Μασχάντ

Η Μασάντ βρίσκεται σε ένα μοναδικό σημείο όπου οι απαιτήσεις μιας εκτεταμένης μητρόπολης συγκλίνουν με την σιωπηλή ευλάβεια ενός τόπου προσκυνήματος. Ως η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του Ιράν και η διοικητική καρδιά της επαρχίας Ραζάβι Χορασάν, η αστική της εξάπλωση ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια κατοίκους. Ωστόσο, ακόμη και αυτό το απέραντο ανθρώπινο τοπίο περιστρέφεται γύρω από ένα κεντρικό σημείο παλαιότερο από πολλά έθνη: το ιερό του Ιμάμη Ρεζά. Η ταυτότητα της πόλης αντανακλά τόσο τους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής - τις εμπορικές αγορές που βουίζουν πέρα ​​από τα αρχαία τείχη - όσο και τους κύκλους της αφοσίωσης που προσελκύουν περίπου είκοσι πέντε εκατομμύρια ψυχές κάθε χρόνο. Ούτε αποκλειστικά τόπος εμπορίου ούτε αποκλειστικά ένας καθαγιασμένος χώρος, η Μασάντ υφαίνει αυτές τις δυαδικότητες στην καθημερινή της ύπαρξη.

Φωλιασμένο στην κοιλάδα του ποταμού Κασάφρουντ, το Μασάντ ξεκίνησε ως Σαναμπάντ, ένα μικρό χωριό συνδεδεμένο με την Τους και άλλες στάσεις τροχόσπιτων στον Δρόμο του Μεταξιού. Τα τροχόσπιτα με προορισμό το Μερβ διέσχιζαν ορεινά περάσματα που πλαισιώνονταν από τις οροσειρές Μπιναλούντ και Χεζάρ Μαστζέντ. Με την πάροδο του χρόνου, η τύχη του Σαναμπάντ άλλαξε αμετάκλητα τον ένατο αιώνα. Ο θάνατος του Αλί αλ-Ρεζά, του όγδοου Σιίτη Ιμάμη -δηλητηριασμένου σύμφωνα με την παράδοση- έδωσε σε αυτό το χωριουδάκι νέο σκοπό. Ο τάφος του μετέτρεψε το Σαναμπάντ σε Μασάντ, τον «τόπο του μαρτυρίου». Σταδιακά, ξεπέρασε τα γειτονικά του χωριά. Οι έμποροι μεταξιού εξακολουθούσαν να σταματούν εδώ, αλλά οι προσκυνητές είχαν την κυριαρχία τους. Στα καταλύματα και τα εργαστήρια των προσκυνητών, ο ιστός της τοπικής ζωής ξαναυφαίνεται γύρω από τη μνήμη ενός μάρτυρα.

Το συγκρότημα του ιερού καταλαμβάνει ένα μοναδικό βασίλειο. Ο χρυσός τρούλος και οι αίθουσες με τα μωσαϊκά-καθρέφτες έχουν χτιστεί, λεηλατηθεί και ξαναχτιστεί ανά τους αιώνες. Οι χαλίφηδες των Αββασίδων και οι σάχηδες των Σαφαβίδων προίκισαν τον περίβολο, προσθέτοντας ο καθένας μια αυλή, ένα ιβαν ή έναν μιναρέ. Σήμερα, ο χώρος περιλαμβάνει ένα εσωτερικό ιερό, πολλαπλές αυλές, ένα μουσείο και θεολογικές σχολές. Οι επισκέψεις αυξάνονται γύρω από την επέτειο του μαρτυρίου του Ιμάμη Ρεζά στις 30 Οκτωβρίου, όταν εκατομμύρια συγκεντρώνονται σε τελετουργικό εορτασμό. Ανάμεσά τους, ο Μαστις κάνει περιφορά κάτω από τους δίδυμους μιναρέδες. Πέρα από τη λειτουργία, το ιερό διαχειρίζεται τεράστια κληροδοτήματα που συντηρούν βιβλιοθήκες, νοσοκομεία και κοινωνικές υπηρεσίες. Το 2009, ο Πρόεδρος Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ανακήρυξε τη Μασχάντ «πνευματική πρωτεύουσα του Ιράν», μια αναγνώριση ότι οι ταξιδιώτες από τη Μέκκα φέρουν τον τίτλο Χατζής· όσοι τιμούν τον Ιμάμη Ρεζά είναι Μαστις.

Η άνοδος της Μασάντ δεν σταμάτησε με τη θρησκεία. Υπό τους Μογγόλους, απέκτησε σχετική ευημερία καθώς τα καραβάνια διέσχιζαν την ανατολική Περσία. Τον δέκατο όγδοο αιώνα, ο Ναντέρ Σαχ - ιδρυτής της δυναστείας των Αφσαριδών - την έκανε για λίγο πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του. Ο τάφος του, με αυστηρή τοιχοποιία, βρίσκεται σε σεβαστή απόσταση από το ιερό του Ιμάμη. Εν τω μεταξύ, ο ποιητής Φερντούσι από την Τους έριξε μια μακρά πολιτιστική σκιά. Ιδρύματα που φέρουν το όνομά του τιμούν τους επικούς στίχους της Σαχναμέ. Τον εικοστό αιώνα, προσωπικότητες όπως ο Μεχντί Αχβάν-Σαλές και ο Μοχάμεντ-Ρεζά Σατζαριάν συνέχισαν τη λογοτεχνική και μουσική κληρονομιά της Μασάντ, αγκυροβολώντας τη σύγχρονη τέχνη σε αυτό το αρχαίο έδαφος.

Στις 36,20° Β και 59,35° Α, η Μασάντ βρίσκεται μέσα σε μια ημι-άνυδρη λεκάνη, στριμωγμένη ανάμεσα σε κορυφογραμμές βουνών. Οι χειμώνες πέφτουν κάτω από το μηδέν κατά μέσο όρο τριάντα νύχτες το χρόνο. Τα καλοκαίρια υπερβαίνουν τους τριάντα τρεις βαθμούς Κελσίου για τρεις μήνες. Οι ετήσιες βροχοπτώσεις μόλις που φτάνουν τα 250 mm, πέφτοντας κυρίως μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαΐου. Το χιόνι σκεπάζει την πόλη περίπου είκοσι ημέρες κάθε χειμώνα, αν και η βαθιά κάλυψη είναι σπάνια. Ωστόσο, η ταξινόμηση Koppen BSk κρύβει ένα διακριτικό ανάγλυφο: οι αύρες των πρόποδων μετριάζουν τη ζέστη και τα ανοιξιάτικα άνθη ζωντανεύουν τους καρυδόκηπους κατά μήκος των όχθων του Κασάφρουντ. Η ηλιοφάνεια κοσμεί τη Μασάντ για περισσότερες από 2.900 ώρες το χρόνο και ο καθαρός ουρανός τονίζει τη λάμψη των μιναρέδων.

Από 2,4 εκατομμύρια κατοίκους το 2006 σε πάνω από 3 εκατομμύρια μέχρι το 2016, η ανάπτυξη της Μασάντ αντανακλά τόσο τη φυσική αύξηση όσο και τη μετανάστευση. Οι Πέρσες εθνοτικές ομάδες αποτελούν την πλειοψηφία, ωστόσο οι πρόσφατες αφίξεις από το Βόρειο Χορασάν φέρνουν κουρδικά και τουρκμενικά στοιχεία στον κοινωνικό ιστό της πόλης. Μια κοινότητα μη αραβόφωνων αραβικής καταγωγής διατηρεί ξεχωριστές θρησκευτικές πρακτικές και κουζίνα. Οι προσκυνητές κάποτε έμεναν πέντε ημέρες. Σήμερα, οι πιέσεις της αγοράς μειώνουν τις επισκέψεις σε μόλις δύο. Μη εξουσιοδοτημένες οικιστικές μονάδες - που αριθμούν αρκετές χιλιάδες - ξεπήδησαν στα περιθώρια της πόλης, επιδεινώνοντας τις πιέσεις στις υποδομές. Ακόμα και όταν τα καταστήματα συγκεντρώνονται γύρω από το ιερό και στα παζάρια, οι ηγέτες της πόλης αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, την ανεργία, το αυξανόμενο ποσοστό διαζυγίων και τις κοινωνικές εντάσεις που κατατάσσονται δεύτερες σε εθνικό επίπεδο σε αναφορές βίας.

Το προσκύνημα υποστηρίζει τον τομέα της φιλοξενίας της Μασάντ. Περισσότερα από τα μισά δωμάτια ξενοδοχείων του Ιράν βρίσκονται εδώ, δίπλα σε πάγκους με μπαχαρικά, ζαχαροπλάστες και εμπόρους σαφράν. Γλυκά όπως το γκαζ και το σοχάν, χαλιά υφασμένα σε στυλ Τουρκμπάφ και ασημένια κοσμήματα με ένθετα σμαράγδια μαρτυρούν τη συνέχεια της χειροτεχνίας. Ωστόσο, η σύγχρονη βιομηχανία κινεί επίσης την οικονομία: εργοστάσια συναρμολόγησης αυτοκινήτων βουίζουν στις παρυφές της πόλης. Εργοστάσια τροφίμων, βυρσοδεψεία δέρματος, κλωστοϋφαντουργεία και χημικά εργοστάσια καταλαμβάνουν βιομηχανικές ζώνες πέρα ​​από τα παλιά τείχη της πόλης. Παρά την οικονομική διαφοροποίηση, η διαβίωση παραμένει συνδεδεμένη με τους ρυθμούς της αγοράς που αντηχούν από τις αυλές του ιερού.

Ο πνευματικός παλμός της Μασάντ εκτείνεται σε κοσμικούς και θρησκευτικούς χώρους. Το σεμινάριο Χαούζα φιλοξενεί περίπου 2.300 φοιτητές σε τριάντα εννέα σχολεία, εκπαιδεύοντας κληρικούς των οποίων η επιρροή έχει εθνική απήχηση. Το Πανεπιστήμιο Φερντοούσι, πόλος έλξης ξένων φοιτητών από τον Λίβανο έως την Κεντρική Ασία, ενσαρκώνει την κοσμική ακαδημαϊκή δραστηριότητα, ενώ το Πανεπιστήμιο Ισλαμικών Επιστημών Ραζάβι λειτουργεί εντός του ιερού συγκροτήματος. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη Αστάν Κουντς Ραζάβι διαφυλάσσει έξι εκατομμύρια χειρόγραφα και έγγραφα, και το παρακείμενο μουσείο της εκθέτει 70.000 αντικείμενα - πίνακες ζωγραφικής, κεραμικά, καλλιγραφία. Γκαλερί όπως η Μιράκ και η Ρεζβάν εκθέτουν σύγχρονη τέχνη, και ακόμη και το Δημόσιο Λουτρό Σαχ, που έχει αναστηλωθεί στη μορφή των Σαφαβιδών του 1648, αποτελεί αρχιτεκτονική μαρτυρία.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Μασάντ κατατάσσεται δεύτερο στην ιρανική κίνηση. Ο σύγχρονος τερματικός σταθμός του, που ολοκληρώθηκε το 2010, εξυπηρετεί πτήσεις προς τριάντα περίπου εγχώριες πόλεις και είκοσι επτά διεθνείς προορισμούς, από την Κωνσταντινούπολη έως την Τασκένδη. Ο σιδηροδρομικός σταθμός -σχεδιασμός του Χεϊντάρ Γκιάι- συνδέει την Τεχεράνη, το Μπάφκ και το Σαράχ. Μια υπηρεσία του 2016 προς το Ναχιτσεβάν άνοιξε έναν ακόμη διάδρομο. Οι αστικές συγκοινωνίες περιλαμβάνουν ένα σιδηροδρομικό δίκτυο 37,5 χλμ. με δύο λειτουργικές γραμμές και μια γραμμή τραμ προς το αεροδρόμιο. Οι γραμμές ταχείας διέλευσης λεωφορείων κατευθύνουν τους προσκυνητές απευθείας στο ιερό. Οι οδικές αρτηρίες - οι γραμμές 95, 44 και 22- συνδέουν τη Μασάντ με το Τορμπάτ-ε Χεϊντάριεχ, την Τεχεράνη και το Ασγκαμπάτ, την πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, σε απόσταση 220 χλμ.

Πέρα από τη φασαρία της πόλης, καταπράσινες περιοχές και ιστορικοί τάφοι σας καλούν. Το πάρκο Koohsangi προσφέρει σκιερά μονοπάτια περιπάτου και έναν ζωολογικό κήπο μέσα στο συγκρότημα Park‑e‑Shadi. Στο Tus βρίσκονται τα μαυσωλεία του Ferdowsi και του Nader Shah. Κοντινά χωριά όπως το Torghabeh, το Shandiz και το Akhlamad προσφέρουν δροσερά καταφύγια και ρυάκια γεμάτα πέστροφες. Αρχιτεκτονικά λείψανα - ο θόλος Harunieh, ο θόλος Keshti - διακόπτουν τους κυματιστούς λόφους. Ακόμη και ένα Μουσείο Ψωμιού αφηγείται την καθημερινή ιστορία των περσικών γαστρονομικών συνηθειών.

Αν και οι ιρανικοί ενδυματολογικοί κώδικες ισχύουν σε εθνικό επίπεδο, η ιδιότητα του Μασάντ ως κέντρου προσκυνήματος εντείνει τις προσδοκίες: οι γυναίκες φορούν μαντίλα και παλτό, ενώ οι άνδρες αποφεύγουν τα σορτς. Ο σφυγμός της πόλης επιταχύνεται κάθε αυγή, όταν οι αρτοποιοί γεμίζουν φορτηγά με φρέσκο ​​ναν-ε μπαρμπάρι και προζύμι. Το σούρουπο, τα φώτα του δρόμου αποκαλύπτουν σιλουέτες κάτω από τον τρούλο του ιερού. Σε αυτό το μέρος όπου η πίστη και το καθημερινό εμπόριο τέμνονται, το Μασάντ παραμένει μια σύγχρονη πόλη που εκτείνεται προς το αύριο και ένας ιερός θύλακας αγκυροβολημένος σε αιώνες αφοσίωσης.