La Romana

La Romana liegt an der Südostküste der Dominikanischen Republik und blickt über das kristallklare Wasser auf die Insel Catalina. Die Gemeinde hat innerhalb ihrer offiziellen Grenzen 153.241 Einwohner (eine Metropolregion mit 270.000 Einwohnern) in der gleichnamigen Provinz. Die 1897 inmitten der Aussicht auf einen Ölboom gegründete Stadt entwickelte sich zu einem der zehn größten Ballungszentren der USA. Ihr Stadtgefüge umfasst 149.840 Stadtbewohner und 3.401 Menschen in ländlichen Enklaven. Der Name La Romana geht auf „Bomana“ zurück, die Taíno-Bezeichnung für den Wasserlauf, der heute als Río Romana bekannt ist – eine Lebensader, die das Schicksal der Stadt geprägt hat. Heute verbindet ein im Jahr 2000 eröffneter internationaler Flughafen diese pulsierende Stadt mit Sonnenanbetern und Geschäftsreisenden gleichermaßen und unterstreicht so ihren Wandel vom Agraraußenposten zum kosmopolitischen Knotenpunkt.

Die Entstehung der Stadt als Ölsiedlung ließ kaum auf ihre spätere Bedeutung schließen. Innerhalb von zwei Jahrzehnten wuchsen die globalen Süßstoffmärkte, was 1917 den Bau einer riesigen Zuckerfabrik veranlasste. Dieser Wandel zog Arbeiter aus ganz Hispaniola und darüber hinaus an; ihre gemeinsame Arbeit prägte ein multikulturelles Bild, während Familien in der Hoffnung auf Wohlstand gen Süden zogen. Ein einzigartiges Unternehmen, die Central Romana-Mühle der South Puerto Rico Sugar Company, bildete den Anker der Wirtschaft; ihre Schornsteine ​​und Förderbänder zeichneten sich als allgegenwärtige Silhouette gegen den Morgenhimmel ab. Selbst während der autokratischen Herrschaft Rafael Trujillos blieb Central Romana unberührt, sein Besitz war trotz umfassender Verstaatlichungen gesichert.

Die Übernahme durch Gulf and Western Industries, Inc. im Jahr 1960 leitete ein neues Kapitel ein. Mit einer Finanzspritze von rund 20 Millionen US-Dollar baute der Konzern Wohnungen, Schulen und Kliniken wieder auf – Einrichtungen, die für eine nahezu 100 Prozent berufstätige Bevölkerung konzipiert waren. Neben dem Zuckeranbau gewann auch die Viehzucht an Bedeutung, während der Konzern begann, sein Engagement im Freizeitbereich auszuweiten. Mitte der 1970er Jahre, nachdem Gulf and Western viele karibische Vermögenswerte veräußert hatte, investierte das Unternehmen seine Ressourcen in Casa de Campo und eröffnete damit ein exklusives Resort.

Ein weiterer Wechsel in der Führung erfolgte 1984, als Central Romana in die Hände einheimischer und ausländischer Investoren, darunter der Gebrüder Fanjul, überging. Die Gruppe erbte nicht nur ausgedehnte Zuckerrohrfelder, sondern auch die Tabakfabrik Tabacalera de García, die seit der Fusion von Gulf and Western mit Consolidated Cigar im Jahr 1968 und der Verlagerung der Zigarrenproduktion auf die Kanarischen Inseln ruhte. Dort vereinten sich das dominikanische Klima und erfahrene Handwerker und brachten einige der weltbesten Zigarren hervor – Montecristo, H. Upmann und Romeo y Julieta – Handwerkskunst, die eng mit der Identität von La Romana verbunden ist und seit 1999 unter Altadis vermarktet wird.

Wo der Fluss Dulce die Stadt teilt, dominierte lange Zeit der industrielle Handel das Westufer. Seine Docks waren mit Zucker und Melasse für den Weltmarkt beladen. Da die Kapazitäten der Hafenanlage überstiegen, begann Central Romana mit dem Bau eines neuen Hafens am Ostufer. Das ursprüngliche Terminal wurde umgebaut und die Kanäle bis zu einer Tiefe von 10,5 Metern ausgebaggert. Im Dezember 2002 wurde die Costa Marina eröffnet und ein 12 Millionen US-Dollar teurer Anbau eingeweiht. Dieser bietet nun zwei Kreuzfahrtliegeplätze – 255 Meter im Osten und 225 Meter im Westen – sowie einen 1.000 Quadratmeter großen Passagierpavillon und Parkplätze für zwei Dutzend Reisebusse. Hier am Wasser gehen Reisende von Bord, um das Zusammenspiel von der rauen Atmosphäre der Zuckerrohrzeit und dem Glanz eines Ferienortes zu erleben.

Ankommende Flugzeuge landen am internationalen Flughafen La Romana (IATA: LRM, ICAO: MDLR), dessen Freiluftterminals von hohen Palmen und einer karibischen Brise umrahmt werden. Als privater kommerzieller Flughafen liegt er im nationalen Verkehr an fünfter Stelle hinter Punta Cana, Las Américas, Puerto Plata und Santiago. Seine sieben internationalen Gates heißen Passagierflugzeuge willkommen, während ein separates Vorfeld ein Dutzend Privatflugzeuge beherbergt. Innerhalb weniger Minuten kann man nach San Pedro de Macorís weiterreisen oder weiter westwärts in die Hauptstadt Santo Domingo de Guzmán – ein Beweis dafür, dass La Romana sowohl ein eigenständiger Bezirk als auch ein wichtiger Knotenpunkt im dominikanischen Leben ist.

Die geschützte Topografie lenkt die nordöstlichen Passatwinde ab und platziert La Romana an der Schwelle zu tropischem Savannenklima, das an ein heißes, halbtrockenes Klima grenzt. Regenfälle sammeln sich in saisonalen Falten und hinterlassen sonnenbeschienene Flächen für Golfplätze, Strandvillen und Zuckerrohrfelder. Entlang der Küste säumen Bayahibe und Dominicus den Horizont mit Resortvillen, deren weiß getünchte Fassaden sich in ruhigen Lagunen spiegeln. Dahinter erstrecken sich die üppigen Fairways von Casa de Campo bis hin zu grünen Golfresorts, die die Freizeitwirtschaft der Provinz prägen.

Trotz der luxuriösen Enklaven ist das Leben in der Stadt noch immer vom Rhythmus einer Werksstadt geprägt. Gua Guas – lokale Busse – und Motoconchos (Motorradtaxis) schlängeln sich durch die engen Gassen, ihre Fahrer rufen ihre Ziele aus, während sie sich durch niedrige, in Korallen- und Minzgrün gestrichene Wohnblöcke schlängeln. Fahrgäste sollten klug verhandeln und sich ihres eigenen Risikos angesichts des hektischen Geschreis der Lokomotiven bewusst sein; formelle Versicherungen gibt es nicht, ein Hinweis darauf, dass der tägliche Verkehr nach wie vor ein marktgetriebener Austausch ist. Güterzüge rumpeln am Stadtrand vorbei, beladen mit Exportgütern statt mit Passagieren, während Busse für Einheimische und Besucher gleichermaßen die günstigste Fortbewegungsmöglichkeit bieten.

Nur eine kurze Fahrt von der Stadt entfernt bahnt sich der Río Chavón seinen Weg durch einen geformten Canyon zu einem nachgebauten mediterranen Dorf aus dem 16. Jahrhundert – Altos de Chavón – wo auf kopfsteingepflasterten Plätzen Ausstellungen von Taíno-Artefakten stattfinden und Restaurants auf terrassierten Felsvorsprüngen über dem Wasser thronen. Das aus Korallenstein gehauene Amphitheater hat schon Stars von Frank Sinatra bis Cocoband gesehen, und jede Aufführung unter Sternenhimmel zeugt von der Verschmelzung von Ästhetik der alten Welt mit karibischer Vitalität. Als geschenktes Erbstück konzipiert, entwickelte es sich zu einem kulturellen Wahrzeichen, dessen labyrinthische Gassen ebenso eine Bühne für Entdeckungen bieten wie das Amphitheater selbst.

Gastfreundschaft findet hier in zweierlei Hinsicht statt. All-inclusive-Hotels, umgeben von gepflegten Golfplätzen und Privatstränden, bieten jede erdenkliche Abwechslung – von Spas bis hin zu Wassersport –, während familiengeführte Pensionen in der Stadt schlichte Zimmer und einen Einblick in den Alltag bieten. Diese lokalen Einrichtungen, oft ohne Resortgebühren, bieten Zugang zu Straßenmärkten, auf denen Kunsthandwerker handgewebte Hüte, Sportbekleidung und geschnitzte Figuren verkaufen – ein Angebot, das das dominikanische Erbe und die afrikanisch-spanische Abstammung der Insel widerspiegelt.

An den Marktständen herrscht reges Handelstreiben, während Kunden Kochbananen, Papayas und Knoblauchzehen für die Hausmannskost kaufen. Jeder Verkäufer ist sich bewusst, dass die Konkurrenz nur einen Stand entfernt ist. Straßenimbisse servieren Calamaris Fritos, deren knuspriger Rand nach Zitrusfrüchten und Meersalz duftet – eine beliebte Wahl für Touristen, die die einheimische Küche kennenlernen möchten. Restaurants entlang der Hauptverkehrsstraßen greifen auf einheimische Produkte zurück – Yuca, Straucherbsen, Ziegeneintöpfe – und verbinden Tradition mit den Ansprüchen eines internationalen Gaumens, der Allergene und unbekannte Gewürze scheut.

Mit Einbruch der Dunkelheit verlagern sich die Feierlichkeiten an die Strände und Plätze, wo sich Einheimische und Resortgäste unter Palmenlicht treffen. Casinos und Bars schenken Bier und Rum-Cocktails aus, während Händler am Strand frische Säfte aus Papaya, Mango und Stachelannone verkaufen. Im nahegelegenen Bayahibe lädt der Club Big Sur zu Merengue-Abenden mit großzügigen dominikanischen Spezialitäten ein. Hier verschwimmen beim gemeinsamen Tanz die Grenzen zwischen Besuchern und Einheimischen.

Tagsüber können Abenteurer mit Schnorchelausrüstung die Korallenriffe vor Catalina Island erkunden oder Tauchausflüge zu Schiffswracks unter kobaltblauen Wellen buchen. Golfer können auf Elite-Plätzen gondeln, die von renommierten Architekten entworfen wurden, die das hügelige Gelände für Amateure und Profis gleichermaßen reizvoll gestaltet haben. Wer Erholung sucht, findet in den Spas von Casa de Campo Massagepavillons unter Strohdächern – Rückzugsorte, in denen die warme Brise den Duft der Zuckerrohrfelder herüberweht.

Wer Lust hat, länger zu verweilen, kann die Fabrik Tabacalera de García besichtigen und erfahrenen Handwerkern dabei zusehen, wie sie mit tabakölverschmierten Fingern die weltweit beliebtesten Zigarren rollen. Der Prozess ist einstudiert, aber nie Routine: Jedes Blatt wird nach seinem Aroma ausgewählt, jedes Zigarrenband mit militärischer Präzision ausgerichtet – die Summe ergibt ein Symbol des Luxus.

La Romanas Geschichte ist eine Geschichte des Wandels – von Flüssen, die von den Taínos benannt wurden, von Ölbooms, die vom Zuckerreichtum überschattet wurden, von ausländischem Kapital, das Viehzucht und Freizeitunternehmen belebte. Die Skyline aus Palmen und Schornsteinen, die Docks und Fairways, die Freiluftterminals und Marktstände verschmelzen zu einem einzigartigen Bild: einem Ort, an dem Tradition auf globale Strömungen trifft, wo der Puls der Industrie mit der Trägheit des Insellebens koexistiert. Reisende, die mehr als Sonne und Strand suchen, lädt diese Stadt ein, in vielschichtige Geschichten einzutauchen, deren jede Epoche in ihre Straßen, ihren Hafen und ihre Luft eingeschrieben ist.

Letztendlich bleibt La Romana nicht nur ein Anziehungspunkt für Besucher, sondern auch ein Sinnbild der Anpassungsfähigkeit – eine Gemeinde, die die Last wirtschaftlicher Veränderungen getragen und einen von Zuckermelasse, Zigarrenrauch und dem Flüstern der karibischen Gezeiten geprägten Charakter entwickelt hat. Ihr Wesen entfaltet sich in ebenso großartigen – dem turmbesetzten Amphitheater von Altos de Chavón, der Weite eines Meisterschaftsgolfplatzes – wie auch intimen Momenten: dem Echo verhandelnder Stimmen im Morgengrauen, dem Duft frittierter Calamari unter einer nach Mango duftenden Brise. In dieser Verschmelzung von Handel und Kultur, von Gegebenheiten der Vergangenheit und zukünftigen Möglichkeiten offenbart sich La Romana als ein Reiseziel stiller Kraft, dessen Geschichte so reichhaltig ist wie der Boden, der einst seine Zuckermühlen speiste.