσινη παρυφή κάποτε κάλυπτε κάθε πλαγιά. Σήμερα, η αστική επέκταση και οι άτυποι οικισμοί σκαλίζουν τις πλαγιές, κατακερματίζοντας τα δάση και θέτοντας σε κίνδυνο τις πηγές που τροφοδοτούν την πόλη.

Η απογραφή του 2021 κατέγραψε 845.767 κατοίκους εντός των δημοτικών ορίων, οι οποίοι κατοικούσαν σε περίπου 105.600 νοικοκυριά. Το ευρύτερο συγκρότημα πλησιάζει τα τέσσερα εκατομμύρια. Το 1991, το Κατμαντού στέγαζε λιγότερες από 430.000 ψυχές. Μέχρι το 2001 ο αριθμός αυτός έφτασε τις 672.000 και μέχρι το 2011 πλησίαζε το ένα εκατομμύριο. Η ραγδαία αστικοποίηση -η οποία κυμαίνεται περίπου στο 4% ετησίως- έχει οδηγήσει τόσο στην οριζόντια εξάπλωση όσο και στον κάθετο συνωστισμό. Το 2011 η πόλη περιείχε 975.543 άτομα σε 254.292 κατοικίες. Μέχρι το 2021 οι προβλέψεις προέβλεπαν 1,3 εκατομμύρια κατοίκους.

Ο πληθυσμός του Κατμαντού είναι πολυεθνικός. Οι Νεβάρ, των οποίων ο πολιτισμός προηγείται του ίδιου του ονόματος της πόλης, παραμένουν η μεγαλύτερη ιθαγενής ομάδα με περίπου 25%. Η κοινότητα των Χας - Μπαχούν (Βραχμάνοι των Ορεινών) και Τσέτρι - αντιπροσωπεύει συνολικά περίπου το 43%. Οι ομάδες Τζανατζάτι, κυρίως οι Ταμάνγκ, οι Μαγκάρ, οι Γκουρούνγκ και οι Ράι, συνεισφέρουν ένα άλλο 18%, ενώ οι Μουσουλμάνοι, οι Μαρουάντι και άλλοι λαοί Μάντεσι κατοικούν σε μικρότερους αριθμούς. Όσον αφορά την ηλικία, το 70% των κατοίκων εμπίπτει στην ηλικία μεταξύ 15 και 59 ετών, αντανακλώντας μια νεανική πλειοψηφία με αυξανόμενες οικονομικές απαιτήσεις.

Γλωσσικά, τα νεπαλέζικα χρησιμεύουν ως η κοινή γλώσσα και μητρική γλώσσα για το 62% των νοικοκυριών. Τα νεβάρι επιμένουν σε σχεδόν το ένα πέμπτο των νοικοκυριών. Οι γλώσσες Ταμάνγκ, Μαϊθίλι, Μποτζπούρι, Γκουρούνγκ, Μαγκάρ και Σέρπα αντικατοπτρίζονται λιγότερο συχνά. Η επάρκεια στα αγγλικά αυξάνεται μεταξύ των μορφωμένων και των εργαζομένων στον τουρισμό.

Η θρησκεία διαπερνά τη δημόσια και ιδιωτική ζωή του Κατμαντού. Οι Ινδουιστές αποτελούν την πλειοψηφία. Οι Βουδιστές αποτελούν σημαντική μειονότητα. Και το Ισλάμ, ο Χριστιανισμός και οι ανιμιστικές παραδόσεις συνυπάρχουν. Οι εορτασμοί διακόπτουν το ημερολόγιο: το Μπισκέτ Τζάτρα στο Μπακταπούρ στα μέσα Απριλίου. Τα πολύχρωμα φεστιβάλ Ίντρα Τζάτρα και Γκάι Τζάτρα του Νιούαρ. Το Ντασάιν και το Τιχάρ σε όλο το Νεπάλ. Και οι βουδιστικές εορτές του Λοσάρ και του Βούδα Τζαγιάντι. Σε κάθε θρησκευτικό χώρο - είτε πρόκειται για τους επιχρυσωμένους πυργίσκους του Ναού Πασουπατινάθ, τους χίλιους τροχούς προσευχής της Στούπας Μπουντανάθ, είτε για τις αναβαθμίδες που ανεβαίνουν στο Σβαγιαμπουνάθ - οι προσκυνητές σκαλίζουν με ευλάβεια την παγωμένη πέτρα.

Το 1979, η UNESCO ενέταξε επτά ζώνες μνημείων στην κοιλάδα: τις πλατείες Ντουρμπάρ του Κατμαντού, του Πατάν (Λαλιτπούρ) και της Μπακταπούρ· τους ινδουιστικούς ναούς Πασουπατινάθ και Τσανγκού Ναραγιάν· τις βουδιστικές στούπες Σουαγιαμπουνάθ και Μπουντανάθ. Μαζί καταλαμβάνουν 189 εκτάρια, με μια ζώνη ασφαλείας 2.394 εκταρίων. Το συγκρότημα Hanuman Dhoka - με υφή από επιγραφές Licchavi, παλάτια της εποχής Malla και έναν λαβύρινθο από δέκα αυλές - στεφανώνει το εσωτερικό τετράπλευρο της πλατείας Ντουρμπάρ του Κατμαντού. Πάνω από πενήντα ναοί κοσμούν τους χώρους του, καλώντας τεχνίτες έμπειρους στην ξυλογλυπτική, την πέτρινη γλυπτική και την τερακότα.

Η Κουμάρι Γκαρ, δίπλα στην πλατεία, φιλοξενεί τη ζωντανή θεά Κουμάρι Ντέβι. Επιλεγμένη μέσω ακριβών αστρολογικών και φυσικών εξετάσεων, ενσαρκώνει τη θεότητα Ταλέτζου μέχρι την εμμηναρχή ή σοβαρή ασθένεια που την αναγκάζει να αποσυρθεί. Το Κασταμάνταπ, από το οποίο πήρε το όνομά της η πόλη, ανέβηκε τον δέκατο έκτο αιώνα ως οίκος ανάπαυσης στο σταυροδρόμι του εμπορίου Ινδίας-Θιβέτ. Οι τρεις ορόφους του με στέγες παγόδας κάποτε πλαισίωναν τον ορίζοντα της πλατείας Μάρου. Μεγάλο μέρος της ξυλείας χάθηκε στον σεισμό του 2015, ωστόσο ο θρύλος του παραμένει ζωντανός.

Το Πασουπατινάθ, δίπλα στις όχθες του Μπαγκμάτι, ανάγει τη λατρεία του Σίβα στον πέμπτο αιώνα. Αν και οι εισβολές των Μουγκάλ τον δέκατο τέταρτο αιώνα εξαφάνισαν πρώιμες κατασκευές, η ανακατασκευή του δέκατου ένατου αιώνα - οι χάλκινες και χρυσές στέγες του λάμπουν πάνω από σκαλιστές ξύλινες δοκούς - αποτελεί το πιο ιερό ινδουιστικό ιερό του Νεπάλ. Μόνο οι Ινδουιστές μπορούν να εισέλθουν στον εσωτερικό του περίβολο. Άλλοι βλέπουν τα γκατ και τα ιερά από την απέναντι όχθη.

Η Μπουντανάθ, έντεκα χιλιόμετρα βορειοανατολικά του κέντρου της πόλης, είναι μία από τις μεγαλύτερες σφαιρικές στούπες στον κόσμο. Ο ασβεστωμένος τρούλος της στηρίζει έναν πανύψηλο κωδωνοστάσιο με χαραγμένα τα παντογνώστα μάτια του Βούδα. Οι προσκυνητές περιφέρονται γύρω από τη βάση της, περιστρέφουν τροχούς προσευχής και υψώνουν σημαίες από την κορυφή μέχρι το έδαφος, με τα χρώματά τους έντονα στον ουρανό. Γύρω από τη στούπα βρίσκονται πάνω από πενήντα θιβετιανά γκόμπα, η κληρονομιά των προσφύγων που εγκατέλειψαν τις πολιτικές της Κίνας.

Το Swayambhunath, στην κορυφή της βορειοδυτικής κορυφογραμμής, συνδυάζει βουδιστικό και ινδουιστικό σεβασμό. Εκατό πέτρινα σκαλοπάτια ανεβαίνουν στον τρούλο και το κυβικό ιερό του, όπου ζωγραφισμένα μάτια ακουμπούν παντού. Στα νότια, κουρνιάζουν πίθηκοι ανάμεσα σε σημαίες προσευχής - μια απόδειξη τόσο της σκανταλιάς όσο και της αφοσίωσης.

Η Ρανιποκαρί, η Λίμνη της Βασίλισσας, βρίσκεται στην καρδιά της πόλης. Χτισμένη το 1670 από τον βασιλιά Πράταπ Μάλα μετά την τραγική απώλεια της βασίλισσάς του, στον κεντρικό ναό του νησιού είναι προσβάσιμος μέσω υπερυψωμένου μονοπατιού μία φορά το χρόνο, στο Μπάι Τίκα, μια τελετή συνυφασμένη με αδελφικούς δεσμούς. Οι ζημιές από τον σεισμό και η επακόλουθη αποκατάσταση έχουν αναζωογονήσει τα ήρεμα νερά και τις πύλες της, σμιλευμένες από ελέφαντες.

Έξω από τους δρόμους της, η κοιλάδα είναι ένα αποθετήριο άυλης τέχνης. Η ζωγραφική Paubha -η εικονογραφία της οποίας ανάγεται στον Βουδισμό της εποχής Ashokan- συνυπάρχει με σύγχρονους καμβάδες που εξερευνούν την αφαίρεση, την κοινωνική κριτική και ταντρικά μοτίβα. Οι γλύπτες πλέκουν θεότητες από μπρούντζο και πέτρα. Οι ξυλουργοί σκαλίζουν πλέγματα σε παράθυρα που εξισορροπούν τη σκιά και το φως.

Το Κατμαντού φιλοξενεί μια πληθώρα μουσείων. Το Εθνικό Μουσείο, δίπλα στο Swayambhunath, άνοιξε το 1928 ως οπλοστάσιο. Σήμερα εκθέτει όπλα, κειμήλια και έργα τέχνης που χρονολογούνται από μεσαιωνικά κανόνια μέχρι βασιλικά εμβλήματα. Σε κοντινή απόσταση, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας εκθέτει ταρίχευση, απολιθώματα και βοτανικά δείγματα, χαρτογραφώντας τη βιοποικιλότητα του Νεπάλ. Τα μουσεία Tribhuvan και Mahendra τιμούν τους βασιλείς με τα ονόματά τους μέσα από προσωπικά αντικείμενα, επιστολές και ανακατασκευασμένα δωμάτια. Το Παλάτι Narayanhiti, τόπος της βασιλικής σφαγής του 2001, προσκαλεί τώρα επισκέπτες στο μουσείο του, που βρίσκεται μέσα σε χώρους που κάποτε προορίζονταν για μονάρχες. Το Μουσείο Taragaon, που σχεδιάστηκε από τον Carl Pruscha το 1970, καταγράφει μισό αιώνα συντήρησης και ακαδημαϊκής έρευνας, με την αποκατάστασή του να ευθυγραμμίζει τον μοντέρνο σχεδιασμό με την τοπική κατασκευαστική τέχνη από τούβλα.

Οι γκαλερί τέχνης αφθονούν. Η Εθνική Πινακοθήκη, η Πινακοθήκη NEF‑ART και η Πινακοθήκη του Συμβουλίου Τέχνης του Νεπάλ στο Μπαμπάρ Μαχάλ διοργανώνουν εκθέσεις που κυμαίνονται από πάπυρους Thangka έως έργα εγκατάστασης. Η Σύγχρονη Πινακοθήκη Srijana και η Πινακοθήκη Moti Azima προβάλλουν ζωντανούς καλλιτέχνες. Η Πινακοθήκη J και η Πινακοθήκη NAFA παρέχουν πλατφόρμες τόσο για καταξιωμένα όσο και για ανερχόμενα ταλέντα. Ένα βρετανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα, το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης του Κατμαντού, συνδέει τους τοπικούς δημιουργούς με το παγκόσμιο κοινό.

Ο ουρανίσκος του Κατμαντού συνδυάζει ρύζι στον ατμό με φακές (νταλ μπατ) με κάρυ λαχανικών, άτσαρ και τσάτνεϊ. Το μόμο -ατμιστά ή τηγανητά ζυμαρικά γεμιστά με μπουφέ, κοτόπουλο ή λαχανικά- ανταγωνίζεται πλέον το νταλ μπατ ως εθνικό έμβλημα. Οι πάγκοι και τα τσαγιέρες στους δρόμους προσφέρουν το Chiya, ένα πικάντικο τσάι γάλακτος, πιο πλούσιο από το αντίστοιχο του Θιβέτ. Οι αλκοολούχες παραδόσεις περιλαμβάνουν το κρασί ρυζιού (θβόν), το κεχρί (τόνγκμπα) και το αποσταγμένο ράκι. Το κρέας βουβάλου κυριαρχεί, ενώ το βοδινό κρέας παραμένει ταμπού για τους περισσότερους Ινδουιστές και το χοιρινό φέρει ποικίλα ταμπού μεταξύ των θρησκειών. Τα δυτικά και τα ηπειρωτικά μενού έχουν αναπτυχθεί με τον τουρισμό, δημιουργώντας υβριδικά πιάτα - μεταξύ των οποίων και το αμερικανικό τσοπ σούι - και μια διασπορά πολυτελών ξενοδοχείων και καζίνο στο Θάμελ και τις γειτονικές περιοχές.

Η ευημερία του Κατμαντού βασίζεται στο εμπόριο, τις χειροτεχνίες και τις υπηρεσίες. Ως αρχαίος κόμβος στη διαδρομή Ινδίας-Θιβέτ, φιλοξένησε εμπόρους της Λάσα Νιούαρ που μετέφεραν πασμίνα, χαρτί και έργα τέχνης σε υψηλά περάσματα. Τα παραδοσιακά επαγγέλματα - ξυλογλυπτική, χύτευση μετάλλου, ύφανση, κεραμική - εξακολουθούν να υπάρχουν παράλληλα με τα εργοστάσια ενδυμάτων και τα εργαστήρια χαλιών. Σήμερα, η μητροπολιτική οικονομία - αξίας περίπου 550 δισεκατομμυρίων NPR ετησίως - αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο του ΑΕΠ του Νεπάλ. Το εμπόριο παράγει το 21% των εσόδων του. Η μεταποίηση το 19%. Η γεωργία, η εκπαίδευση, οι μεταφορές και η φιλοξενία παρέχουν το υπόλοιπο. Το Χρηματιστήριο του Νεπάλ, η κεντρική τράπεζα και τα κεντρικά γραφεία τραπεζών, τηλεπικοινωνιών και διεθνών οργανισμών συγκεντρώνονται όλα εντός των ορίων του KMC.

Ο τουρισμός παραμένει ζωτικής σημασίας. Από λιγότερες από 6.200 αφίξεις στις αρχές της δεκαετίας του 1960, το Κατμαντού υποδέχτηκε σχεδόν μισό εκατομμύριο τουρίστες μέχρι το 2000. Η εμφύλια σύγκρουση μείωσε την ανάπτυξη, ωστόσο η σταθερότητα μετά το 2010 σημείωσε νέες αυξήσεις. Το 2013, το TripAdvisor κατέταξε την πόλη τρίτη μεταξύ των αναδυόμενων προορισμών παγκοσμίως και πρώτη στην Ασία. Το Thamel, ένας λαβύρινθος από ξενώνες, εστιατόρια και καταστήματα, πάλλεται ως ο πυρήνας του τουρισμού. Το Jhamsikhel - «Jhamel» - και η ιστορική Freak Street θυμίζουν την παράδοση των χίπις. Πολυτελή ξενοδοχεία, ξενώνες και ξενώνες φιλοξενούν μια ποικιλόμορφη πελατεία, ενώ οι αποθήκες γραφείων πεζοπορίας προετοιμάζουν τους επισκέπτες για περιπέτειες στα Ιμαλάια.

Δρόμοι εκτείνονται κατά μήκος του χείλους της λεκάνης και του πυθμένα της κοιλάδας - ο αυτοκινητόδρομος Tribhuvan νότια προς την Ινδία, ο αυτοκινητόδρομος Araniko βόρεια προς την Κίνα, ο αυτοκινητόδρομος Prithvi δυτικά και ο αυτοκινητόδρομος BP ανατολικά. Τα λεωφορεία και τα ιδιωτικά μίνι λεωφορεία Sajha Yatayat διασχίζουν τους δρόμους της κοιλάδας. Το τρόλεϊ κάποτε συνέδεε το Tripureshwor και το Suryabinayak, που τώρα είναι μια ανάμνηση. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Tribhuvan, η μοναδική διεθνής πύλη εισόδου του έθνους, εξυπηρετεί μεγάλα αεροσκάφη - Boeing 777, Airbus A330, Dreamliner - και ελικοφόρα όπως τα ATR 72 και Dash 8 σε εσωτερικές διαδρομές. Τα τελεφερίκ, όσο στοιχειώδη κι αν είναι, σηματοδοτούν την εφευρετικότητα των λόφων του Νεπάλ.

Το Κατμαντού ενσαρκώνει αντιθέσεις: αρχαία πέτρινα ιερά και όχθες με γυάλινες προσόψεις· καταπράσινους λόφους και τσιμεντένια έκταση· ινδουιστικές τελετές και βουδιστικά άσματα· σμίλες τεχνιτών και κλικ των φωτογραφικών μηχανών των τουριστών. Η ταυτότητά του προέκυψε από τη γεωγραφία - μια εύφορη λεκάνη λίμνης στα Ιμαλάια - και εξελίχθηκε μέσα από εποχές ηγεμόνων και προσκυνητών. Σήμερα, ως έδρα μιας ομοσπονδιακής δημοκρατίας και πρωτεύουσας επαρχίας, αντιμετωπίζει προκλήσεις εκσυγχρονισμού: πολεοδομία, ρύπανση ποταμών, σεισμικός κίνδυνος, διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ωστόσο, οι δρόμοι του εξακολουθούν να αντηχούν με καμπάνες ναών, τύμπανα φεστιβάλ και το μουρμουρητό γλωσσών που εκτείνονται σε αιώνες. Σε αυτή τη στρώση παρελθόντος και παρόντος, το Κατμαντού παραμένει όχι απλώς μια πόλη αλλά ένα ζωντανό χρονικό: ένα μέρος όπου η πίστη και η χειροτεχνία, το εμπόριο και η κοινότητα συγκλίνουν ανάμεσα στην αρχαία βουνοπλαγιά.