Plymouth

Plymouth liegt an der Südküste Devons am Zusammenfluss der Flüsse Plym und Tamar. Seine Grenzen erstrecken sich über rund 80 Quadratkilometer abwechslungsreiches Gelände und erheben sich bis zum Gipfel des Roborough, 155 Meter über dem Meeresspiegel. Mitte 2022 hatte die Stadt 266.862 Einwohner, liegt 58 Kilometer südwestlich von Exeter und 311 Kilometer von London entfernt und verfügt über einen natürlichen Hafen, der vom Plymouth Sound geformt und seit 1814 durch seinen Wellenbrecher geschützt ist. Diese kompakte Stadt, die größte in Devon, entwickelte sich durch ihre Anfänge in der Bronzezeit, maritime Unternehmungen, industrielle Expansion und den Wiederaufbau in Kriegszeiten zu einem Zentrum der Marineoperationen, der Bildung und des bürgerlichen Lebens.

In ihrer frühesten bekannten Phase etablierten sich Händler am Mount Batten, wo Fragmente bronzezeitlicher Keramik und Metallarbeiten von einem regen Küstenhandel zeugen. Im Mittelalter hatte sich am Nordufer des Sunds eine Marktstadt namens Sutton etabliert. Als Eduard IV. der Siedlung 1439 den Status einer Stadt verlieh, erhielt sie den Namen Plymouth – eine Anspielung auf den Fluss, der ihr Zugang zu den Seewegen verschaffte. Ihre Lage zwischen zwei Gezeitenmündungen verschaffte ihr schnell sowohl günstige Bedingungen als auch strategische Bedeutung: Schiffe, die auf den offenen Atlantik zusteuerten, kartierten den Plymouth Sound; Flotten versammelten sich jenseits der Mole; Kaufleute luden Fracht an Kais, die in den folgenden Jahrhunderten erweitert wurden.

Das kriegerische Erbe der Stadt wurde 1588 deutlich, als sich hier stationierte Schiffe der Flotte anschlossen, die die spanische Armada zurückschlug. Vier Jahrzehnte später diente sie den Pilgervätern als Ausgangspunkt für ihre Reise in die Neue Welt. Während des Bürgerkriegs erwies sie sich unter parlamentarischer Kontrolle als zäh und hielt einer Belagerung von 1642 bis zur Ankunft des Entsatzes 1646 stand. Diese Ereignisse prägten Plymouths Geschichte, dessen Schicksal sowohl mit der Verteidigung als auch mit der Erforschung der Welt verbunden war.

1690 eröffnete die Admiralität die Devonport Dockyard am Westufer des Tamar und begründete damit eine hafenzentrierte Wirtschaft, die Plymouths Identität mit der Royal Navy verband. Schiffbauer und Segelmacher gesellten sich zu Kaufleuten in geschäftigen Werften; das Wachstum der Stadt folgte während der Industriellen Revolution eng mit der Nachfrage der Marine. Außerhalb des historischen Stadtkerns entstanden Wohngebiete, umgeben von Hauptverkehrsstraßen, die die Stadtplanung des 20. Jahrhunderts vorwegnahmen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte Plymouth die benachbarten Städte Plympton und Plymstock – damals unabhängige Städte östlich des Plym – einverleibt und so seinen bürgerlichen Wirkungsbereich erweitert. König Georg V. verlieh der Stadt 1928 den Status einer Stadt, woraufhin sich die lokale Verwaltung unter einem Stadtrat zusammenschloss. Die Stadterweiterung erreichte Mitte des Jahrhunderts ein neues Ausmaß, doch eine Kriegskatastrophe kam dazwischen: Luftwaffenangriffe während des Plymouth Blitz richteten im Geschäftszentrum und in den Wohnvierteln schwere Schäden an. Der Zwang zum Wiederaufbau prägte das moderne Plymouth fast so tiefgreifend wie jedes frühere Kapitel: 1944 sah Patrick Abercrombies Plan ein Netz breiter Boulevards vor – allen voran der Armada Way –, die den abgeflachten Stadtkern durchschneiden und den Bahnhof mit dem Vorgebirge des Hoe verbinden sollten.

Außerhalb des Zentrums entstanden großflächige Sozialwohnungen im Stil von Gartenstädten; bis 1964 wurden über 20.000 Wohnungen errichtet. Das Abercrombie-Modell – aufgeteilt in Zonen und mit geringer Dichte – ist in den Vororten noch immer erkennbar, deren Straßenmuster stark von den Reihenhäusern aus der Zwischenkriegszeit nahe der Union Street abweichen. Grünflächen wurden in diese Bezirke und in die Stadt insgesamt integriert: 28 Parks mit einer durchschnittlichen Fläche von fast 46.000 Quadratmetern, vom Central Park – Heimat des örtlichen Fußballvereins – über die Freedom Fields bis hin zum Alexandra Park, bieten sowohl Erholung als auch ökologischen Rückzugsort.

Die Geologie prägt sowohl das Stadtbild als auch die natürlichen Konturen Plymouths. Oberdevonische Schiefer- und Tonschiefergesteine ​​bilden den Großteil der Stadtstruktur; ihre gebrochenen Oberflächen zeugen von urzeitlichen Meeren und orogenen Druckverhältnissen. Unterdevonische Schiefergesteine ​​erheben sich in zerklüfteten Landzungen, die sich gegen die atlantischen Wellen stemmen, während sich ein mitteldevonisches Kalksteinband von Cremyll ostwärts erstreckt, dessen Blöcke für Mauern, Gehwege und Fassaden öffentlicher Gebäude abgebaut wurden. Granit aus Dartmoor liegt unterhalb des nördlichen Horizonts der Stadt – einst abgebaut und über den Tamar verschifft, um die weitläufige Bautätigkeit zu befeuern – und Erze mit Zinn, Kupfer und Blei zeugen vom Mineralgürtel Cornwalls, der sich zu den Häfen Plymouths erstreckt. Der geologische Reichtum der Ufer und Klippen des Sunds rechtfertigt die Einstufung als Gebiet von besonderem wissenschaftlichen Interesse, da Gesteinsschichten Devons tiefe Vergangenheit offenbaren.

Das Klima hier unterscheidet sich vom Inland Englands. Die maritime Lage mildert die Extreme und führt zu Durchschnittstemperaturen von etwa 14 °C, während die Wintertiefsttemperaturen selten unter 3 °C liegen. Frost kommt vor, Schnee ist jedoch selten: Zwischen 1961 und 1990 überstieg die jährliche Schneemenge selten sieben Zentimeter. Stürme im Januar 2010 und Dezember desselben Jahres bilden bemerkenswerte Ausnahmen, da meterlange Schneeverwehungen innerhalb weniger Tage schmolzen. In den Küstengebieten gibt es insgesamt über 1600 Sonnenstunden – Bedingungen, unter denen Palmen und Yuccas überleben –, während Herbst und Winter Regen von kräftigen atlantischen Tiefdruckgebieten bringen. Die vorherrschenden Südwestwinde bringen Feuchtigkeit mit sich, die die Gärten und Parkanlagen der Stadt belebt.

Demografische Veränderungen spiegeln die wirtschaftliche Entwicklung Plymouths wider. 2011 zählte das Verwaltungsgebiet 256.384 Einwohner, elf Jahre später waren es bereits 266.862. Die durchschnittliche Haushaltsgröße beträgt 2,3 Personen. Die ethnische Zusammensetzung ist weiterhin überwiegend weißbritisch (89,5 Prozent), doch die Vielfalt hat zugenommen: Neben kleinen, aber wachsenden chinesischen, arabischen und Traveller-Gemeinschaften ist zwischen den Volkszählungen auch die Zahl anderer asiatischer und schwarzafrikanischer Gruppen deutlich gestiegen. Dieser Wandel ist auf die Aufnahme von Studenten, die Versetzung von Militärpersonal und die allgemeine Migrationsstruktur des Vereinigten Königreichs zurückzuführen.

Die Wirtschaft der Stadt verlagerte sich in den 1990er Jahren von ihren maritimen Wurzeln hin zu Dienstleistungen in den Bereichen Verwaltung, Gesundheit, Bildung und Ingenieurwesen. Devonport Dockyard ist nach wie vor Europas größter Marinestützpunkt mit über 12.000 zivilen Mitarbeitern und rund 7.000 Servicekräften, die die Flottenwartung und den Betrieb unterstützen. Fährverbindungen verbinden Millbay mit der Bretagne und Nordspanien, während die Mayflower Steps Fußgänger nach Mount Batten bringen und die Cremyll Ferry eine jahrhundertealte Verbindung nach Cornwall aufrechterhält. Studierende und Lehrkräfte der University of Plymouth bewohnen einen Campus, der durch das eckige Roland Levinsky Building (2008 fertiggestellt) und den höheren Beckley Point, einen 20-stöckigen Wohnturm (2018), geprägt wird.

Die Stadt ist durch ein breites Verkehrsnetz durchzogen. Der Bahnhof Plymouth liegt an der Cornish Main Line und bedient die Intercity-Verbindung der Great Western Railway nach London sowie Regionalzüge nach Exeter, Penzance und darüber hinaus. Die Züge von CrossCountry erreichen die Midlands und Schottland. Vororthalte halten an der Tamar Valley Line und den lokalen Zügen der Cornish Main Line, die den Tamar auf Brunels 1859 erbauter Royal Albert Bridge überqueren. Zu den Hauptverkehrsadern gehört die A38, die im Volksmund „The Parkway“ genannt wird und das städtische Wachstum nach Norden kennzeichnet. Sie verbindet die M5 bei Exeter und führt über die Tamar Bridge nach Cornwall. Die Buslinien – hauptsächlich betrieben von Plymouth Citybus und Stagecoach – werden durch Park-and-Ride-Plätze in Milehouse, Coypool und George Junction ergänzt. Ein Flughafen wurde 2011 geschlossen, seine kurzlebigen Ersatzvorschläge blieben im Sande; Flugreisende sind nun auf Exeter und Newquay angewiesen. Radfahrer können der National Route 27 folgen, einer 159 Kilometer langen Route, die hier endet, nachdem sie an Moorlandschaften, ehemaligen Bahneinschnitten und Landstraßen vorbeiführt.

Das kulturelle Leben entfaltet sich zwischen historischen Vierteln und modernen Veranstaltungsorten. Die Union Street – einst ein Treffpunkt der Seeleute – erlebte in den 1930er Jahren mit dreißig Pubs und abendlichen Varietéshows ihren Höhepunkt; seitdem ist sie Fußgängerzonen und Denkmalschutzprojekten gewichen. The Hoe, gekrönt von Smeaton's Tower und der Royal Citadel von 1666, ist Austragungsort von Festivals wie MTV Crashes und den British Firework Championships, die 2006 mit einer rekordverdächtigen synchronisierten Feuerwerksshow über dem Sund aufwarteten. Das Theatre Royal Plymouth veranstaltet in seinem Lyric Auditorium nationale Tourneen, während das Drum Theatre und The Lab aufstrebende Ensembles unterstützen. Die Plymouth Pavilions bieten Platz für Konzerte und Sportveranstaltungen, und die kleinen Kinos, Galerien und das National Marine Aquarium mit seiner Sammlung von 400 Arten im Barbican-Viertel ziehen Einheimische und Besucher gleichermaßen an. Das jährliche Veranstaltungsangebot reicht vom Plymouth Art Weekender und dem Fringe Festival bis hin zu militärisch geprägten Gedenkfeiern am Naval Memorial und Armada Monument auf The Hoe.

Historisches Erbe ist in den gepflasterten Straßen des Barbican – Großbritanniens größtem Ensemble dieser Art – und in den denkmalgeschützten Gebäuden entlang des Devonport Heritage Trail erhalten geblieben. Der Ausgangspunkt der Pilgerväter ist noch heute durch die Mayflower Steps markiert, neben den Fischerbooten und Freizeitbooten von Sutton Pool. Eine Meile flussaufwärts liegt Saltram, ein Anwesen im jakobinischen und georgianischen Stil, dessen Landschaftsgärten den Geschmack der Aufklärung widerspiegeln. Nördlich davon bietet Crownhill Fort – eines der sogenannten Palmerston’s Follies – Führungen in einer restaurierten Bastion an. Jenseits der Stadtgrenzen liegen die Tors von Dartmoor, die bewaldeten Hänge des Tamar Valley und die Strände der Whitsand Bay, die bei Wanderern und Schwimmern beliebt sind, die von Sandsteinklippen und versteckten Buchten angezogen werden.

Die jüngste strategische Planung – ausgedrückt im Plymouth-Plan 2019–2034 – identifiziert drei Wachstumskorridore: das Stadtzentrum und die Uferpromenade; eine nördliche Achse durch Derriford und Roborough; und einen östlichen Bogen, der Sherford und Langage umfasst. Dieser Rahmen zielt darauf ab, gemischte Nutzung mit Wohngebieten zu verbinden und Plympton und Plymstock in das Stadtbild einzubinden, während Grüngürtel und regionale Verbindungen erhalten bleiben. Die Einstufung der Stadt als Kleinhafenstadt im Rahmen des Southampton-Systems unterstreicht ihre doppelte Identität als Hafen und Lebensraum.

Von seinem bronzezeitlichen Handelsposten bis hin zu seiner Rolle als Marinezentrum und moderne Universitätsstadt zeigt Plymouth vielfältige Anpassungsprozesse. Jede Epoche prägte die einzigartige Küstenlandschaft mit neuen Straßenmustern, Gebäudetypen und städtischen Funktionen. Die sanften Kurven der Wasserwege, die Widerstandsfähigkeit der Nachkriegsboulevards, die Robustheit des devonischen Steins und der Puls des modernen Lebens vereinen sich in einer Stadt, deren Charakter sowohl aus ihrer Lage als auch aus ihrer Geschichte entsteht – ein Hafen, der abwechselnd Kaufleute, Auswanderer, Flotten und Festivalbesucher willkommen hieß und in jedem Viertel das Zusammenspiel von Land, Meer und Gesellschaft offenbart.