Ναγκασάκι

Το Ναγκασάκι καταλαμβάνει έναν λεπτό κόλπο στη δυτική ακτή του Κιούσου, με το όνομά του - «μακρύ ακρωτήριο» - να αντικατοπτρίζει την καμπύλη του λιμανιού που έχει διαμορφώσει την ιστορία και την ταυτότητά του. Από τη στιγμή που οι Πορτογάλοι έμποροι αγκυροβόλησαν εδώ στα μέσα του 16ου αιώνα, η πόλη διαμορφώθηκε στη διασταύρωση του εμπορίου, της πίστης και των πολιτιστικών ανταλλαγών. Κατά τους αιώνες που ακολούθησαν, το Ναγκασάκι στάθηκε μόνο του υπό την πολιτική απομόνωσης της Ιαπωνίας ως το μοναδικό επιτρεπόμενο σημείο επαφής με την Ευρώπη. Σήμερα παραμένει ένα μέρος όπου τα περιγράμματα του παρελθόντος και του παρόντος συγχωνεύονται: στενά δρομάκια γεμάτα με ναούς του Κομφουκίου και καθολικές εκκλησίες, σύγχρονα τραμ που περνούν ανάμεσα σε μνημεία απώλειας και ανάκαμψης.

Όταν τα πορτογαλικά πλοία έφτασαν για πρώτη φορά γύρω στο 1571, βρήκαν ένα μικρό ψαροχώρι. Μέσα σε δεκαετίες, αυτός ο οικισμός εξελίχθηκε στο πιο πολυσύχναστο ξένο λιμάνι της Ιαπωνίας. Παράλληλα με το εμπόριο μεταξιού, ασημιού και κινεζικών προϊόντων, έφτασαν Χριστιανοί ιεραπόστολοι και το Ναγκασάκι έγινε ένα πρώιμο προπύργιο της νέας θρησκείας. Ακολούθησαν οι Ολλανδοί έμποροι, περιορισμένοι στο τεχνητό νησί Ντετζίμα, όπου διατήρησαν τον μοναδικό σύνδεσμο της Ιαπωνίας με τις επιστημονικές και πολιτιστικές εξελίξεις της Ευρώπης. Υπό την εθνική απομόνωση του σογκουνάτου Τοκουγκάβα, κανένα άλλο λιμάνι δεν δεχόταν ξένα πλοία. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, οι αποθήκες του Ντετζίμα και η συνοικία που είναι γνωστή ως Τσάιναταουν Σίντσι ενσάρκωναν μια εύθραυστη ανοιχτότητα. Έμποροι και απεσταλμένοι ζούσαν δίπλα-δίπλα, ανταλλάσσοντας όχι μόνο αγαθά αλλά και ιδέες - αστρονομία, χαρτογραφία και ιατρική - πολύ πριν η Ιαπωνία αγκαλιάσει πλήρως τον ευρύτερο κόσμο.

Η πόλη προσκολλάται σε στενές πεδιάδες στην κορυφή ενός ελικοειδούς κόλπου, πιεσμένη εκατέρωθεν από απότομους λόφους. Δύο ποτάμια, χωρισμένα από μια βραχώδη προεξοχή, χαράζουν βαθιές κοιλάδες που κατευθύνουν κατοίκους και επισκέπτες προς την προκυμαία. Η αστική ανάπτυξη, που περιβάλλεται από λόφους, καταλαμβάνει λιγότερα από δέκα τετραγωνικά χιλιόμετρα, προσδίδοντας στο Ναγκασάκι έναν πυκνό, κάθετο χαρακτήρα. Κατοικίες και πύργοι γραφείων υψώνονται σε αναβαθμίδες, ενώ ελικοειδή σοκάκια και σκάλες συνδέουν τις γειτονιές. Το πανόραμα από τις βουνοκορφές -ιδιαίτερα από την Ινασαγιάμα- αποκαλύπτει ένα συνονθύλευμα από στέγες που γέρνουν προς το λιμάνι, ένα θέαμα που οι ντόπιοι έχουν ονομάσει «θέα των δέκα εκατομμυρίων δολαρίων».

Το κλίμα του Ναγκασάκι συμμορφώνεται με το υγρό υποτροπικό πρότυπο που είναι κοινό στη νότια Ιαπωνία, με χειμώνες που σπάνια πέφτουν κάτω από το μηδέν και καλοκαίρια που χαρακτηρίζονται από εφιδρωτική ζέστη και υγρασία. Οι βροχοπτώσεις πέφτουν όλο το χρόνο, αλλά είναι πιο έντονες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Αρχεία από το 1982 δείχνουν ότι ο Ιούλιος φέρνει περισσότερο από ένα μέτρο βροχόπτωσης. Οι χειμώνες είναι σχετικά ξηροί και ηλιόλουστοι, γεγονός που ενθουσιάζει τους επισκέπτες που δραπετεύουν από τις ψυχρότερες πόλεις της ενδοχώρας. Ένα σπάνιο πρωινό του Ιανουαρίου, το χιόνι μπορεί να καλύψει τους δρόμους, όπως συνέβη στις αρχές του 2016, όταν έπεσαν δεκαεπτά εκατοστά, μετατρέποντας στιγμιαία την πόλη-λιμάνι σε ένα χλωμό τοπίο.

Η μακρά ιστορία της ανοιχτότητας της πόλης έφερε μια ζοφερή τροπή τον Αύγουστο του 1945. Τρεις μέρες μετά τη Χιροσίμα, μια ατομική βόμβα κατέστρεψε την περιοχή Ουρακάμι του Ναγκασάκι, σβήνοντας τη ζωή σε περίπου 100.000 ανθρώπους. Εργοστάσια, εκκλησίες και σπίτια μετατράπηκαν σε ερείπια κάτω από την έκρηξη. Ωστόσο, η πόλη δεν εξαφανίστηκε. Τις επόμενες δεκαετίες, οι επιζώντες και οι απόγονοι ξαναέχτισαν εκκλησίες, σχολεία και γειτονιές. Σήμερα, το Πάρκο Ειρήνης του Ναγκασάκι και το Μουσείο Ατομικής Βόμβας μαρτυρούν αυτή την καταστροφή, ενώ οι προσπάθειες συμφιλίωσης και τα εκπαιδευτικά προγράμματα υπογραμμίζουν τη δέσμευση ότι τέτοια βία δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθεί.

Το λιμάνι του Ναγκασάκι παραμένει ενεργό, αλλά οι σύγχρονες αεροπορικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις διέπουν τις περισσότερες αφίξεις. Το αεροδρόμιο Ομούρα, ακριβώς έξω από τα όρια της πόλης, εξυπηρετεί τόσο αερομεταφορείς πλήρους εξυπηρέτησης - Japan Airlines και ANA - όσο και αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους όπως η Peach και η Jetstar. Οι διεθνείς πτήσεις συνδέονται με τη Σαγκάη, το Χονγκ Κονγκ και τη Σεούλ. Ένα δίκτυο λεωφορείων με λιμουζίνες μεταφέρει τους ταξιδιώτες στην πόλη σε λιγότερο από μία ώρα.

Στην ξηρά, το πρόσφατα ολοκληρωμένο τμήμα του Nishi‑Kyūshū Shinkansen εκτελεί δρομολόγια μεταξύ Nagasaki και Takeo‑Onsen, προσκαλώντας τους επιβάτες να μετεπιβιβαστούν από περιορισμένες υπηρεσίες express στο δίκτυο Kyushu. Το ταξίδι από τον σταθμό Hakata στη Φουκουόκα μπορεί να διαρκέσει μόλις ενενήντα λεπτά. Οι μειωμένες τιμές και οι κάρτες Japan Rail το καθιστούν πρακτικό για πολλούς. Για όσους έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό ή προτιμούν πιο αργά ταξίδια, τα λεωφορεία εθνικής οδού αναχωρούν τακτικά από τη Φουκουόκα και την Καγκοσίμα.

Μέσα στην πόλη, το ηλεκτρικό σύστημα τραμ - τα τραμ που ονομάζονται χαϊδευτικά chin-chin densha - παραμένει το πιο εμβληματικό μέσο μεταφοράς. Πέντε γραμμές ξεκινούν από το κέντρο του Ναγκασάκι, καθεμία βαμμένη σε ένα ξεχωριστό χρώμα. Μια απλή διαδρομή κοστίζει 140 γιεν. Διατίθεται ημερήσιο πάσο για 500 γιεν. Τα λεωφορεία ενισχύουν την εξυπηρέτηση σε γωνίες πέρα ​​από τις γραμμές του τραμ, ενώ ένα τελεφερίκ και ένας ελικοειδής δρόμος συνδέονται με την Ινασαγιάμα.

Το αποτύπωμα των ξένων θρησκειών παραμένει έντονο. Η Καθολική Εκκλησία Ōura, χτισμένη το 1864, αποτελεί την παλαιότερη σωζόμενη εκκλησία της Ιαπωνίας. Σε κοντινή απόσταση, το Μουσείο Είκοσι Έξι Μαρτύρων σηματοδοτεί τον τόπο όπου σταυρώθηκαν Ιάπωνες Χριστιανοί και Ευρωπαίοι ιεραπόστολοι το 1597. Ο ανακατασκευασμένος Καθεδρικός Ναός Ουρακάμι, κάποτε η μεγαλύτερη εκκλησία της Ασίας πριν από τον βομβαρδισμό, τώρα υψώνεται δίπλα στα ερείπια του προκατόχου του. Αντίθετα, το Κοσιμπίο - το Ιερό του Κομφούκιου - αντανακλά την κληρονομιά της κινεζικής κοινότητας, με τις περίτεχνες κόκκινες και πράσινες δοκούς του να αποτελούν το μόνο ιερό του Κομφούκιου που κατασκευάστηκε ποτέ εκτός ηπειρωτικής Κίνας.

Οι βουδιστικοί ναοί μαρτυρούν επίσης την πολυπολιτισμική ιστορία του Ναγκασάκι. Το Σοφούκου-τζι, με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της δυναστείας Μινγκ που μεταφέρθηκαν από Κινέζους μετανάστες του 17ου αιώνα, παραμένει ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αυτού του στυλ στον κόσμο. Το Φουκουσάι-τζι, που ανακατασκευάστηκε μετά το 1945, έχει το ασυνήθιστο σχήμα χελώνας. Στο εσωτερικό του, ένα εκκρεμές Φουκώ αιωρείται πάνω από ένα μνημείο για τα τοπικά θύματα του πολέμου. Το Κοφούκου-τζι, γνωστό ως «κόκκινος ναός», διατηρεί την παράδοση Ομπάκου Ζεν μέσα στη φασαρία της πόλης.

Τα σύγχρονα πολιτιστικά ιδρύματα προσφέρουν περαιτέρω βάθος. Το Μουσείο Τέχνης της Νομαρχίας Ναγκασάκι, του οποίου ο σύγχρονος σχεδιασμός έχει κερδίσει τη διεθνή προσοχή, φιλοξενεί τόσο εγχώριες όσο και περιοδεύουσες εκθέσεις. Το Μουσείο Ιστορίας και Πολιτισμού της πόλης εξετάζει τους αιώνες θαλάσσιου εμπορίου και θρησκευτικής αντιπαράθεσης. Στο Ιερό Σούβα στον λόφο Ταμαζόνο, οι επισκέπτες συγκεντρώνονται κάθε Οκτώβριο για το φεστιβάλ Ο-Κούντσι, όταν άρματα γεμάτα με συμμετέχοντες περιστρέφονται στους δρόμους για να τιμήσουν τις προγονικές θεότητες.

Πέρα από τα όρια της πόλης βρίσκονται νησιά που φέρουν πτυχές του παρελθόντος του Ναγκασάκι. Το Γκουνκαντζίμα, ή Νησί των Θωρηκτών, υψώνεται σαν μια φθαρμένη σιλουέτα δεκαπέντε χιλιόμετρα από την ακτή. Κάποτε το πιο πυκνοκατοικημένο σημείο στον κόσμο, στέγαζε ανθρακωρύχους και τις οικογένειές τους μέχρι το 1974. Σήμερα, ξεναγήσεις περιηγούνται γύρω από τους ετοιμόρροπους τσιμεντένιους πύργους, και ένα μικρό μουσείο θυμίζει τους εργάτες -πολλοί από τους στρατολογημένους από την Κορέα- που υπέμειναν σκληρές συνθήκες μέσα.

Λιγότερο ζοφερή είναι μια παράλληλη εκδρομή στο Iōjima, όπου μια σύντομη διαδρομή με το φέρι φέρνει τους επισκέπτες σε αμμώδεις ακτές και φυσικές θερμές πηγές. Το ξενοδοχείο-θέρετρο του νησιού προσκαλεί διανυκτερεύσεις και προσφέρει κοινόχρηστα λουτρά με θέα στη θάλασσα, μια υπενθύμιση του πώς οι ηφαιστειακές δυνάμεις διαμορφώνουν το τοπίο του Kyūshū.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, το ημερολόγιο του Ναγκασάκι σηματοδοτείται από έντονες εκδηλώσεις. Το Φεστιβάλ Φαναριών στα τέλη του χειμώνα τιμά τους Κινέζους προγόνους της πόλης: πάνω από είκοσι χιλιάδες φανάρια κοσμούν τους δρόμους και τις υδάτινες οδούς, σχηματίζοντας έναν φωτισμένο διάδρομο από μυθικά σχήματα. Τον Αύγουστο, οι εορτασμοί των Ομπόν αποκτούν μια έντονη χροιά, συνδυάζοντας την λατρεία των προγόνων με πυροτεχνήματα που φωτίζουν το λιμάνι. Και στις αρχές Οκτωβρίου, το φεστιβάλ Ο-Κούντσι μετατρέπει τους χώρους του Ιερού Σούβα σε σκηνή για χορούς λιονταριών, παρελάσεις και πλανόδιους πωλητές που πωλούν τακογιάκι και ψητό καλαμπόκι.

Συνδυάζοντας εμπειρίες τόσο συνηθισμένες όσο και ασυνήθιστες - τραμ που κροταλίζουν κατά μήκος των γραμμών του τραμ, την ήσυχη σιωπή μέσα σε μια ανακατασκευασμένη εκκλησία, το βρυχηθμό των πλήθους του φεστιβάλ - το Ναγκασάκι προσκαλεί σε αναστοχασμό σχετικά με τα ρεύματα που ρέουν μέσα από τις ανθρώπινες κοινωνίες. Οι στενές κοιλάδες και οι καμαρωτές λόφοι του κρύβουν ιστορίες περιέργειας, σύγκρουσης και συμπόνιας. Σε κάθε σύγχρονο τραμ, σε κάθε αναστηλωμένο ναό, σε κάθε ψιθυριστή προσευχή σε ένα μνημείο, η πόλη αναγνωρίζει τόσο το βάρος όσων έχουν περάσει όσο και μια ακλόνητη πίστη στη δυνατότητα σύνδεσης πέρα ​​από τα εμπόδια. Αυτή η ένταση -ανάμεσα στις διαρκείς ουλές και την ανθεκτικότητα στην ανοικοδόμηση- είναι που δίνει στο Ναγκασάκι το μοναδικό του βάθος.