Κάθε ένα ξεκίνησε ως ένας πολυσύχναστος κόμβος - ένας μεγάλος σιδηροδρομικός σταθμός, μια νησιωτική πόλη, ένα θεματικό πάρκο, ένα φρούριο εν καιρώ πολέμου, μια πόλη-διαμάντι - και τώρα βρίσκεται σιωπηλό, με την ιστορία του χαραγμένη σε θρυμματισμένα τούβλα, σκουριασμένο χάλυβα και ανεμοδαρμένη άμμο. Μαζί απεικονίζουν κοινά θέματα ανθρώπινης φιλοδοξίας και παρακμής. Εργοστάσια έκλεισαν, φυσικοί πόροι εξαντλήθηκαν ή βιομηχανίες προχώρησαν, αφήνοντας αυτές τις χρονοκάψουλες μιας περασμένης εποχής. Οι επισκέπτες σήμερα τα προσεγγίζουν σαν ιστορικοί. Προσφέρουν απόκοσμη ομορφιά και μια φρέσκια προοπτική για το πώς ακόμη και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να παραπαίουν. Όπως σημειώνουν οι ανθρωπολόγοι, τα ερείπια «αμφισβητούν τις υποθέσεις μας για τον σύγχρονο κόσμο» και εκθέτουν την «οικειότητα» σε παρακμή. Στη συνέχεια, εξετάζουμε τον Κεντρικό Σταθμό του Μίσιγκαν (Ντιτρόιτ, ΗΠΑ), το Γκουνκαντζίμα (Νήσος Χασίμα, Ιαπωνία), τη Νάρα Ντρίμλαντ (Νάρα, Ιαπωνία), τα Θαλάσσια Οχυρά Μάουνσελ (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Κόλμανσκοπ (Ναμίμπια), εντοπίζοντας το καθένα από την ακμή έως την εγκατάλειψη.
Ο σεβάσμιος Κεντρικός Σταθμός του Μίσιγκαν του Ντιτρόιτ άνοιξε το 1913 ως ένας μνημειώδης σιδηροδρομικός τερματικός σταθμός Beaux-Arts, σχεδιασμένος από την ίδια αρχιτεκτονική ομάδα πίσω από τον Grand Central της Νέας Υόρκης. Από την πρώτη κιόλας ημέρα του (ένα βιαστικό άνοιγμα στις 26 Δεκεμβρίου 1913, μετά από μια πυρκαγιά) συμβόλιζε την υπόσχεση της πόλης. Μέχρι τη δεκαετία του 1940, ο πενταόροφος σταθμός διέσχιζε περίπου 4.000 επιβάτες την ημέρα, και απέναντι από τον δρόμο 200 τρένα έκαναν καθημερινά δρομολόγια. Στην ακμή του, η Μεγάλη Αίθουσα έσφυζε από επιβάτες, και οι πολυέλαιοι και οι τοιχογραφίες γιόρταζαν την αίγλη του σιδηροδρόμου. Ιστορική σημείωση: Οι αρχιτέκτονες του Michigan Central, Warren & Wetmore και Reed & Stem, είχαν κατασκευάσει νωρίτερα τον τερματικό σταθμό Grand Central της Νέας Υόρκης και έφεραν εδώ το ίδιο μεγαλοπρεπές σχέδιο - συμπεριλαμβανομένης μιας οροφής με πλακάκια Guastavino ύψους 54 ποδιών και ψηλών παραθύρων.
Ωστόσο, μέχρι τη δεκαετία του 1950, η άνοδος των αυτοκινήτων και η παρακμή των σιδηροδρομικών μετακινήσεων αντικατόπτριζαν την βιομηχανική ύφεση του Ντιτρόιτ. Ο αριθμός των επιβατών μειώθηκε κατακόρυφα. Η 5η Ιανουαρίου 1988 σηματοδότησε το τελευταίο προγραμματισμένο τρένο από το Michigan Central - μετά από αυτό ο σταθμός έπεσε σε απόκοσμη σιωπή. Για τις επόμενες τρεις δεκαετίες παρέμεινε εγκαταλελειμμένος. Οι βάνδαλοι και ο καιρός ξέσκισαν τους πέτρινους τοίχους και τους περίτεχνους εσωτερικούς χώρους του, κερδίζοντας τη φήμη του μεταξύ των φωτογράφων ως κλασικού «ερειπωμένου πορνό». Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες αθέτησαν τους φόρους τους, μέχρι που το 2018 η Ford Motor Company εισέβαλε. Πάνω από έξι χρόνια και επενδύοντας περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια, η Ford «έδωσε νέα πνοή στο εκπληκτικό κτίριο Beaux-Arts». Ο Μπιλ Φορντ το ονόμασε «Νησί Έλλις» του Ντιτρόιτ, όπου «οι ονειροπόλοι... πάτησαν το πόδι τους για πρώτη φορά» και ορκίστηκε να αποκαταστήσει την ελπίδα για άλλη μια φορά. Μέχρι τα μέσα του 2024, ο σταθμός είχε αποκατασταθεί πλήρως. Σήμερα, το ισόγειο του σταθμού είναι ανοιχτό για ξεναγήσεις και εκδηλώσεις της κοινότητας. Το μεγάλο λόμπι εισιτηρίων και οι αίθουσες συσκέψεων τύπου Vault στεγάζουν πλέον καφετέριες και χώρους συνεργασίας, μέρος της νέας τεχνολογικής πανεπιστημιούπολης 30 στρεμμάτων της Ford.
Στα ανοιχτά των ακτών του Ναγκασάκι βρίσκεται το νησί Χασίμα, πιο γνωστό ως Γκουνκαντζίμα («Νησί των Θωρηκτών»), κάποτε το πιο πυκνοκατοικημένο μέρος της Ιαπωνίας. Άνθρακας βρισκόταν κάτω από αυτό το μικροσκοπικό νησάκι, το οποίο αρχικά μισθώθηκε για εξόρυξη το 1887. Η Mitsubishi το αγόρασε το 1890 (για περίπου 100.000 γιεν) και άρχισε να κατασκευάζει εγκαταστάσεις. Μέχρι το 1907, πανύψηλα θαλάσσια τείχη περιέκλειαν ανακτημένη γη και φρέατα εξόρυξης - αρκετά για να κάνουν τους δημοσιογράφους να το πουν «έμοιαζε με θωρηκτό που έπλεε στα κύματα», εξ ου και το όνομα. Η εταιρεία κατασκεύασε την πρώτη μεγάλη πολυκατοικία από οπλισμένο σκυρόδεμα στην Ιαπωνία το 1916, μαζί με φαρδύτερους πύργους: μέχρι το 1916 πάνω από 3.000 εργάτες και οικογένειες στριμώχτηκαν στο νησάκι.
Τις επόμενες δεκαετίες, η Χασίμα γνώρισε άνθηση. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, γνώρισε ξανά άνθηση: μέχρι το 1959, το νησί είχε 5.259 κατοίκους στοιβαγμένους σε κάθε τετραγωνικό πόδι - έναν εξαιρετικό αριθμό 835 κατοίκων ανά εκτάριο (η υψηλότερη πυκνότητα που έχει καταγραφεί ποτέ). Τα παιδιά φοιτούσαν σε σχολεία του νησιού. Κινηματογράφοι, καταστήματα και αίθουσες πατσίνκο λειτουργούσαν ανάμεσα σε τσιμεντένιους πύργους. Ένα νοσοκομείο και ένα σιντοϊστικό ιερό υπήρχαν ακόμη και εδώ. Ιστορική σημείωση: Οι εξέδρες εξόρυξης της Hashima εκτείνονταν υποθαλάσσια. Στο αποκορύφωμά της, με 410.000 τόνους, το 1941, παρήγαγε περίπου το 12% του άνθρακα της Ιαπωνίας. Κρίσιμο, ωστόσο, ήταν ότι η Mitsubishi βασιζόταν στην καταναγκαστική εργασία. Δεκάδες χιλιάδες Κορεάτες (και ορισμένοι Κινέζοι) εργάτες στρατολογήθηκαν στις δεκαετίες του 1930 και του 1940. Υπολογίζεται ότι 1.300 από αυτούς τους κρατούμενους ήταν. πέθανε στη Χασίμα από πείνα ή ατυχήματα.
Αφού η οικονομία της Ιαπωνίας στράφηκε στο πετρέλαιο, η ζήτηση για άνθρακα εξαφανίστηκε. Στις 15 Ιανουαρίου 1974, η Mitsubishi έκλεισε απότομα το ορυχείο και μέχρι τις 20 Απριλίου το νησί είχε ερημώσει. Τα κτίρια πάγωσαν στο χρόνο. Τα κρεβάτια παρέμειναν άστρωτα, κονσερβοποιημένα τρόφιμα στα τραπέζια, καθώς οι οικογένειες επιβιβάζονταν σε βάρκες από το «Πλοίο Φάντασμα». Οι ουρανοξύστες του Hashima σύντομα έγιναν ερείπια, με το εσωτερικό τους να έχει καλυφθεί από σκουριά και μούχλα, έναν παραισθησιογόνο σκελετό από σκυρόδεμα να προεξέχει πάνω από τα κύματα.
Σήμερα, η Χασιμά αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (εγγράφηκε το 2015 μεταξύ των βιομηχανικών περιοχών Μεϊτζί της Ιαπωνίας) και αποτελεί ισχυρό σύμβολο βιομηχανικής φιλοδοξίας και ιστορίας εν καιρώ πολέμου. Επίσκεψη στη Χασίμα: Οι τουρίστες μπορούν να δουν τη Χασίμα μόνο μέσω εκδρομών με άδεια από το λιμάνι του Ναγκασάκι. Η αποβίβαση ελέγχεται αυστηρά: οι επισκέπτες πρέπει να υπογράψουν μια δήλωση αποποίησης ευθύνης και να περάσουν μια σύντομη προσανατολιστική εξέταση. Μόνο λίγοι φορείς εκμετάλλευσης (περίπου πέντε εταιρείες) μπορούν να αποβιβάσουν τουριστικές ομάδες και οι αποβάσεις εξαρτώνται από τον καιρό - περίπου 100 ημέρες το χρόνο προσφέρουν ήρεμη θάλασσα. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται δύο φορές την ημέρα (αναχωρήσεις 9:00 και 13:00) από τον Απρίλιο έως τον Μάρτιο.
Το Nara Dreamland ξεκίνησε το 1961 ως απομίμηση της Disneyland της Ιαπωνίας. Σχεδιασμένο από ένα στέλεχος πολυκαταστήματος Daiei, άνοιξε την 1η Ιουλίου 1961 with a fairy-tale castle, Main Street USA copy, a Matterhorn-style mountain, monorail, and several Disneyland-style rides. At its peak in the 1980s it drew about 1.6 million visitors a year, nicknamed “Nippon’s Magic Kingdom.” Like its American inspiration, Dreamland captivated families for decades.
Αλλά μέχρι τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 ο ανταγωνισμός έφτασε στο σημείο. Η Disneyland του Τόκιο (1983) και αργότερα τα Universal Studios Japan (2001) παρείχαν μεγαλύτερα, πιο σύγχρονα αξιοθέατα. Η επισκεψιμότητα στο Nara Dreamland μειώθηκε σταθερά, πέφτοντας κάτω από 400.000 άτομα τα τελευταία χρόνια. Η συντήρηση παρέλυσε - τα παιχνίδια σκούριασαν και άνοιξαν, τα καταστήματα έκλεισαν και το πάρκο άρχισε να φαίνεται ξεπερασμένο. 31 Αυγούστου 2006, μετά από 45 χρόνια, έκλεισε οριστικά. Σε αντίθεση με άλλες εγκαταστάσεις, το Dreamland δεν επαναχρησιμοποιήθηκε ποτέ ούτε άνοιξε ξανά. Απλώς έμεινε παγωμένο στο χρόνο.
Για μια δεκαετία παρέμεινε εγκαταλελειμμένο, ένα μυστικό στέκι για τους αστικούς εξερευνητές (λάτρεις των «χαϊκιό»). Τα εκδοτήρια εισιτηρίων του παρέμεναν όρθια, τα αυτοκίνητα στις γραμμές, ακόμη και οι μηχανές καφέ φαίνονταν ανέγγιχτες - σαν να είχε γίνει άμεση εκκένωση. Οι επισκέπτες ανέφεραν μια απόκοσμη σιωπή που διαπερνούσε μόνο η μακρινή κυκλοφορία και τα πουλιά. Τελικά, στα τέλη του 2016 ο χώρος πουλήθηκε και ξεκίνησε η κατεδάφιση. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 όλες οι κατασκευές κατεδαφίστηκανΣήμερα, η Dreamland έχει εξαφανιστεί, ισοπεδωμένη για μελλοντική ανάπτυξη (τα σχέδια περιλαμβάνουν ένα συγκρότημα θέρετρων). Μόνο φωτογραφίες και βίντεο θαυμαστών έχουν απομείνει ως ενθύμια από αυτό το κάποτε ζωντανό πάρκο.
Μακριά από τα πάρκα και τις πόλεις της ενδοχώρας, τα θαλάσσια φρούρια Maunsell ήταν φυλάκια εν καιρώ πολέμου. Σχεδιασμένα στο απόγειο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, από Βρετανό μηχανικό Γκάι Μάουνσελ σχεδίασε δύο σειρές οχυρωμένων πύργων για προστασία από αεροπορικές επιδρομές και θαλάσσιες νάρκες. Μεταξύ 1942 και 1943, προκατασκευασμένα τμήματα κατασκευάστηκαν στην ξηρά και τοποθετήθηκαν στις εκβολές των ποταμών Τάμεση και Μέρσεϊ. Συνολικά τέσσερα ναυτικά οχυρά (στον Τάμεση κοντά στο Χάργουιτς) και επτά στρατιωτικά οχυρά (ένα σύμπλεγμα στον Τάμεση και αρκετά στο Μέρσεϊ του Λίβερπουλ). Κάθε οχυρό ήταν ένα σύμπλεγμα από τσιμεντένιους πύργους - πλήρεις με καταστρώματα πυροβόλων, ραντάρ και στρατώνες - που στέκονταν στην ανοιχτή θάλασσα ως μικροσκοπικά νησιά.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου, αυτά τα οχυρά κατέγραψαν δεκάδες απώλειες, πυροβολώντας αεροσκάφη της Luftwaffe και αποτρέποντας πλοία που τοποθετούσαν ναρκοπέδια. Αλλά μόλις τελείωσε ο πόλεμος, ο σκοπός τους εξαφανίστηκε. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 τα οχυρά παροπλίστηκαν και εγκαταλείφθηκαν. Ένα οχυρό (Knock John) κατέρρευσε μετά από σύγκρουση το 1953. άλλα όπως το Sunk Head και το Rough Sands πουλήθηκαν. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960-70, οι εγκαταλελειμμένοι πύργοι απέκτησαν μια περίεργη δεύτερη ζωή: πειρατικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί (όπως το Radio Essex) εγκατέστησαν πομπούς στο Rough Sands και το Knock John για να μεταδίδουν ποπ μουσική στο Λονδίνο. Αυτοί οι σταθμοί τελικά απαγορεύτηκαν με νόμο του 1967 και τα οχυρά σίγησαν ξανά.
Σήμερα, τα οχυρά Maunsell είναι εγκαταλελειμμένα κειμήλια. Μόνο λίγοι πύργοι παραμένουν όρθιοι: δύο οχυρά του Στρατού (Knock John και Sunk Head) και ορισμένα τμήματα οχυρών του Ναυτικού (όπως το Rough Sands, τώρα Sealand) προσκολλώνται στους πυλώνες τους. Όλα είναι επίσημα «εγκαταλελειμμένα». Μπορούν να τα δει κανείς από απόσταση με βάρκα ή καγιάκ, αλλά η πρόσβαση είναι επικίνδυνη και παράνομη. Ιστορική σημείωση: Ο μικροσκοπικός Πύργος Roughs ανακηρύχθηκε ως το «Πριγκιπάτο του Sealand» το 1967 και εξακολουθεί να υψώνει τη δική του σημαία. Αλλά κατά την άποψη των βρετανικών αρχών, κάθε φρούριο είναι απλώς παλιό σκυρόδεμα - που σιγά σιγά διαβρώνεται ξανά στη θάλασσα.
Στη νοτιοδυτική Ναμίμπια βρίσκεται το Κόλμανσκοπ (πρώην «Κόλμανσκοπ»), μια πόλη που γεννήθηκε μέσα σε διαμάντια και θάφτηκε στην άμμο. Το 1908, ένας ντόπιος εργάτης των σιδηροδρόμων, Ζαχαρίας Λεουάλα, έπεσε τυχαία πάνω σε μια αστραφτερή πέτρα ενώ φτυάριζε χαλίκι. Την έδειξε στον Άουγκουστ Στάουχ, έναν μηχανικό μεταλλείων, και το εύρημα πυροδότησε την πρώτη έξαρση των διαμαντιών στη Ναμίμπια. Σύντομα το Κόλμανσκοπ ιδρύθηκε ως εταιρική πόλη. Εύποροι Γερμανοί αποικιοκράτες έχτισαν σπίτια από τούβλα με ηλεκτρικό φωτισμό, ακόμη και μια μηχανή ακτίνων Χ και το πρώτο τραμ της περιοχής. Στο απόγειό της, τη δεκαετία του 1920, ο πληθυσμός της πόλης ήταν περίπου 1.000 κάτοικοι και τα ορυχεία του Κόλμανσκοπ παρήγαγαν περίπου 1 εκατομμύριο καράτια διαμαντιών ετησίως - πάνω από το 11% της παγκόσμιας προσφοράς. Η πόλη είχε αίθουσα χορού, νοσοκομείο, σχολεία και καφετέριες, μια πραγματική όαση πλούτου στην έρημο.
Ωστόσο, η τύχη άλλαξε όταν ανακαλύφθηκαν μεγαλύτερα κοιτάσματα διαμαντιών στο Oranjemund το 1928. Μέχρι τα μέσα του αιώνα, η παραγωγή είχε μειωθεί κατακόρυφα. Η θυγατρική της De Beers αρνήθηκε να επενδύσει περισσότερα. Μέχρι το 1950 η εξόρυξη είχε ουσιαστικά σταματήσει και η εταιρεία εγκατέλειψε το Kolmanskop. Η πόλη άδειασε. Μέχρι το 1956 κάθε σπίτι ήταν έρημο. Η άμμος άρχισε να συσσωρεύεται. Σήμερα, τα δωμάτια που κάποτε περιείχαν πιάνα και έπιπλα είναι κουφιά από αμμόλοφους. Το φως του ήλιου ρέει μέσα από τις χαραμάδες των θυρών σε μισοθαμμένες μπανιέρες και πολυελαίους.
Τώρα, το Κόλμανσκοπ είναι ένα διαχειριζόμενο ερείπιο και δημοφιλές θέμα φωτογραφίας. Οι περιηγήσεις διοργανώνονται από την Namdeb (μια επιχείρηση της De Beers/της κυβέρνησης της Ναμίμπια) – περίπου 35.000 επισκέπτες ετησίως. Επίσκεψη στο Κόλμανσκοπ: Βρίσκεται εντός της πρώην περιοχής διαμαντιών «Sperrgebiet» της Ναμίμπια, επομένως η είσοδος απαιτεί άδεια. Η πόλη είναι προσβάσιμη από το Λούντεριτς: αρκετές εκδρομές αναχωρούν κάθε πρωί (π.χ. 9:30 και 11:00) και διαρκούν περίπου 1-1,5 ώρα. Τα «ημερήσια πάσο» (ισχύουν 6 π.μ.-7 μ.μ.) κοστίζουν περίπου 180 N$ (~10 USD). Διατίθενται επίσης εξειδικευμένες άδειες φωτογράφων (που εκτείνονται από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου). Συνιστώνται ξεναγήσεις (στα αγγλικά ή τα γερμανικά), τόσο για ασφάλεια όσο και για τη διατήρηση του χώρου.
Αν και αυτές οι πέντε τοποθεσίες είναι ανόμοιες, αναδύονται σαφή μοτίβα. Εξάντληση πόρων και οικονομική μετατόπιση Η μεγαλύτερη πόλη. Δύο ήταν πόλεις εξόρυξης (άνθρακας Χασίμα, διαμάντια Κολμανσκόπ) που παρήκμασαν όταν άλλαξαν οι πηγές καυσίμων ή ανακαλύφθηκαν πλουσιότερα κοιτάσματα. Η μοίρα της Νάρα Ντρίμλαντ γράφτηκε από τον ανταγωνισμό και τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις μόλις έφτασαν η Disney και η Universal. Η παρακμή της ήταν οικονομική. Η Κεντρική Μίσιγκαν και τα φρούρια έπεσαν θύματα τεχνολογία και πόλεμοςΗ άνθηση της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Ντιτρόιτ υπονόμευσε τα σιδηροδρομικά ταξίδια, ενώ μόλις εξαφανίστηκε η απειλή της Luftwaffe, τα οχυρά Maunsell δεν είχαν πλέον κανένα σκοπό. Συγκρίνουμε στον παρακάτω πίνακα:
Τοποθεσία | Μέγιστη Χρήση/Πληθυσμός | Χρόνια Δραστηριότητας | Αιτία Απόρριψης | Εγκαταλειμμένος | Τρέχουσα κατάσταση |
Κεντρικός Σταθμός του Μίσιγκαν | ~4.000 επιβάτες/ημέρα (δεκαετία του 1940) | 1913–1988 | Άνοδος των αυτοκινήτων/αεροπορικών ταξιδιών· παρακμή του Ντιτρόιτ | 1988–2018 | Αναπαλαιωμένο (ξαναάνοιξε το 2024) |
Χασίμα (Γκουνκαντζίμα) | 5.259 άτομα (1959) | 1887–1974 | Το πετρέλαιο αντικαθιστά τον άνθρακα, το ορυχείο κλείνει | 1974–σήμερα | Μνημείο UNESCO· περιηγήσεις (από το 2009) |
Νάρα Ντρίμλαντ | 1,6 εκατομμύρια επισκέπτες/έτος (δεκαετία του 1980) | 1961–2006 | Διαγωνισμός (Tokyo Disneyland/USJ) | 2006–2016 | Κατεδαφίστηκε (2016–17) |
Θαλάσσια Οχυρά Μάουνσελ | ~700 συνολικά στρατιώτες (Β' Παγκόσμιος Πόλεμος) | 1942–1950 | Τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου· ξεπερασμένη αμυντική τεχνολογία. | Δεκαετία του 1950–σήμερα | Εγκαταλελειμμένα κειμήλια (ένα από αυτά είναι το Sealand) |
Kolmanskop, Ναμίμπια | ~1.000 άτομα (δεκαετία του 1920) | 1908–1956 | Εξάντληση διαμαντιών· πλουσιότερα κοιτάσματα αλλού | 1956–σήμερα | Περιηγήσεις σε πόλεις-φαντάσματα (απαιτείται άδεια) |
Σε όλους αυτούς τους ιστότοπους, τουρισμός ή διατήρηση τώρα ορίζει τη «δεύτερη ζωή». Η αποκατάσταση του σταθμού (μοναδική ανάμεσά τους) βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Χασίμα και το Κόλμανσκοπ εξυπηρετούν τουρίστες. Το πάρκο της Νάρα κατεδαφίστηκε. Τα φρούρια Μάουνσελ φθείρονται εκτός από ιδιόρρυθμα ιστορικά σημάδια. Αξιοσημείωτο είναι ότι όλα περιλαμβάνουν ερωτήσεις για την κληρονομιά – how to remember labor (Hashima’s forced workers), or transform derelicts into museums (Kolmanskop’s mining heritage) without mere sensationalism. The stories interweave architecture, war and industry. In each case, economic engines once powered entire communities; when those engines stopped, nature or neglect reclaimed the space. Yet that quiet ruin now tells a richer story than any active site could: each lost glory is frozen in time, prompting reflection on progress and impermanence.
Για όσους επιθυμούν να δουν αυτά τα αξιοθέατα, ο προσεκτικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος. Παρακάτω παρατίθεται ένας σύντομος πίνακας με βασικές λεπτομέρειες πρόσβασης, ακολουθούμενος από συμβουλές για κάθε τοποθεσία.
Τοποθεσία | Τοποθεσία | Τύπος πρόσβασης | Απαιτούνται άδειες/διπλώματα | Καλύτερη ώρα επίσκεψης |
Κεντρικός Σταθμός του Μίσιγκαν | Ντιτρόιτ, ΗΠΑ | Δημόσιο κτίριο (αστικό) | Κανένα (ώρες λειτουργίας μουσείου) | Τέλη άνοιξης/αρχές φθινοπώρου (ήπιος καιρός) |
Χασίμα (Νησί των Θωρηκτών) | Ναγκασάκι, Ιαπωνία | Μόνο εκδρομή με σκάφος | Κράτηση + απαλλαγή (τουριστικός πράκτορας)· τέλος προσγείωσης ¥310 | Απρίλιος–Νοέμβριος (ήρεμη θάλασσα) |
Νάρα Ντρίμλαντ | Νάρα, Ιαπωνία | Δεν υπάρχει πρόσβαση (κατεδάφιστος) | Δ/Υ | Δ/Υ |
Φρούρια Μάουνσελ | Τάμεσης/Μέρσεϊ, Ηνωμένο Βασίλειο | Ξενάγηση με σκάφος (χωρίς προσγείωση) | Κανένα (θέα από την ακτή/σκάφος) | Καλοκαίρι (πιο ήρεμες θάλασσες, καλύτερο φως) |
Κολμανσκόπ | Λούντεριτζ, Ναμίμπια | Ξενάγηση (είσοδος στην έρημο) | Άδεια εισόδου + κράτηση εκδρομής | Νωρίς το πρωί (απαλό φως) |
Ε: Γιατί εγκαταλείπονται οι χώροι;
Α: Η εγκατάλειψη συνήθως ακολουθεί μια σημαντική μεταβολή στους παράγοντες που δημιούργησαν μια πόλη ή μια εγκατάσταση. Συνήθεις αιτίες περιλαμβάνουν εξάντληση πόρων (π.χ. ορυχεία που στερεύουν), οικονομική αλλαγή (βιομηχανίες που απομακρύνονται), τεχνολογικές αλλαγές (σαν αυτοκίνητα που αντικαθιστούν τα τρένα), ή ακόμα και πόλεμος και πολιτικήΌταν ο αρχικός σκοπός εξαφανίζεται, η υποδομή συχνά μένει πίσω. Οι επισκέπτες βρίσκουν τέτοιες τοποθεσίες συναρπαστικές για τις ιστορίες που αποκαλύπτουν για το παρελθόν μας.
Ε: Γιατί εγκαταλείφθηκε ο Κεντρικός Σταθμός του Μίσιγκαν;
Α: Ο επιβατικός σιδηρόδρομος μειώθηκε απότομα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ αναπτύχθηκε. Η επιβατική κίνηση μειώθηκε και, μέχρι το 1988, η σιδηροδρομική κυκλοφορία είχε μειωθεί τόσο πολύ που το Michigan Central δεν ήταν πλέον βιώσιμο. Το τελευταίο τρένο αναχώρησε στις 5 Ιανουαρίου 1988. Ο άδειος σταθμός παρέμεινε εγκαταλελειμμένος για 30 χρόνια, μέχρι την αγορά και την ανακαίνιση από τη Ford το 2018.
Ε: Πότε εγκαταλείφθηκε το νησί Hashima (Gunkanjima);
Α: Η Mitsubishi ανακοίνωσε το κλείσιμο του ορυχείου στις 15 Ιανουαρίου 1974 και εκκένωσε το νησί. Οι τελευταίοι κάτοικοι έφυγαν στις 20 Απριλίου 1974. Μέσα σε λίγους μήνες, η κάποτε πολύβουη κοινότητα εγκαταλείφθηκε εντελώς και τα κτίρια παραμένουν άδεια από τότε.
Ε: Γιατί η Χασίμα ονομάζεται Νησί των Θωρηκτών;
Α: Το 1907, η Mitsubishi έχτισε τεράστια θαλάσσια τείχη γύρω από το νησί, τα οποία, βλέποντάς το από απόσταση, το έκαναν να μοιάζει με ένα γκρι, θωρακισμένο πλοίο που επιπλέει. Οι τοπικές εφημερίδες άρχισαν να το αποκαλούν... Γκουνκαντζίμα, κυριολεκτικά «Νησί των Θωρηκτών», λόγω αυτής της σιλουέτας. Το ψευδώνυμο έχει παραμείνει και επιβιώνει στους ταξιδιωτικούς οδηγούς μέχρι σήμερα.
Ε: Μπορείτε να επισκεφθείτε τη Χασίμα (Γκανκαντζίμα) σήμερα;
Α: Ναι, αλλά μόνο με ειδικό τουριστικό σκάφος. Οι επισκέπτες πρέπει να συμμετάσχουν σε μια εξουσιοδοτημένη κρουαζιέρα από το Ναγκασάκι και να υπογράψουν εκ των προτέρων μια συμφωνία ασφαλείας. Οι προσγειώσεις είναι περιορισμένες (περίπου 100 ημέρες το χρόνο πληρούν τις καιρικές συνθήκες). Υπάρχει ένα μικρό τέλος εισόδου (310 γιεν) που χρεώνεται για την κάλυψη της συντήρησης. Οι εκδρομές δεν επιτρέπουν στους επισκέπτες να περιπλανώνται ελεύθερα - μένετε σε καθορισμένες πλατφόρμες υπό την καθοδήγηση. Πολλοί τουρίστες κάνουν κράτηση αρκετά νωρίτερα, ειδικά το καλοκαίρι.
Ε: Σε τι χρησίμευαν τα οχυρά Maunsell κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου;
Α: Ήταν πλατφόρμες ραντάρ και αντιαεροπορικών για την προστασία του Λονδίνου και της νότιας Αγγλίας από γερμανικές αεροπορικές επιδρομές και νάρκες. Κατασκευασμένες το 1942-43, κάθε οχυρό διέθετε πυροβόλα και χώρους πληρώματος για τον εντοπισμό και την κατάρριψη εχθρικών αεροσκαφών πάνω από τις εκβολές των ποταμών Τάμεση και Μέρσεϊ. Μετά τον πόλεμο, ο αμυντικός τους ρόλος τερματίστηκε και παροπλίστηκαν.
Ε: Γιατί έκλεισε το Nara Dreamland;
Α: Το Nara Dreamland παρουσίασε μείωση της επισκεψιμότητας. Εγκαινιάστηκε το 1961 ως πάρκο εμπνευσμένο από την Disneyland, αλλά όταν άνοιξε η Disneyland του Τόκιο (1983) και αργότερα μεγαλύτερα πάρκα σε κοντινή απόσταση, οι επισκέπτες μειώθηκαν. Η συντήρηση έγινε πολύ δαπανηρή. Με τους ετήσιους επισκέπτες να μειώνονται κατακόρυφα (κάτω από 400.000 έως το 2006), το πάρκο έκλεισε οριστικά τον Αύγουστο του 2006. Παρέμεινε ανέγγιχτο για χρόνια και τελικά κατεδαφίστηκε το 2016-17.
Ε: Γιατί εγκαταλείφθηκε το Κόλμανσκοπ;
Α: Η οικονομία του Κόλμανσκοπ εξαρτιόταν εξ ολοκλήρου από τα διαμάντια. Όταν ανακαλύφθηκαν πλουσιότερα κοιτάσματα στο Όραντζεμουντ το 1928, οι περισσότεροι ανθρακωρύχοι μετακόμισαν. Μέχρι το 1950, η Kimberley Central Mining Company σταμάτησε τη λειτουργία της και μέχρι το 1956 η πόλη είχε ερημώσει εντελώς. Έκτοτε, η έρημος έχει σιγά σιγά ανακτήσει τα άδεια κτίρια.
