Τοποθετημένη στο σταυροδρόμι αυτοκρατοριών, η μεσαιωνική Σερβία έχτισε μια κληρονομιά από πέτρα και αίμα. Για αιώνες, αυτή η γη βρισκόταν εκεί όπου συνέκλιναν τα βυζαντινά, ουγγρικά, βουλγαρικά και αργότερα οθωμανικά σύνορα. Φρούρια ξεπήδησαν σε επιβλητικά υψώματα για να φυλάνε τα μοναστήρια, να κρατούν τους ευγενείς ασφαλείς και να ελέγχουν ζωτικούς δρόμους μέσα από τα βουνά. Αποτελούσαν άμεση απάντηση σε επανειλημμένες εισβολές - από τη μογγολική καταιγίδα του 1242 έως τις οθωμανικές εκστρατείες του 14ου αιώνα - κάθε νέα απειλή ανέβαζε τους κινδύνους για τους υπερασπιστές.
Οι αμυντικές ανάγκες της μεσαιωνικής Σερβίας διαμόρφωσαν κάθε οχύρωμα και τείχος. Οι πόλεις-κάστρα προστάτευαν τις εμπορικές αρτηρίες που συνέδεαν την Αδριατική ακτή και τον Δούναβη με την ενδοχώρα των Βαλκανίων. Μοναχοί και τοπικοί άρχοντες πρόσθεσαν ισχυρά τείχη γύρω από εκκλησίες και χωριά. Οι ηγεμόνες με την πάροδο των γενεών επέκτειναν ή ξαναέχτισαν παλαιότερα κάστρα, προσθέτοντας παχύτερα τείχη, επιπλέον πύργους ή κρυφές δεξαμενές καθώς εξελίσσονταν οι απειλές. Το αποτέλεσμα είναι ένα τοπίο γεμάτο με οχυρά στις κορυφές των λόφων: αν και συχνά σιωπηλά σήμερα, κάθε τοποθεσία προσφέρει ένα παράθυρο στο παρελθόν της Σερβίας.
Απέναντι από αυτά τα φρούρια βλέπει κανείς κοινά χαρακτηριστικά: τεράστια πέτρινα οχυρά ή μπουντρούμια, ψηλά τείχη με πολεμίστρες και πύλες που πλαισιώνονταν από πύργους φρουράς. Σε ορισμένα σημεία, η δυτική επιρροή εισχώρησε – οι Σέρβοι οικοδόμοι υιοθέτησαν τις μαχικολάτες (προεξέχουσες αμυντικές στοές) στα τέλη του Μεσαίωνα, αφού εισήλθαν στη χώρα μέσω των σταυροφορικών οδών. Εν τω μεταξύ, οι εκκλησίες μέσα σε ορισμένα φρούρια αντανακλούν το τοπικό στυλ της σχολής του Μοράβα: κατόψεις με τριφύλλι, πέντε τρούλοι και εναλλασσόμενες προσόψεις από πέτρα και τούβλο, διακοσμημένες με τυφλές στοές.
Για τους λάτρεις του πολιτισμού και τους ιστορικούς, αυτά τα φρούρια αποτελούν ζωντανά μνημεία. Θραύσματα τείχους και ερείπια καλυμμένα με βρύα είναι συνυφασμένα με ιστορίες πολιορκιών, πίστης και κυριαρχίας - από τελετές στέψης σε βασιλικές αυλές μέχρι γεμάτες θρύλους ανοιξιάτικα φεστιβάλ. Με πανοραμική θέα τόσο μεγαλοπρεπή όσο και η παράδοση τους, κάθε φρούριο προσκαλεί σε αναστοχασμό για τη μεσαιωνική κληρονομιά της Σερβίας. Οι ενότητες που ακολουθούν εξετάζουν οκτώ από τις πιο αξιοσημείωτες ακροπόλεις της Σερβίας - από τα ομιχλώδη υψώματα του Μάγκλιτς μέχρι τα δίδυμα τείχη της Μανάσιγια, από τα ερείπια του Στάρι Ρας μέχρι τα οθωμανικά τείχη της Νις, και μέσα από τα απομακρυσμένα κάστρα του Κόζνικ, του Πέτρους, του Μάρκοβο Καλέ και του Ζβέτσαν.
Σκαρφαλωμένο στην κορυφή ενός ασβεστολιθικού πετρώματος 100 μέτρα πάνω από τον ποταμό Ίμπαρ κοντά στο Κράλιεβο, το Μάγκλιτς είναι ένα από τα πιο υποβλητικά μεσαιωνικά κάστρα της Σερβίας. Το όνομα προέρχεται από ομίχλη, σερβικά για ομίχλη - το φρούριο συχνά φαίνεται να αναδύεται μέσα από την ομίχλη. Οι αρχαιολόγοι χρονολογούν το Μάγκλιτς στο πρώτο μισό του 13ου αιώνα, καθώς χτίστηκε υπό τη δυναστεία των Νεμάνιτς. Ο θρύλος και οι πηγές διαφέρουν ως προς τον ιδρυτή του: μπορεί να το είχε διατάξει ο βασιλιάς Στέφανο ο Πρωτοστέφων ή ο γιο του Ούρος Α΄. Όποιες και αν ήταν οι απαρχές του, το Μάγκλιτς προοριζόταν σαφώς για να φυλάει τα διάσημα μοναστήρια Στουδένιτσα και Σοπότσανι από κάτω και να εμποδίζει περαιτέρω μογγολικές επιδρομές στη Σερβία.
Κατά τους επόμενους αιώνες, το Μάγκλιτς γνώρισε την άνοδο και την άνοδο της ισχύος. Το 1459 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την κοιλάδα και κατέλαβαν το Σμεντέρεβο και στη συνέχεια το Μάγκλιτς. Οι Σέρβοι το ανακατέλαβαν για λίγο κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Τουρκικού Πολέμου (1688–1699). Κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Σερβικής Εξέγερσης το 1815, ένας τοπικός διοικητής, ο Ράντοσλαβ Γέλετσανιν, έστησε ενέδρα στο Μάγκλιτς και νίκησε μια τουρκική δύναμη επιδρομής. Μετά από αυτό, παρέμεινε ερειπωμένο. Το σύγχρονο σερβικό κράτος ανακήρυξε το Μάγκλιτς «Πολιτιστικό Μνημείο Εξαιρετικής Σημασίας» το 1979 και έκτοτε έχει προβεί σε μερικές αναστηλώσεις των τειχών και των πύργων του.
Αρχιτεκτονικά, το Μάγκλιτς είναι ένα συμπαγές κάστρο στην κορυφή ενός λόφου. Επτά στρογγυλοί και πολυγωνικοί πύργοι περιβάλλουν τον περίβολο, καθώς και ένας όγδοος πύργος-μπουντρούμι στο υψηλότερο σημείο. Τα τείχη μεταξύ τους έχουν πάχος περίπου δύο μέτρων. Μια ενιαία κύρια πύλη δέχεται επισκέπτες στα ανατολικά. Ένα μικρότερο λιμάνι σκάβεται μέσα από έναν προμαχώνα. Μέσα στην αυλή, τα ερείπια ενός παλατιού, ενός στρατώνα και της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου βρίσκονται ανάμεσα στα ερείπια. Ένα πέτρινο πηγάδι (τώρα σε μεγάλο βαθμό άθικτο) και μια δεξαμενή βρόχινου νερού παρείχαν νερό στη φρουρά.
Ο τοπικός θρύλος έχει ντύσει το Μάγκλιτς με ρομαντικά χρώματα. Το κάστρο ονομάζεται μερικές φορές «Η Πόλη της Ιερίνας», από την «Καταραμένη Ιερίνα» - μια λαϊκή φιγούρα βασισμένη στη βασίλισσα Ειρήνη Καντακουζηνή του 15ου αιώνα. Μια ιστορία φαντάζεται την Ιερίνα ως την οικοδόμο του Μάγκλιτς, η οποία φυλάκισε (ή ακόμα και πέταξε) ανεπιθύμητους μνηστήρες στο βαθύ πηγάδι για εκδίκηση. Σε μια άλλη ανοιξιάτικη ιστορία, η άνθιση των λευκών και μοβ πασχαλιών γύρω από το Μάγκλιτς λέγεται ότι προέρχεται από τον βασιλιά Ούρος Α' που τις φύτεψε για την αγαπημένη του Ελένη των Ανζού, τη Γαλλίδα βασίλισσα σύζυγο. Αυτοί οι ρομαντικοί μύθοι συγχωνεύονται με την ιστορία για να δώσουν στο Μάγκλιτς μια αύρα γοητείας πέρα από τον στρατιωτικό του σκοπό.
Σήμερα, το Μάγκλιτς παραμένει ανοιχτό στον ουρανό και σε περιστασιακούς πεζοπόρους. Από τον δρόμο κοντά στο χωριό Μπρούσνικ, ένα απότομο πέτρινο μονοπάτι ανηφορίζει προς το άνω τείχος. Οι επισκέπτες περπατούν πάνω σε ανώμαλα λιθόστρωτα και μέσα από χαμηλές πόρτες για να θαυμάσουν την «Κοιλάδα των Πασχαλιών» από κάτω. Κάθε Ιούλιο, το φρούριο προσθέτει μια εορταστική νότα: ντόπιοι και διεθνείς κωπηλάτες συγκεντρώνονται για το Καλή κατάβαση («Καλή Κατάβαση») – ένας αγώνας με rafting και καγιάκ στον Ibar που καταλήγει στο Maglič. Το κοντινό Kraljevo παρέχει καταλύματα, ενώ οι ιεροί χώροι των μοναστηριών Žiča και Studenica (και τα δύο Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO) βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με το αυτοκίνητο.
Η Μονή Μανάσια βρίσκεται σε μια δασώδη χαράδρα κοντά στην πόλη Δεσπότοβατς. Ο ιδρυτής της, ο Δεσπότης Στέφανος Λαζάρεβιτς (βασίλευσε 1389–1427), ήταν ένας από τους πιο καλλιεργημένους ηγεμόνες της μεσαιωνικής Σερβίας. Αφού επέζησε από την ήττα του Κοσσυφοπεδίου, ξεκίνησε να μετατρέψει τη Μανάσια τόσο σε προσωπικό μαυσωλείο όσο και σε αμυντικό καταφύγιο. Η κατασκευή ξεκίνησε το 1406 και ολοκληρώθηκε το 1418. Ο Λαζάρεβιτς επένδυσε τεράστιους πόρους: ίδρυσε ακόμη και μια σχολή γραμματέων (τη Σχολή Ρέσαβα) εδώ. Σκαλίζοντας αυτό το μνημείο, σφράγισε την ταυτότητα της Σερβίας στην αρχιτεκτονική και την τέχνη της Μανάσια.
Αυτό που κάνει τη Μανάσιγια εξαιρετική είναι η κλίμακα του τείχους του φρουρίου της. Ένα παχύ πέτρινο παραπέτασμα περιβάλλει την εκκλησία του μοναστηριού, το οποίο διακόπτεται από έντεκα μεγάλους πύργους συν ένα δωδέκατο οχυρό (το Πύργος του Δεσπότη). Αυτοί οι πύργοι, ο καθένας αρχικά έξι ορόφων ύψους, κάποτε διέθεταν 104 μαχικολάτες (στενές προεξέχουσες στοές για ρίψη πετρών ή βραστό λάδι) - ένα αμυντικό χαρακτηριστικό σπάνιο στη σερβική αρχιτεκτονική. Αυτές οι στοές και τα ψηλά τείχη πιθανότατα διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα δυτικά φρούρια που φιλτραρίστηκαν από τη βυζαντινή επιρροή. Ένα στεγασμένο πέρασμα συνδέει τους πύργους στον τέταρτο όροφο, επιτρέποντας στους αμυνόμενους να κινούνται αόρατοι πίσω από τα τείχη. Κάτω από το κύριο τείχος, ένα δεύτερο κεκλιμένο τείχος με μια τάφρο (τώρα ως επί το πλείστον διαβρωμένο) δημιουργεί ένα διπλό στρώμα άμυνας. Αυτό το ογκώδες, κυβικό φρούριο - πρωτοφανές για μοναστήρι στη Σερβία - ενέπνευσε μεταγενέστερα σχέδια όπως το διπλό τείχος του Φρουρίου Σμεντέρεβο.
Μέσα στα τείχη βρίσκεται η εκκλησία της Μανάσιγια (αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα), ένα κόσμημα του ρυθμού της σχολής του Μοράβα. Το σχέδιό της είναι ένας σταυρός με τρεις αψίδες (ένα «τρίφυλλο») που καλύπτονται από πέντε τρούλους - έναν μεγάλο κεντρικό τρούλο που περιβάλλεται από τέσσερις μικρότερους. Η διακόσμηση ακολουθεί την τοπική παράδοση: εναλλασσόμενες σειρές από ανοιχτόχρωμους ασβεστόλιθους και κόκκινο τούβλο, και σκαλιστές ροζέτες σε τυφλές στοές που διακοσμούν το εξωτερικό. Αυτή η χρήση φωτεινής λαξευτής πέτρας στις προσόψεις διαφοροποιεί τη Μανάσιγια από πολλά άλλα μνημεία της εποχής της.
Το εσωτερικό του μοναστηριού κάποτε καλυπτόταν από τεράστιους κύκλους τοιχογραφιών (μόνο το ένα τέταρτο σώζεται σήμερα). Οι τοιχογραφίες είναι φημισμένες: ανάμεσά τους είναι οι τυπικοί βίοι Αγίων και οι βιβλικές σκηνές, αλλά και μια ασυνήθιστη «σύνθεση κτήτορα» που δείχνει τον ίδιο τον Δεσπότη Στέφανο να λαμβάνει ένα στέμμα από αγγέλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια σειρά από «Άγιους Πολεμιστές» - πολλοί άγνωστοι σε εκκλησίες αλλού - κοσμούν τον νάρθηκα. Η τράπεζα, μια διώροφη αίθουσα δυτικά της εκκλησίας, ήταν από τις μεγαλύτερες κοσμικές αίθουσες της μεσαιωνικής Σερβίας.
Πέρα από τα τείχη της, η Μανάσιγια έγινε κέντρο μάθησης. Η Σχολή Ρέσαβα (Μανάσιγια) άκμασε εδώ τον 15ο και 16ο αιώνα. Μοναχοί και γραμματείς εργάζονταν πάνω σε χειρόγραφα, αντιγράφοντας βυζαντινά κλασικά και μεταφράζοντας ελληνικά έργα στα εκκλησιαστικά σλαβονικά. Ακόμη και ο Όμηρος και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς μεταγράφηκαν σε αυτό το απομακρυσμένο μοναστήρι, εκπληρώνοντας τη φιλοδοξία του Λαζαρέβιτς να διατηρήσει ζωντανή τη γνώση σε σκοτεινούς καιρούς.
Η Μανάσια δεν έχει συμπεριληφθεί ακόμη στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά βρίσκεται στον Προσωρινό Κατάλογο της Σερβίας (από το 2010) ως εξαιρετικό παράδειγμα φρουριακής αρχιτεκτονικής. Έχει την ιδιότητα «Μνημείου Πολιτισμού Εξαιρετικής Σημασίας» στη Σερβία. Οι εργασίες αποκατάστασης έχουν σταθεροποιήσει τμήματα των τειχών και των πύργων, αλλά πολλά παραμένουν σε γραφικά ερείπια.
Για τους επισκέπτες, η Μανάσια είναι εύκολα προσβάσιμη. Βρίσκεται περίπου 2 χλμ. βόρεια του Δεσπότοβατς, σε έναν λόφο πάνω από τον ποταμό Ρέσαβα. Υπάρχει χώρος στάθμευσης στην πύλη του μοναστηριού. Ο χώρος είναι ανοιχτός καθημερινά (περίπου 9 π.μ.-6 μ.μ.) και η είσοδος είναι δωρεάν. Όπως συμβαίνει με κάθε ορθόδοξο μοναστήρι, απαιτείται σεμνή ενδυμασία: τα γόνατα και οι ώμοι πρέπει να είναι καλυμμένα. Οι φωτογραφίες του εξωτερικού και του περιβάλλοντος χώρου είναι καλές (πολλοί επισκέπτες έρχονται για τη θέα), αλλά θα πρέπει να είναι διακριτικοί στο εσωτερικό της εκκλησίας και να αποφεύγουν τα φλας. Οι εγκαταστάσεις του μοναστηριού περιλαμβάνουν ένα μικρό κατάστημα δώρων. Οι ηχητικοί οδηγοί ή οι πινακίδες παρέχουν ιστορικό πλαίσιο.
Γρήγορα στοιχεία: Ιδρύθηκε το 1406–1418 από τον Δεσπότη Στέφανο Λαζαρέβιτς. Διαθέτει 11 αμυντικούς πύργους και ένα 5όροφο ακρωτήριο. Διπλά τείχη με 104 μαχικολάτες. Εκκλησία με 5 τρούλους σε στιλ Μοράβα. Έδρα της μεσαιωνικής σχολής της Ρέσαβα. Βρίσκεται 14 χλμ. νοτιοανατολικά της Τσούπρια.
Το Στάρι Ρας (Παλιό Ρας) βρίσκεται λίγο έξω από το σύγχρονο Νόβι Παζάρ στη νότια Σερβία. Τον 12ο-13ο αιώνα ήταν μια από τις πρώτες πρωτεύουσες του μεσαιωνικού σερβικού κράτους Ράσκα. Η βραχώδης κορυφογραμμή γνωστή ως Κήπος οχυρώθηκε νωρίς και αναφέρεται από Βυζαντινούς χρονικογράφους. Αυτή η τοποθεσία, μαζί με το κοντινό Μοναστήρι Σοποτσάνι, αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO «Stari Ras and Sopoćani» (επιγράφηκε το 1979), αναδεικνύοντας τη σχολή τέχνης και αρχιτεκτονικής Ράσκα της Σερβίας.
Σήμερα μόνο θραύσματα του Στάρι Ρας σώζονται πάνω από το έδαφος. Στον κύριο λόφο βρίσκονται τα θεμέλια ενός τείχους του φρουρίου (η Άνω και η Κάτω Πόλη) και τα ερείπια μιας μικρής εκκλησίας. Οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει οικοδομικές πέτρες και τάφους, που δείχνουν ότι αυτό ήταν κάποτε πριγκιπική περιοχή με βασιλική εκκλησία. Υπό τον Στέφανο Νεμάνια και τους διαδόχους του, το Ρας χρησίμευε ως κέντρο εξουσίας και κατοικία. Οι βασιλιάδες που στέφθηκαν εδώ μετέφεραν την πρωτεύουσα ανατολικά τον 14ο αιώνα και το φρούριο παρακμάζει. Ένα τελευταίο χτύπημα ήρθε στον Μεγάλο Τουρκικό Πόλεμο του 1689, όταν οι σερβικοί πληθυσμοί υποχώρησαν και ο χώρος εγκαταλείφθηκε σε μεγάλο βαθμό.
Απέναντι από την κοιλάδα Ρας βρίσκονται οι εκκλησίες της Μονής Σοποτσάνι (ιδρύθηκε περίπου το 1260) και της Μονής Ντούρτζεβι Στούποβ (ιδρύθηκε το 1160). Αυτές οι εκκλησίες του 12ου-13ου αιώνα - επίσης μέρος της UNESCO - είναι διάσημα διακοσμημένες με τοιχογραφίες βυζαντινού ρυθμού. Μαζί με τα ετοιμόρροπα τείχη στον λόφο από πάνω, μαρτυρούν τις ημέρες δόξας του Στάρι Ρας. Ένα απότομο μονοπάτι από το ξενοδοχείο Ρας ή από το χωριό Νόβο Παζάρ οδηγεί στο σημείο. Η πεζοπορία είναι σχετικά σύντομη (περίπου 20 λεπτά ανηφορικά), αλλά περιλαμβάνει χαλαρές πέτρες και ανώμαλο έδαφος.
Επίσκεψη στο Στάρι Ρας: Ο χώρος είναι ανοιχτός και δωρεάν, αλλά ουσιαστικά είναι ένα υπαίθριο ερείπιο. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στην κορυφή, μόνο μερικές πινακίδες που εξηγούν τη διάταξη. Ένα μικρό κέντρο επισκεπτών στο χωριό Ρας περιλαμβάνει εκθέσεις αντικειμένων. Επειδή τα Σοποτσάνι και Τζούρτζεβι Στούποβι απέχουν μόνο μερικά χιλιόμετρα (και είναι επίσης μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO), οι περισσότεροι ταξιδιώτες συνδυάζουν το Ρας με αυτά τα μοναστήρια σε ένα ταξίδι. Από την κορυφή του λόφου μπορεί κανείς να απολαύσει την πανοραμική θέα στην κοιλάδα όπου σχηματίστηκε για πρώτη φορά το μεσαιωνικό βασίλειο της Σερβίας.
Το Φρούριο Κόζνικ βρίσκεται σε υψόμετρο 920 μέτρων σε έναν λόφο Κοπαόνικ κοντά στο Μπρους στην κεντρική Σερβία. Χτισμένο τον 14ο αιώνα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του πρίγκιπα Λαζάρου, κάποτε φρουρούσε τις δυτικές προσεγγίσεις προς την κοιλάδα του Μοράβα. Οι πρώτες αναφορές για το Κόζνικ εμφανίζονται σε καταστατικά των αρχών του 1400. Εκείνη την εποχή διοικούνταν από τον βοεβόδα του Λαζάρου (στρατιωτικό κυβερνήτη), έναν ευγενή ονόματι Ράντιτς, και ακόμη και η πριγκίπισσα Μίλιτσα (χήρα του Λαζάρου) πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα εκεί. Μέχρι τα μέσα του 15ου αιώνα το Κόζνικ έπεσε στα χέρια των Οθωμανών και στη συνέχεια ανακαταλήφθηκε για λίγο από τον Δεσπότη Τζούρατζ Μπράνκοβιτς, πριν εγκαταλειφθεί τελικά μετά το 1689.
Αρχιτεκτονικά, το Κόζνικ ήταν ένα τυπικό μικρό κάστρο σε ορεινό τοπίο. Τα τείχη του ακολουθούν το ακανόνιστο περίγραμμα του βραχώδους λόφου, σχηματίζοντας ένα σχεδόν πολυγωνικό αποτύπωμα. Σήμερα σώζονται μόνο οι κάτω σειρές του πέτρινου προμαχώνα, αλλά μπορεί κανείς να διακρίνει ακόμα την κύρια είσοδο στη μία πλευρά και έναν μεγάλο κυκλικό πύργο στα νότια. Το αμυντικό πλεονέκτημα ήταν το έδαφος: στην απότομη βόρεια πλευρά ο γκρεμός κατεβαίνει απότομα στην κοιλάδα από κάτω. Από την κορυφή, οι επισκέπτες έχουν καθαρή θέα στην κοιλάδα του ποταμού Ρασίνα και στις κορυφές του Κοπαόνικ πέρα.
Σήμερα, τα ερειπωμένα τείχη του Κόζνικ υψώνονται μέσα σε ένα πευκοδάσος και προσφέρουν πανοραμική μοναξιά. Σχετικά λίγοι τουρίστες το επισκέπτονται, επομένως η ατμόσφαιρα είναι γαλήνια. Για να φτάσετε στην κορυφή απαιτείται πεζοπορία περίπου 20-30 λεπτών από ένα χώρο στάθμευσης κοντά στο χωριό Αλεξάντροβατς (στον δήμο Μπρους). Το μονοπάτι είναι καθαρισμένο αλλά βραχώδες - συνιστώνται ανθεκτικά παπούτσια πεζοπορίας. Δεν υπάρχει γραφείο εισιτηρίων ή φρουρός. Το φρούριο στέκεται ανοιχτό στον ουρανό. Την άνοιξη και το φθινόπωρο η ανάβαση είναι δροσερή και ευχάριστη. Σε μια καθαρή μέρα, η θέα των αμπελώνων στην περιοχή Ζούπα (Αλεξάντροβατς) στα βόρεια είναι αξιοσημείωτη.
Συμβουλή για τον επισκέπτη: Φέρτε μαζί σας νερό και ένα σνακ (δεν υπάρχουν καταστήματα στο Koznik). Εφόσον δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, σχεδιάστε το Koznik ως μία στάση σε μια ημερήσια εκδρομή στην περιοχή Rasina: θα μπορούσατε να επισκεφθείτε την πόλη Brus ή τα ιαματικά λουτρά Goč στην ίδια εκδρομή. Ο ορεινός αέρας και η ησυχία στο Koznik ανταμείβουν τη σύντομη πεζοπορία.
Η Νις υπήρξε σταυροδρόμι από τη ρωμαϊκή εποχή (το αρχαίο όνομά της ήταν Ναϊσσός, γενέτειρα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου). Το σημερινό φρούριο στο κέντρο της πόλης, ωστόσο, χρονολογείται από την οθωμανική περίοδο. Μεταξύ 1719 και 1723 οι Τούρκοι έχτισαν μια νέα ακρόπολη στα παλιά ρωμαϊκά και βυζαντινά θεμέλια δίπλα στον ποταμό Νίσαβα. Αυτό το περιτειχισμένο φρούριο καλύπτει περίπου 22 εκτάρια, με τείχη ύψους έως 8 μέτρων και πάχους 3 μέτρων. Τέσσερις μεγάλες πύλες διαπερνούν τα τείχη προς την πόλη, η καθεμία από τις οποίες ορίζει την κατεύθυνσή της (όπως «Νις», «Σταμπόλ/Κωνσταντινούπολη» κ.λπ.).
Μέσα στο Φρούριο της Νις, η ατμόσφαιρα θυμίζει μια συμπαγή οθωμανική πόλη. Γύρω υπάρχουν καταπράσινες αυλές και σκιερές εσοχές. Τρία ιστορικά κτίρια σώζονται άθικτα: το ύστερο οθωμανικό Τζαμί της Παρασκευής (Ισακ Μπέη Τζαμί), ένα παρακείμενο χαμάμ και το διώροφο οπλοστάσιο. Αναπαλαιωμένα σπίτια οθωμανικού στιλ λειτουργούν πλέον ως καφετέριες, ένα σοκολατάδικο και γκαλερί. Το καλοκαίρι, το φρούριο φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις (με πιο γνωστό το ετήσιο Φεστιβάλ Τζαζ της Νίσβιλ). Τα ίδια τα τείχη, που πλαισιώνονται από μια σύγχρονη τάφρο άρδευσης και κυκλικούς οδοντωτούς πύργους σε κάθε πύλη, παραμένουν σε καλή κατάσταση και είναι ελεύθερα για έναν χαλαρό περίπατο.
Σε παλαιότερες εποχές, αυτή η τοποθεσία γνώρισε επίσης βυζαντινή και βουλγαρική κατοχή. Οι Σταυροφόροι έκαψαν τη Νις το 1149. Κατά τη διάρκεια της σερβικής κυριαρχίας υπό τον Στέφανο Δουσάν, η πόλη ήταν μια σημαντική περιφερειακή πρωτεύουσα. Αλλά το Φρούριο της Νις που βλέπουμε σήμερα είναι ως επί το πλείστον οθωμανικό. Χρησιμοποιεί χοντρούς πέτρινους τοίχους με ζώνες από τούβλα και διαθέτει χαρακτηριστικές καμάρες σε σχήμα πετάλου. Το περπάτημα κατά μήκος των τειχών του είναι σαν να περπατάς μέσα από στρώματα της βαλκανικής ιστορίας - και το βράδυ το φρούριο είναι φωτισμένο, προσφέροντας πανοραμική θέα στη σύγχρονη Νις.
Πληροφορίες επισκεπτών: Το Φρούριο της Νις είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο και δεν έχει εισιτήριο εισόδου. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια δυτικά της πεζοδρομημένης ζώνης του κέντρου της πόλης. Όλες οι πύλες είναι ξεκλείδωτες και δεν απαιτούνται εισιτήρια, επομένως οι επισκέπτες μπορούν να εισέλθουν από οποιαδήποτε πύλη. Υπάρχει χώρος στάθμευσης κατά μήκος της περιμέτρου του φρουρίου ή σε κοντινά πάρκινγκ της πόλης. Για μια αυθεντική εμπειρία, ελέγξτε το πρόγραμμα του φεστιβάλ: εκδηλώσεις όπως υπαίθριες συναυλίες και εκθέσεις πραγματοποιούνται τακτικά στους χώρους του φρουρίου.
Ψηλά πάνω από το χωριό Ζάμπρεγκα κοντά στο Παράτσιν, το Φρούριο Πέτρους στεφανώνει ένα βραχώδες οροπέδιο στο φαράγγι του ποταμού Τσρνίτσα. Το όνομά του προέρχεται από τη λατινική λέξη Πέτρα (πέτρα), που θυμίζει έναν γιγάντιο ογκόλιθο 8×6 μέτρων (Διαγώνιος τοίχος) στο σημείο. Το σημείο έχει αρχαίες ρίζες: εδώ έχουν βρεθεί ρωμαϊκά νομίσματα και ένα βυζαντινό φρούριο του 6ου αιώνα. Τον 10ο αιώνα, ορθόδοξοι ερημίτες (από την παράδοση της Μονής Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους) έχτισαν σπηλαιώδη παρεκκλήσια κατά μήκος αυτών των βράχων, γι' αυτό και η περιοχή ονομάζεται μερικές φορές Μικρό Άγιο Όρος («Μικρό Άγιο Όρος»). Το σύγχρονο χωριό Ζάμπρεγκα βρίσκεται στους πρόποδες του φαραγγιού.
Το φρούριο του Πέτρου που βλέπουμε σήμερα χρονολογείται κυρίως από τη χρυσή εποχή της μεσαιωνικής Σερβίας. Μέχρι τον 14ο αιώνα ήταν ένα βασικό συνοριακό οχυρό που έλεγχε το χάσμα μεταξύ των κοιλάδων του Μοράβα και του Τίμοκ, υπό το στέμμα των Νεμάνιτς. Κυβερνούνταν από τον Βοεβόδα (Δούκα) Ζούπαν Βούκοσλαβ και τον γιο του Κρεπ, οι οποίοι υπηρετούσαν τον Αυτοκράτορα Δουσάν (βασίλευσε 1331–1355). Οι Οθωμανοί κατέκτησαν το Πέτρου γύρω στο 1413, μετά το οποίο έχασε τη σημασία του. Το φρούριο σταδιακά εγκαταλείφθηκε και ερειπώθηκε.
Ο Πέτρος ήταν στην πραγματικότητα δύο συνδεδεμένοι οικισμοί. Το κάτω τμήμα (η «Μεγάλη Πόλη») είναι ένα ακανόνιστο πολύγωνο από πέτρινους τοίχους πάχους περίπου ενός μέτρου. Πάνω από αυτό, στα δυτικά, βρίσκεται η «Μικρή Πόλη», μια συμπαγής ακρόπολη στον λόφο Μπούλα. Στην κορυφή της υψώνεται ένας περίπου κυκλικός πύργος - το αρχαίο φρούριο - που περιβάλλεται από μια στεγνή τάφρο. Πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές αποκάλυψαν μια μεγάλη αίθουσα με ζωγραφισμένους τοίχους στην ακρόπολη, πιθανώς κατοικία πρίγκιπα. Κάτω από τα τείχη του φρουρίου υπάρχουν ερείπια παρεκκλησιών και μοναστηριών: οι επισκέπτες μπορούν να δουν ίχνη από το Σπήλαιο του Ερημίτη και δύο μικρά ερειπωμένα μοναστήρια (του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και της Παναγίας) που κάποτε καταλάμβαναν τις πλαγιές.
Οι θρύλοι για τον Πέτρους είναι τόσο δραματικοί όσο και οι εικόνες του. Μια ιστορία λέει ότι ήταν μέρος ενός δικτύου σημάτων πυρκαγιάς: μια φλόγα που άναβε εδώ γινόταν ορατή στο Λέσιε και στη συνέχεια μεταδιδόταν στο Στάλατς και το Κρούσεβατς για να προειδοποιήσει για εισβολές. Μια άλλη ιστορία υποστηρίζει ότι ένας διοικητής του Πέτρους ξεγέλασε τους Τούρκους αντιστρέφοντας τα πέταλα όλων των ιππέων του - κάνοντάς τους να αφήσουν ίχνη που πήγαιναν προς το φρούριο, αλλά κανέναν να μην έφευγε από αυτό - έτσι ο εχθρός νόμιζε ότι είχε φτάσει ένας μεγάλος στρατός ανακούφισης και τράπηκε σε φυγή. Κάποιες παραδόσεις συνδέουν ακόμη και τον Πέτρους με τον θρύλο του Κοσσυφοπεδίου: λέγεται ότι ο διάσημος ιππότης Πάβλε Όρλοβιτς καταγόταν από αυτά τα μέρη.
Η επίσκεψη στο Petrus σήμερα είναι μια περιπέτεια. Το μονοπάτι ξεκινά ακριβώς πάνω από τη Ζάμπρεγκα. Μια απότομη ανάβαση περίπου 200 κάθετων μέτρων φέρνει κάποιον στα κάτω τείχη του φρουρίου (περίπου 30 λεπτά πεζοπορίας). Το μονοπάτι περιλαμβάνει πέτρινα σκαλοπάτια και λίγη αναρρίχηση, επομένως τα γερά παπούτσια είναι απαραίτητα. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στο χώρο. Ένας μικρός χώρος για πικνίκ βρίσκεται στη Ζάμπρεγκα από κάτω. Η άνοιξη και το φθινόπωρο προσφέρουν τις πιο άνετες συνθήκες. Τα καλοκαίρια μπορεί να είναι ζεστά, οι χειμώνες χιονισμένοι. Από την πάνω αυλή, το πανόραμα του φαραγγιού Crnica και των μακρινών βουνών Golija είναι εντυπωσιακό.
Συμβουλή για τον επισκέπτη: Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου ούτε επίσημη πινακίδα στο μονοπάτι, γι' αυτό σχεδιάστε προσεκτικά τη δική σας διαδρομή. Συνδυάστε το Petrus με μια επίσκεψη στο γραφικό Σπήλαιο Resava (κοντά στο Despotovac) ή στο μουσείο του χωριού στο Paraćin. Φέρτε νερό και απολαύστε τη μοναξιά και τον ήχο του ποταμού πολύ πιο κάτω καθώς εξερευνάτε το Petrus.
Το Μάρκοβο Καλέ («Φρούριο του Μάρκου») βρίσκεται σε μια βραχώδη κορυφογραμμή 4 χλμ. βόρεια του Βράνιε στη νότια Σερβία. Η ιστορία του είναι θολή. Η αρχαιολογία αποκαλύπτει θεμέλια βυζαντινής εποχής που μπορεί να χρονολογούνται από την ανοικοδόμηση των ρωμαϊκών φρουρίων από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον 6ο αιώνα. Η πρώτη μεσαιωνική αναφορά αυτού του κάστρου είναι το 1412, όταν ο Οθωμανός πρίγκιπας Μουσά Τσελεμπί (που κυβέρνησε κατά την ταραχώδη μεσοβασιλεία μετά τον θάνατο του Βαγιαζήτ) το κατέλαβε. Ο τοπικός θρύλος, ωστόσο, συνδέει το φρούριο με τον Πρίγκιπα Μάρκο (Κράλιεβιτς Μάρκο), έναν Σέρβο ιππότη του 14ου αιώνα που απαθανατίστηκε στην επική ποίηση. Μια ιστορία ισχυρίζεται ότι ο Μάρκο κάποτε υπερασπίστηκε το Βράνιε από εδώ. Όταν τελικά πήδηξε στο ιπτάμενο άλογό του, Σάρατς, για να ξεφύγει, ένα γιγάντιο αποτύπωμα οπλής έμεινε στον βράχο από κάτω.
Η τοποθεσία του Μάρκοβο Καλέ είναι εντυπωσιακή. Το οροπέδιο στενεύει σε ένα σημείο στο ένα άκρο, με έναν απότομο φυσικό γκρεμό στο άλλο. Ένα τεράστιο τείχος κάποτε κάλυπτε την ανατολική πρόσβαση, και στην κορυφή του βορειοανατολικού ώμου βρισκόταν ένας ψηλός πύργος. Οι ανασκαφές (κυρίως στα μέσα του 20ού αιώνα) αποκάλυψαν ερείπια μιας εκκλησίας, κατοικιών και δεξαμενών μέσα στα τείχη. Οι περισσότερες οχυρώσεις έχουν εξαφανιστεί. Σήμερα μόνο τα πλατιά θεμέλια του τείχους και ο μοναχικός προμαχώνας είναι ορατά. Το πιο πολυσυζητημένο θέαμα είναι ένα σκαλιστό αποτύπωμα οπλής που λέγεται ότι προέρχεται από το άλογο του Μάρκο, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς μια ασυνήθιστη εσοχή σε βράχο.
Το Μάρκοβο Καλέ προστατεύεται επίσημα, αλλά προς το παρόν δεν συντηρείται. Οι επισκέπτες φτάνουν σε αυτό από έναν δρόμο από το Βράνιε και στη συνέχεια ανεβαίνουν ένα σύντομο, απότομο μονοπάτι μέχρι την κορυφή. Δεν υπάρχει χρέωση εισόδου. Η εμπειρία αφορά περισσότερο το τοπίο και τους μύθους παρά τα μνημεία: η επάνω βεράντα προσφέρει θέα στην πόλη Βράνιε, τα βουνά Πλιάτσκοβιτσα και Κρστίλοβιτσα. Το μέρος αποπνέει μια απόκοσμη ηρεμία - ανεμοδαρμένη και κατάφυτη - που το κάνει να μοιάζει με ένα μέρος έξω από τον χρόνο.
Συμβουλή για τον επισκέπτη: Πηγαίνετε στο φως της ημέρας και φορέστε γερά παπούτσια. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ή πινακίδες, οπότε φέρτε μαζί σας χάρτη ή GPS, αν μπορείτε. Η πεζοπορία μπορεί να συνδυαστεί με χρόνο στη Βράνιε: δείτε το κέντρο της πόλης της οθωμανικής εποχής (το Τζαμί και το παζάρι του Σινάν Πασά του 16ου αιώνα) ή χαλαρώστε στο σπα της Βράνισκα Μπάνια αργότερα. Μην παραλείψετε να αναζητήσετε το «Αποτύπωμα Οπλής του Μάρκο» - είναι ένα διασκεδαστικό φωτογραφικό θέμα που συνδέεται με τον θρύλο.
Το Φρούριο Ζβέτσαν βρίσκεται στην κορυφή ενός σβησμένου ηφαιστειακού ανοίγματος σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων, με θέα στον ποταμό Ιμπάρ και την πόλη Μιτρόβιτσα. Είναι ένα από τα παλαιότερα γνωστά φρούρια στην περιοχή. Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά στο Ζβέτσαν είναι το 1091, όταν χρησίμευε ως οχυρό στα βυζαντινο-σερβικά σύνορα. Ο Σέρβος Μεγάλος Πρίγκιπας Βούκαν ξεκίνησε την κατάκτηση του Κοσσυφοπεδίου από το Ζβέτσαν το 1093. Υπό τη δυναστεία των Νεμάνιτς έγινε βασιλικό κάστρο: ο βασιλιάς Στέφαν Ντέτσανσκι (Ούρος Γ΄) φυλακίστηκε εδώ και πέθανε το 1331. Μέχρι τα τέλη του 14ου αιώνα το κατείχε ο Βουκ Μπράνκοβιτς και έπεσε στους Οθωμανούς μετά τη Μάχη του Κοσσυφοπεδίου το 1389.
Αρχιτεκτονικά, το Ζβέτσαν είναι μια συμπαγής ακρόπολη στην κορυφή του λόφου. Παχιά πέτρινα τείχη (πλάτους έως 3-4 μέτρα) κάποτε στόλιζαν την κορυφή του, αλλά τώρα σώζονται μόνο τα χαμηλότερα τμήματά τους. Μπορεί να δει κανείς ένα μείγμα βυζαντινής και μεσαιωνικής τοιχοποιίας, συχνά λευκός ασβεστόλιθος με κόκκινο τούβλο. Μέσα στον δακτύλιο των τειχών βρίσκονται τα θεμέλια ενός παλατιού με αυλή, καμάρες και ένα κεντρικό οχυρό. Η κορυφή προσφέρει πανοραμική θέα στο φαράγγι Ιμπάρ και στις χιονισμένες κορυφές του Κοπαόνικ τις καθαρές μέρες.
Σήμερα, το Ζβέτσαν αποτελεί προστατευόμενο αρχαιολογικό χώρο. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του δήμου Μιτρόβιτσα (γνωστό ως Βόρεια Μιτρόβιτσα, Κοσσυφοπέδιο). Λόγω του άλυτου καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου, η πρόσβαση είναι πολιτικά περίπλοκη: Σέρβοι τουρίστες συχνά πλησιάζουν στη Βόρεια Μιτρόβιτσα μέσω του κοντινού δρόμου της λίμνης Γκαζιβόντα, επιδεικνύοντας ταυτότητα σε ένα σημείο ελέγχου (πολλοί ντόπιοι Σέρβοι ξεναγοί διοργανώνουν επίσης εκδρομές). Ο ίδιος ο χώρος διαθέτει δίγλωσση σήμανση (σερβικά και αλβανικά) αλλά χωρίς χρέωση. Ένα μικρό μουσείο στους πρόποδες του φρουρίου εκθέτει πέτρες και αντικείμενα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις ή αναψυκτικά στην κορυφή.
Παρά την ερειπωμένη του κατάσταση, η αύρα του Ζβέτσαν είναι αισθητή. Κατά τον Μεσαίωνα, τα χοντρά τείχη του προστάτευαν τόσο ηγεμόνες όσο και πρόσφυγες (ο θρύλος λέει μάλιστα ότι εδώ κρατούνταν ηττημένοι βασιλιάδες από άλλες χώρες). Το Ζβέτσαν έχει καταχωρηθεί στη Σερβία ως Μνημείο Πολιτισμού Εξαιρετικής Σημασίας. Επίσης, περιλαμβάνεται στα μητρώα πολιτιστικής κληρονομιάς του Κοσσυφοπεδίου. Για τους Σέρβους, το να στέκονται εδώ είναι σαν να αγγίζουν τα παλιά σύνορα: αποτελεί μέρος της μεσαιωνικής κληρονομιάς και των δύο εθνών. Οι επισκέπτες θα πρέπει να αφιερώσουν τουλάχιστον μία ώρα για να εξερευνήσουν και να έχουν υπόψη τους τα ευαίσθητα ερείπια - ορισμένες κορυφές τοίχων μπορεί να είναι επικίνδυνες.
Αν και κάθε φρούριο είναι μοναδικό, μια συγκριτική ματιά αποκαλύπτει κοινά θέματα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
Συνοπτικός Πίνακας Βασικών Χαρακτηριστικών: (Περίοδος κατασκευής, αριθμός πύργων, πάχος τοιχωμάτων, κατάσταση)
Φρούριο | Χτίστηκε το | Πύργοι/Κηρύγματα | Πάχος τοίχου | Κατάσταση |
Μάγκλικ | Νεμάνιτς του 13ου αιώνα | 7 πύργοι + 1 φρούριο | ~2 μ. πέτρινοι τοίχοι | Ερειπωμένο, μερικώς αναστηλωμένο |
Manasija | Λαζαρέβιτς του 15ου αιώνα | 11 πύργοι + Μπουντρούμι | Διπλό τοίχωμα (~2–3 m το καθένα) | Η εκκλησία άθικτη· τα τείχη της εν μέρει κατέρρευσαν |
Ακτίνες του Ρας | 12ος–13ος αι. | Άνω και Κάτω Φρούρια (θεμέλια) | Απομεινάρια γης/πέτρας | Μόνο ερείπια (θεμέλια) |
Koznik | 14ος αιώνας. Λάζαρος | Δεν υπάρχει κεντρικό φρούριο· τείχος πύργου | ~2 μ. πέτρινος τοίχος | Ερείπιο με μερικό τοίχο |
Νις | Δεκαετία του 1720 (Οθωμανική) | Χωρίς φρούριο (4 πύλες με προμαχώνες) | ~3 μ. τοίχοι από πέτρα και τούβλα | Πλήρως διατηρημένο σαν πάρκο |
Πέτρος | 13ος–14ος αι. | Κάτω πόλη + πύργος της ακρόπολης | ~1 μ. πέτρινος τοίχος | Ερειπωμένες πόλεις και πύργος |
Μάρκοβο Καλέ | 6ος αιώνας+ μεσαιωνικός | Μονός ανατολικός πύργος | Ερειπωμένος τοίχος (με κουρτίνα) | Μόνο ερείπια |
Ζβεκάν | 11ου αιώνα και μετά | Εσωτερικό παλάτι και βάσεις φρουρίου | ~3–4 μ. πέτρινοι τοίχοι | Σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο |
Τα μεσαιωνικά φρούρια της Σερβίας είναι διάσπαρτα σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, επομένως η επίσκεψή τους συνήθως απαιτεί οδήγηση. Ακολουθούν προτεινόμενες διαδρομές και συμβουλές:
Καλύτερες εποχές: Η άνοιξη (Απρίλιος-Ιούνιος) και οι αρχές του φθινοπώρου (Σεπτέμβριος) προσφέρουν ήπιο καιρό και καταπράσινα τοπία. Οι πασχαλιές του Μάγκλιτς ανθίζουν τον Μάιο. Το καλοκαίρι μπορεί να είναι ζεστό (Ιούλιος-Αύγουστος), αλλά είναι η εποχή των φεστιβάλ: το Μάγκλιτς κατέχει το Καλή κατάβαση στα μέσα Ιουλίου και το φεστιβάλ τζαζ του Νίσβιλ εκτείνεται στα τέλη Αυγούστου. Ο χειμώνας φέρνει χιόνι στις υψηλότερες περιοχές και είναι λιγότερο προσβάσιμο (μονοπάτια παγωμένα, ορισμένοι δρόμοι κλειστοί).
Ταξιδιωτική εφοδιαστική: Συνιστάται η ενοικίαση αυτοκινήτου. Οι δημόσιες συγκοινωνίες μεταξύ των φρουρίων είναι περιορισμένες. Υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης στα περισσότερα σημεία, αν και μπορεί να χρειαστεί να περπατήσετε από το πλησιέστερο πάρκινγκ. Κανένα από αυτά τα σημεία δεν χρεώνει είσοδο ούτε διαθέτει επίσημα γραφεία εισιτηρίων - είναι ανοιχτά ερείπια. Σημειώστε ότι ορισμένες είσοδοι (όπως το Φρούριο Niš) δεν κλείνουν ποτέ, ενώ απομονωμένα σημεία όπως το Koznik ή το Petrus πρέπει να τα σκαρφαλώσετε με την ημέρα. Προετοιμαστείτε για μη ασφαλτοστρωμένα μονοπάτια προς κάστρα στην κορυφή των λόφων: φορέστε ανθεκτικά παπούτσια, πάρτε μαζί σας νερό και αντηλιακή προστασία. Η λήψη κινητής τηλεφωνίας μπορεί να είναι προβληματική σε απομακρυσμένα ερείπια.
Πού να μείνετε: Σημαντικές πόλεις σε αυτές τις διαδρομές περιλαμβάνουν το Κράλιεβο (Μάγκλιτς), το Δεσπότοβατς/Τσουπρίγια (Μανάσιγια/Πέτρους), το Παράτσιν, τη Νις και τη Βράνιε (Μάρκοβο Καλέ). Κάθε μία διαθέτει ξενοδοχεία ή ξενώνες. Σε ορεινές περιοχές, τα ξενοδοχεία σε χιονοδρομικά κέντρα (π.χ. στο Κοπαόνικ) μπορούν να αποτελέσουν ενδιαφέρουσες βάσεις, αν και πιο μακριά. Η κράτηση εκ των προτέρων είναι συνετή κατά την περίοδο αιχμής και τα φεστιβάλ.
Όλα τα φρούρια σε αυτόν τον οδηγό αποτελούν αναγνωρισμένη σερβική πολιτιστική κληρονομιά. Για παράδειγμα, τα Μανάσια, Μάγκλιτς και Ζβέτσαν προστατεύονται επίσημα ως Μνημεία Πολιτισμού Εξαιρετικής Σημασίας. Το Υπουργείο Πολιτισμού και ακαδημαϊκά ιδρύματα επιβλέπουν τυχόν εργασίες εκεί. Η διεθνής υποστήριξη έχει επίσης βοηθήσει: το 2010 η Ιταλία παρείχε κεφάλαια για την επισκευή των μεσαιωνικών τειχών του Μάγκλιτς. Η Μανάσια έχει προσελκύσει την προσοχή της UNESCO ως υποψήφια για Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, και ειδικοί από τη Σερβία και το εξωτερικό συνεχίζουν να μελετούν τις τοιχογραφίες και τις κατασκευές της.
Ωστόσο, πολλά αξιοθέατα εξακολουθούν να κινδυνεύουν από τις καιρικές συνθήκες και την εγκατάλειψη. Οι επισκέπτες πρέπει να είναι προσεκτικοί: το αρχικό κονίαμα και η ξυλεία έχουν εξαφανιστεί προ πολλού, επομένως τα πέτρινα ερείπια μπορεί να είναι ασταθή. Οι τουρίστες θα πρέπει να επιμένουν σε καθαρισμένα μονοπάτια και να αποφεύγουν την αναρρίχηση σε ετοιμόρροπους τοίχους ή πύργους. Τα γκράφιτι και τα σκουπίδια αποθαρρύνονται έντονα - αντιμετωπίστε αυτά τα μέρη ως συνδέσμους με το παρελθόν, όχι ως καμβάδες.
Τα μοναστήρια (Manasija, Sopoćani, Studenica) είναι ενεργοί ορθόδοξοι χώροι με μοναχούς που συντηρούν εκκλησιαστικά κτίρια. Προσκυνητές και μελετητές μπορούν μερικές φορές να κάνουν δωρεές ή να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για την αποκατάσταση των κτιρίων. Επιπλέον, μη κερδοσκοπικές ομάδες έχουν οργανώσει εθελοντικούς καθαρισμούς σε πολλά κάστρα (για παράδειγμα, ένα έργο του 2016 στο Maglič). Οι ταξιδιώτες που εκτιμούν αυτούς τους χώρους μπορούν να υποστηρίξουν τη διατήρησή τους κάνοντας δωρεές σε οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς ή συμμετέχοντας σε ξεναγήσεις των οποίων τα έσοδα χρηματοδοτούν έργα διατήρησης.
