Dominica

Dominica erhebt sich als kompakte, souveräne Republik mit einer Fläche von kaum 750 Quadratkilometern aus der Karibischen See. Laut Volkszählung von 2011 hatte die Insel 71.293 Einwohner. Doch diese bescheidene Größe täuscht über eine außergewöhnliche Vielfalt an Vulkangipfeln, grünen Tälern und einer durch Jahrtausende menschlicher Wanderung geprägten Kultur hinweg. Eingebettet zwischen den französischen Überseedepartements Guadeloupe im Nordwesten und Martinique im Südsüdost, liegt an der Westküste der Insel die Hauptstadt Roseau mit rund 14.725 Einwohnern, während Portsmouth weiter nördlich 4.167 Einwohner beherbergt. Der 1.447 Meter hohe Morne Diablotins beherrscht das Landesinnere; ein einziger Blick auf diese Höhe vermittelt die topografische Dramatik der Insel. Mit einer Länge von 47 Kilometern von Spitze zu Spitze und 26 Kilometern in der Breite vereint Dominica die Erhabenheit eines Gebirgsreichs auf einer Fläche, die kleiner ist als viele städtische Zentren.

Als im 5. Jahrhundert die ersten Arawak-Seefahrer an der Küste strandeten, müssen sich dichte Wälder ohne Unterlass erstreckt haben; im 15. Jahrhundert drängten die Kalinago diese frühen Siedler seewärts und formten eine Gesellschaft, die sich perfekt an Flusskorridore und Küstenenklaven gewöhnt hatte. Christoph Kolumbus, der am 3. November 1493 Land sichtete, übersah diese indigenen Erzählungen auf seinen transatlantischen Seekarten. Der europäische Wettbewerb entfaltete sich über zwei Jahrhunderte: Französische Plantagenbesitzer brachten in den 1690er Jahren westafrikanische Gefangene zur Arbeit auf Kaffeeplantagen, doch 1763 übernahm Großbritannien die Kontrolle. Unter englischer Herrschaft veränderte sich die Sprache der Insel; ihr politisches Schicksal wurde 1978 schließlich republikanisch, als sich die Selbstverwaltung herauskristallisierte und freigeborene Dominikaner in den Commonwealth und eine Vielzahl internationaler Organisationen eingebunden wurden.

Der Vulkanismus ist bis heute der Architekt des modernen Dominica und macht es zur jüngsten der Kleinen Antillen. Fumarolen zischen in der Nähe von Morne Trois Pitons und speisen das Grundwasser, das aus der zweitgrößten heißen Quelle der Welt, dem Boiling Lake, hervorbricht – einem unwirklichen Becken aus kochendem Dampf und brodelnden Tiefen. Regenwälder stürzen steile Hänge hinab, unterbrochen von Wasserfällen, deren tosende Tümpel Arten verbergen, die nirgendwo sonst zu finden sind. Doch am windabgewandten Rand überdauert Buschland unter trockenerem Himmel, ein Beweis für die klimatischen Kontraste der Insel. Zwei Ökoregionen – Feuchtwälder und trockenes Buschland – beherbergen eine vielfältige Flora, darunter auch Relikte, die auf benachbarten Inseln ausgestorben sind. Darunter thront der Sisserou-Papagei in 640 Metern Höhe in abgelegenen Baumkronen; sein violettes Gefieder ziert die Nationalflagge – eines von nur zwei purpurnen Staatsbannern.

Die menschliche Besiedlung schmiegt sich an den Rand dieser bergigen Zitadelle. Roseau und Portsmouth bilden Küstenzentren; zwischen ihnen verlaufen gewundene Autobahnen durch Flusstäler und an felsigen Küsten entlang. Anfang der 2010er Jahre wurden die Hauptverkehrsstraßen Edward Oliver Leblanc und Dr. Nicholas Liverpool mit ausländischer Hilfe wiederaufgebaut, wodurch die Isolation gemindert wurde, obwohl sie dschungelartige Hänge umgingen. Private Minibusse verkehren täglich. Zwei Landebahnen, Douglas-Charles und Canefield, verbinden Dominica mit Miami und Newark. Douglas-Charles wurde 2010 für kleinere Jets erweitert; ein dritter Flughafen entsteht in Wesley und soll 2026 fertiggestellt werden.

Die Anfälligkeit der Insel für Hurrikane ist tief im kollektiven Gedächtnis verankert. Im August 1979 verwüstete Hurrikan David, ein Sturm der Kategorie 4, Infrastruktur und Ernten. Dean traf 2007 als schwächerer Sturm ein, doch durch Regenfälle verursachte Erdrutsche forderten Todesopfer und machten Bananenplantagen dem Erdboden gleich. 2015 führten die anschwellenden Flüsse und Erdrutsche des tropischen Sturms Erika zu Massenevakuierungen und verursachten Schäden in Höhe von 90 Prozent des jährlichen BIP. Zwei Jahre später verursachte Maria, ein Sturm der Kategorie 5, Verluste in Höhe von 226 Prozent des BIP – eine Katastrophe, von der sich die Erholung als mühsam erwies.

Einst drehte sich das Wirtschaftsleben um Bananen, die Anfang der 2000er Jahre fast ein Drittel der Erwerbstätigen beschäftigten. Schwankendes Wetter und globale Preise machten diese Monokultur bald prekär. Nach dem Wegfall der Vorzugszölle im Jahr 2009 konzentrierten sich die Behörden auf Kaffee, Patchouli, Aloe Vera, Schnittblumen, Mango, Guave und Papaya – und versuchten, eine Ökotourismus-Wirtschaft anzukurbeln. Mitte des Jahrzehnts setzte sich das Wachstum wieder ein und stieg 2005 um über drei Prozent und erreichte 2006 vier Prozent. Getragen wurde es vom Baugewerbe, dem Dienstleistungssektor und dem aufkeimenden Tourismus. Dennoch gehörte das Pro-Kopf-BIP weiterhin zu den niedrigsten in der Ostkaribik, und der IWF stellte einen anhaltenden Druck durch die Staatsverschuldung und Lücken im Finanzsektor fest.

Naturtourismus entwickelte sich zum Aushängeschild der Insel. Der schwefelhaltige Dunst des Boiling Lake, der nebelverhangene Emerald Pool, die smaragdgrüne Schlucht von Titou und die welligen Bergrücken des Morne-Trois-Pitons-Nationalparks – der am 4. April 1995 zum UNESCO-Welterbe erklärt wurde – laden alle ein, die nach ursprünglichen Begegnungen suchen. Der helle Sand von Calibishie bietet eine ungewöhnliche Ruheoase am Ufer. Taucher erkunden Unterwasserquellen, während Schnorchler am schäumenden Riff von Champagne südlich von Roseau oder am Scotts Head verweilen, wo Strömungen um ein vulkanisches Vorgebirge wirbeln. Die Kreuzfahrtschiff-Anlegestellen in Roseau haben einen stetigen Besucherstrom hervorgebracht, obwohl Dominica 2008 lediglich 55.800 Ankünfte verzeichnete – halb so viele wie das nahegelegene Haiti.

Inmitten der Wildnis zeigt sich die menschliche Kultur mit ergänzender Kraft. Die Kalinago, Erben der karibischen Tradition, bewohnen ein 15 Quadratkilometer großes Gebiet im Osten und bewahren ihre Herrschaft durch gewählte Häuptlinge. In Kalinago Barana Autê bietet ein rekonstruiertes Dorf im Schatten des hohen Waldes gegen einen geringen Eintrittspreis handwerkliche Vorführungen im Kanubau, in der Maniokverarbeitung, im Korbflechten und in der Kräuterkunde. Der nahegelegene Massacre River erinnert an ein dunkleres Kapitel, als englische Siedler auf St. Kitts Dorfbewohner abschlachteten und die Überlebenden in Dominicas Schutzgebiet trieben.

Musik und Tanz prägen den nationalen Kalender. Am Unabhängigkeitstag, dem 3. November, erklingt Roseau mit Trommeln, Gesang und Tänzern in kreolischer Kleidung. Seit 1997 feiern Festivals wie „Creole in the Park“ und das World Creole Music Festival Fusion-Genres: „Cadence-lypso“, 1973 unter Gordon Hendersons Ensemble Exile One geboren, markierte eine kreative Kreuzung haitianischer, afrokubanischer, europäischer und afrikanischer Rhythmen; Jing Ping, die Akkordeon-betonte Volksmusik der Insel, erklingt auf Dorfplätzen. Durch Gruppen wie WCK und Triple Kay verleiht eine musikalische Fluidität alten Echos neuen Ausdruck.

Auch die Literatur trägt Dominicas Spuren. Jean Rhys, geboren in Roseau, schilderte ihr gebrochenes kreolisches Erbe in „Die weite Sargassosee“, das später Phyllis Shand Allfreys „Orchid House“ gegenübergestellt wurde, das getreu in der Plantagenlandschaft spielt. Auch Filmteams suchten die wilde Authentizität der Insel; „Fluch der Karibik 2“ und „Am Ende der Welt“ stellten die Küsten als fiktive Pelegosto dar und bannten dschungelartige Klippen und versteckte Buchten auf Zelluloid.

Die kulinarischen Gepflogenheiten verbinden Geschichte und Landschaft mit der täglichen Nahrungsaufnahme. Der Morgen in Roseau beginnt mit Salzfisch und „Bakes“, einem frittierten Teig mit getrocknetem Kabeljau und einer scharfen Sauce; Straßenhändler bieten diese Spezialitäten neben frittiertem Hühnchen, Fisch und Frucht-Joghurt-Smoothies an. Mit Kondensmilch gesüßter Maisbrei bietet eine sanftere Morgenmahlzeit, während Eier auf Toast britische Einflüsse widerspiegeln. Eintöpfe mit Rind- oder Hühnchen, in Knoblauch, Ingwer, Zwiebeln und Kräutern gebräunt, werden mit Reis und Erbsen, Kochbananen oder Wurzelgemüse wie Tannias serviert. Herzhafte Fischbrühen, gespickt mit Knödeln und Hackfleisch, erinnern an die üppige Küstenkultur.

Für alle, die gerne Sport treiben, gibt es Wanderwege im Landesinneren von den Middle Ham Falls bis zum Valley of Desolation und weiter zum Boiling Lake – eine anstrengende, achtstündige Rundreise. Wanderer werden für ihre Mühen an abgelegenen Teichen oder in von Geysiren durchzogenen Schluchten belohnt. Abenteurer können Rad fahren, Seilrutschen fahren oder beim Canyoning senkrechte Felswände erklimmen, umrahmt von atemberaubenden Panoramen. Zwischen April und Oktober folgen Meeresschildkröten den Rufen ihrer Vorfahren: Echte Karettschildkröten, Lederschildkröten und Suppenschildkröten nisten an den Stränden von Mangrove Bay bis Portsmouth und werden von geschützten Beobachtungspunkten aus beobachtet.

Dominicas Resorts bieten Erholung mit Spa-Behandlungen, die ebenso wohltuend wirken wie die Thermalquellen der Insel. In Laudat thronen kleine Lodges über rauschenden Bächen und bieten Erholung vor dem nächsten morgendlichen Aufstieg. Am Scotts Head bietet das steile Vorgebirge einen weiten Blick auf das Karibische Meer bis nach Martinique und erinnert an die geopolitische Verflechtung der Insel.

In Jahrhunderten voller Umbrüche – vom Arawak-Herd zur Kolonialplantage, vom Sklavenaufstand zur unabhängigen Demokratie – hat Dominica seinen einzigartigen Geist bewahrt. Seine Menschen, verstreut in Küstenstädten und verstreuten Gehöften im Landesinneren, verkörpern einen Rhythmus, der gemeinschaftliche Bindungen mit wachsender Individualität in Einklang bringt. Hier, in diesem Schmelztiegel aus Feuer und Wasser, aus Wald und Fels, prägt jedes Element eine beständige Geschichte: die einer Nation, klein im Ausmaß, aber gewaltig im Charakter, die noch immer ihre Kapitel in dampfgeschwängerten Morgendämmerungen und den Papageienrufen der Dämmerung schreibt.