Η Μανάμα, η πολύβουη πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, βρίσκεται στο βόρειο άκρο του αρχιπελάγους του νησιού, όπου οι αρχαίες ιστορίες συναντούν έναν σύγχρονο ορίζοντα. Από τα τιρκουάζ νερά του Περσικού Κόλπου, η πόλη παρουσιάζει ένα πανόραμα αντιθέσεων - στενά σοκάκια σουκ δίπλα σε λαμπερούς γυάλινους πύργους και πεντάστερα ξενοδοχεία. Στη Μανάμα βρίσκει κανείς στρώματα χρόνου στοιβαγμένα το ένα δίπλα στο άλλο: ουρανοξύστες σε σχήμα πανιού του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου του Μπαχρέιν υψώνονται τώρα πίσω από τα αναστηλωμένα ερείπια μιας παλαιότερης πόλης-λιμάνι. Κάθε στοιχείο του αστικού τοπίου της Μανάμα αφηγείται μια ιστορία - ευημερίας από μαργαριτάρια και πετρέλαιο, ξένης κατοχής και τοπικής εφευρετικότητας. Είναι αυτό το πλούσιο αστικό ταπισερί που αποκαλύπτει την καρδιά της πρωτεύουσας του Μπαχρέιν.
Αιώνες πριν το Μπαχρέιν αποκτήσει ουρανοξύστες, η γη της Μανάμα αποτελούσε μέρος του πολιτισμού Ντιλμούν - ενός εμπορικού κέντρου της Εποχής του Χαλκού, που τιμάται στα αρχεία της Μεσοποταμίας και του Ινδού. Την εποχή των Ντιλμούν (περίπου 2000-1500 π.Χ.) το νησί ήταν ένα πολυσύχναστο κέντρο για χαλκό από το Ομάν και ξυλεία από την Αραβία. Η αρχαιολογία μέσα και γύρω από τη Μανάμα - από τους τύμβους στο Μπαρμπάρ (ένας αρχαίος βαθμιδωτός ναός) μέχρι τα ερείπια στο Καλάτ αλ-Μπαχρέιν - δείχνει ότι το Μπαχρέιν γνώρισε αξιοσημείωτη ευημερία, εξάγοντας μαργαριτάρια και χουρμάδες σε όλο τον Κόλπο. Οι επισκέπτες σήμερα μπορούν ακόμα να νιώσουν την αρχαία κληρονομιά του Μπαχρέιν. Όχι μακριά από τη Μανάμα, ο βαθμιδωτός ναός στο Μπαρμπάρ (που ανακαινίστηκε τη δεκαετία του 1990) υποδηλώνει μια εκλεπτυσμένη θρησκεία της Εποχής του Χαλκού με λατρεία φοινίκων - πολύ μακριά από τις σύγχρονες σιλουέτες της πόλης, αλλά σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο. Αρχαιολογικά ευρήματα που εκτίθενται στο Εθνικό Μουσείο δείχνουν πόσο πλήρως ενσωματώθηκε το Μπαχρέιν στα περιφερειακά εμπορικά δίκτυα: έχουν ανακαλυφθεί όμορφα σκαλισμένες σφραγίδες Dilmun μέχρι τη Μεσοποταμία και την κοιλάδα του Ινδού, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η πρώιμη οικονομία του Μπαχρέιν ήταν μέρος ενός ζωντανού διεθνούς εμπορίου. Σήμερα, αυτοί οι αρχαίοι δεσμοί γιορτάζονται στην πολιτιστική αφήγηση του Μπαχρέιν: το σύγχρονο λιμάνι της Μανάμα θεωρείται ως ο κληρονόμος ενός εμπορικού κέντρου της Εποχής του Χαλκού που κάποτε καλωσόριζε εμπόρους από μακρινές περιοχές όπως η Μεσοποταμία και η Ινδία. Οι Έλληνες αργότερα γνώριζαν το Μπαχρέιν ως «Τύλος» ή «Άραδος», αντανακλώντας την επαφή με τον ελληνιστικό κόσμο. Τον 7ο αιώνα μ.Χ., καθώς αναδύθηκε το Ισλάμ, ένας απεσταλμένος του Προφήτη Μωάμεθ εισήγαγε το Μπαχρέιν στη νέα πίστη, φέρνοντας τους κατοίκους της Μανάμα στο αραβο-μουσουλμανικό βασίλειο. Υπό τα χαλιφάτα των Ομεϋαδών και των Αββασιδών, χτίστηκαν εδώ τα πρώτα τζαμιά.
Για πολλούς μεσαιωνικούς αιώνες, το Μπαχρέιν κυβερνιόταν από το εξωτερικό. Ελεγχόταν περιοδικά από το σιιτικό κράτος των Καρματίων αλ-Άχσα (9ος-11ος αι.) και από περσικές αυτοκρατορίες όπως οι Σαφαβίδες. Το 1521, η Πορτογαλική Αυτοκρατορία κατέλαβε το Μπαχρέιν για το εμπορικό της δίκτυο Ορμούζι, οχυρώνοντας το Καλάτ αλ-Μπαχρέιν (το «Φρούριο του Μπαχρέιν») κοντά στα σημερινά προάστια της Μανάμα. Οι Πορτογάλοι κράτησαν το νησί μέχρι το 1602, όταν οι δυνάμεις των Περσών Σαφαβιδών τους εκδίωξαν. Οι Πέρσες κυβέρνησαν το Μπαχρέιν μέχρι το 1783 και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πολλοί ντόπιοι έγιναν Σιίτες, αν και παρέμεινε μια σουνιτική μειονότητα. Το 1783, μια δύναμη της φυλής Αλ Χαλίφα, υποστηριζόμενη από το Ομάν, κατέλαβε το Μπαχρέιν και εκδίωξε τους Πέρσες. Η οικογένεια Αλ Χαλίφα, αρχικά από το Κατάρ, έκανε το Μπαχρέιν μόνιμη βάση της και εγκαταστάθηκε ως ηγεμόνες του. Η επιλεγμένη πρωτεύουσά τους ήταν το Μουχαράκ, μια οχυρωμένη νησιωτική πόλη ανατολικά της Μανάμα. Η ίδια η Μανάμα παρέμεινε το εμπορικό λιμάνι του νησιού. Τις επόμενες δεκαετίες, η Μανάμα ήταν γνωστή ως μια κοσμοπολίτικη εμπορική πόλη υπό τους σεΐχηδες Αλ Χαλίφα, ακόμη και όταν η βασιλική αυλή παρέμεινε στο Μουχαράκ.
Ακόμα και μετά την εγκαθίδρυση της κυριαρχίας του Αλ Χαλίφα, η ιστορία της Μανάμα παρέμεινε μπερδεμένη με τους γείτονές της. Στις αρχές του 19ου αιώνα, ολόκληρη η περιοχή του Κόλπου συγκλονίστηκε από την επέκταση του Ουαχαμπιτικού Εμιράτου της Ντιρίγια (μελλοντικό σαουδαραβικό κράτος). Το 1802-1803, δυνάμεις που συμμαχούσαν με τους Ουαχαμπιτικούς ηγεμόνες του Νατζντ πήραν για λίγο τον έλεγχο του Μπαχρέιν, επιβάλλοντας φόρο υποτέλειας στον Αλ Χαλίφα. Την ίδια χρονιά, ωστόσο, παρενέβη ο Σουλτάνος του Ομάν: Ο Σαΐντ μπιν Σουλτάν, σύμμαχος του Αλ Χαλίφα, απέστειλε στρατεύματα που εκδίωξαν τη σαουδαραβική παρουσία και μάλιστα εγκατέστησαν τον γιο του Σαλίμ ως κυβερνήτη στο φρούριο Αράντ της Μανάμα. Αυτό το σύντομο επεισόδιο του Ομάν εδραίωσε τη σύνδεση του Αλ Χαλίφα με το Μουσκάτ.
Τον 19ο αιώνα, οι μαρτυρίες Βρετανών και Ευρωπαίων επισκεπτών περιγράφουν τη Μανάμα όπως τη βλέπουμε σε ιστορικές φωτογραφίες. Ένας εξερευνητής σημείωσε ότι η πόλη «ήταν μισοκοιμισμένη στην παραλία», με χαμηλά σπίτια με λασπωμένους τοίχους και έναν λαβύρινθο από στενά δρομάκια. Ο Γερμανός περιηγητής Χέρμαν Μπούρκαρτ φωτογράφισε τη Μανάμα το 1903, απαθανατίζοντας τα πολλά ξύλινα σπίτια-πύργους και τις ανοιχτές αγορές της - εικόνες που δείχνουν μια πόλη ουσιαστικά αμετάβλητη από τις προηγούμενες ισλαμικές εποχές.
Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, η Βρετανία ήταν η νέα κυρίαρχη δύναμη στον Κόλπο. Η Μανάμα έγινε βρετανικό προτεκτοράτο σε όλα εκτός από το όνομα. Συνθήκες που υπογράφηκαν το 1820 και το 1861 έδεσαν το Μπαχρέιν με τις βρετανικές ρυθμίσεις κατά της πειρατείας και της θαλάσσιας ασφάλειας, ενώ παράλληλα εγγυώνταν την κυριαρχία του Αλ Χαλίφα. Το Βασιλικό Ναυτικό έβλεπε το Μπαχρέιν ως ασφαλές λιμάνι. Βρετανοί πολιτικοί πράκτορες και σύμβουλοι έφτασαν στη Μανάμα: χρηματοδότησαν τα πρώτα σύγχρονα σχολεία και ιατρικές κλινικές, εισήγαγαν ταχυδρομική υπηρεσία και τηλεγραφικές γραμμές, και μάλιστα πίεσαν τον σεΐχη να απαγορεύσει τη δουλεία (η οποία τερματίστηκε επίσημα το 1927). Ωστόσο, παρά την επιρροή αυτή, η παλιά πόλη της Μανάμα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό παραδοσιακή. Στις αρχές του 20ού αιώνα, ένας επισκέπτης μπορούσε να περπατήσει στα λασπωμένα σοκάκια και τις αυλές με τους χουρμαδιές και να δει μόνο μια χούφτα πέτρινα κτίρια - όπως ακριβώς και η πόλη των φωτογραφιών του Μπούρκαρτ.
Εν τω μεταξύ, καθώς οι πετρελαϊκές προοπτικές του Μπαχρέιν αναδύονταν, οι τροχοί του εκσυγχρονισμού γύριζαν αργά. Ο βασιλιάς Ισά μπιν Αλί Αλ Χαλίφα κυβέρνησε από το Μουχαράκ, αλλά το 1923 διέταξε τη μεταφορά της έδρας της κυβέρνησης στη Μανάμα. Το βαθύ λιμάνι και ο αυξανόμενος πληθυσμός έκαναν τη Μανάμα την πρακτική επιλογή. Μέχρι τη δεκαετία του 1930, η πρωτεύουσα ασφαλτοστρωνόταν και φωτιζόταν, και οι διεθνείς εταιρείες πετρελαίου άρχισαν να λειτουργούν εκτός πόλης. Μετά την επίσημη ανεξαρτησία από τη Βρετανία το 1971, ο Σεΐχης Ισά μπιν Σαλμάν Αλ Χαλίφα συνέχισε να αναπτύσσει τη Μανάμα ως εθνική πρωτεύουσα του κυρίαρχου Μπαχρέιν. Έτσι, μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, η Μανάμα είχε μετατραπεί από ένα παραδοσιακό λιμάνι εμπορίου μαργαριταριών υπό ξένη επικυριαρχία στο σύγχρονο πολιτικό και οικονομικό κέντρο μιας ανεξάρτητης χώρας.
Μέχρι τις δεκαετίες του 1920 και του 1930, υπό βρετανική συμβουλή, το Μπαχρέιν είχε αρχίσει αθόρυβα να εκσυγχρονίζεται. Η επίσημη εκπαίδευση, ένας περιορισμένος τύπος, ακόμη και ένας σύντομος σιδηρόδρομος (για τρένα πετρελαίου) εισήχθησαν γύρω από τη Μανάμα. Ωστόσο, την παραμονή της πετρελαϊκής άνθησης, η Μανάμα εξακολουθούσε να μοιάζει με μια παλιά πόλη του Κόλπου: μόνο λίγοι πέτρινοι δρόμοι ήταν πλακόστρωτοι, οι καμήλες μοιράζονταν τον δρόμο με περιστασιακά αυτοκίνητα, και η αρχαία εβδομαδιαία αγορά καμηλών στα περίχωρά της υπενθύμιζε στους επισκέπτες τις ρίζες των Βεδουίνων. Όλα αυτά άλλαξαν όταν μια μεγάλη πετρελαιοπηγή άνοιξε ξανά το 1932 - η πρώτη τέτοια ανακάλυψη στην Αραβική Χερσόνησο. Η ανακάλυψη πετρελαίου το 1932 άλλαξε τη Μανάμα για πάντα. Μέσα σε μια νύχτα, η πόλη επεκτάθηκε. Αγωγοί αργού πετρελαίου και δεξαμενές αποθήκευσης κατασκευάστηκαν κοντά στο λιμάνι. Οι μηχανικοί που έφτασαν δημιούργησαν ένα νέο προάστιο με μπανγκαλόου ευρωπαϊκού τύπου. Ο πετρελαϊκός πλούτος κάλυψε την κατασκευή σχολείων, νοσοκομείων, ακόμη και του πρώτου αεροδρομίου του Μπαχρέιν στο κοντινό Μουχαράκ.
Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κέντρο της Μανάμα απέκτησε τον χαρακτήρα των μέσων του 20ού αιώνα. Σχεδιάστηκαν λεωφόροι με φοίνικες και ο κυκλικός κόμβος Bab al-Bahrain (ένας απλός πύργος με ρολόι στον κεντρικό δρόμο) χτίστηκε τη δεκαετία του 1950. Σπίτια από σκυρόδεμα και κοράλλια ξεπήδησαν σε γειτονιές όπως η Hoora και η Seef, στεγάζοντας οικογένειες του Μπαχρέιν και ένα μεγάλο εργατικό δυναμικό από τη Νότια Ασία. Μέχρι το 1970, η Μανάμα καυχιόταν για τα πρώτα πολυτελή ξενοδοχεία της (όπως το Gulf Hotel και το Diplomat), λαμπερά καφέ και καταστήματα δυτικού τύπου. Το 1986, το Μπαχρέιν ολοκλήρωσε την υπερυψωμένη διαδρομή King Fahd προς τη Σαουδική Αραβία - μια οδική γέφυρα 25 χλμ. που ξεκινά ακριβώς βόρεια της Μανάμα. Αυτή η άμεση σύνδεση με τη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο έφερε ένα νέο κύμα επισκεπτών και εμπορίου στην πρωτεύουσα. Ο ορίζοντας της προκυμαίας της Μανάμα άρχισε να γεμίζει με μοντέρνα ουρανοξύστες, αγκυροβολημένους από τους δίδυμους πύργους σε σχήμα ιστίου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου του Μπαχρέιν με τις ανεμογεννήτριές τους.
Καθώς οι τιμές του πετρελαίου παρουσίαζαν διακυμάνσεις, οι ηγέτες του Μπαχρέιν πρωτοστάτησαν στην οικονομική διαφοροποίηση με επίκεντρο τη Μανάμα. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1990, το Μπαχρέιν χαλάρωσε τους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς και δημιούργησε ένα χρηματιστήριο. Διεθνείς τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες συνέρρευσαν στις λαμπερές επιχειρηματικές περιοχές της πόλης. Το συγκρότημα του Χρηματοοικονομικού Λιμένα του Μπαχρέιν (που ολοκληρώθηκε το 2008) με δύο ακόμη ουρανοξύστες δίπλα στη θάλασσα αποτέλεσε παράδειγμα αυτής της νέας εποχής. Η Μανάμα σύντομα απέκτησε τη φήμη του ως περιφερειακού χρηματοοικονομικού κόμβου, με τους ντόπιους να την αποκαλούν μερικές φορές «το Ντουμπάι της δεκαετίας του 1990». Σήμερα, πολλές μεγάλες ισλαμικές τράπεζες, αντασφαλιστικές εταιρείες και πολυεθνικές εταιρείες έχουν γραφεία στο κέντρο της Μανάμα. Ωστόσο, αυτή η πρόσφατη ευημερία επικαλύπτει παλαιότερες παραδόσεις. Ο ορίζοντας της Μανάμα - από τον ιστορικό Πύργο του Ρολογιού του 1954 έως τους σημερινούς υπερσύγχρονους γυάλινους πύργους - ενσαρκώνει το ταξίδι από μια οικονομία βασισμένη στα μαργαριτάρια σε μια εποχή του πετρελαίου και σε μια παγκοσμιοποιημένη χρηματοπιστωτική πόλη.
Η κληρονομιά της Μανάμα αντικατοπτρίζεται στους χώρους λατρείας της, οι οποίοι κυμαίνονται από τζαμιά αιώνων έως σύγχρονους καθεδρικούς ναούς. Στο επίπεδο του δρόμου δεσπόζει το Τζαμί Αλ Χαμίς στην εθνική οδό Σέιχ Σαλμάν - που συχνά αναφέρεται ως το παλαιότερο καταγεγραμμένο τζαμί του Μπαχρέιν. Οι δύο κομψοί πέτρινοι μιναρέδες και οι ψηλές, απλές αίθουσες του είναι αδιαμφισβήτητα ορόσημα. Η παράδοση αναφέρει ότι μια απλή αίθουσα προσευχής ανεγέρθηκε για πρώτη φορά εδώ γύρω στο 692 μ.Χ. Οι χοντροί τοίχοι και η ξύλινη οροφή της έχουν επεκταθεί από διαδοχικές γενιές (κυρίως τον 14ο-15ο αιώνα). Οι επισκέπτες βλέπουν στο εσωτερικό δύο παρακείμενες αίθουσες προσευχής και την αρχική σκαλιστή πλάκα μιχράμπ (κόγχη). Οι δίδυμοι πύργοι του τζαμιού, ο ένας πιθανώς μεταγενέστερη προσθήκη, υψώνονται τώρα πάνω από τους γύρω φοίνικες χουρμαδιάς ως σιωπηλοί φρουροί μιας εποχής πριν από το πετρέλαιο.
Αντίθετα, το Μεγάλο Τζαμί Αλ Φατέχ (σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο βόρεια του κέντρου της Μανάμα) χτίστηκε το 1988 ως ένα από τα μεγαλύτερα τζαμιά του Κόλπου. Ο λαμπερός μαρμάρινος τρούλος και η τεράστια αίθουσα προσευχής του - με μοκέτα που χωράει πάνω από 7.000 πιστούς - μαρτυρούν τις σύγχρονες φιλοδοξίες. Αν και βρίσκεται λίγο έξω από την παλιά πόλη, αξίζει να αναφερθεί: τα περσικά βιτρό και η ψηφιδωτή καλλιγραφία προσελκύουν πολλούς επισκέπτες κατά τη διάρκεια των περιηγήσεών του στο Μπαχρέιν. Αξιοσημείωτο είναι ότι το Αλ Φατέχ είναι ανοιχτό και σε μη μουσουλμάνους. Οι ξεναγοί συχνά καθοδηγούν ξένους επισκέπτες στο μεγαλοπρεπές εσωτερικό του ως εισαγωγή στην ισλαμική παράδοση.
Η Μανάμα έχει επίσης χριστιανική κληρονομιά που συνδέεται με τις κοινότητες των ομογενών της. Ο Αγγλικανικός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Χριστόφορου (ολοκληρώθηκε το 1953 στο προάστιο Τζαναμπίγια) αποτελεί ένα από τα παλαιότερα εκκλησιαστικά κτίρια στον Κόλπο. Οι τοίχοι του από κοραλλιογενή πέτρα και το ψηλό καμπαναριό του συνδυάζουν την απλή αποικιακή μορφή με λεπτομέρειες της Μέσης Ανατολής. Το εσωτερικό της εκκλησίας φωτίζεται από ένα βιτρό περσικού στιλ πάνω από την Αγία Τράπεζα - ένα δώρο από τον Βρετανό πολιτικό κάτοικο στο Ιράν κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Διακοσμημένη με ξύλινη επένδυση και μωσαϊκό, η αίθουσα εξακολουθεί να εξυπηρετεί μια εκκλησία που προέρχεται από τη διεθνή κοινότητα του Μπαχρέιν. Το 2006, ο Άγιος Χριστόφορος αναβαθμίστηκε σε καθεδρικό ναό για την Αγγλικανική Επισκοπή Κύπρου και Κόλπου. Όχι πολύ μακριά (στην Αντλίγια) βρίσκεται η παλαιότερη Εκκλησία της Ιερής Καρδιάς (Καθολική), που χτίστηκε τη δεκαετία του 1930 για τους εργάτες πετρελαϊκών εταιρειών. Εκεί στεγάζεται το πρώτο καθολικό λύκειο στον Κόλπο.
Άλλες θρησκείες χαρακτηρίζουν επίσης την πόλη. Στο κέντρο της Μανάμα βρίσκεται το Shree Sanatan Mandir, ο ινδουιστικός ναός του Μπαχρέιν (χτισμένος το 1817 από Σίντι εμπόρους). Την ημέρα του Ντιβάλι, τα φωτεινά λαμπάκια και τα λουλούδια του προσελκύουν πιστούς από όλο τον Κόλπο. (Κοντά βρίσκεται ένα μικρό εβραϊκό νεκροταφείο, το τελευταίο ίχνος μιας κάποτε ακμάζουσας εβραϊκής κοινότητας, που τώρα έχει εξαφανιστεί.) Αυτοί οι πολυθρησκευτικοί χώροι - τζαμί, εκκλησία, ναός - υπογραμμίζουν τον μακροχρόνιο ρόλο της πόλης ως εμπορικού σταυροδρόμι όπου κοινότητες από το Ιράν, την Ινδία, την Ευρώπη και πέρα από αυτήν έχουν βρει στέγη.
Η στρατηγική θέση του Μπαχρέιν ενέπνευσε πολλά επίπεδα οχύρωσης. Το Φρούριο Αράντ (στο νησί Μουχαράκ, λίγα μίλια ανατολικά της Μανάμα) είναι ένα από τα πιο φωτογενή κάστρα του βασιλείου. Οι τέσσερις στρογγυλοί γωνιακοί πύργοι του και η περιμετρική τάφρος είναι χαρακτηριστικά των φρουρίων του Κόλπου. Το Φρούριο Αράντ κάποτε φύλαγε τα στενά μεταξύ Μουχαράκ και Μανάμα. Στην αυλή του συγκεντρώθηκαν πολεμιστές του 15ου αιώνα για να υπερασπιστούν το νησί. Αναπαλαιωμένο τη δεκαετία του 1980 χρησιμοποιώντας παραδοσιακά υλικά (κοράλια και δοκάρια από φοίνικες), σήμερα στεγάζει ένα μικρό μουσείο. Οι επισκέπτες περιπλανώνται στα πέτρινα τείχη του ή στέκονται πίσω από τις σχισμές με τα βέλη για να φανταστούν παλιές ναυμαχίες στον κόλπο του Μπαχρέιν.
Πιο μακριά βρίσκονται τα ερείπια του Qal'at al-Bahrain (Φρούριο του Μπαχρέιν). Αν και βρίσκεται περίπου 6 χλμ. δυτικά της Μανάμα, συχνά περιλαμβάνεται στα αξιοθέατα της πρωτεύουσας λόγω της σημασίας του. Αυτός ο μεγάλος χωμάτινος τύμβος ήταν η αρχαία πρωτεύουσα του Ντιλμούν και αργότερα φιλοξένησε ένα πορτογαλικό φρούριο. Η πορτογαλική κατοχή (1521–1602) άφησε έναν χαμηλό πύργο φρουρίου στην κορυφή του λόφου. Υπολείμματα των θεμελίων του ανακαλύφθηκαν από αρχαιολόγους της UNESCO. Σήμερα, οι επισκέπτες ανεβαίνουν στα ερείπια με τις αναβαθμίδες για να εξερευνήσουν πέτρινους τοίχους και προμαχώνες που χτίστηκαν εδώ και χιλιετίες. Ένα μουσείο στις εγκαταστάσεις εκθέτει κεραμικά, νομίσματα και άλλα ευρήματα από την ανασκαφή. Από την κορυφή, μια σημαία κυματίζει τώρα πάνω από τα κυκλικά ερείπια του πύργου του παλιού φρουρίου και η θέα εκτείνεται κατά μήκος της ανακτημένης ακτής μέχρι τον ορίζοντα της Μανάμα. Τόσο το Φρούριο Arad όσο και το Qal'at al-Bahrain είναι συχνά προσβάσιμα μέσω ημερήσιας εκδρομής από τη Μανάμα, προσφέροντας μια απτή σύνδεση με τα πορτογαλικά και ομανικά κεφάλαια του παρελθόντος του Μπαχρέιν.
Μέσα στην ίδια τη Μανάμα υπάρχει μια νεότερη συμβολική πύλη. Το Μπαμπ αλ-Μπαχρέιν («Πύλη του Μπαχρέιν») χτίστηκε το 1949 στην άκρη της παλιάς πόλης. Η λευκή αψίδα, με το βασιλικό έμβλημα του Μπαχρέιν, αρχικά βρισκόταν στην είσοδο της προκυμαίας στην περιοχή του παζαριού. Σήμερα, το Μπαμπ αλ-Μπαχρέιν σηματοδοτεί τη δυτική πύλη του πεζόδρομου σουκ. Το σούρουπο, φωτίζεται περίτεχνα με τα εθνικά κόκκινα και άσπρα χρώματα. Οι ντόπιοι και οι επισκέπτες σταματούν στους πρόποδες του πριν περιπλανηθούν στον λαβύρινθο των σοκακιών της αγοράς από πίσω. Αν και δεν είναι αρχαίο φρούριο, το Μπαμπ αλ-Μπαχρέιν (μερικές φορές ονομάζεται απλώς Πύλη του Μπαχρέιν) θυμίζει την ιδέα μιας φυλασσόμενης εισόδου στην πόλη - μια σύγχρονη ηχώ των παλαιότερων φρουρίων που κάποτε φύλαγαν τη Μανάμα.
Τα πολιτιστικά ιδρύματα της Μανάμα διατηρούν σε βάθος την κληρονομιά του βασιλείου. Το Εθνικό Μουσείο του Μπαχρέιν (άνοιξε το 1990) είναι το μεγαλύτερο και πιο εξέχον. Σχεδιασμένο στο στυλ των περιφερειακών παλατιών, η πρόσοψή του από ώχρα και οι στέγες που μοιάζουν με πέταλα συνδυάζουν την κληρονομιά και τη νεωτερικότητα. Στο εσωτερικό, τα εκθέματα του μουσείου καλύπτουν ολόκληρη την ιστορία του Μπαχρέιν: βασιλικές σφραγίδες και αγάλματα Ντίλμουν της Εποχής του Χαλκού, φοινικικά γυάλινα σκεύη, ακόμη και το ξύλινο πλαίσιο μιας βαπτιστικής πισίνας εκκλησίας 1500 ετών. Ένα αξιοθέατο είναι ένα dhow για κατάδυση μαργαριταριών σε φυσικό μέγεθος και ένα διοράμα σε φυσικό μέγεθος μιας αγοράς μαργαριταριών, που θυμίζουν την πανάρχαια οικονομία μαργαριταριών του Μπαχρέιν. Το μουσείο εκθέτει επίσης θησαυρούς από την προϊσλαμική εποχή, συμπεριλαμβανομένων σφηνοειδών πινακίδων από έναν σουμεριακό ναό - απόδειξη των ευρέων διασυνδέσεων του Ντίλμουν.
Ακριβώς πίσω από το κτίριο βρίσκεται ένα υπαίθριο πάρκο γλυπτικής ανάμεσα σε χουρμαδιές και σιντριβάνια. Εδώ, πάνω από είκοσι σύγχρονα έργα τέχνης βρίσκονται κατά μήκος ενός σκιερού παραλιακού δρόμου. Τα έργα, κατασκευασμένα από λευκό μάρμαρο, μπρούντζο ή υαλοβάμβακα, είναι παιχνιδιάρικα και συμβολικά. Ένα μαρμάρινο γλυπτό μοιάζει με ένα ιπτάμενο φτερό που αγκαλιάζει ένα γιγάντιο μαργαριτάρι - οι ντόπιοι το αποκαλούν «Φτερωτή Νίκη του Κόλπου», ένας φόρος τιμής στην κληρονομιά μαργαριταριών του Μπαχρέιν. Ένα άλλο, μια σπειροειδής μορφή βασάλτη με το παρατσούκλι «Ο Πύθωνας», παραπέμπει σε έναν αρχαίο τοπικό θρύλο ενός ήρωα που σκοτώνει ένα θαλάσσιο φίδι. Διάσπαρτα παγκάκια και λιμνούλες με κρίνα δίνουν στις οικογένειες σημεία για να ξεκουραστούν ανάμεσα στα έργα τέχνης. Αυτή η υπαίθρια γκαλερί είναι ένα δημοφιλές φόντο φωτογραφιών - οι φωτεινές αφηρημένες μορφές της εμφανίζονται συχνά σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τουρίστες κατά το ηλιοβασίλεμα.
Σε μικρή απόσταση με ταξί, στην παλαιότερη γειτονιά Hoora, βρίσκεται το Beit Al Qur'an («Οίκος του Κορανίου»). Ιδρύθηκε το 1990 και είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου σε ισλαμικά χειρόγραφα και τέχνη. Χτίστηκε για να στεγάσει την ιδιωτική συλλογή του Δρ. Abdul Latif Kanoo, ενός φιλάνθρωπου από το Μπαχρέιν, ο οποίος συγκέντρωσε Κοράνια από όλο τον μουσουλμανικό κόσμο. Το κτίριο, με πλακάκια εσωτερικά και εξωτερικά με ισλαμικά γεωμετρικά μοτίβα, περιλαμβάνει πολλαπλές αίθουσες γκαλερί. Εδώ βρίσκεται μία από τις πιο ολοκληρωμένες συλλογές κορανικών κειμένων στον κόσμο. Εκτίθενται εύθραυστα περγαμηνά του 7ου αιώνα, περίτεχνα φωτισμένα αντίγραφα από την Αίγυπτο των Μαμελούκων, οθωμανικά Κοράνια με επιχρυσωμένα δερμάτινα καλύμματα και παραδείγματα μεσαιωνικής καλλιγραφίας. Οι επισκέπτες σταματούν μπροστά σε προθήκες από το δάπεδο μέχρι την οροφή που κρατούν λεπτεπίλεπτες χειρόγραφες σελίδες, διαβάζοντας τις περιγραφές υπό το απαλό φως των λαμπτήρων.
Πέρα από τα Κοράνια, το Beit Al Qur'an εκθέτει ισλαμική τέχνη και καλλιγραφία, και περιλαμβάνει μια αίθουσα συνεδριάσεων για διαλέξεις και απαγγελίες. Η ατμόσφαιρα στο εσωτερικό είναι ήσυχη και ευλαβική: γυαλισμένα πέτρινα δάπεδα, καμπύλες καμάρες και ειδικός φωτισμός δημιουργούν έναν χώρο ήσυχου μελέτης. Δίπλα στο μουσείο βρίσκεται μια ερευνητική βιβλιοθήκη και αίθουσες διδασκαλίας όπου οι μελετητές εξακολουθούν να μαθαίνουν αραβική γραφή με τον παραδοσιακό τρόπο. Για μια σύγχρονη πόλη, η συμπερίληψη του Beit Al Qur'an στη Μανάμα υπογραμμίζει την προσπάθεια του Μπαχρέιν να διατηρήσει τη βαθιά ισλαμική κληρονομιά του. Περιηγούμενος στα εκθέματά του, ο επισκέπτης μπορεί να εκτιμήσει την ακριβή τέχνη και την πίστη που συνδέουν το παρελθόν της Μανάμα με τον ευρύτερο ισλαμικό κόσμο.
Καμία επίσκεψη στη Μανάμα δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς να εξερευνήσετε τα παραδοσιακά σουκ, τις πολύβουες αγορές όπου ξεδιπλώνεται καθημερινά η τοπική ζωή. Η ιστορική αγορά Bab al-Bahrain Souq ξεκινά από τη μεγάλη αψίδα από ασβεστόλιθο δίπλα στο παλιό ταχυδρομείο. Μπαίνοντας στις μακριές σκεπαστές αίθουσες, μπαίνει κανείς σε έναν λαβύρινθο από πωλητές και πάγκους. Μπροστά, καταστηματάρχες με λευκά τόμπ και χρωματιστά σαρόνγκ πουλάνε σαφράν, θυμίαμα, ροδόνερο και μπαχαρικά σε σάκους. Οι έμποροι κάθονται σε χαμηλά σκαμπό ενώ το φως φιλτράρεται μέσα από τους φεγγίτες από χρωματιστό γυαλί από πάνω. Το άρωμα του κάρδαμου και του λιβανιού αναμειγνύεται με το μαύρο τσάι. Δάπεδα από φθαρμένο μάρμαρο και πλακάκια αστράφτουν κάτω από τα πόδια. Ρούχα, αρώματα και ασημικά σπρώχνονται για χώρο σε ξύλινα ράφια. Ανάμεσα σε αυτό το αισθησιακό ταπισερί, φιλικοί πωλητές πλέκουν πλεξούδες μέχρι τη μασχάλη από εισαγόμενους χουρμάδες και γιαγιάδες ανταλλάσσουν συμβουλές για την τοπική μαγειρική πάνω από κόγχες στους τοίχους με αποξηραμένα λάιμ.
Ένα τμήμα του σουκ είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στον χρυσό. Εδώ, το Gold Souq δικαιώνει το όνομά του: δεκάδες μικροσκοπικά καταστήματα παρατάσσονται σε έναν διάδρομο, κάθε βιτρίνα είναι γεμάτη με κολιέ, βραχιόλια και νομίσματα που αστράφτουν στις λάμπες. Ο χρυσός του Μπαχρέιν πωλείται παραδοσιακά με βάρος, καθαρότητας 21 καρατίων. Τα περίτεχνα σκαλισμένα μενταγιόν συχνά ενσωματώνουν τα χρυσά νομίσματα των 5 ή 10 δηναρίων του βασιλιά. Οι αγοραστές εδώ παζαρεύουν στα αραβικά και τα χίντι, παζαρεύοντας μέχρι το τελευταίο χιλιοστόγραμμο χρυσού. Οι κοσμηματοπώλες, κυρίως ινδικής ή πακιστανικής καταγωγής, τηρούν σχολαστική λογιστική σε μεγάλα βιβλία. Οικογένειες από την άλλη άκρη του Κόλπου έρχονται σε αυτό το σουκ ειδικά για γαμήλια κοσμήματα. Αν το σουκ μπαχαρικών είναι η ψυχή της παλιάς πόλης, το Gold Souq είναι ένα από τα πιο λαμπερά αξιοθέατά της.
Κάνοντας μια βόλτα σε αυτά τα σουκ, ο επισκέπτης νιώθει ότι μεταφέρεται: ο χρόνος επιβραδύνεται κάτω από τα ξεθωριασμένα δοκάρια. Οι καταστηματάρχες συχνά σταματούν το μεσημέρι για το κάλεσμα της προσευχής, απλώνοντας ένα μικρό χαλί για να γονατίσουν πριν κάνουν μια πώληση. Έξω από τα σκεπασμένα σοκάκια, σειρές από σκηνές στεγάζουν φρέσκα προϊόντα και αποξηραμένα ψάρια. Τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριος-Μάρτιος), οι τοπικές οικογένειες συγκεντρώνονται για βραδινό ναργιλέ (ναργιλέ) στην άκρη του σουκ, πίνοντας γλυκό τσάι μέντας. Τα Σαββατοκύριακα, τα στενά παρακείμενα δρομάκια επεκτείνονται σε ένα πεζό παζάρι - καγιάκ και φανάρια μαστιγώνονται από αυτοσχέδιους πλανόδιους εμπόρους, και τις Παρασκευές πλήθη ξεχύνονται στις κοντινές πλατείες για ζωντανή μουσική και παραδοσιακούς χορευτές. Ολόκληρη η ιστορική συνοικία αποπνέει ζεστασιά και παράδοση. Τα παιδιά περνούν ανάμεσα από τραπέζια, κρατώντας με ανυπομονησία χαλβά που προσφέρουν οι καταστηματάρχες. Είτε κάποιος αγοράζει μπαχαρικά και μεταξωτά είτε απλώς περιηγείται, τα σουκ προσδίδουν μια βαθιά ανθρώπινη αίσθηση των καθημερινών ρυθμών της Μανάμα.
Η Μανάμα σήμερα είναι μια πόλη αντιθέσεων. Στην οικονομική περιοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας, κομψά ντυμένοι επαγγελματίες τρέχουν ανάμεσα σε πύργους από χάλυβα και γυαλί - τα κεντρικά γραφεία τραπεζών, δικηγορικών γραφείων και διεθνών εταιρειών. Ένα τετράγωνο πιο πέρα, στο Seef ή στο Adliya, γερανοί οικοδομών στήνουν θορυβωδώς τον επόμενο ουρανοξύστη. Ωστόσο, σε πλάγια δρομάκια, οικογένειες κάθονται σε μικρά τσαγιέρες ή κάτω από φαλάζ παίζοντας ντόμινο και παζαρεύοντας για την ψαριά της ημέρας. Ο παλμός είναι δυναμικός. Πάνω απ' όλα, στην προκυμαία, υψώνονται ξενοδοχεία παγκόσμιας κλάσης όπως το Four Seasons και το Ritz-Carlton, συχνά με ιδιωτικές παραλίες, αλλά δίπλα τους στέκονται τοπικά ορόσημα όπως το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Μπαχρέιν - οι δίδυμοι πύργοι του σε σχήμα πανιού εξοπλισμένοι με ανεμογεννήτριες - που συμβολίζουν το μείγμα κληρονομιάς και καινοτομίας του Μπαχρέιν. Στην πραγματικότητα, οι ντόπιοι αρχιτέκτονες συχνά υφαίνουν εθνικά μοτίβα σε νέα έργα: για παράδειγμα, κοντά στην Corniche βρίσκεται ένα δημόσιο γλυπτό «Αψίδα της Νίκης» και πολύχρωμες τοιχογραφίες δρόμου που απεικονίζουν βάρκες με μαργαριτάρια και φοίνικες, υπενθυμίζοντας όλες τις παραδόσεις της Μανάμα, ακόμη και καθώς το αστικό τοπίο εκσυγχρονίζεται.
Η ζωή των πεζών επικεντρώνεται σε λίγες μικρές συνοικίες. Η Adliya (δυτική Μανάμα) έχει αναδειχθεί ως η συνοικία των τεχνών και της εστίασης: τα στενά δρομάκια εδώ είναι γεμάτα με γκαλερί, καταστήματα με αντίκες και μποέμικα καφέ. Κάποιος μπορεί να βρει ελαιογραφίες με οάσεις της ερήμου να κοσμούν έναν τοίχο μπουτίκ, ενώ μια βεράντα fusion-εστιατορίου απέναντι από τον δρόμο προσφέρει φαγητό του Μπαχρέιν με μια δημιουργική πινελιά. Η παλαιότερη συνοικία Seef δίπλα στον κόλπο έχει δώσει τη θέση της σε νέες αναπτύξεις: εμπορικά κέντρα, το συγκρότημα Bahrain Financial Harbour (ολοκληρώθηκε το 2008) και το εκτεταμένο εμπορικό κέντρο City Centre (άνοιξε το 1998) που το βράδυ φιλοξενεί οικογένειες κάτω από έναν θόλο από LED που αναβοσβήνουν. Κάθε βράδυ στην πλατεία του Seef Mall, η Πλατεία Σιντριβανιών ζωντανεύει. Χορογραφημένα σιντριβάνια χορεύουν σε μοτίβα συγχρονισμένα με τραγούδια, φωτισμένα από εναλλασσόμενα προβολείς - ένα μικροσκοπικό θέαμα όπου τα νήπια γελούν με την ομίχλη και τα ζευγάρια βγάζουν selfies δίπλα στους πίδακες νερού. Αυτές οι παροχές δείχνουν πώς η Μανάμα έχει μπολιάσει σύγχρονους δημόσιους χώρους στην ακτογραμμή της.
Σε ευρύτερη κλίμακα, οι δρόμοι του κέντρου της πόλης έχουν πεζοδρομηθεί και ομορφυνθεί. Η Λεωφόρος Government (Shaikh Isa bin Salman Highway) πλαισιώνεται πλέον από πρόσφατα φυτεμένους φοίνικες και υδάτινα στοιχεία, καθιστώντας την έναν de facto πολιτιστικό περίπατο. Κάθε πλευρά αυτής της πλατιάς λεωφόρου βρίσκεται σε μια σειρά από σημαντικά αξιοθέατα: το Εθνικό Μουσείο, το κοντινό Εθνικό Θέατρο και αρκετές διαμορφωμένες πλατείες. Τα Σαββατοκύριακα βλέπει κανείς δρομείς να τρέχουν σε αυτή τη διαδρομή την αυγή, γυναίκες βαμμένες με χέννα που σπρώχνουν καροτσάκια το σούρουπο και μαθητές από το εξωτερικό σε εκδρομές που βγάζουν φωτογραφίες του Δέντρου της Ζωής (ένα μοναχικό μεσκίτ της ερήμου σε κοντινή απόσταση, του οποίου η ακλόνητη στάση ενάντια στα στοιχεία της φύσης έχει γίνει ένα ιδιόμορφο σύμβολο της πόλης). Το ίδιο το υπερυψωμένο μονοπάτι (που οδηγεί στη Σαουδική Αραβία) έχει σχεδιαστεί ακόμη και με γραφικά σημεία θέας και δημόσιες παραλίες. Προστέθηκαν σημεία για πικνίκ με ψησταριές κατά μήκος της διαδρομής, μετατρέποντας τη μετακίνηση σε μια ψυχαγωγική διαδρομή.
Τα βράδια της Μανάμα είναι ιδιαίτερα ζωντανά για μια πρωτεύουσα της Μέσης Ανατολής. Αν και το Μπαχρέιν είναι ένα μουσουλμανικό βασίλειο, η Μανάμα χορηγεί άδειες για δεκάδες εστιατόρια και μπαρ, συχνά μέσα σε ξενοδοχεία ή συγκροτήματα μικτής χρήσης. Δεν είναι ασυνήθιστο να ακούς ζωντανή μουσική - τζαζ, φλαμένκο ή αραβική ποπ - σε ένα lounge δίπλα στο νερό. Την Πέμπτη (το Σαββατοκύριακο του Κόλπου), οι ομογενείς στη Μανάμα και γύρω από αυτήν γεμίζουν τις παμπ και τα νυχτερινά κέντρα, ενώ οι τοπικές οικογένειες μπορούν να απολαύσουν ένα υπαίθριο εμπορικό κέντρο ή ένα πάρκο παιχνιδιού μέχρι αργά το ζεστό βράδυ. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι παραδοσιακές βραδινές τελετουργίες. Κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, για παράδειγμα, ολόκληρες γειτονιές στήνουν σκηνές ιφτάρ όπου ο καθένας - ντόπιος ή επισκέπτης - μπορεί να σπάσει τη νηστεία με κοινά γεύματα από χουρμάδες και μπιριάνι κάτω από τα αστέρια. Από τις στέγες των πέντε αστέρων μέχρι τους γωνιακούς πάγκους τσαγιού, η κοινωνική ζωή της πόλης γεφυρώνει όλα τα στρώματα της κοινωνίας.
Στην παραθαλάσσια περιοχή Al Seef βρίσκεται το Δελφινάριο της Μανάμα (Θέρετρο Δελφινιών). Αυτό το μικρό πάρκο ψυχαγωγίας προσφέρει καθημερινές παραστάσεις με δελφίνια και φώκιες που ενθουσιάζουν οικογένειες και σχολικές ομάδες του Μπαχρέιν. Η τσιμεντένια λιμνοθάλασσα σκιάζεται από φύλλα φοίνικα. Οι εκπαιδευτές παίζουν «πιάσιμο» με τα ρινοδέλφινα, τα οποία στριφογυρίζουν και πηδούν με το σύνθημα. Τα παιδιά που μπορούν να κολυμπήσουν δεν διστάζουν να συμμετάσχουν σε προγράμματα κολύμβησης με δελφίνια υπό επίβλεψη. Αν και μέτριο για τα διεθνή πρότυπα, το Δελφινάριο αποτελεί μέρος της παραλιακής σκηνής της Μανάμα εδώ και δεκαετίες - μια ανάλαφρη υπενθύμιση της σχέσης του Μπαχρέιν με τη θάλασσα. Σε κοντινή απόσταση, η ανακαινισμένη παραλιακή Corniche της Μανάμα (δημόσιο πάρκο παραλιακής περιοχής) διαθέτει πλέον μονοπάτια τζόκινγκ, παιδικές χαρές, ακόμη και ένα υπαίθριο αμφιθέατρο για συναυλίες - ένα φιλόξενο μέρος για τους κατοίκους να συγκεντρώνονται στο ηλιοβασίλεμα με ψητό καλαμπόκι και μάνγκο-λάσι στο χέρι.
Έξω από τον αστικό πυρήνα της Μανάμα, το Μπαχρέιν έχει επενδύσει σημαντικά στην παραθαλάσσια αναψυχή. Ακριβώς βορειοανατολικά της πόλης βρίσκεται ο Κόλπος του Μπαχρέιν, ένα νέο έργο αποκατάστασης καναλιών και νησιών που δημιουργεί έναν συνεχόμενο περίπατο από την οικονομική περιοχή προς τα βόρεια. Κατά μήκος του περιπάτου του βρίσκονται πολυτελή διαμερίσματα με ιδιωτικές μαρίνες και υπαίθριες καφετέριες όπου οι υπάλληλοι γραφείου συναντώνται για μεσημεριανό γεύμα σε τιρκουάζ τραπέζια δίπλα στο νερό. Ένα βασικό ορόσημο εδώ είναι το συγκρότημα Marina Gateway - εστιατόρια και καταστήματα κάτω από μια μεγάλη αψίδα με θέα σε μια τεχνητή λίμνη. Ένας πεζόδρομος συνδέει αυτό το συγκρότημα με το Εθνικό Θέατρο και τα πάρκα Δελφιναρίου του Μπαχρέιν, δημιουργώντας ένα αστικό παραθαλάσσιο κύμα. Τα καροτσάκια συχνά περιμένουν το βράδυ για να παρακολουθήσουν τα γιοτ να πλέουν καθώς τα φώτα του κέντρου της πόλης αντανακλώνται στο νερό.
Βορειότερα, η ανάπτυξη των Νήσων Amwaj έχει γίνει μια παιδική χαρά για το Σαββατοκύριακο. Αυτές οι τεχνητές λιμνοθάλασσες και παραλίες βρίσκονται μόλις 10 χλμ. από τη Μανάμα (στο νησί Muharraq). Το Amwaj περιβάλλεται από πολυτελή θέρετρα και κατοικίες - μέρη με ονόματα όπως The Grove, Solymar Beach και The Art Hotel - το καθένα προσφέρει παραλίες με λευκή άμμο, πισίνες με θαλασσινό νερό και beach clubs. Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν κολύμβηση με αναπνευστήρα γύρω από κοραλλιογενείς υφάλους, να νοικιάσουν βάρκες ή να δειπνήσουν σε εστιατόρια θαλασσινών στον παραλιακό δρόμο της μαρίνας. Το ετήσιο Grand Prix του Μπαχρέιν (που διεξάγεται στο Sakhir, 45 λεπτά από τη Μανάμα) έχει επίσης αντίκτυπο: πολλοί τουρίστες αγώνων κάνουν πλέον ημερήσιες εκδρομές στα καζίνο ή τα θέρετρα σπα του Amwaj όταν η πίστα αγώνων είναι σιωπηλή.
Πιο κοντά στη Μανάμα, έχουν δημιουργηθεί νέες δημόσιες παραλίες. Η ανακατασκευασμένη Δημόσια Παραλία της Μανάμα (κοντά στο Δελφινάριο) προσφέρει δωρεάν είσοδο, καθαρή άμμο, εξοπλισμό άσκησης και σκιερά σημεία για πικνίκ - ένα αγαπημένο μέρος για οικογένειες για μπάρμπεκιου το Σαββατοκύριακο. Κατά μήκος της Λεωφόρου Βασιλιά Χαλίφα (σε ανακτημένη γη) βρίσκονται το Πάρκο Παραλίας Αλ Τζαζάγιερ και η Παραλία Μαράσι - καταπράσινοι χλοοτάπητες με παιδικές χαρές και φοινικόδεντρα. Στο Αλ Τζαζάγιερ, μπορεί κανείς ακόμα να δει ψαράδες να ρίχνουν πετονιές από βραχώδεις κυματοθραύστες, όχι μακριά από μηχανοκίνητα γιοτ. Ακόμη και το King Fahd Causeway είναι πλέον διαμορφωμένο με πάρκα και πλατείες γλυπτών στο άκρο του Μπαχρέιν, καθιστώντας την ίδια την πύλη ένα μίνι θέρετρο. Καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα (Οκτώβριος έως Απρίλιος), πλήθη συρρέουν σε αυτές τις παραλίες κατά την ανατολή και τη δύση του ηλίου. Κάθε καθαρό πρωινό, μπορεί κανείς να διακρίνει ακόμη και τις μακρινές, χιονισμένες κορυφές του Τζεμπέλ αλ-Λόζ της Σαουδικής Αραβίας απέναντι από τη θάλασσα, μια υπενθύμιση των στενών θάμνων του Μπαχρέιν με ένα ηπειρωτικό πανόραμα. Συνολικά, η ακτογραμμή γύρω από τη Μανάμα έχει διαμορφωθεί σε μια προσβάσιμη ζώνη αναψυχής: από δημόσια πάρκα και παραλίες μέχρι ιδιωτικά νησιωτικά ξενοδοχεία, η ακτογραμμή προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες άφθονους τρόπους να απολαύσουν το θαλάσσιο περιβάλλον του Μπαχρέιν.
Σε όλες τις γειτονιές της Μανάμα – από την παλιά οδό Μουχαράκ μέχρι τη σύγχρονη Διπλωματική Περιοχή – η καθημερινή ζωή κυλάει με ευκολία. Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του πληθυσμού της Μανάμα είναι ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της. Παράλληλα με τους ιθαγενείς Μπαχρεϊνιανούς, υπάρχουν μεγάλες κοινότητες Νοτιοασιατών, Αράβων και Φιλιππινέζων ομογενών, καθεμία από τις οποίες προσθέτει στην κουλτούρα της πόλης. Μπορεί κανείς να ακούσει αραβικά αναμεμειγμένα με χίντι, μαλαγιαλάμ και αγγλικά στα καφέ και τα καταστήματα. Πολλά μοτίβα γειτονιάς αντανακλούν αυτή την ποικιλομορφία: ινδικά καταστήματα γλυκών παρατάσσονται σε έναν δρόμο, ενώ εστιατόρια ιορδανικού στιλ γεμίζουν έναν άλλο. Θρησκευτικά και πολιτιστικά φεστιβάλ αυτών των κοινοτήτων – από τις συγκεντρώσεις Ντιβάλι μέχρι τις συγκεντρώσεις Ντιουάνιγια – έχουν γίνει μέρος του ρυθμού της πόλης. Αυτό το πολυπολιτισμικό μωσαϊκό σημαίνει ότι ένας χαιρετισμός του Μπαχρέιν «Μαρχάμπα» στη μία γωνία μπορεί να απαντήσει σε έναν νεπαλέζικο «Ναμάστε» στην επόμενη.
Γέφυρες – κυριολεκτικές και συμβολικές – συνδέουν την παλιά με τη νέα Μανάμα. Μια οικογένεια μπορεί να κάνει νηστεία κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού σε μια υπερσύγχρονη σκηνή ξενοδοχείου που εξυπηρετεί χιλιάδες άτομα κατά το ηλιοβασίλεμα, και στη συνέχεια να περπατήσει λίγα τετράγωνα μέχρι το ιστορικό Καλάτ αλ-Μπαχρέιν εγκαίρως για το βραδινό σόου με τα φώτα. Ένα τυχαίο απόγευμα, οι ψαράδες μαζεύουν τα αλιεύματά τους από ένα ξύλινο dhow στη μαρίνα, καθώς οι επενδυτές φωτογραφίζουν τους γυάλινους πύργους της πόλης. Από πολλές απόψεις, η Μανάμα διατηρεί την πολυσύχναστη σκηνή μιας παλιάς πόλης-λιμανιού σε μικρόκοσμο: οι ψαράδες παρατάσσουν τα δίχτυα του δρόμου την αυγή, ανοίγοντας χώρο για τους δρομείς μέχρι τα μέσα του πρωινού. Το κάλεσμα για προσευχή αιωρείται στους καταλόγους των διεθνών ραδιοφωνικών σταθμών. Άλλη μια μέρα εργασίας έχει ξεκινήσει χωρίς βιασύνη παράλληλα με την αλλαγή.
Η Μανάμα σήμερα δεν μοιάζει με πόλη-μουσείο. μοιάζει σαν να τη ζεις. Πολύγλωσσες πινακίδες στα αραβικά, τα αγγλικά και άλλες γλώσσες είναι γεμάτες με τους δρόμους. Γείτονες συνομιλούν στις εισόδους των καταστημάτων πίνοντας τσάι μέντας, παιδιά με γνώριμες στολές πηδούν σχοινάκι στα πεζοδρόμια και οι χάλκινες προτομές εθνικών ηρώων στέκονται σε βάθρα πεζοδρομίων δίπλα σε καροτσάκια με φαγητό του δρόμου. Παρά τους φιλόδοξους ουρανοξύστες της, η ψυχή της Μανάμα βρίσκεται σε αυτές τις στιγμές ανθρώπινης κλίμακας. Κάποιος θα μπορούσε να δει έναν παππού να καθοδηγεί έναν τουρίστα μέσα από το Gold Souq ή μια οικογένεια ομογενών να κάνει πικνίκ στους κήπους του Bastion κατά το ηλιοβασίλεμα, με τους ουρανοξύστες να λάμπουν πίσω τους. Η Μανάμα προσκαλεί τους επισκέπτες να περπατήσουν ανάμεσα σε κόσμους σε μια μόνο μέρα: μπορείτε να πάρετε μια στενή σιδηροδρομική γραμμή πίσω στο Muharraq την αυγή, να γευτείτε μπιριάνι στην αυλή ενός εμπόρου το μεσημέρι και να επιστρέψετε το βράδυ για να βρείτε μια τζαζ μπάντα να παίζει σε ένα lounge στην παραλία. Αυτή η διαστρωμάτωση εμπειριών - τόσο κοντά γεωγραφικά αλλά και τόσο ξεχωριστή πολιτισμικά - δίνει στη Μανάμα τη μοναδική της γοητεία.
Στην ουσία, η Μανάμα είναι το Μπαχρέιν σε μικρόκοσμο – ένας τόπος όπου η ιστορία και η σύγχρονη ζωή συνυφαίνονται σε ανθρώπινη κλίμακα. Για τους επισκέπτες και τους κατοίκους, κάθε δρόμος και ορίζοντας στη Μανάμα είναι μια ζωντανή ιστορία, που ξαναγράφεται συνεχώς με κάθε νέα αυγή. Η αυγή εδώ φέρνει την ιστορία από την αρχή.
Θρησκεία
Νόμισμα
Κωδικός κλήσης
Πληθυσμός
Εκταση
Επίσημη γλώσσα
Αναλογία φύλου
Ζώνη ώρας
Η Λισαβόνα είναι μια πόλη στις ακτές της Πορτογαλίας που συνδυάζει επιδέξια τις σύγχρονες ιδέες με την γοητεία του παλιού κόσμου. Η Λισαβόνα είναι ένα παγκόσμιο κέντρο για την τέχνη του δρόμου, αν και...
Χτισμένα με ακρίβεια για να αποτελούν την τελευταία γραμμή προστασίας για τις ιστορικές πόλεις και τους κατοίκους τους, τα τεράστια πέτρινα τείχη αποτελούν σιωπηλούς φρουρούς μιας περασμένης εποχής...
Η Γαλλία είναι γνωστή για τη σημαντική πολιτιστική της κληρονομιά, την εξαιρετική κουζίνα και τα ελκυστικά τοπία της, γεγονός που την καθιστά την πιο δημοφιλή χώρα στον κόσμο. Από το να βλέπεις παλιά...
Από το θέαμα της σάμπα του Ρίο έως την καλυμμένη κομψότητα της Βενετίας, εξερευνήστε 10 μοναδικά φεστιβάλ που προβάλλουν την ανθρώπινη δημιουργικότητα, την πολιτιστική ποικιλομορφία και το παγκόσμιο πνεύμα του εορτασμού. Αποκαλύπτω…
Εξετάζοντας την ιστορική τους σημασία, τον πολιτιστικό τους αντίκτυπο και την ακαταμάχητη γοητεία τους, το άρθρο εξερευνά τους πιο σεβαστούς πνευματικούς χώρους σε όλο τον κόσμο. Από αρχαία κτίρια μέχρι καταπληκτικά...
